Бурение под столбы для забора: расчеты, инструменты

Бурение под столбы для забора: расчеты, инструменты Для дачи

Что понадобится?

Для начала подготовим необходимые части устройства. Они схожи для всех видов.

  1. Режущая часть

    То, чем наш бур будет впиваться и ввинчиваться в землю. Обычно представляет собой два стальных круга, приваренных к стержню под углом. В случае шнекового бура это будет закрученная стальная пружина (читайте чуть ниже).

    Если вы работаете со сложной почвой — предварительно рекомендуется провести хорошую заточку, иначе придётся прикладывать значительные усилия в процессе работы.

    При наличии, следует выбрать нержавеющую сталь высокого качества — бур с такими режущими частями не выйдет из строя даже через несколько месяцев активного использования.

  2. Стержень

    Любая прочная труба. Вы можете выбрать либо круглую трубу, либо профиль (квадратная труба, может валяться в виде остатков от строительных работ).

    Так же можно использовать монтировку со спиленными верхними частями, однако стоит рассчитывать свою физическую силу.

    При наличии стержня, сделанного из такого тяжелого и плотного металла, вес бура значительно увеличится, и работать с ним будет довольно сложно. Длина стержня рассчитывается индивидуально, общая формула — необходимая глубина отверстия 0,3-0,4 метра.

  3. Ручка

    Как правило, приваривается к стержню перпендикулярно. Длина рассчитывается индивидуально, однако не следует делать её слишком длинной (придётся обхватывать её «плечами») или слишком маленькой (нет пространства для размаха).

  4. Наконечник

    Выполняет функцию сверла. Может быть выточена из любого прочного материала. Грамотно выточенный наконечник помогает не только «впиться» в землю, но и держать общую конструкцию вертикально, тогда вам не придётся постоянно ставить бур под нужный угол (вертикально).

Бензиновый агрегат

Аппарат, работающий на ДВС, станет отличным помощником в работе даже с очень плотным грунтом. Бензиновая буровая техника позволяет достаточно легко сделать искомое количество углублений таким образом, что земля вокруг них останется по-прежнему спрессованной, чего просто невозможно добиться, если использовать штыковую лопату.

Компактность прибора позволяет создавать отверстия внутри почвы там, где не удастся подъехать крупной технике.

Бурение под столбы для забора: расчеты, инструменты
Аппарат на бензине

Оборудование существует в виде двух моделей: облегченной и профессиональной. Легкий вариант вполне справится с поставленной задачей.

К недостаткам относят потребление бензина с последующим выделением продуктов горения, повышенный уровень шума, а также необходимость очень крепко удерживать инструмент во время эксплуатации. Порой, чтобы избежать повреждений, потребуется пригласить кого-либо помочь удержать аппарат.

Бур для свай тисэ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож.

Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником.

Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок — с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров.

Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы.

Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости столб необходимо бетонировать а, следовательно, это лишние расходы.

Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора.

Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки.

Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора.

Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

  • Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.Бур для столбов может быть со сборной штангой
  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно.  Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Из чего сделать?

  1. Стержень

    Для стержня подойдёт профиль. Использовать его логично, так как он недорогой и может остаться от строительных работ.

    Но будьте внимательны, важно грамотно рассчитать стенку профиля и соответствующее сечение. Для толщины в 2-3 мм оптимальным сечением будет 20 мм в диаметре.

    Если стенки тоньше — придётся увеличить сечение до 30-35 мм, иначе имеется риск деформации стержня.

  2. Наконечник

    Наконечник будет играть одну из главных ролей в инструменте, так как именно он будет разрезать землю перед дальнейшим бурением.

    Оптимально сделать его из достаточно мощного сверла со специальными напылениями (алмазное, например). Но за неимением оных, можно высверлить эту часть из прочной стали, качественного железа, и других толстостенных материалов.

    Главное — грамотно заточить его в спиралевидном виде, тогда оно будет повторять форму нашего бура.

    Пример самодельного наконечника из куска стали

  • Режущие лопасти

    В домашних условиях лопасти можно сделать из стали. Тогда вам придётся вытачивать круг, затачивать его по краям и разрезать пополам.

    Но если у вас дома завалялся ненужный или «израсходованный» круг циркулярной пилы — он может стать неплохой возможностью изготовить лопасти. Если диск от циркулярной пилы почти новый — достаточно разрезать его напополам, и приварить к стержню под углом.

    Если диск старый — режущие элементы необходимо заточить. Это будет несложно, если напыление уже сошло на «нет» или его вовсе не присутствовало изначально.

