Бурение под столбы забора: ям, лунок, отверстий своими руками ямобуром

Бурение под столбы забора: ям, лунок, отверстий своими руками ямобуром Для дачи

Что понадобится?

Для начала подготовим необходимые части устройства. Они схожи для всех видов.

  1. Режущая часть

    То, чем наш бур будет впиваться и ввинчиваться в землю. Обычно представляет собой два стальных круга, приваренных к стержню под углом. В случае шнекового бура это будет закрученная стальная пружина (читайте чуть ниже).

    Если вы работаете со сложной почвой — предварительно рекомендуется провести хорошую заточку, иначе придётся прикладывать значительные усилия в процессе работы.

    При наличии, следует выбрать нержавеющую сталь высокого качества — бур с такими режущими частями не выйдет из строя даже через несколько месяцев активного использования.

  2. Стержень

    Любая прочная труба. Вы можете выбрать либо круглую трубу, либо профиль (квадратная труба, может валяться в виде остатков от строительных работ).

    Так же можно использовать монтировку со спиленными верхними частями, однако стоит рассчитывать свою физическую силу.

    При наличии стержня, сделанного из такого тяжелого и плотного металла, вес бура значительно увеличится, и работать с ним будет довольно сложно. Длина стержня рассчитывается индивидуально, общая формула — необходимая глубина отверстия 0,3-0,4 метра.

  3. Ручка

    Как правило, приваривается к стержню перпендикулярно. Длина рассчитывается индивидуально, однако не следует делать её слишком длинной (придётся обхватывать её «плечами») или слишком маленькой (нет пространства для размаха).

  4. Наконечник

    Выполняет функцию сверла. Может быть выточена из любого прочного материала. Грамотно выточенный наконечник помогает не только «впиться» в землю, но и держать общую конструкцию вертикально, тогда вам не придётся постоянно ставить бур под нужный угол (вертикально).

Еще для дачи:  Столбик для забора в Тюмени — Сравнить цены и купить на

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности
Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Бензиновый

Мотобур – оптимальное решение, когда бурение скважин под столбы проводят для ограждения участка, не подключенного к сетям электрического снабжения, а выполнить работу ручным способом не представляется возможным.

Его конструкция оснащена:

  1. Приводом, представляющим собой двух- или четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
  2. Редуктором, понижающим обороты вращения вала.
  3. Шнековой насадкой, непосредственно совершающей проходку грунта.
  4. Блоком управления режимами привода.

Положительные характеристики использования мотопривода:

  • глубина проходки до 3 метров;
  • высокая скорость бурения даже на сложных грунтах;
  • автономность системы;
  • неприхотливость содержания.

К недостаткам относят:

  • необходимость привлечения помощника;
  • громоздкость конструкции;
  • повышенные требования безопасности;
  • расходные материалы в виде топлива и моторного масла;
  • шумность.

Когда требуется установить только столбы для забора и в дальнейшем использование оборудования не планируют, то правильным представляется арендовать его на срок выполнения этих мероприятий.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов
Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Бур для свай тисэ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ - один из вариантов
Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция
Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу
Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты
Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

Что дает забутовка:

  • забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
  • щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону. 

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок — с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров.

Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы.

Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости столб необходимо бетонировать а, следовательно, это лишние расходы.

Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора.

Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки.

Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора.

Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам
Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Из чего сделать?

  1. Стержень

    Для стержня подойдёт профиль. Использовать его логично, так как он недорогой и может остаться от строительных работ.

    Но будьте внимательны, важно грамотно рассчитать стенку профиля и соответствующее сечение. Для толщины в 2-3 мм оптимальным сечением будет 20 мм в диаметре.

    Если стенки тоньше — придётся увеличить сечение до 30-35 мм, иначе имеется риск деформации стержня.

  2. Наконечник

    Наконечник будет играть одну из главных ролей в инструменте, так как именно он будет разрезать землю перед дальнейшим бурением.

