Бетонирование столбов для забора заливкой раствором, бутование и другие способы установки

Бетонирование столбов для забора заливкой раствором, бутование и другие способы установки Для дачи

Как рассчитать основные параметры установки опор

Такой расчет необходим для определения расстояния между столбами забора, глубины их заложения и, как результат, потребности в трубах. Сначала по проекту нужно определить общую длину ограждаемого периметра. При отсутствии документации – составить масштабную схему, с такой легче работать.

Первым делом намечают точки установки стоек в углах изгороди, а также по обеим сторонам ворот и калиток. Затем промежуток между двумя крайними опорами делится на равные части. Наиболее оптимальным считается расстояние от 2 м до 3 м. Делать его меньше неразумно с точки зрения лишнего расхода материалов.

Габариты ограждения и степень его прозрачности регламентируются документом ТКП 45-3.01-117-2008:

  • высота забора, выходящего на улицу либо проезжую часть, должна быть 2 м, уровень прозрачности – 0-100 % по всей площади;
  • высота изгороди с соседями может не превышать 1,7 м, а прозрачность допускается в пределах от 50% до 100%.

Величина глубины заложения несущей конструкции зависит от качества грунта, уровня расположения грунтовых вод. Для нормального восприятия ветровых нагрузок и создания надежного ограждения считается, что столб должен войти в землю не менее, чем на 1 треть своей длины.

Какая глубина столбов для забора высотой 2 м? В этом случае как минимум 1 м стойки помещается в грунт. Общая длина столба составит 3 м. Если эту величину умножить на подсчитанное ранее количество, то получится потребность в трубах в метраже.

Что в итоге?

Суммируем все затраты на устройство забора:

№№Материалы, работыКол.Стоимость ед., руб.Стоимость, руб.Примечание
1.Бурение ям под столбы, шт.86004 800
2.Труба профильная 80*80*4 мм., шт36 00018 000Длина 12 м. 2 реза
3.Труба профильная 40*20*2мм., шт.146108 540Длина 6 м.
4.Профлист С8-1550-0,5 толщиной 0,5 мм1876213 716Окрашеный. Размер листа 1190*2000 мм.
5.Саморезы 5,5*19, шт.2303690
6.Краска/грунт 2,7 кг., шт.1430430
7.Петли для ворот Ø25/140, шт.4115460
8.Петли для калитки Ø12/90, шт.22550
9.Запор для ворот вертикальный 500 мм., шт.2303606
10.Запор для ворот горизонтальный, шт.1300300
11.Замок внутренний ригельный с защелкой и ручками, шт.1360360Для калитки
12.Заглушки пластмассовые для столбов, шт.860480
13.Щебень 10-20 для засыпки столбов, м31,353 000Самосвал 2 м3
14.Транспортные расходы2 000
ИТОГО:53 432 руб.2 672 руб./м.п.

Бетонируем столбы

Бетонирование заборных опор представляет собой укрепление их с помощью бетонной смеси и сыпучего материала. Этот способ более затратный, но его применение, в некоторых случаях, может являться единственным выходом из ситуации. Бетонирование столбов делает ограждение устойчивым в нестабильных грунтах.

При правильной организации строительного процесса, забор со столбами установленными таким способом прослужит более 50 лет.

Следует отметить, что бетонировать столбы для забора можно полностью или частично.

  1. При частичном бетонировании опоры необходимо дно ямы заполнить бетонной смесью на 20–25 см. Затем вставить столб до дна ямы. В пространство между опорой и стенками лунки засыпать гравий и битый кирпич, чтобы этот слой не доходил до верхнего уровня ямки на 15–20 см. Оставшееся пространство залить бетонной смесью. Используя частичную заливку вы значительно сократите затраты на дорогостоящий бетон. Этот способ можно применять для установки столбов в слабых почвах и в местах с неглубоким уровнем грунтовых вод.
  2. При полном бетонировании дно ямы трамбуется сыпучим материалом, чтобы получился равномерный слой толщиной 10–15 см. Затем в лунку устанавливается столб. В зависимости от материала его можно немного вбить в дно — это больше подойдёт для металлических столбов. Затем пространство вокруг опоры заливается бетонной смесью. После полной заливки важно избавить бетон от пузырьков воздуха. Для этого незатвердевшую смесь мешают арматурным прутом.

