- Асбестобетонный
- Инструкция по строительству забора из шифера
- Как сделать забор из шифера
- Особенности монтажа
- Положительные и отрицательные моменты использования изделия
- Расчет необходимого количества материалов с примерами
- Столбы для забора (дешево, на века) из труб пвх, пнд, стеклопластиковые, асбестоцементные трубы, деревяные столбы, габионы
- Столбы с ленточным фундаментом
- Строительство забора
- Трубы асбестоцементные (хризотилцементные)
Асбестобетонный
Материал для изготовления шифера получают путем смешивания портландцемента, асбеста, воды. Волокна асбеста равномерно распределяется в структуре, образуя прочную сетку, увеличивая надежность при растяжении и ударную вязкость. Максимальную прочность от асбестобетонного шифера ждать не приходится. Листы не рекомендуется располагать возле оживленных дорог, чтобы случайные камни из под колес не пробили полотно.
Асбестобетонный серый шифер может быть:
- плоский непрессованный,
- плоский прессованный,
- волновой.
Прессованный плоский шифер тяжелее, прочнее непрессованного, имеет более высокую плотность и ударную степень вязкости, менее хрупок, устойчив к морозам. Полотна имеют геометрическую точность. Для надежного забора это – лучший вариант. Особая форма волнистого шифера придает ограждению большую прочность, жесткость, несмотря на малую толщину листа (4,7-7,5 мм). Выпускают такие виды и размеры волнового шифера:
- обычный – 1,28 на 0,68 м,
- унифицированный средний – 1,75 на 1,125 м,
- усиленный – 2,3 на 2,8 м.
Современный асбестобетонный шифер окрашивают в разные цвета. Это значительно расширило ассортимент и спрос на ограждения из асбестобетона. Специалисты советуют выбирать для заборов унифицированный шифер маркировки «УВ». С ним удобнее и легче работать.
- доступная цена,
- долговечен (срок эксплуатации обычного шифера – 30 лет, окрашенного – 50 лет),
- простота установки- легко режется и сверлится ручным строительным инструментом,
- выдерживает существенные нагрузки,
- устойчивость к пожару,
- стойкость к деформациям, коррозии, сырости,
- продается в любом строительном магазине,
- хорошо противостоит сильному ветру,
- не перегревается на солнце,
- неприхотлив в уходе.
- асбест не является экологически чистым материалом,
- сильные морозы могут вызвать появление трещин,
- взрывается при сильном нагревании,
- пробивается от сильных ударов,
- со временем тускнеет, бледнеет,
- тяжелый (10-14 кг/кв м),
- при разрезании листов обязательно одевать строительный респиратор, чтобы не допустить попадание пыли асбеста в дыхательные пути.
Грузить, перевозить и устанавливать проще плоские листы асбестобетонного шифера. Самые популярные размеры листов плоского шифера для ограждений – 1,0 на 1,5 м, 2,0 на 1,5 м, 3,0 на 1,5 м. Для забора лучше выбирать шифер со специальным фосфатным или силикатным покрытием пигментирующими веществами.
Инструкция по строительству забора из шифера
Сооружение ограждения состоит из нескольких этапов. Следующая инструкция поможет новичкам в строительстве самостоятельно выполнить все работы поэтапно и без ошибок.
Планирование. Перед началом работ следует подготовить план. На схеме участка следует отметить точки, где будут располагаться угловые столбы, между ними замеряется расстояние, и отмечаются места установки промежуточных опор.
Разметка. Все точки размещения опор переносятся с плана непосредственно на участок. Первыми находят угловые точки и устанавливают на них колышки. Далее, по всему периметру натягивается шнур, который позволит точно наметить места установки промежуточных опор, для обозначения места опоры также вбивают колышек.
Земляные работы. На следующем этапе готовят ямки под опорные столбы. Глубина погружения опоры в землю зависит от глубины промерзания в данной местности, но делать ямки глубиной менее 0,8 м, не рекомендуется.
Подготовка столбов. Перед установкой столбов необходимо их подготовить к нахождению в агрессивной среде, для чего металлическую поверхность зачищают от ржавчины и прокрашивают специальными составами или битумом.
Бетонирование. В качестве опалубки для бетона используют рубероид, который располагают по стенкам ямки. Дно ямки желательно уплотнить и засыпать песком с гравием. После подготовки ямки в нее наливают бетон, и вставляют столб.
Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса и уровня. Дальнейшие работы с опорами возможно только по прошествии недели, после того, как раствор наберет достаточную прочность.
Установка опор для направляющих. К установленным столбам привариваются отрезки уголка с отверстиями под крепление направляющих. Места крепления отрезков с трубой и сами основы следует обработать антикоррозийными составами и покрасить.
Установка направляющих. К подготовленным основаниям болтами крепятся направляющие. После установки деревянные направляющие необходимо покрасить, чтобы укрепить древесину и защитить ее от гниения.
Монтаж шифера. Крепление шифера к направляющим лучше всего осуществлять вдвоем, чтобы напарник мог придерживать лист в требуемом положении. Шифер крепится саморезами к деревянным направляющим с помощью шуруповерта. Чтобы не допустить сколов и пробития основания, под шляпку самореза следует подложить резиновую шайбу.
Использование кровельных гвоздей для крепления шифера не рекомендуется, так как для работы с ними необходимо иметь определенную квалификацию.
При разметке забора следует оставлять небольшие зазоры между листами и в местах примыкания листов к земле. Эти зазоры помогут снизить парусность всего сооружения, что позволит выстоять забору во время ураганных ветров.
Финальные работы. На последней стадии устанавливают калитку и ворота. Створки ворот и калитки обычно варят отдельно из металлического профиля или уголка. Для крепления створок к столбам используют специальные навесы для ворот.
Калитку и ворота можно также закрыть плоским шифером, но так как эти элементы будут часто использоваться, рекомендуется применять более легкий и прочный металлический профлист. После навешивания створок ворот и калитки устанавливают замки.
На заключительном этапе приступают к отделочным работам. Для продления срока службы асбестоцементных листов их рекомендуется обработать красящими составами. Для этой цели лучше всего подойдут акриловые краски по бетону.
Использование красок позволит изменить серый, невзрачный цвет шифера. Кроме того, при наличии художественных навыков, можно украсить всю поверхность забора яркими и оригинальными рисунками.
Как сделать забор из шифера
Самостоятельная установка шиферного забора начинается с подготовительных работ. Для расчета площади ограждения и необходимого количества листов нужно просто измерить периметр участка. От полученного метража следует отнять длину ворот, калиток, проемов.
Следующий шаг – выбор материала. Разница между плоским и волновым асбестобетонным шифером по прочности несущественная. Оба вида полотна достаточно хрупкие. Если листы монтировать вертикально, то и несущую способность материала можно не учитывать. Плоские полотна устанавливаются легче. Их можно крепить без нахлеста друг на друга. Значит, при значительном периметре участка Вы сэкономите 1-2 листа.
Выбирая шифер, оцените геометрию листов. Допустимые отклонения от нормы, от размера противоположных сторон составляют не более 5 мм. Волна прессованного шифера не может быть более 4 мм, непрессованного – 8 мм. Нарушение геометрии полотна значительно затруднит монтаж.Оптимальная высота ограждения – 2 м, максимальная – 2,2 м. Для забора между участками достаточно высоты листа в 75 см.
Если забор из шифера монтируется своими руками, Вам понадобится для подготовительных работ:
- штыковая лопата,
- строительный уровень,
- ручной бур,
- отвес.
Перед монтажом следует подготовить необходимые инструменты:
- бетономешалка,
- дрель с набором сверл,
- угловая шлифовальная машинка (болгарка),
- сварочный аппарат,
- гаечные ключи,
- строительный молоток,
- ножовка по металлу и дереву.
При расчете количества листов полученную цифру следует округлить в большую сторону. Кроме того 3-4 листа нужно взять про запас. Помимо шиферного полотна для монтажа забора своими руками понадобятся:
- угловые опоры,
- промежуточные опоры,
- навесные и притворные столбы для ворот, калиток,
- доски для опалубки,
- рубероид, цемент, песок, гравий,
- стальные профили-уголки в количестве по две штуки на каждый столб,
- элементы крепления,
- антикоррозийное средство, битум для покрытия металлических частей ограждения.
Столбы лучше приобрести металлические. Это хоть и сделает конструкцию более дорогостоящей, зато она будет прочной и надежной. Можно использовать и бывшие в употреблении трубы. Длина опор определяется в зависимости от высоты забора с учетом углубления в грунт на 60-70 см.