    Оптимально сделать его из достаточно мощного сверла со специальными напылениями (алмазное, например). Но за неимением оных, можно высверлить эту часть из прочной стали, качественного железа, и других толстостенных материалов.

    Главное — грамотно заточить его в спиралевидном виде, тогда оно будет повторять форму нашего бура.

    Пример самодельного наконечника из куска стали

  • Режущие лопасти

    В домашних условиях лопасти можно сделать из стали. Тогда вам придётся вытачивать круг, затачивать его по краям и разрезать пополам.

    Но если у вас дома завалялся ненужный или «израсходованный» круг циркулярной пилы — он может стать неплохой возможностью изготовить лопасти. Если диск от циркулярной пилы почти новый — достаточно разрезать его напополам, и приварить к стержню под углом.

    Если диск старый — режущие элементы необходимо заточить. Это будет несложно, если напыление уже сошло на «нет» или его вовсе не присутствовало изначально.

    Просто приварили — и острый бур готов!

  • Ручка

    Изготавливается из любой круглой трубы. Если вы хотите использовать электропривод или для удобства нарастить дополнительные «ветки», следует предварительно высверлить в ручке отверстия под рычаги необходимого диаметра.

    При изготовлении вышеуказанных частей соблюдайте технику безопасности.

    Даже если у вас дома нет специальных строительных очков — достаточно надеть любые ненужные, чтобы защитить глаза от летящей пыли и горячих частиц металла при заточке.

    На ручку можно наложить пластик и поролон — для хорошего сцепления и большего удобства.

  • Как проще выполнить бурение своими руками

    Издавна бурение ям под столбы выполнялось с помощью специальных приспособлений и инструментов:

    • Переделанными садовыми инструментами – буровой лопатой и резчиком;
    • Шнековым буром садового типа или переделанным инструментом для бурения скважин под сваи ТИСЭ;
    • Самодельными станками и приспособлениями для бурения любого количества скважин под столбы и сваи.

    После установки столба бетонная подушка вокруг опоры должна быть максимально симметричной, в противном случае при резком повышении уровня грунтовых вод или увеличении сил пучения столбы забора будет кренить на сторону. Если по техническим причинам направление скважины отклонилось от вертикального положения, необходимо остановить бурение и выровнять яму, удалив часть грунта.

    Одними из самых старых приспособлений для рытья ям под столбы заборов являются переточенная штыковая лопата и резчик грунта из топора. Лопату обрезают на меньший размер, краешек выгибают под углом. К топору приваривают стальную дюймовую трубу и выгибают под прямым углом. В результате получается инструмент с нешироким, в 5- 7 см лезвием на конце.

    В этом случае яму под столбы для забора не бурят, а рубят с периодическим удалением измельченного грунта. Таким способом реально пробить скважину на глубину не менее 50- 60 см на любом, даже самом твердом грунте с большим количеством скальных обломков.

    Проще всего выполнить бурение отверстий с помощью винтового или шнекового садового бура. Устройство инструмента позволяет бурить как в одиночку, так и вдвоем.

    На мягком грунте бурение шнековым инструментом выполняется достаточно легко. Примерно первых 20- 30 см сверление происходит на одном дыхании. Далее перед работой буром грунт приходится разрыхлять самодельным резчиком или периодически заливать по 4- 5 литров воды, чтобы размягчить породу.

    Режущая кромка бура в стандартном исполнении изготавливается в виде двух плоских ножевых лезвий. Это наиболее нагруженная часть бура.

    Если грунт достаточно плотный, с большим количеством гравия, ножевая кромка бура быстро теряет остроту, поэтому через каждые полтора- два метра проходки режущую часть приходится подправлять и перетачивать.

    В самодельных конструкциях широко используются кустарные кованые ножи, режущие насадки из заточенных отрезков автомобильных рессор и дисков циркулярной пилы.

    В результате бурения в основании скважины формируется уширение, за счет чего после заливки бетона столб забора приобретает высокий уровень устойчивости даже на сильно обводненных грунтах из глины.

