Забор из сетки-рабицы (69 фото): размеры, как сделать своими руками, как натягивать рабицу при монтаже забора на даче, как покрасить

Без направляющих

Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки.

Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.

На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.

Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.

Виды заборов из рабицы по типу каркаса

Виды заборов из сетки рабицы

При проектировании забора также принимается решение относительно, какой каркас для забора из сетки рабицы будет использован. Ввиду того, что существует три способа крепления сетки, есть три разновидности каркаса.

• натяжной забор – легко монтируется. Цена натяжного забора из сетки рабица – минимальна. Для того, чтобы его построить, нужно установить опоры и натянуть сетку. Конструктивный недостаток в том, что сетка со временем станет провисать;

Натяжной забор из сетки рабицы

• натяжной забор с протяжкой. Протяжка в виде прочной проволоки служит опорой, поддерживающей сетку, не позволяя ей провисать;

Натяжной забор из сетки рабицы с протяжкой

• секционный забор. Требует больше расходов на приобретение уголка для каркаса и дольше времени на изготовление секций. Хотя на рынке можно купить уже готовые секции. Естественно, цена секционного забора из сетки рабица самая высокая, но конструкция более надежная и практичная.

Секционный забор из сетки рабицы

Примечание. При неровном рельефе на участке лучше отдать предпочтение забору из секций, это позволит поставить забор из сетки рабица, с учетом перепадов высот, без выравнивания плоскости грунта.

Правильный чертеж забора из сетки рабицы содержит в себе описание забора с ключевыми размерами и основными узлами, в т.ч. обустройством углов.

Чертеж забора из сетки рабицы

Виды рабицы

Сетку изготавливают из черной и оцинкованной проволоки, поэтому качество рабицы бывает разным. Сетка из черной проволоки является самой дешевой и самой недолговечной. Она покрывается ржавчиной после первого тумана или дождя, а через 3-4 года приходит в полную негодность.

Сетка из оцинкованной проволоки коррозии не боится, а потому и служит дольше. Стоит она немного дороже черной, зато совершенно не нуждается в защитной обработке. Заборы из оцинкованной рабицы смотрятся аккуратно и привлекательно.

Все более популярной становится пластифицированная рабица. Эта металлическая сетка покрыта плотным слоем антикоррозийного полимера, благодаря чему имеет повышенную устойчивость к атмосферному воздействию. Кроме того, полимер цветной, сетка выглядит очень привлекательно и эстетично. И хотя такая рабица довольно дорогая, спрос на нее постоянно растет.

Помимо качества, сетка рабица отличается размером ячеек, толщиной проволоки и высотой рулона. Ячейки могут иметь размеры от 10 до 65 мм, диаметр проволоки 1-5 мм. Высота рулона от 0,8 до 2 м, но самая востребованная – 1,5 м. Стандартная длина сетки в рулоне составляет 10 м, под заказ делают рулоны по 20 м. Чем мельче ячейки, тем дороже стоимость сетки, ведь это увеличивает расход материала.

Выбор сетки

Спирали в сетке-рабице ни в коем случае не должны быть перекрученными. Если сразу не обратить внимание на этот серьёзный дефект, то через некоторое время уже установленная сетка рискует лопнуть. Выбирая сетку-рабицу, рекомендуется осматривать оба конца рулона. Каждый конец проволоки должен надёжно соединяться с соседними элементами, а также быть загнутым.

Длина загнутого «хвостика» проволоки должна составлять не более половины одной ячейки. В ином случае края натянутой сетки спустя какое-то время могут распуститься, что в итоге непременно приведёт к серьёзным деформациям.

Качественную сетку-рабицу стоит подыскивать в специализированных магазинах.

Выполнение расчётов требуемого материала. примеры вычислений

Для строительства ограждения с использованием сетки рабица необходимо определить:

• вид используемой сетки;
• ширину и длину её полотна;
• количество опор;
• тип основания и требуемый объём бетонной смеси, в случае выбора капитального основания;

Чтобы сконструировать ограждение из этой сетки, нужны следующие материалы:

1. Сетка рабица.
2. Металлический швеллер.
3. Бетонная смесь с маркировкой М200.
4. Широкие деревянные доски или листы фанеры для изготовления опалубки.
5. Болты, гайки.
6. Проволока, металлические крепления и зажимы.
7. Арматурные прутья.
8. Песок.
9. Щебень.
10. Антикоррозийная грунтовка.
11. Краска.