Пошаговые действия при самостоятельном монтаже шиферного забора после разметки и проведения подготовительных работ:
- подготовка основания –столбов или ленточного фундамента,
- установка опор,
- монтаж лагов – горизонтальных планок между опорами,
- выложить основу из раствора или кирпичей вдоль периметра ограждения,
- оборудовать дренажные протоки, если в сторону участка есть наклон,
- установить поочередно листы шифера, закрепляя их на каркас саморезами или специальными гвоздями.
При строительстве глухого ограждения нужно предусмотреть вентиляцию – оставить зазоры между кирпичным основанием и шиферным полотном или между отдельными секциями. Смонтировать плоские листы можно другим способом – сварить по размеру полотна металлические рамки, вставить в них шифер и закрепить.
Шифер для самостоятельного изготовления забора – не самый бюджетный вариант, но он значительно дешевле кирпича или профнастила. Для того чтобы избежать лишних трат, важно правильно рассчитать необходимое количество материалов – шиферных листов, столбиков – опор, креплений.
Источник
Особенности монтажа
Монтаж хризотилцементных труб выполняется только с применением специализированной техники, а также особого оборудования, с помощью которого обеспечивается стыковая сварка. Также применяются муфты из асбеста или полиэтилена. Они оснащены специальными уплотнительными кольцами из резины, обеспечивающие качественную и надежную герметичность всех соединений.
Сам процесс заключается в том, что под высоким давлением кольца очень плотно присоединяются к трубам. При этом создается специальный радиальный зазор, обеспечивающий высокую упругость уплотнителя. Именно благодаря этому можно достичь необходимого изгиба магистрали.
Следует выделить, что обычные изделия или хризотилцементная труба с перфорацией, предназначенная для дренажной системы, выпускаются только прямыми, поскольку это обусловлено особенностями их производства. Поэтому для формирования различных углов и переходов используются специальные узлы, которые называются «бетонными кубиками».
Если муфты должны устанавливаться на трубы с натягом, которые обладают уплотнительными поверхностями, то применяются для этих целей особые приспособления, с которыми работать надо только вручную.
Сферы применения безнапорных и напорных хризотилцементных изделий
Труба хризотилцементная безнапорная чаще всего применяется для формирования дренажных колодцев или специализированной безнапорной канализации. Также она часто используется при создании кабельных коммуникаций или воздуховодов системы вентиляции. Нередко она встречается при изготовлении мусоропроводов в общественных сооружениях или жилых строениях.
Также в последнее время она эффективно применяется при создании дымоходов, что обеспечивается ее высокой прочностью и небольшим весом, а также отсутствием швов. Однако не допускается применение хризотилцементных труб для угольных печей, поскольку температура газов, которые проходят через изделие, не должна превышать 300 градусов.
Кроме вышеперечисленных сфер применения изделия могут применяться в процессе формирования различных видов фундаментов. Труба может армироваться или заливаться бетонным раствором, в результате чего из нее получается монолитная конструкция высокой прочности.
Напорные трубы из хризотилцемента являются более прочными по сравнению с безнапорными. Они часто используются при формировании системы горячего водоснабжения или отопления. Также часто встречаются при создании теплотрасс. Нередко они применяются для нефтепроводов, а также могут использоваться во всех случаях, когда применимы безнапорные хризотилцементные трубы.
Хризотилцементные напорные трубы могут применяться при создании трубопроводов для жилых или общественных сооружений. Однако не допускается пользоваться ими для создания магистрали для потребителей первой категории, к которым можно отнести детские учреждения или больницы.
Положительные и отрицательные моменты использования изделия
В настоящее время имеет достаточно много видов материалов, которые могут применяться для формирования трубопроводов. Они имеют как плюсы, так и некоторые минусы, которые могут быть достаточно существенными. Именно поэтому специалисты должны тщательно оценивать каждый вариант, чтобы определить обоснованность и целесообразность его применения.