Как установить столбы для забора: преимущества и недостатки способов монтажа

Любой монтаж опорных столбов для забора подразумевает их заглубление в почву. Чтобы сделать этот процесс менее затратным и быстрым, многие владельцы предпочитают забивать их в грунт. В некоторых случаях такое решение вполне оправдано, но следует учитывать, что такие действия могут быть изначально неправильными.

Чтобы не допускать подобных ошибок следует: определить качество и состав почвы на застраиваемом участке, расположение и уровень подъёма грунтовых вод, а также точку промерзания. Этот момент имеет большое значение, так как неправильно выбранное основание для ограждения, повлечёт деформацию постройки, а в худшем случае — её разрушение.

Грунт с большим содержанием песка, во время дождей или после таяния снега, может сдвигаться, образуя трещины или оползни. В этом случае рекомендуется использовать винтовые сваи в качестве столбов для ограждения. Их вкручивают в почву на глубину ниже точки промерзания.

Большое содержание в почве глины и супесей, способствует глубокому промерзанию грунта, и делает его нестабильным. В такой почве нельзя бетонировать столбы, так как при наступлении морозов глинистое основание имеет свойство расширяться. В результате его выдавит наружу, из чего понятно, что забор деформируется и потеряет первоначальный вид.

Еще для дачи:  Заборы под ключ в Барнауле от 500 руб. м.п.

Грунт, в составе которого присутствует большое количество гравия, не подвержен глубокому промерзанию и смещению под воздействием влаги. Эта почва идеально подходит для бетонирования столбов.

Похожие свойства имеет сплошной каменный грунт или из скальных пород, с той лишь разницей, что он более твёрдый. При строительстве забора на таком участке можно использовать все виды фундаментов, кроме свайного.

Принимая окончательное решение по установке столбов, следует опираться не только на свойства грунта, но и на знание преимуществ и недостатков каждого из способов.

Попробуем подробней разобраться в этих нюансах.

Выбрав для установки столбов способ забивания в почву, необходимо учитывать следующее:

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:

Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.

Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Какие материалы подходят для изготовления столбов

Чтобы понять, какие поставить столбы для забора в том или другом случае, надо познакомиться с техническими возможностями различных вариантов, а также учесть их совместимость с будущим заполнением пролетов. Для изготовления заборных столбиков применяются следующие материалы:

  1. Бетонирование столбов для забора заливкой раствором, бутование и другие способы установкиДерево. Из данной категории чаще всего используют ошкуренное или оцилиндрованное бревно, цельный либо клееный брус. Деревянные стойки хорошо сочетаются со штакетником, частоколом, строганной доской и горбылем. К деревянным опорам легко крепить синтетическую сетчатую ограду, а также сетку «рабица». Однако для забора из профнастила столбы данного типа вряд ли подойдут, в этом случае надежнее использовать металл. Деревянные изделия нуждаются в хорошей защите от возгораний, повреждений насекомыми, гниения и плесени.
  2. Бетонирование столбов для забора заливкой раствором, бутование и другие способы установкиКирпич рядовой и облицовочный. Кладка штучных материалов требует специальных знаний и умения, процесс трудоемкий в исполнении и весьма затратный. Кирпичные стойки возводятся на крепком фундаменте, заполнение между ними может быть любым. Такой забор смотрится дорого, основательно, служит долгое время.
  3. Бетон обычный и армированный. Бетонные столбики можно купить готовые, изготовить своими руками, как отдельные элементы, или формировать каждое изделие прямо над фундаментом в опалубке. Сами по себе стойки из бетона выглядят не очень презентабельно, поэтому их подвергают облицовке отделочными материалами или красят. Бетонные стойки обычно устанавливают вкупе с плитами «еврозабора», выполненными со всевозможными рельефными узорами и вставками.Бетонирование столбов для забора заливкой раствором, бутование и другие способы установки
  4. Металлопрокат. Чаще всего при создании несущей части ограждения практикуется установка труб забора. Реже, но все же используются, и другие виды стального проката: пустотелые профили, двутавр, швеллеры, уголки. Последние две позиции могут использоваться в естественном состоянии либо сваренными попарно в виде «коробочки».Бетонирование столбов для забора заливкой раствором, бутование и другие способы установки