Для постройки забора будет использована сетка рабица с полимерным покрытием, с шириной ячейки 40х40 мм и толщиной проволоки 3 мм. Ширина полотна в рулоне — 150 см, длина — 15 м. Для столбов применены швеллеры с параметрами 50х50х2400 мм. Для установки забора этого вида будет залит ленточный фундамент. Длина участка для ограждения составляет 30 м.

Установив, какие материалы понадобятся при постройке ограждения с сеткой рабицей, следует перейти к расчётам. Сначала нужно просчитать общее количество бетона для капитального основания. Для этого нужны точные параметры длины, высоты и ширины основы.

Расчёт бетонной основы для ограждения из сетки рабица будет иметь следующий вид:

1. Чтобы определить объём бетона для основания одного столба, нужно перемножить его длину, ширину и высоту: 0,4·0,4·0,4=0,064 м³.
2. Чтобы рассчитать объём бетона для одной сваи, необходимо: 0,15·0,15·0,5=0,011 м³.
3. Теперь нужно сложить эти значения: 0,064·0,011=0,075 м³ – это объём бетона, необходимый для фундамента одного столба.
4. В 30 метрах будущего забора будет 12 оснований для столбов и 11 — для пролётов. Поэтому: 0,075·12=0,9 м³ – это общий объём фундамента для всех столбов.
5. Таким же образом необходимо сделать расчёт для 11 пролётов между столбами. Согласно схеме, расстояние между основаниями столбов 2,15 м, поэтому: 0,3·2,15·0,4=0,258 м³ – это объем бетона для одного пролёта. Для всех пролётов: 0,258·11=2,838 м³.
6. Далее, требуется найти общее значение для бетона, требуемого для закладки всего фундамента. Для этого нужно сложить общие значения для столбов и пролётов: 0,9 2,838=3,738 м³.
7. Чтобы рассчитать общую длину сетки рабица, нужно значение расстояния между металлическими швеллерами умножить на количество пролётов: 2,5·11=27,5 м.

Идеи для декора забора из сетки

• ажурное плетение. Выполняется тонкой проволокой на сетке с крупными ячейками. Несложный узор вполне можно сделать своими руками;

Декоративное плетение на сетке рабицеАжурное плетение на сетке рабице

• декоративное озеленение. Высадка плетущихся или вьющихся растений вдоль забора из сетки, позволит создать живую изгородь вокруг участка. Как вариант, можно прикрепить подвесные горшки с цветами, как на фото справа;

Озеленение плетущимися или вьющимися растениями забора из рабицыОзеленение подвесными горшками забора из рабицы

• чтобы не ждать пока зелень вырастет и заплетёт изгородь, сетку можно украсить декоративными проволочными цветами;

Урашение забора из рабицы тканевыми и проволочными цветамиОформление забора из рабицы декоративными цветами

• креативное оформление. Проявив немного фантазии можно создать оригинальные и забавные украшения для забора из сетки рабицы.

Оригинальное оформление забора из рабицыОригинальное украшение забора из рабицы

Как натянуть сетку между столбами опор при строительстве натяжного забора

Рулон сетки рабицы устанавливается вертикально возле углового столба (выполняется крепление к металлическим столбам). При этом загнутые края сетки должны быть сориентированы вверх. Это снижает риск травмироваться об острые концы проволоки.

Совет. Если устанавливается неоцинкованная сетка рабица, то мастера рекомендуют приподнять ее над уровнем грунта на 100-150 мм.

Сетка фиксируется в нескольких местах на опоре. Затем постепенно разматывая, сетку натягивают и одновременно крепятся к верхней горизонтальной перемычке (проволоке или арматуре).

Когда первый рулон закончится, сетку натягивают по нижней перемычке. При этом важно, распутать все запутавшиеся спирали сетки.

После этого к первому рулону прикручивается второй рулон (соединяются два рулона между собой), и разматывается с натягиванием уже второй рулон.

Примечание. Если работы выполняются с помощником, то соединение (связку рулонов) можно выполнять навесу. Если самостоятельно, то нужно соединять куски, когда сетка натянута не полностью, а ее край можно растянуть по длине на земле. Иногда связывание выполняется путем использования деревянной перемычки, на которую крепятся края обоих рулонов.

Соединение двух рулонов сетки рабицы в один

После установки сетки рабицы по всей длине забора сетка фиксируется на средней перемычке.