Можно выделить следующие факторы, которые являются положительными в отношении хризотилцемента:
- изделия легко выдерживают разные виды изгибов;
- отличаются великолепной водонепроницаемостью;
- не подвергаются раздавливанию даже при сильнейших механических воздействиях;
- легко выдерживают высокое давление до 5,8 МПа;
- сертификат хризотилцементные трубы обеспечивает гарантировано долгий срок их службы, который может превышать даже 25 лет;
- соединение хризотилцементных труб считается достаточно простой работой, поэтому процесс их монтажа не считается сложным;
- стоимость элементов считается доступной и оптимальной;
- коэффициент теплопроводности намного выше аналогичных изделий;
- трубы хризотилцементные диаметры могут иметь совершенно разные, поэтому можно подобрать наиболее подходящий вариант для определенной ситуации и трубопровода;
- толщина стенок изделия считается невысокой;
- изделия устойчивы к агрессивным средам, а также не подвергаются процессу коррозии;
- для них не нужно применять гидроизоляцию или катодную защиту;
- хризотилцементные трубы вес имеют невысокий, поэтому просты в транспортировке и установке;
- применяться изделия могут в совершенно разных видах трубопровода, причем не имеет значение, какие именно воды и теплоноситель будут проходить через них, поэтому они могут встречаться при создании ливневой канализации, горячего или холодного водоснабжения или же при формировании отопительной системы.
К минусам данных изделий можно отнести то, что для перемещения и установки элементов большого диаметра требуется использование сложной подъемной техники. Это обязательно сказывается на стоимости монтажа, в результате чего он считается дорогостоящим. Это обусловлено тем, что такие элементы обладают достаточно существенным весом.
https://www.youtube.com/watch?v=AFdP0KNF5iE
Также важно проверять сертификат хризотилцементные трубы, поскольку велика вероятность наткнуться на подделку, которая не будет иметь все необходимые и высокие параметры. Дело в том, что существует много мошенников, желающих заработать на реализации низкокачественных и неподходящих для разных видов трубопроводов изделий.
Технические характеристики изделий
Можно описать некоторые технические параметры хризотилцементных труб, которые обеспечивают их применение в разных сферах деятельности. Сюда можно отнести:
- Выпускаются они в разных диаметрах, причем наиболее популярными и часто встречаемыми считаются хризотилцементные трубы 200 мм. Однако они могут иметь диаметр 100, 300, 400 или 500 мм. Дополнительно имеется возможность создать элементы большего диаметра, если в этом имеется необходимость по индивидуальным заказам.
- По сравнению со стальными изделиями теплопроводность хризотилцементных труб ниже в 100 раз, поэтому для качественной теплоизоляции не нужны дорогостоящие материалы, поскольку достаточно применять керамзит тонким слоем.
- Магистрали из них никогда не подвергнуться воздействию коррозии электрохимического вида.
- Гигиенические характеристики материала находятся на высоком уровне, что обуславливает возможность его применения в медицинских сферах деятельности.
Хризотилцементная труба, производители которой являются многочисленными, должна быть грамотно выбрана, поскольку от этого зависит безопасность применения созданного трубопровода, а также его надежность и параметры.
Отличие изделий в соответствии с диаметром
Для создания дренажной системы чаще всего используется труба хризотилцементная БНТ 100. Это прописывается непосредственно в ГОСТе и сертификате изделия. Труба дренажная хризотилцементная обладает внешним диаметром в 118 мм и внутренним в 110 мм. Толщина ее стенок составляет 9 мм.
Универсальной считается труба с диаметром 200 мм. Она может применяться в промышленных условиях, а также при формировании магистралей с очень высокими нагрузками на трубопровод. Толщина стенок в таком изделии обычно равна 11 мм. Оно может эффективно выдерживать многочисленные сложные нагрузки, а также ее монтаж разрешается практически в любом виде грунта.
Также может использоваться труба хризотилцементная БНТ 150 со стенками толщиной в 10 мм или с диаметром 300 с толщиной стенок 14 мм.
Расчет необходимого количества материалов с примерами
Чтобы правильно подсчитать необходимое количество материалов для забора из шифера, следует точно измерить длину будущего ограждения. Перед началом работ нужно найти реперные точки, обозначающие границу участка, это должен сделать сам хозяин. Чтобы не было претензий и споров с соседями, возможно, придется вызвать специалистов по межеванию и обновить план размещения участка.