    Просто приварили — и острый бур готов!

  • Ручка

    Изготавливается из любой круглой трубы. Если вы хотите использовать электропривод или для удобства нарастить дополнительные «ветки», следует предварительно высверлить в ручке отверстия под рычаги необходимого диаметра.

    При изготовлении вышеуказанных частей соблюдайте технику безопасности.

    Даже если у вас дома нет специальных строительных очков — достаточно надеть любые ненужные, чтобы защитить глаза от летящей пыли и горячих частиц металла при заточке.

    На ручку можно наложить пластик и поролон — для хорошего сцепления и большего удобства.

  • Как выкопать яму под столб

    Перед тем, как выкопать яму под столб без бура, также необходимо наметить места, в которых будут углубления. Лучше всего это сделать сигнальной лентой или любой другой яркой ниткой или тканью. Таким образом мастер не вылезет за рамки и яма не получится слишком широкой. Если нет ткани или ленты, то можно по углам просто разложить камни, что тоже послужит своеобразным ограничителем.

    Если нет возможности сделать яму буром, то можно воспользоваться лопатой или диггером:

    • Когда намечены все линии, можно начинать копать. Верхний слой грунта снимается зачастую без проблем. А вот чем ниже, тем сложнее вставить в почву лопату. В таком случае инструментом можно начать разрыхлять грунт штыковой лопатой, тогда будет проще убирать землю. Такие действия необходимо проделывать, пока углубление не достигнет нужных размеров.
    • Диггеры. При копании ручки диггера необходимо держать близко друг к другу, по одной в каждой руке. Клинки вставляются в землю и ими вырезается кусок верхнего грунта. Если вставить концы инструмента тяжело, то можно, как и в случае с лопатой, немного взрыхлить землю. Чтобы захватить почву нужно раздвинуть ручки и вытащить инструмент из углубления. Такие действия необходимо повторять, пока яма не достигнет нужной глубины и ширины.

    Пользоваться такими инструментами лучше мастеру с хорошей физической подготовкой, чтобы по окончанию работ не возникло проблем со здоровьем. Также необходимо брать небольшие передышки в процессе работы, это сэкономит силы.

    Как и чем вырыть яму под столб забора

    Глубина ямы под столб для забора зависит от высоты конструкции ограждения и веса полотна, чем выше ограда и тяжелее материал, тем глубже выполняется бурение под столбы забора. Для калитки в 60 см высотой потребуется глубина ямы в 25- 30 см, для двухметрового столба нужно выполнить бурение на 60- 70 см.

    Способов бурения немного:

    • Пробить отверстие лопатой или специально изготовленным инструментом;
    • Воспользоваться ручной мотоустановкой для бурения скважин до полутора метров глубиной;
    • Арендовать на день услуги бурильного станка на автомобильном лафете.

    Совет! Для выбора схемы и способа бурения отверстий под установку столбов, прежде всего, потребуется оценить объем предполагаемой работы.

    Обычно для установки забора используются вертикальные опоры, заглубленные в грунт и забетонированные через каждые 2,0- 2,5 м длины.

    Это значит, что для ограждения участка 60х10 м и периметром в 140 м потребуется выполнить бурение под установку 50- 60 столбов. Для небольшого забора, ограждающего «парадную» часть участка, необходимо от силы 5- 7 скважин.

    В последнем случае выполнить бурение можно без привлечения спецтехники, если грунт на участке относительно мягкий.

    Как проще выполнить бурение своими руками

    Издавна бурение ям под столбы выполнялось с помощью специальных приспособлений и инструментов:

    • Переделанными садовыми инструментами – буровой лопатой и резчиком;
    • Шнековым буром садового типа или переделанным инструментом для бурения скважин под сваи ТИСЭ;
    • Самодельными станками и приспособлениями для бурения любого количества скважин под столбы и сваи.

    После установки столба бетонная подушка вокруг опоры должна быть максимально симметричной, в противном случае при резком повышении уровня грунтовых вод или увеличении сил пучения столбы забора будет кренить на сторону. Если по техническим причинам направление скважины отклонилось от вертикального положения, необходимо остановить бурение и выровнять яму, удалив часть грунта.

    Одними из самых старых приспособлений для рытья ям под столбы заборов являются переточенная штыковая лопата и резчик грунта из топора. Лопату обрезают на меньший размер, краешек выгибают под углом. К топору приваривают стальную дюймовую трубу и выгибают под прямым углом. В результате получается инструмент с нешироким, в 5- 7 см лезвием на конце.