При натягивании проволоки особенное внимание нужно уделить углам. Здесь нужно быть предельно внимательным, чтобы избежать перекоса полотна сетки.

Рекомендуем: технология натяжки рабицы своими руками

Какие использовать столбы

Вариантов несколько:

• Деревянные столбы — из бруса или бревна. Самый дешевый, но и самый «быстропортящийся» вариант. Перед установкой требуется антибактериальная обработка. Лучший вариант — специальная защитная пропитка. Чтобы сэкономить, можно надземную часть покрасить, а ту, которая будет закапываться, лучше пропитать отработкой: погрузить столбы в емкость на несколько часов. Перед установкой в лунку, можно эту часть еще дополнительно обмотать рубероидом.
  

  

• Металлические столбы. Могут изготавливаться из круглой или квадратной трубы, металлического уголка. Толщина стенки 2-3 мм, диаметр трубы в среднем 50 мм, сечение профильной 40-50 мм, полка уголка — 50-60 мм.
• Бетонные столбы. Самый неудобный в монтаже вариант: слишком тяжело крепить к ним сетку, да и устанавливать тяжело. К тому же, ресурс прочности железобетона не будет востребован: слишком маленькие нагрузки создает забор из сетки рабицы.

Самый удобный вариант из все названных — это профильная труба, и лучше — прямоугольного сечения. К ней и сетку крепить легко, и приварить можно при необходимости крючки или проволоку. Если есть возможность, ставьте такие. Оптимальное сечение для столба — 25*40 мм или около того. Большее сечение брать не стоит — забор легкий.

Монтаж сетки рабицы

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов. Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см (на фото слева).

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку «спинкой». С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Особенности, плюсы и минусы

В настоящее же время рассматриваемые конструкции применяют для обустройства оград. Сетка-рабица производится из материала, в основе которого лежит особая низкоуглеродистая сетка с диаметром от 1 до 6,5 мм. Именно от характеристик использованного материала напрямую зависит размер ячеек и область применения рабицы в целом.

К примеру, сетки, ячейки которых отличаются более крупными параметрами, обычно задействуются для конструирования ограждений. Мелкоячеистые варианты больше подходят для постройки вольеров и клеток, в которых содержатся домашние животные и птицы.

Нередко рабицу применяют для ограждения внутренних территорий участка либо площадей между соседями. Чтобы отделиться от соседей, идеально подойдёт специальная рабица, изготовленная из полимерных материалов.

Большим нагрузкам она противостоять не сможет, поэтому в большей мере выполняет декоративную функцию.

Подготовительные действия к строительным работам: вычисления площади будущего ограждения

Прежде чем приступить к вычислениям площади будущего ограждения, требуется установить, какой тип фундамента будет использован. Так как сетка имеет относительно небольшой вес, то нагрузка на опоры будет незначительна. Поэтому для заборов из сетки рабицы обычно не применяют тяжёлые бетонные основания, но это зависит ещё и от предпочтений владельца.

Важным моментом будет изучение грунта, в который вкапываются столбы или закладывается фундамент:

1. Если это каменистый грунт, то тратить денежные средства на бетонное основание нет смысла, так как установленный столб не деформируется со временем.
2. Если на месте застройки преобладают глинистые грунты, то промежуток между столбом и лункой необходимо укрепить гравием либо залить бетоном.
3. Если забор будет устанавливаться на участке, грунт которого содержит большое количество песка, то необходимо применить ленточное основание.
4. Если ограждение возводится на торфяниках, то в качестве столбов используют винтовые сваи, на которые закрепляют сетку рабицу.

При изучении грунта необходимо определить точку промерзания, так как установка столба выше её приведёт к деформации забора при низких температурах.

Рассчитать площади для забора не составит большого труда. Для более простого расчёта достаточно перемножить длину на ширину фундамента.

Ширина ленточно-столбчатого основания должна быть не менее 25 — 30 см, а длина, например, 30 м. Делаем расчёт: 0,4·30=12 м2 – это общее значение площади ленточной основы ограждения из сетки рабица.

При заливке ленточного основания, с целью укрепления, величину фундамента для каждой опоры делают шире, чем промежуток между ними. Для более точных измерений необходимо сложить площади основания всех столбов и площади промежутков между ними. Например, размер основания столба составляет 40х40 см, а промежуток — 30х215 см.