Предположим, что межевые границы участка совпадают с существующими, и на примере участка 20х25 метров, произведем пошаговый расчет необходимых материалов:
- Периметр участка составляет 90 м. Для оборудования ворот потребуется 4 метра, а на калитку 1 метр, соответственно, на глухое ограждение остается: 90-4-1=85 метров. Если для монтажа используется плоский шифер с размерами 1,5х3 м, для перекрытия 85 метров потребуется: 85/3=28,33 листа, округляем в большую сторону и получается – 29 листов.
- Учитывая высоту забора 1,5 м и необходимость заглубления опорного столба в грунт на расстояние не менее 1,5 метров, находим высоту столба – 3 метра. Для угловых опор и ворот понадобится 6 столбов с сечением 100 мм.
- Чтобы посчитать количество промежуточных опор, следует разделить одну сторону ограждения на расстояние между столбами (рекомендуется устанавливать столбы через 2,5 метра). 20/2,5=8 столбов по ширине и 25/2,5= 10 столбов по длине. Из длины фасадной стороны нужно вычесть ширину калитки и ворот: 20-4-1=15, и также разделить на 2,5. Итого получится: 20 столбов по длине (две стороны), 8 столбов по ширине с одной стороны, и 6 столбов по фасадной стороне. Всего потребуется 34 промежуточных опоры сечением 80 мм и длиной 3 м.
- В качестве поперечных направляющих были выбраны доски, толщиной 50 мм и шириной 130 мм. При расположении двух рядов направляющих сверху и снизу, потребуется 180 метров досок.
- В качестве опоры для направляющих будет использован металлический уголок 50х50 мм длиной 250 мм. Общее количество столбов составляет: 6 34=40, соответственно потребуется 80 отрезков уголка, общей длиной 20 метров. При покупке уголка следует учитывать длину стандартного изделия (6, 9 и 12 м).
- Для крепления направляющих к опоре потребуются болты длиной 80 мм с гайками. На 80 опор с двумя точками крепления потребуется 160 болтов.
- Для крепления шифера будут использоваться саморезы длиной 50 мм. На каждый лист потребуется 12 саморезов (шаг крепления 500 мм), соответственно на весь забор понадобится: 29х12=348 саморезов.
- На бетонирование одной опоры потребуется 5 кг цемента и 15 кг песка. Всего потребуется: цемента – 40х5=200 кг (4 мешка), песка – 40х15=600 кг.
Высота заглубления опорных столбов зависит от глубины промерзания почвы в районе строительства, поэтому высота столбов будет отличаться в зависимости от климатической зоны.
Столбы для забора (дешево, на века) из труб пвх, пнд, стеклопластиковые, асбестоцементные трубы, деревяные столбы, габионы
Для владельцев частных домов и дачников важно обозначить границы своего участка. Забор уберегает от не прошеных гостей, любопытных соседей и животных. Многие задумываются как сэкономить на строительстве забора, а именно на столбах. Часто их делают из металлических труб, железобетона, кирпича.
Столбы можно еще сделать из дерева, асбестоцементных труб, ПВХ, ПНД, труб из стеклопластика. Есть столбы габионы. Стоит ли использовать данные варианты? Оправданна ли такая экономия?
1. Сначала хотелось бы показать столбы из габионов .
Максимальная жесткость конструкции. Короб заполняется камнями, щебнем, битым кирпичом, брусом и пр. В центре короба – металлические забетонированные стержни. Красиво, практично, но дорого.
Однако, можно удешевить — сделать самим габионы из металлической сетки и проволоки для соединения элементов конструкции. Поговорим про более дешевые варианты:
2. Деревянные столбы . Чтобы прослужили долго, обожгите их с помощью газовой горелки и зачистите щеткой по металлу. Особое внимание при обжиге уделите торцам (они разрушаются в первую очередь). Низ окунуть в кипящую смолу.
Еще одна идея дополнительно гидроизолировать деревянные столбы. Отрезать от пластиковых бутылок дно и горлышко и надеть на низ столбов. После прогреть строительным феном, чтобы пластик сжал плотно дерево. Потом просто вкопать в землю без бетонирования. Простоят такие столбы до 50 лет. Для крепежа используйте желтые саморезы.
3. Столбы из стеклопластика . Выпускают квадратной, прямоугольной, круглой формы с коническим концом.
Плюсы: не ржавеет, не гниет. Столбы легкие, высокопрочные, с ровной, гладкой поверхностью.