    В этом случае яму под столбы для забора не бурят, а рубят с периодическим удалением измельченного грунта. Таким способом реально пробить скважину на глубину не менее 50- 60 см на любом, даже самом твердом грунте с большим количеством скальных обломков.

    Проще всего выполнить бурение отверстий с помощью винтового или шнекового садового бура. Устройство инструмента позволяет бурить как в одиночку, так и вдвоем.

    На мягком грунте бурение шнековым инструментом выполняется достаточно легко. Примерно первых 20- 30 см сверление происходит на одном дыхании. Далее перед работой буром грунт приходится разрыхлять самодельным резчиком или периодически заливать по 4- 5 литров воды, чтобы размягчить породу.

    Режущая кромка бура в стандартном исполнении изготавливается в виде двух плоских ножевых лезвий. Это наиболее нагруженная часть бура.

    Если грунт достаточно плотный, с большим количеством гравия, ножевая кромка бура быстро теряет остроту, поэтому через каждые полтора- два метра проходки режущую часть приходится подправлять и перетачивать.

    В самодельных конструкциях широко используются кустарные кованые ножи, режущие насадки из заточенных отрезков автомобильных рессор и дисков циркулярной пилы.

    В результате бурения в основании скважины формируется уширение, за счет чего после заливки бетона столб забора приобретает высокий уровень устойчивости даже на сильно обводненных грунтах из глины.

    Использование бурильного инструмента под опоры ТИСЭ дает возможность построить забор даже на сильно пучинистых грунтах.

    Какое применяют оборудование для бурения ям?

    Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

    Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести ручной ямобур. С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

    Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата. Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней. Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной бензобур.

    Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как садовый ручной ямобур. Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

    Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

    Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

    Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

    Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

    Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

    И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.к меню ↑

    Конструкции и применение

    Есть три основных конструкции земляных буров:

    • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.Пример самодельного земляного садового бура
    • Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
    • Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

    Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют.

    В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции.

    Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

    Крепление и сборка садового

    После перечисления материалов и инструкций по изготовлению всех частей, задача как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками стала гораздо проще — осталось лишь соединить все части пазла воедино. В случае с самой простой конструкцией (садовый бур) необходимо приварить режущие лопасти к основному стержню, а также приварить ручку и наконечник. Но существует несколько важных нюансов и интересных идей.

    1. Съёмный комплект

      В случае с садовым буром, под разные растения и культуры требуются ямки разных диаметров. А при строительстве лёгких сооружений тем более диаметр будет другим.

      Если вы уже приварили лопасти к стержню, то для создания ямки меньшего или большего диаметра вам придётся работать лопатой, и создавать не очень ровную яму. Особенно сложно это будет при работе с песчаными почвами или на суглинке.

      Но выход есть — режущие элементы можно сделать съёмными, для этого приварите к стержню две полки, и к ним болтами прикрепляйте лопасти. С такой конструкцией вы сможете менять диаметр создаваемых отверстий всего за пару минут.

    2. Угол

      Самодельный ручной бур хорош тем, что его можно приспособить под свою почву. При соединении лопастей и стержня сваркой, учитывайте твёрдость вашей почвы. Оптимальный угол составляет от 25 до 40 градусов (при работе с обычной землёй). Но при работе с твёрдыми почвами угол лучше понизить до 20 градусов. Работа будет идти немного дольше, зато вам не придётся прилагать значительные усилия.

    Ниже вы можете увидеть примитивный чертёж самодельного бура.

    На чертеже соответствующими цифрами обозначены:1) Наконечник2) Режущие элементы

    3) Ручка

    Механический способ бурения

    Существует еще один метод проведения земляных работ при установке забора на неровном участке. Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

    Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

    Изготовление ямы мотобуром

    Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.

    Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий.

    Как альтернатива существует еще один способ — воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

    Необходимые расчеты

    Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры.

    Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров.

    Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

    Отверстие должно быть небольшим

    Важно! Отдельного внимания заслуживает глубина отверстий. Здесь много зависит от почвы, веса конструкции и высоты подземных вод. Если почва неустойчива, в ней преобладает глина и песок, отверстия нужно делать глубокими – от 1,2м до 1,6м, то есть, ниже уровня промерзания.

    Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

    Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора. Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

    Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

    • лопата;
    • садовый бур;
    • мотобур.