    Использование бурильного инструмента под опоры ТИСЭ дает возможность построить забор даже на сильно пучинистых грунтах.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком
    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах
    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Механический способ бурения

    Существует еще один метод проведения земляных работ при установке забора на неровном участке. Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

    Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

    Изготовление ямы мотобуром

    Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.

    Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий.

    Как альтернатива существует еще один способ — воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов
    Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай
    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    Необходимые расчеты

    Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры.

    Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров.

    Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

    Отверстие должно быть небольшим

    Важно! Отдельного внимания заслуживает глубина отверстий. Здесь много зависит от почвы, веса конструкции и высоты подземных вод. Если почва неустойчива, в ней преобладает глина и песок, отверстия нужно делать глубокими – от 1,2м до 1,6м, то есть, ниже уровня промерзания.

    Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

    Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора. Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

    Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

    • лопата;
    • садовый бур;
    • мотобур.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей - для шурфов разных диаметров
    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Особенности применения средств автоматизации для бурения

    Механизированные буры – устройства, которые при работе требуют значительной физической силы и навыков, поэтому многие из них рассчитаны на совместную работу двух операторов. Предупредит травмы и обеспечит хороший результат выполнение следующих рекомендаций:

    1. Перед началом работ проверяют целостность исполнительной части – целостность крепления, заточку режущих частей.
    2. Особое внимание обращают на первый контакт шнека с грунтом. Необходимо усилие для предотвращения обратного удара от вращения бура.
    3. Необходимо периодически проводить очистку шнека, в частности после прохождения небольших отрезков ствола. В противном случае физическая нагрузка при вытаскивании оборудования будет значительной.
    4. Следует учитывать специфику грунта. Если он мягкий, то при сильном надавливании бур уйдет в землю быстро, а удалить грунт станет проблематично. Неправильно подобранная насадка при жестком составе почвы затупит инструмент или приведет к «запиранию» проходки.
    5. При необходимости освоения ствола, длина которого требует применения дополнительных насадок, сверлят вначале основной рабочей частью, а впоследствии дополнительной.

    Если необходимо сверлить отверстия в мерзлом грунте, то следует проводить поэтапные работы. Вначале инструментом в два раза меньше расчетного, а затем довести до требуемого основной насадкой.

    Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

    Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

    Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

    Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

    Подведем итоги

    Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

    1. Почва и ее сезонное поведение
    2. Материалы для забора
    3. Высота заборной конструкции

    Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

    ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

    Ручной бур

    Ручной бур красного цвета
    Ручной бур

    Состоит из исполнительной части, штока и привода в виде перпендикулярного штоку штыря. Отверстия в почве проделываются за счет приложения физических усилий оператора. При помощи ручного инструмента можно просверлить ямку глубиной до 80 см. Работу можно проводить самостоятельно.

    Преимущества:

    • Не требуется никаких расходных материалов типа топлива или электричества.
    • Надежная и прочная конструкция, которая практически не может поломаться.
    • Небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на руки в процессе работы.
    • Небольшие габариты инструмента, что позволяет транспортировать его даже в общественном транспорте.
    • Приемлемая стоимость.

    Недостатки:

    • Требуется прикладывать значительные усилия в процессе работы.
    • Процесс сверления занимает больше времени, нежели при использовании автоматизированного варианта.
    • Диаметр и глубина лунок ограничены своими размерами.

    Садовый бур

    Такие инструменты бывают 2 видов: дисковые и шнековые:

    1. Дисковый. Это устройство состоит из металлической штанги с остро заточенным зубчатым диском и держателя. Он используется для дробления грунта, поэтому с его помощью сложно пробурить скважины нужных размеров.
    2. Шнековый. Этот инструмент включает в себя бур с заточенным шнеком, размером от 15 до 30 см, металлическую штангу и рукоятку. С его помощью можно легко пробурить скважину любой ширины и глубины.