4. ПВХ трубы – не очень хороший вариант для столбов. Такие трубы рекомендуют использовать лишь для опалубки. Если все-таки решили использовать такие трубы, то обязательно засыпьте их песком и налейте воды, утрамбуйте. Плюсом ко всему сделайте заглушки от дождя.
Бетон нельзя использовать с пластиком. Потому что разные коэффициенты расширения бетона и пластика. При сезонных перепадах температур столбы «не плывут», стоят ровно и прочно.
5. Можно использовать асбест — цементные трубы 100 мм.
По стоимости выйдут чуть дороже ПВХ труб. В трубы засыпать мокрый песок и утрамбовать. Сверху залить немного бетона. Чтобы столбы дольше простояли, залейте их полностью бетоном и проложите арматурину внутри. Такие трубы не гниют. Сложность возникает при креплении лаг. Поэтому нужно заранее продумать все и изготовить (купить) кронштейны или шпильки.
6. ПНД трубы для газа или воды – отличное решение для столбов. Стенки труб толстые и прочные. Не страшны перепады температур. Трубы легко резать и вкручивать саморезы. Стоят чуть дороже ПВХ труб, но зато дольше прослужат.
Источник
Столбы с ленточным фундаментом
Такой фундамент – это железобетонная полоса, углубленная в землю и возвышающаяся на определенную высоту. Ширина, глубина основы зависит от используемого шифера. Чем больше вес листа, тем глубже и шире должен быть фундамент. Если Вы монтируете забор из листов плоского тяжелого шифера, ленточное основание и столбы потребуется основательно углубить и закрепить. Для металлического или облегченного асбестобетонного материала основание может быть не слишком широким.
Работы по установке ленточного фундамента начинаются с определения линии ограждения, нанесения разметки. По линии роется траншея для заливки бетона, бурятся отверстия. Затем в яму засыпается дренажный, гидроизоляционный слой, устанавливаются столбики, на которые крепятся лаги.
В частном доме территория размечается по схеме в кадастровом паспорте участка. Начинать следует с угла будущего ограждения, используя для обозначения периметра веревку, деревянные или металлические колышки. От начальной точки рекомендуется натягивать сразу две тонкие веревки по ширине будущего основания. От точности расчетов и нанесения разметки зависит ровное положение фундамента, соответственно всей конструкции.
Линию разметки можно дополнительно обозначить, насыпав под натянутыми веревками известь.
Рекомендованная глубина траншеи для фундамента – 30-40 см. После ее выкапывания, буром вручную требуется просверлить углубления для опорных столбиков глубиной до 1 м. Расстояние между опорами не должно быть более 2,5 м. Если ширина больше, потребуется бурение отверстий для бетонного усилителя, что придаст нужную жесткость конструкции.
Заливка фундамента происходит следующим образом:
- в траншею засыпается песок слоем 10-15 см, щебенка 8-10 см,
- насыпанные материалы хорошо уплотняются,
- в углубления вставляются опорные столбы, выравниваются по уровню,
- опоры закрепляются раствором из бетона и гравия.
Залитый раствор следует оставить минимум на сутки для схватывания. В качестве распорок между столбиками и стенками вклиниваются необходимого размера камни.
После высыхания раствора опоры связывают на равном расстоянии друг от друга горизонтальными лагами. Для волнистого шифера из асбестобетона можно использовать деревянные бруски. Крепкие лаги из стального проката (прямоугольная труба или уголок) подойдут для плоского асбестобетонного и металлического шифера.
Арматурные прутья в конструкции фундамента крепятся между собой проволочной скруткой. Пояс армирования следует разместить на глубине 30 см от поверхности будущего фундамента. По периметру траншеи устанавливается опалубка из досок или плоского шифера необходимой высоты.
Высота надземной части фундамента должна составлять 20-50 см. После установки опалубки, в нее за один прием заливается раствор цемента. Если растянуть процесс заливки на несколько заходов, между слоями бетона появятся зазоры. В них будет скапливаться влага, которая при замерзании расширится и может повредить монолитную ленту. Ленточный фундамент готов. Раствор сверху выравнивается и остается до полного высыхания 8-10 дней.
Строительство забора
Здравствуйте. Надо на даче забор поставить. Хочу сделать из асбестоцементных труб, в качестве столбов, и сетки рабицы. Не могу сообразить как их соеденить — асбестоцементную трубу и и сетку рабицу. Поскажите, пожалуйста, или киньте ссылку.