    Опалубка для столбов и их монтаж

    Для того, чтобы столбы с забором простояли долго, необходимо использовать качественные цемент и арматуру. Без этих укреплений опора не будет прочной. Каркас (если он необходим) собирается с помощью сварки. По краям конструкции лучше использовать толстые прутья, а внутри более тонкие.

    После сбора опалубки необходимо сделать бетонную смесь. На дно сосуда высыпается щебень со средним размером камней. На одну часть сухого цемента необходимо взять две части песка и столько же воды, чтобы смесь по консистенции напоминала сметану. Если участок большой и столбов будет много, то для замешивания лучше взять бетономешалку, что в разы ускорит процесс. После того, как масса стала однородной её необходимо залить внутрь опалубки.

    Это все делается после того, как уже сделаны ямы под столбы для забора. Конструкция устанавливается в углубление и заливается бетоном. Заливать необходимо небольшими порциями, чтобы не образовались пустоты, которые потом могут испортить качество бетона.

    Также есть ещё круглые опалубки и с закладными элементами. Но чаще всего применяются именно каркасные, с использованием арматуры. Суть установки от этого не меняется: сначала делается каркас, после он заливается бетоном.

    Садовый бур

    Такие инструменты бывают 2 видов: дисковые и шнековые:

    1. Дисковый. Это устройство состоит из металлической штанги с остро заточенным зубчатым диском и держателя. Он используется для дробления грунта, поэтому с его помощью сложно пробурить скважины нужных размеров.
    2. Шнековый. Этот инструмент включает в себя бур с заточенным шнеком, размером от 15 до 30 см, металлическую штангу и рукоятку. С его помощью можно легко пробурить скважину любой ширины и глубины.

    Во время работы таким инструментом могут возникнуть некоторые сложности:

    1. Твердый окаменелый грунт. Для смягчения земли в пробуренное неглубокое отверстие можно влить 15-20 л воды, когда она полностью впитается, бур сможет легче входить в почву.
    2. Неопытность человека. Во время работы бур должен стоять только в вертикальном положении, поэтому сделав несколько оборотов, его следует вынимать, проверять правильность бурения, удалять из ямы собравшуюся землю и очищать режущую кромку.
    3. Тупой бур. Заводские инструменты могут быть плохо заточены, поэтому не могут качественно резать земляной пласт. С помощью шлифмашинки можно самостоятельно заточить режущую часть, снимая верхнюю фаску.

    Опытные мастера рекомендуют использовать ручной бур только на песчаных и легких суглинистых почвах.

    Самодельный агрегат для бурения скважин

    Кроме ручных приспособлений, многие из умельцев строят своими руками настоящие бурильные станки, позволяющие пробить отверстие под столб или свайную опору для забора без использования дорого специализированного оборудования.

    Пример одного из наиболее удачных самодельных агрегатов, используемых для бурения скважин под столбы и сваи, приведен на схеме.

    Конструкция станка позволяет выполнять бурение скважин под столбы заборов диаметром 40- 360 мм на глубину до 2,5 м. Работать можно вдвоем или в одиночку.

    Производительность агрегата такова, что на самом сложном грунте бурение скважины на глубину в 1500- 1800 мм выполняется за 40- 45 мин. Еще 15- 20 минут потребуется, чтобы перенести станок на новое место сверления ямы.

    Ручным буром подобный объем работ выполняется вдвоем медленнее.

    Конструкция станка сварена из стального уголка в виде усеченной пирамиды. Для вращения бура используется привод, изготовленный из фаркопа ГАЗ-66.

    Бур представляет собой полуторадюймовую стальную трубу с приваренными лопастями от культиватора и тонким спиральным сверлом на конце.

    В устройстве станка предусмотрена тросовая лебедка, облегающая подъем рабочего инструмента для удаления выбуренного объема грунта.

    Способы бурения

    Мотобур для изготовления аккуратных отверстий

    Многие делают скважины вручную, кто-то использует буровой инструмент. Некоторые могут позволить себе это производить буровой установкой.

    Когда работа выполняется обычной лопатой, нужно быть готовым к большим трудовым усилиям и тратам времени.

    А вот выполнение отверстий для забора с помощью бурового инструмента является наиболее эффективным процессом. Для пробивания отверстий, можно использовать не только ручной инвентарь, но и специальную технику. Однако экономичным такой вариант трудно назвать, аренда буровых машин стоит дорого. Поэтому бурение лучше выполнять ручным буром.

    Ручной инструмент не предполагает применения тяжелых физических усилий при выполнении отверстий в грунте. Человеку необходимо только направлять острие инструмента в нужном направлении. Все усилия выполняет бензиновый мотор.