    Во время работы таким инструментом могут возникнуть некоторые сложности:

    1. Твердый окаменелый грунт. Для смягчения земли в пробуренное неглубокое отверстие можно влить 15-20 л воды, когда она полностью впитается, бур сможет легче входить в почву.
    2. Неопытность человека. Во время работы бур должен стоять только в вертикальном положении, поэтому сделав несколько оборотов, его следует вынимать, проверять правильность бурения, удалять из ямы собравшуюся землю и очищать режущую кромку.
    3. Тупой бур. Заводские инструменты могут быть плохо заточены, поэтому не могут качественно резать земляной пласт. С помощью шлифмашинки можно самостоятельно заточить режущую часть, снимая верхнюю фаску.

    Опытные мастера рекомендуют использовать ручной бур только на песчаных и легких суглинистых почвах.

    Самодельный агрегат для бурения скважин

    Кроме ручных приспособлений, многие из умельцев строят своими руками настоящие бурильные станки, позволяющие пробить отверстие под столб или свайную опору для забора без использования дорого специализированного оборудования.

    Пример одного из наиболее удачных самодельных агрегатов, используемых для бурения скважин под столбы и сваи, приведен на схеме.

    Конструкция станка позволяет выполнять бурение скважин под столбы заборов диаметром 40- 360 мм на глубину до 2,5 м. Работать можно вдвоем или в одиночку.

    Производительность агрегата такова, что на самом сложном грунте бурение скважины на глубину в 1500- 1800 мм выполняется за 40- 45 мин. Еще 15- 20 минут потребуется, чтобы перенести станок на новое место сверления ямы.

    Ручным буром подобный объем работ выполняется вдвоем медленнее.

    Конструкция станка сварена из стального уголка в виде усеченной пирамиды. Для вращения бура используется привод, изготовленный из фаркопа ГАЗ-66.

    Бур представляет собой полуторадюймовую стальную трубу с приваренными лопастями от культиватора и тонким спиральным сверлом на конце.

    В устройстве станка предусмотрена тросовая лебедка, облегающая подъем рабочего инструмента для удаления выбуренного объема грунта.

    Способы бурения

    Мотобур для изготовления аккуратных отверстий

    Многие делают скважины вручную, кто-то использует буровой инструмент. Некоторые могут позволить себе это производить буровой установкой.

    Когда работа выполняется обычной лопатой, нужно быть готовым к большим трудовым усилиям и тратам времени.

    А вот выполнение отверстий для забора с помощью бурового инструмента является наиболее эффективным процессом. Для пробивания отверстий, можно использовать не только ручной инвентарь, но и специальную технику. Однако экономичным такой вариант трудно назвать, аренда буровых машин стоит дорого. Поэтому бурение лучше выполнять ручным буром.

    Ручной инструмент не предполагает применения тяжелых физических усилий при выполнении отверстий в грунте. Человеку необходимо только направлять острие инструмента в нужном направлении. Все усилия выполняет бензиновый мотор.

    Для низких легких заборов достаточно использовать ручной инвентарь, выполняющий отверстия до 2 метров в глубину и диаметром до 30 см. Главным преимуществом бурения лунки таким инструментом считается экономия огромного количества времени. А скважины получаются более аккуратными, чем подготовленные вручную.

    Наиболее эффективными считаются крановые бурильные установки. Их ключевая особенность состоит в том, что буровая установка смонтирована на автомобиле, и имеет большие размеры. Такой величины установки актуальны, если ожидается много работы для бурения скважин.

    Ударный

    Ударный бур для скважин – это механизм, который используется для любого типа грунта. Его рабочая часть в процессе раскопки находится в земле, а её вес может составлять от 500 до 2500 кг. Для бурения используется специальный блок, который бьёт по рабочей части, тем самым загоняя её глубже. Также есть различные виды насадок для рабочей части, которые подходят для разного типа грунта:

    • клиновидная для мягкой земли;
    • двутавровая для вязкой почвы;
    • крестовое для твёрдой или каменистой поверхности.