Один из вариантов. Просверлить трубы и закрепить на них вдоль деревянные бруски болтами или длинными саморезами. При натягивании закрепить на эти бруски рабицу согнутыми гвоздями или через металлические прокладки.
Можно не сверлить,а закрепить бруски хомутами из полосок оцинковки.
2smv611 Если асбестоцементные трубы не заполнять бетоном/раствором с парой арматурин внутри, их рвет на раз, при попадании воды внутрь. А если заполнить раствором, то закрепить к ним бруски можно обычным длинным саморезом — глухарем. Или хомутом из оцинковки.
Ссылочка — плиз: Форум Мастерсити — садовые дела -посоветуйте по постройке сарая. Оченно хорошо там пишут по асбестоцементным трубам, по недостаткам их применения при закапыванию в землю. А сетку рабицу рекомендую применять совместно с металлическими уголками(т.е прямоугольник из уголка, с натянутой сеткой-рабицей ).Успехов
https://www.youtube.com/watch?v=APLJDfGq3lErel=0&controls=0&showinfo=0
Трубы можно ничем не заполнять, просто закрыть сверху.
2 Old_Navy На раз не рвёт уже десятый год. Хотя закрывать верхнее отверстие советую всем.
так это от грунта зависет — если вода стоит то разорвет если нет то и обойдется , бетонированый столбик плотнее стоит и учтите если не глубоко закопаете по весне будет вылазить , а сетку к столбику либо хомутом прятинуть либо просто проволочкой оцинкованой в 3 местах — если покрасите столбик под цвет сетки то и незаметно будет
У наших соседей заполненные внутри бетоном зимой разорвало ,а пустые стоят у многих не один год. Мы делали из металического профиля тоже хорошо. дача московская обл талдомский райн (болотистое место)
А не применить ли все-таки обычные металлические трубы в качестве столбов?АБЦ смотрятся не очень, хрупкие довольно-таки и еще — если место болотистое, грунт пучинистый — трубы может выпереть или повести. Тогда поправить абц трубу нереально, а металлическую вполне.
Плюс, возможно вам захочется когда-то поменять рабицу на глухой или не очень (непрозрачный по-крайней мере) забор,, тогда масса проблем с креплением слег к абц.
Разница в цене не слишком вроде велика?
Где-то читал что сверлят трубы насквозь, а потом проволочной петлей и концы в разные стороны.
Рабицу привязывал вязальной проволокой. Столбы стоят через пять метров. Дырки вверху затыкал 2-х литровыми бутылками. В таком виде это стоит четыре года. Ставил только со стороны соседей. Вдоль дороги стальные трубы стоят.
Tsvetaev написал :
А не применить ли все-таки обычные металлические трубы в качестве столбов?
У нас (Наро-Фомиский район) Ацеитовый столб 100мм 4 метра (пилим пополам) стоит 250 руб — итого стоб 125 рублей. Железный 51мм 2.3 метра 270 руб. Экономия в 2 раза. 12 соток это Участок 30 на 40 метров. Ставим через 3 метра.
44 столба. 550 vs 11880 руб. Однако. (с) киса Воробьянинов.
truten написал :
Дырки вверху затыкал 2-х литровыми бутылками.
Это какие ты бутылки на столб натягивал? Стандартная очаковская бутылка на столб не лезет.
Я тоже собрался делать забор. Только хочу лить ленту и сделать основательные основательные столбы (не кирпичные). Так вот, можно ли столбы сделать из пеноблоков, (а затем отштукатурить или же облицевать камнем)? Или лучше лить целиком из бетона?
Лучше лить целиком из бетона. С армированием.
Не моглибы обосновать свою точку зрения?
А! так я еще вас же должен уговорить «сделать себе хорошо и правильно»?
Интересная позиция.
Да мне вообще то по-фигу, как там и что вы себе строить будете.
Но я попробую.
Что такое пеноблок? тот же вспененый бетон. Который:
- не армирован.
- не прочен на сжатие (М100-150)
- гигросопичен и ОБЯЗАТЕЛЬНО требует внешней отделки.