    Для низких легких заборов достаточно использовать ручной инвентарь, выполняющий отверстия до 2 метров в глубину и диаметром до 30 см. Главным преимуществом бурения лунки таким инструментом считается экономия огромного количества времени. А скважины получаются более аккуратными, чем подготовленные вручную.

    Наиболее эффективными считаются крановые бурильные установки. Их ключевая особенность состоит в том, что буровая установка смонтирована на автомобиле, и имеет большие размеры. Такой величины установки актуальны, если ожидается много работы для бурения скважин.

    Технология тисэ

    Специальное оборудование ТИСЭ применяется для бурения отверстий под столбчатый или свайный фундамент. Аббревиатура расшифровывается, как технология индивидуального строительства и экологии.

    Суть данной разработки заключается в наличии на конце бурового агрегата откидной лопатки, позволяющей сделать нижнюю часть лунки с расширением. Иногда разница диаметров верха с низом достигает двух-трех раз, создавая грушевидное пространство.

    Подобный подход позволяет увеличить площадь опоры для свай или столбов, прочно фиксирует их положение даже внутри пучинистого грунта, крепче забетонировать стойку.

    Важно соблюдать дистанцию между столпами. В качестве опор можно ставить пластиковые трубы, полые изделия из ПВХ. Пластик отлично справится с предполагаемой нагрузкой, так как внутренняя часть полая и может быть армирована, залита цементом.

    К готовым опорам прикрепляют по отдельности каждый пролет ограждения.

    Самостоятельная постройка забора должна начинаться с полного ознакомления с технологиями работ, чтобы в итоге получилась качественная конструкция. Только кропотливый труд в совокупности со знаниями о том, как нужно правильно установить столбы, поможет построить долговечный забор, полностью выполняющий свое целевое назначение. При нехватке информации всегда можно обратиться за консультацией специалиста.

    Познакомиться поближе с принципом работы технологии ТИСЭ возможно при помощи просмотра нижеследующего видеофайла:

    Шнековый

    Шнековый бур изготавливается в несколько этапов и немного сложнее, постараемся составить небольшую инструкцию.

    1. Изучите чертёж

      На картинке ниже вы можете изучить чертёж. Лучше следовать указанным цифрам, однако при необходимости легко составить пропорцию и увеличить или уменьшить размеры заготовок.

    2. Создание формы

      Соединяйте диски вместе тисками как можно сильнее, и вырежьте в центре трапецию. Делать «на глаз» не рекомендуется. При возможности, проведите расчёты и создайте базовый чертёж при помощи карандаша и картона, и в дальнейшем проектируйте его на свои заготовки.

      Чем правильнее будет сечение — тем легче вам будет собирать инструмент в дальнейшем, в идеале при повороте грани каждой из сторон должны совпадать друг с другом при провороте. Будьте внимательны. При дальнейшем совмещении и сварке руководствуйтесь пошаговой инструкцией — диск снизу — грань справа, диск сверху — грань слева.

      Будьте внимательны при использовании тисков — если диски не слишком прочны, вы можете их сломать.

    3. Сварка

      Найдите плоскость. Желательно использовать верстак, а также подложить под свои заготовки кусок стали или другой прочный материал. На плоскость положите диск, потом — другой.

      Необходимо найти такую позицию, при которой каждый следующий «круг» будет идеально перекрывать созданное вами отверстие. По образовавшемуся стыку между пластами пройдитесь сваркой. Продолжайте до тех пор, пока у вас не кончатся заготовки.

      В конце концов вы должны получить подобие сжатой пружины.

    4. Финальный этап

      Изготовленную пружину вам необходимо «натянуть» на заранее приготовленный стержень. Для этого в вашу сборку необходимо продеть стержень. По нижнему диску проходятся сваркой. В зависимости от угла сварки вы можете регулировать угол дальнейшего вхождения бура в землю. Напомним, что идеальный угол для мягких почв — от 25 до 40 градусов.

      Для удобства к верхнему диску можно присоединить стальной круг, или любую другую форму для удобного «зацепа» при помощи лебёдки. Дальше вам необходимо только закрепить бур на поверхности (будьте аккуратны, мощная лебёдка может отшвырнуть бур и поранить вас), зацепить верхний диск лебёдкой и вытянуть пружину вдоль стержня.

      После вытягивания всю конструкцию обваривают по спирали.

    Оцените статью
    Дача-забор
    Добавить комментарий