Помимо этого, при строительстве изгородей используют асбестоцементные трубы диаметром 100-200 мм. Этот материал не боится внешних воздействий, кроме механических. Он легко разрушается от ударов и неосторожного обращения. Кроме того, для навешивания заборных секций на такие столбы приходится устанавливать специальные крепежные приспособления.

Какую трубу выбрать для столбов?

Если учитывать только выталкивающие силы, понятно, что чем меньше площадь столба находящаяся в земле выше уровня промерзания, тем лучше. С этой точки зрения, трубу для столбов нужно выбирать малых размеров, например, 40х40 мм.

Но, при строительстве любого забора, тем более сплошного, приходится учитывать и ветровую нагрузку. Для Хабаровска, расположенному в III ветровом районе, такая нагрузка может достигать 38 кг/м2. Для нашего забора общей площадью 40 м2 это равносильно давлению в 1,5 тонны, действующему поперек столбов, стремясь согнуть их или вывернуть из земли.

Для того, чтобы забор успешно противостоял ветровым нагрузкам, есть два варианта решения. Можно использовать столбы из более прочной трубы и установить их с шагом 3 метра. Либо использовать трубу меньшего сечения, но делать пролет 2 метра. Этот вариант потребует большего количества столбов и, соответственно, ям под них.

Расчеты показывают, что в нашем случае можно использовать для столбов профильную трубу 60х60х4 установив ее с шагом 2 метра, или выбрать трубу 80х80х4 и увеличить шаг столбов до 3 метров. Рекомендуется, по возможности, выбирать шаг кратный 2 или 3 м.

Какой же вариант выгоднее? Сделаем небольшой расчет. На длине 20 метров нам необходимо будет установить 11 столбов 60х60 или 8 столбов 80х80. Длина каждого столбика должна быть 4,1-4,2 м , из них 2,3 в земле, 1,8-1,9 м снаружи.

Еще для дачи:  Забор на склоне из кирпича, профнастила, штакетника и других материалов

Профильная труба 60х60 выпускается длиной 6 м. При ее раскрое образуется остаток меньше двух метров, который уже практически невозможно использовать для столбиков. Даже если пытаться сваривать остатки труб, сварной шов будет находиться в самой нагруженной зоне на уровне земли.

Выполнить качественную сварку в полевых условиях не всегда представляется возможным, поэтому эти остатки считаем отходами (только для забора, дачник всегда найдет им применение в своем хозяйстве). Таким образом, для столбиков по первому варианту нам будет необходимо приобрести 11 труб 60х60х4 длиной 6 м.

Труба 80х80 имеет длину 12 метров. Она весьма удачно делится на 3 части по 4 метра. Недостающие 100 мм длины можно будет компенсировать, приварив крестообразный анкер из остатков трубы .

Для 8 столбиков потребуется купить 3 трубы по 12 метров. Для удобства транспортировки их нужно разрезать на отрезки прямо на металлобазе.

Какой вариант столбиков выгоднее?

Материал, работаЕд. изм.КоличествоСтоимость ед. руб.Вариант 1, стоимость, руб.Вариант 2, стоимость, руб.
Буркишт.11/960066004 800
Труба 80*80*4 мм.(12 м.)шт.36 000 (с резкой)18 000
Труба профильная 60*60*4 мм. (6 м.)шт.112 15023 650
Щебеньм31,87/1,353000(2м3)3 0003 000
33 25025 800

Со значительным преимуществом выигрывает вариант изготовления столбиков из профильной трубы 80х80х4 мм. Что интересно, это преимущество сохраняется, если даже в первом варианте сваривать столбы из оставшихся отрезков труб. И даже если вам посчастливится найти трубу 60х60 длиной 12 метров, выигрыша все равно не будет.