Нарисуйте свой столб и забор в разрезе, нарисуйте все силы, которые на него действуют (включая ветровую нагрузку, подвижку-пученье грунтов, силу тяжести на все элементы забора и пр) — и сами увидите, что
пенобетонные блоки в данном случае выступают лишь в качестве наполнителя — заполнителя прослойки между собственно несущей конструкцией столба (это наверное труба забетонена) и облицовкой столба.
Не дороговато ли?
Бетон армированный и сам по себе несущщ. и дешевле мин. в 1,5 раза, даже покупной. При наличии бетономешалки — в 2 раза. А сколотить опалубку для столба — 3 доски. И не обязательно длинный — можно разработать простейший стыковочный узел (фундамент с ростверком вставляемый столб).
В вашем случае — делать в ленте «лунки», куда вставлять бетонные же столбы (на клею). А уж потом штукатурить и отделывать.
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные)
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) безнапорные БНТ
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) безнапорные применяются при прокладке электрических кабелей и кабелей телефонной связи, для дренажных коллекторов мелиоративных систем, для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, для водоотливов через дороги и переезды, для дымоходов, воздуховодов и газоходов, для замены кирпича при устройстве ямок и погребов, для перекрытия крыш гаражей и промышленных зданий (вместо железобетона), вместо металлических или деревянных столбиков для забора и т.д.
Трубы комплектуются асбестоцементными (хризотилцементными) безнапорными муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец.
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ВТ9
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ВТ9 (рабочее давление 9 атм.) применяются при прокладке напорных сетей питьевой и технической воды, для напорной канализации, для дренажных коллекторов, дымоходов, воздуховодов, газоходов, для мелиоративных систем, для устройства колодцев, для фундаментов в заболоченных местах, для устройства водопроводов через дороги и переезды, для мусоропроводов в жилых многоэтажных домах, в качестве обсадных труб различных
скважин, вместо металлических или деревянных столбиков для забора и т.д.
Трубы комплектуются асбестоцементными (хризотилцементными) напорными муфтами САМ9 с двумя уплотнительными резиновыми кольцами на каждую муфту.
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ТТ16
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ТТ16 (рабочее давление 16 атм.) применяются для сетей отопления и горячего водоснабжения.
Трубы комплектуются хризотилцементными (асбестоцементными) напорными муфтами ТМ16 с двумя термостойкими уплотнительными кольцами на каждую муфту.
Общее о асбестоцементных (хризотилцементных) трубах
Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) незаменимы во всех отраслях строительства. Их используют при прокладке трубопроводов, как для технического, так и для питьевого водоснабжения, при обустройстве всех видов канализации, безнапорной или напорной,для мелиорации, дренажа, обсадки скважин и колодцев, при строительстве дымоходов и мусоропроводов.
Низкая теплопроводность и высокая коррозийная стойкость – вот основные достоинства этой продукции, а еще ее отличает простота при монтаже, большая надежность и стойкость к агрессивной среде. Срок эксплуатации таких изделий выше аналогичной металлической продукции в несколько раз.
Кроме того, они долговечны в любой среде, даже в грунте, и обладают невысоким гидравлическим сопротивлением. Асбестовые трубы большого диаметра с успехом применяются как обсадные устройства колодцев и скважин – это дешевле, чем делать металлическую обсадку, а срок их службы практически не ограничен.
Эти изделия производятся из асбеста и цемента с особыми эксплуатационными характеристиками. Сырье – асбестовые волокна, которые покрыты жидким цементом. Смесь при застывании формирует корпус трубы нужной формы и диаметра – так создается крайне прочная и устойчивая к механическим воздействиям продукция.
Цена ее зависит от ее характеристик, в первую очередь – от размеров, но в любом случае она будет невысока, что позволило считать хризотилцементную (асбестоцементную) продукцию оптимальным решением для обустройства самых разнообразных инженерных сетей и систем.
Преимущества асбестоцементных (асбоцементных) труб для теплопроводов
Благодаря своим достоинствам асбестоцементные (асбестовые) трубы сегодня вытесняют собой трубы из металла во многих отраслях.
- Дешевизна (в 3-4 раза дешевле металлических).
- Долговечность (срок службы 40-60 лет).
- Коррозийная стойкость (не коррозируют, не зарастают).
- Низкая теплопроводность.
- Не требуют затрат при эксплуатации.
- Низкая трудоёмкость при монтаже.
[content-egg module=GdeSlon template=compare]