    После пробития грунта на 0,5 м требуется вытащить рабочую часть и почистить её от земли. Преимущество данного метода в высокой скорости работы, а недостаток в том, что требуется много физических сил или специальное оборудование.

    Разновидностью такого бура является ударно-канатный механизм, который использует аналогичный принцип работы, но с небольшим отличием. При таком методе раскопки вся конструкция состоит из треноги, каната и рабочей части в виде трубы (желонки). В процессе бурения её подымают на максимальную высоту и сбрасывают в место, которое требуется наметить лопатой перед началом работы. После пробития грунта на 0,5 м требуется очистить желонку от земли.

    Шнековый

    Шнековый бур изготавливается в несколько этапов и немного сложнее, постараемся составить небольшую инструкцию.

    1. Изучите чертёж

      На картинке ниже вы можете изучить чертёж. Лучше следовать указанным цифрам, однако при необходимости легко составить пропорцию и увеличить или уменьшить размеры заготовок.

    2. Создание формы

      Соединяйте диски вместе тисками как можно сильнее, и вырежьте в центре трапецию. Делать «на глаз» не рекомендуется. При возможности, проведите расчёты и создайте базовый чертёж при помощи карандаша и картона, и в дальнейшем проектируйте его на свои заготовки.

      Чем правильнее будет сечение — тем легче вам будет собирать инструмент в дальнейшем, в идеале при повороте грани каждой из сторон должны совпадать друг с другом при провороте. Будьте внимательны. При дальнейшем совмещении и сварке руководствуйтесь пошаговой инструкцией — диск снизу — грань справа, диск сверху — грань слева.

      Будьте внимательны при использовании тисков — если диски не слишком прочны, вы можете их сломать.

    3. Сварка

      Найдите плоскость. Желательно использовать верстак, а также подложить под свои заготовки кусок стали или другой прочный материал. На плоскость положите диск, потом — другой.

      Необходимо найти такую позицию, при которой каждый следующий «круг» будет идеально перекрывать созданное вами отверстие. По образовавшемуся стыку между пластами пройдитесь сваркой. Продолжайте до тех пор, пока у вас не кончатся заготовки.

      В конце концов вы должны получить подобие сжатой пружины.

    4. Финальный этап

      Изготовленную пружину вам необходимо «натянуть» на заранее приготовленный стержень. Для этого в вашу сборку необходимо продеть стержень. По нижнему диску проходятся сваркой. В зависимости от угла сварки вы можете регулировать угол дальнейшего вхождения бура в землю. Напомним, что идеальный угол для мягких почв — от 25 до 40 градусов.

      Для удобства к верхнему диску можно присоединить стальной круг, или любую другую форму для удобного «зацепа» при помощи лебёдки. Дальше вам необходимо только закрепить бур на поверхности (будьте аккуратны, мощная лебёдка может отшвырнуть бур и поранить вас), зацепить верхний диск лебёдкой и вытянуть пружину вдоль стержня.

      После вытягивания всю конструкцию обваривают по спирали.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур
    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается
    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина
    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово
    Почти готово

    Электрический бур

    Бур электрический ION
    Бур электрический ION

    Применяется при наличии на участке электрического тока. Состоит электрический бур из таких деталей:

    • Электромотор.
    • Элементы управления работой мотора.
    • Шнековая часть с острыми кромками.
    • Понижающий редуктор.

    Преимущества:

    • Отсутствие расходных материалов.
    • Высокая производительность работы.
    • Меньшая шумность, нежели у мотоблока.
    • Сравнительно небольшой вес.

    Недостатки:

    • Необходимо наличие электропитания и удлинителя солидных размеров.
    • Стоимость электробура является более высокой по сравнению с бензиновым аналогом.
    • При длительном использовании двигатель перегревается. Требуется периодическое охлаждение.
    Оцените статью
    Дача-забор
    Добавить комментарий