Итак, для забора будем использовать столбики нарезанные из профильной трубы 80*80*4 мм. устанавливая их с шагом 3 метра.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

  • устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
  • использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Подготовительные работы, выбор материалов и расчёты (с примерами)

Для установки опор этим способом используются металлические трубы, деревянные брёвна и готовые бетонные столбы. Предварительная обработка и расчёт необходимого количества материала, аналогичны предыдущему способу. Следует подробней разобраться в требуемом объёме бетона для закладки фундамента.

Капитальное основание для столбов забора может не ограничиваться одной лишь заливкой смеси в лунки. В качестве такового применяют столбчато-ленточный фундамент. Благодаря специфической форме это основание требует качественных математических вычислений.

Сначала найдём объём куба. В нашем случае он располагается под каждой опорой, и имеет размеры 40х40х40 см. Чтобы высчитать эту величину необходимо воспользоваться геометрической формулой нахождения объёма куба. Ней мы уже пользовались, когда делали расчёт по изготовлению бетонных столбов.

Теперь высчитываем объём цилиндра, используя соответствующую геометрическую формулу: V=πR²h, где π – математическая величина равная 3,14, R² — радиус, h — высота фигуры. Подставим значения:3,14∙0,2∙0,7=0,43 м³. Для восемнадцати столбов нужно: 0,43∙18=7,74 м³.

Теперь делаем расчёт объёма для параллелепипеда. Следует учитывать, что между 18 столбов будет 17 таких фигур. Для вычислений используем формулу нахождения объёма куба, перемножив длину, высоту и ширину. Подставим значения:0,3∙0,4∙2,15=0,25 м³. Умножаем для всех промежутков: 0,25∙17=4,25 м³.

Теперь нужно узнать общее количество бетонной смеси необходимой для изготовления столбчато-ленточного фундамента для столбов забора. Для этого требуется сложить полученные величины по вычислениям всех фигур: 1,08 7,74 4,25=13,07 м³.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, необходимо очистить застраиваемую территорию от мусора, растений и неровностей грунта.

  1. Любой строительный процесс должен начинаться с разметки. Для этого удобно использовать натянутый шнур и деревянные колья.
  2. Так как для укрепления столбов выбран ленточно-столбчатый фундамент, необходимо выкопать траншею шириной 30 см, глубиной 30 см.
  3. Затем, на расстоянии 215 см друг от друга выкопать 18 лунок диаметром 20 см и глубиной 70 см. Если электрического земляного бура не нашлось, с таким же успехом можно воспользоваться ручным коловоротом. Только в этом случае через каждые 15 см углубления, нужно вынимать почву на поверхность. Этот приём облегчит ручной труд.
  4. Когда траншея и лунки выкопаны, необходимо поверхности каждой из них тщательно разровнять и утрамбовать. На дно каждой ямки и траншеи насыпать влажный песок, который тоже утрамбовать до получения равномерного слоя толщиной 10 см.
  5. Сверху песчаной подушки насыпать аналогичный по толщине слой мелкофракционного гравия.
  6. Теперь пришло время подготовить лунки для заливки бетоном. Сначала нужно установить опалубку внутрь каждой из них. Для этого подойдёт скрученный в трубу рубероид или асбестоцементная труба, такого же, как и лунка диаметра.
  7. Для усиления бетонного столба, внутрь опалубки необходимо установить металлический каркас. Для его изготовления используют арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм. Нужно 4 прута соединить между собой проволокой так, чтобы получилась объёмная конструкция. Расстояние между металлическими стержнями должно быть 10 см. Металлический каркас должен быть выше уровня дна траншеи на 5–10 см. Впоследствии это закрепит всё основание.
  8. Установить конструкцию внутрь лунки.
  9. В середину металлического каркаса установить профилированную трубу с шириной сторон 60х60 мм, длиной 270 см. Чтобы она держалась в вертикальном положении, её укрепляют временными упорами.
  10. Теперь можно заливать бетон. Для этого используют смесь марки М 200. Внутрь каждой лунки залить смесь до уровня дна траншеи.
  11. Затем нужно изготовить опалубку для бетонной ленты. Для этого использовать обрезные доски или деревянные щиты. Высота опалубки должна быть 20 см. Вокруг столбов она будет иметь размеры 40х40 см, а в пролётах — 215х30 см. Чтобы конструкция не развалилась под давлением бетонной смеси, её укрепляют распорками и упорами.
  12. Чтобы укрепить бетонную ленту, для неё тоже необходимо изготовить металлический каркас. Для этого используют такую же арматуру. Прутья в готовой конструкции должны закрепляться на расстоянии 20 см.
  13. Установить этот каркас на дно траншеи, положив горизонтально по всей длине. Следует учесть, что арматура не должна касаться дна траншеи. Чтобы этого достичь, можно использовать обломки кирпичей, и на них поместить каркас.
  14. Залить бетон, чтобы его уровень был выше земли на 10 см.
  15. Теперь нужно от трёх до 6 недель для застывания бетонной смеси. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом или рубероидом. Это необходимо для предотвращения быстрого испарения влаги из бетона, а также для изоляции от прямых солнечных лучей.
Еще для дачи:  Заборы под ключ в Истре: фото, каталог, цены | Строительство заборов - изготовление и установка