Для вычисления общей площади этого фундамента нужно узнать значения сначала по основаниям каждой опоры, а потом по всем промежуткам. Для этого забора предусмотрено 12 опор (столбов). Следовательно, длину основы для столба требуется перемножить на ширину, а получившейся результат умножить на количество опор:

0,4·0,4·12=1,92 м2 – это общая величина площади основания для столбов (опор). Так же рассчитывается площадь для промежутков, только умножать нужно на один меньше: 0,3·2,15·11=7,09 м2. Теперь нужно сложить полученные результаты, и мы получим общую площадь для всей ленты: 1,92 7,09=9,01 м2.

Полезные советы

Пошаговое руководство по изготовлению забора из сетки рабицы на участке своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, составлены схемы и чертежи, произведены все расчёты, можно приступать к строительным работам:

1. Прежде всего, нужно сделать разметку для выкапывания траншеи. Сделать это удобно с помощью шнура и деревянных кольев. Если во время земельных работ натянутый шнур будет мешать, его можно ослабить. в конечном счёте он выявит все неровности.
2. Затем, с помощью штыковой и совковой лопаты выкопать траншею глубиной 30 см и шириной 40 см.
3. Внутри траншеи, на расстоянии 2,5 м друг от друга, выкопать лунки диаметром от 35 до 40 см. Эти ямки предназначены под заливку бетонной смеси для свай (столбов фундамента). Для этого необходимо использовать ручной бур или винтовую лопату.
4. Когда все лунки выкопаны, нужно дно каждой из них, а также траншею тщательно утрамбовать. На дно каждой лунки и траншеи засыпать слой песка, который необходимо спрессовать до получения толщины 10 см. Чтобы песчаная подушка хорошо утрамбовывалась, необходимо её увлажнить. В этом случае частицы песка будут плотнее прилегать друг к другу.
5. Для более надёжной основы под фундамент можно сверху песчаной подушки насыпать равномерный слой гравия толщиной 5 см.
6. Теперь необходимо подготовить лунки для установки швеллеров и заливки бетона. Для этого, в каждую из них, необходимо установить опалубку. В качестве таковой можно использовать скрученный в трубу рубероид или другой эластичный гидроизолирующий материал. Лучшим вариантом в этом случае будет использование асбестоцементных труб соответствующего диаметра.
7. Для укрепления бетонной сваи необходимо изготовить металлический каркас из арматурных прутьев. Диаметр каждого стержня должен составлять 12 мм. Металлическая конструкция должна иметь вид четырёх соединённых между собой элементов. В качестве соединительных деталей необходимо использовать проволоку. Указанную конструкцию нужно поместить внутрь асбестоцементной трубы в лунке. Длина металлического каркаса должна быть выше уровня дна траншеи на 20 см.
8. Затем, в середину металлического каркаса, на дно каждой лунки установить швеллеры размером 5х5х240 см. Эти металлические столбы необходимо выровнять с помощью строительного уровня и отвеса. Чтобы во время застывания бетона столб не покосился, его нужно укрепить временными укосинами. К первому и последнему столбу, с помощью электросварки, необходимо прикрепить металлические подкосы. Следует отметить, что каждый швеллер предварительно необходимо обработать грунтовкой по металлу. Это защитит его от коррозии.
9. Теперь нужно залить бетон внутрь асбестоцементной трубы. После заливки требуется время для застывания бетонной смеси, обычно на это необходимо от 3 до 6 дней. Свежезалитый бетон необходимо избавить от пузырьков воздуха. Для этого, первые 1,5–2 часа необходимо опускать в бетон и вынимать металлический стержень, тем самым давая воздуху выходить.
10. Когда бетонные сваи, в которые закреплены швеллеры, застыли, необходимо перейти к работам по установке ленточного фундамента. Сначала необходимо изготовить металлический каркас из арматурных прутьев диаметром 12 мм. Принцип крепления и его форма аналогична той, что установлена в сваях. Расстояние между каждым арматурным стержнем должно составлять 30 см. Эта конструкция должна быть горизонтально размещена по всей длине траншеи, но не касаться её дна. Для этого заранее нужно положить на дно траншеи деревянные брусья сечением 5х5 см, длиной 40 см.
11. После того как конструкция из металла уложена в траншею, необходимо изготовить опалубку для ленточного фундамента. Для этого нужно из досок или толстой фанеры соорудить щиты высотой 20 см, закрепив их на саморезы. Установить опалубку, как показано на изображении.
12. Теперь можно заливать бетон. Его уровень должен полностью покрывать металлический каркас и быть выше уровня земли на 10 см. В результате должен получиться ленточно-столбчатый фундамент, общая глубина которого составит 90 см.
13. Бетон в ленточном фундаменте должен затвердеть, на что потребуется от 2 до 3 недель. Следует накрыть его от попадания прямых солнечных лучей, так как они негативно влияют на процесс затвердевания. Если это проигнорировать, то основание потрескается. Учтите, что в первые двое суток, через каждые 10–12 часов, нужно поливать бетонное основание водой. Эти действия помогут равномерному застыванию смеси.
14. Когда бетон застынет, можно приступать к установке сетки рабицы на столбы.

Заборы этого вида изготавливаются:

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется. Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не «мялась», сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета.

С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало? Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все «пролеты». После можно начинать «тянуть» сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба «ушки» — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп. Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

Со слагами (направляющими)

В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально. На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

Украшение забора из сетки-рабицы

Как бы не радовал забор вас поначалу, через какое-то время возникает желание или украсить его, или сделать менее прозрачным, чтобы закрыться от любопытных глаз.

Первый способ — самый очевидный — посадить растения. Если соседи не возражают, можно пустить вьюнки или любые другие однолетние или многолетние растения.

Если хотите просто украсит свой забор, можно сделать «вышивку». Клеточки имеют одинаковые размеры, так что вышивать можно как на канве. Материалов для вышивки два: проволока и цветной шпагат.

Цветной шпагат хорош тем, что можно «вышивать» цветные картинки. Любые, которые кажутся вам уместными.

Не очень эстетичный, но довольно действенный способ — натянуть маскировочную или притеняющую сетку. Хороши эти способы тем, что требуют минимум усилий: натянули, в паре мест прихватили.

Тот же эффект достигается, если вплетать в ячейки прутики или камыш. Минус такого варианта в высокой трудоемкости. Времени потребуется много.

Снизить затраты на изготовление позволяют готовые камышовые маты. Они продаются в рулонах. Все что нужно — раскатать и закрепить. Но стоимость намного выше, чем у предыдущего варианта.

Еще один способ — использовать продаваемую в рулонах искусственную хвою. Ее используют при изготовлении корзин и венков, но вполне можно приспособить и на забор.

Не так давно появился еще один способ декорирования и, одновременно, снижения просматриваемости забора из сетки рабицы — фотосетка. Это рисунок, нанесенный на полимерную сетку. Продается рулонами (для натяжного забора) или фрагментами (для секционного).

Шаг 1. изготовление каркаса

Из уголка 40х50 мм варят прямоугольную раму. Ширина рамы на 15 см меньше ширины пролета, длина на 10 см меньше высоты надземной части столба. Сетку обрезают болгаркой по размеру секции, так же нарезают и арматуру сечением 8 мм. По краю рабицы продевают в ячейки арматуру и приваривают ее с внутренней стороны секции. После этого каркас шлифуют, протирают от пыли, грунтуют.

Шаг 3. монтаж секций

Первую секцию ставят между столбами, приподнимают и выставляют по уровню. Затем приваривают боковые стороны к пластинам и переходят к следующему пролету. Очень важно правильно совместить секции по высоте, чтобы верхние перекладины рамы составляли единую линию. После установки всех секций зачищают места сварки, грунтуют и красят раму забора.

Читайте пошаговую инструкцию, как сделать металлический забор своими руками, в нашей новой статье.

Шаг 3. установка промежуточных опор

На месте колышков бурят отверстия под столбики и засыпают дно песком. Чтобы удобнее было контролировать высоту опор, по верхнему краю угловых стоек натягивают еще одну веревку. Теперь вставляют трубы в ямы, ровняют по высоте и вертикали, подсыпают щебнем и грунтом и плотно утрамбовывают ломом. Сверху заливают бетон и разравнивают поверхность.

Если планируется монтаж натяжного забора, а грунт на участке достаточно плотный, промежуточные опоры можно просто забить в землю и не бетонировать. Для этого бурят отверстия на половину требуемой глубины, вставляют туда трубы и забивают кувалдой. Чтобы защитить верхний край столбиков от деформации, берут кусок трубы большего размера, наваривают с одной стороны стальную пластину и надевают сверху на столбик. После забивки опор ямы засыпают щебнем и песком, проливают водой для лучшего уплотнения и хорошенько трамбуют.