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

  1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
  2. Произвести разметку территории.
  3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки.Алгоритм работы по разметке ограждения:

  1. Монтируем опорные элементы по периметру будущего каркаса в радиусе 2 — 3 метров друг от друга.
  2. Чтобы равномерно распределить нагрузку, по углам ограждения ставим столбы большего диаметра сечения.
  3. Придаем правильную форму конструкции с помощью шпагата, который проходит через все углы.

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.Разметка территории под установку заборной конструкции

Требуется ли обработка и какая?

Металлическую часть столба, которая будет погружена в землю необходимо защитить от влаги. Если этого не сделать вода вызовет коррозию металла. В качестве гидроизоляционного слоя послужит битум, антикоррозийный состав или обычная краска. Сначала необходимо зачистить поверхность трубы с помощью щётки по металлу.

Также можно использовать геотекстиль, который имеет вид прочного полотна с хорошими гидроизоляционными качествами. Этим материалом обматывают нужный участок труб.

Современным способом защиты металлических поверхностей является холодное цинкование, который основан на эпоксидной или полистирольной основе. Этот способ не дешёвый, но эффективный. Для защиты металла необходимо использовать валик или кисть, которыми наносится этот материал. В результате образуется плотный слой, не пропускающий влагу.

Деревянные столбы тоже требуют специальной обработки. В отличие от металлических опор они подвержены гниению. Чтобы этого избежать нужно использовать специальные противогрибковые составы и антисептические пропитки. Большую эффективность имеют проникающие пропитки. Наиболее популярны следующие пропитки для древесины:

Сенеж Экобио можно совместить с лаком и краской. Пропитка Пирилакс надёжно защищает древесину от огня. Хорошей защитой от древоточащих организмов являются пропитки:

Та часть столба, которая будет погружена в грунт, требует дополнительной обработки от влаги. Для этого можно покрасить требуемую часть столба в несколько слоёв.

Некоторые строители придерживаются того мнения, что лучше обжечь бревно и обернуть его рубероидом. Однако этот способ не всегда оправдывает себя.

Если необходимо качественно изолировать подземную часть столба, то лучшим способом для этого будет использование жидкого битума. Этот материал, перед применением, необходимо разогреть. Затем, с помощью молярной кисти или валика нанести изоляцию на опоры.

Для столбов из красного или облицовочного кирпича используют пропитки для кирпичных поверхностей. В результате нанесения на поверхности образуется слой в виде тонкой плёнки, защищающий столб от трещин и разрушения. Этого же результата можно достичь, если покрасить кирпичный или бетонный столб.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

  • простая забивка в землю;
  • забутовка;
  • забивка с бетонированием верхней части.
Три основных способа установки столбов
Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

  1. Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
  2. Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
  3. В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

  1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
  2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
  3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
  4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

  1. Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
  2. Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

  • массу конструкции;
  • ее парусность;
  • свойства почвы на участке;
  • расстояние между соседними опорами.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий