Чем обработать деревянный забор: методы защиты от гниения и покраска

Olimp омикрон максимум

Относится к лессирующим антисептикам. Имеет тиксотропный состав. Раствор не теряет свойств до 5 лет. Надолго защищает дерево от воздействия внешней среды. Содержит ультрафиолетовый фильтр. Хорошо покрывает различные доски (строганную, пиленую). Средняя цена 0,9 л ‒ 300 руб. Одной такой упаковки хватит на 8‒14 кв. м ограждения (в зависимости от вида сырья, толщины слоя).

• алкидные;
• акриловые;
• уретановые;
• полиуретановые;
• нитроцеллюлозные;
• дисперсионные.

Наибольшую популярность получил первый вид. Отлично подчеркивают древесный рельеф, придают глянцевый оттенок, защищают поверхность. Рекомендованы только для наружных работ из-за их токсичности и резкого запаха, но для покраски забора вполне пригодны.

Среди всех типов экологичными считаются акриловые лаки на водной основе. Их можно наносить без спецодежды, но применять для работ снаружи помещения не стоит ‒ они чувствительны к резким перепадам температуры, поэтому могут потрескаться.

Нитролаки дают прочное покрытие. Цена на них высокая. При обработке ограждения нужно надевать респиратор.

Они наиболее токсичны. Не рекомендуется применять их на участках, где почва вблизи изгороди засажена культурными растениями.

Для обработки забора подойдут полиуретановые лаки. Несмотря на токсичность, придают поверхности высокую прочность, устойчивость к механическим повреждениям. Срок службы такой ограды составит не один десяток лет. Цена высокая.

Если вы будете наносить лак кистью, то нужно уделить внимание выбору инструмента, а именно сырью из которого она изготовлена. Чтобы слои получились однородными, гладкими, ворс должен быть натуральным.

Виды антисептиков и их применение

Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.

Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.

Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета.

• Для защиты древесины без изменения цвета, есть специальные составы, которые сохраняют натуральный цвет. Есть так называемые водорастворимые грунты антисептики, и есть на масляной основе. Защита на масляной основе может быть органической или неорганической и выбирается в зависимости от следующего слоя.
• Если планируется тонирование, то наносятся антисептики, придающие выбранный оттенок. Одним материалом вы защищаете древесину и красите ее в требуемый цвет.

Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.

Заглублённая часть

Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.

Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком.

• «расклепать» торец деревянным или резиновым молотком для разрушения капилляров ствола;
• обжечь поверхность паяльной лампой;
• пропитать столб масляным или битумным составом.

Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.

В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.

Зачем нужно защищать древесину

Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.

Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.

Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания.

Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.

Защита старого деревянного забора

Когда забор уже смонтирован и простоял несколько лет, начинают с осмотра. Заменяют места поврежденные от гниения, счищают плесень, грязь и старую краску. Для этого используют металлическую щетку и наждачную бумагу.

Надо помнить, что никакой уход, антисептик или лак не восстанавливает дерево. Он только защищает. Чем лучше вы подготовите старое дерево забора к обработке, тем качественнее “ляжет” пропитка и краска.

Хорошие результаты дает жидкий пергамин. Состав разработан специально для защиты древесины, находящейся во влажных условиях. В него входят гербициды и антисептик. Его можно наносить на сырую, свежеокоренную древесину, работать в дождь и в снег. Пергамин проникает в поры древесины и вытесняет воду.

Затем полимеризуется и как пробками закрывает поры. Ни влага, ни воздух не поступают – нет условий для жизнедеятельности грибковых организмов. Дерево сохраняется.

Жидкий пергамин в большой емкости

Применять просто: тщательно перемешивают и наносят кистью.

Инструменты для покраски забора

Главными инструментами, которые используются в окрашивании забора, являются:

1. Кисть – самое простое и популярное приспособление. Кисти бывают разных размеров и форм. При том, что процесс окрашивания кисточкой достаточно прост, он требует немалых затрат сил и времени. Кроме прочего, кисть нередко оставляет на готовой поверхности некрасивые полосы от мазков. Кисть для покраски забора лучше выбирать дорогую и качественную, с натуральной щетиной, так риск выпадения волосков будет минимальным.
2. Валик – инструмент, который позволит выполнить работу быстрее и качественнее. Поверхность окрашивается валиком более равномерно, чем кисточкой, а ее текстура получается красивее и однороднее. Минус валика в том, что им нельзя работать в труднодоступных местах, для углов и мелких деталей все равно придется использовать кисть.
3. Покраску деревянного забора можно осуществить при помощи краскопульта. Он требует определенных навыков работы, а также наличия компрессора, зато покраска каскопультом осуществляется максимально быстро. Краска, подаваемая из пульверизатора, распыляется по забору красивым равномерным слоем.

Кроме этих основных инструментов, для работы по окрашиванию забора могут понадобиться и дополнительные приспособления:

• наждачная бумага;
• шпатели;
• щетка с металлической щетиной;
• щетка с мягкой щетиной для уборки пыли и паутины;
• шпатлевка по дереву;
• спецодежда, перчатки, головной убор;
• при работе с краскопультом обязательно нужен респиратор и защитные очки.

Как приготовить

Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.

Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.

Как сделать правильно

Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала.

Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.

Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера,  формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.

Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной.

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

1. Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.
2. Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
3. Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
4. Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.
5. Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Обработка деталей забора перед монтажом

Конструкционно классический забор из дерева представляет собой вертикальные опоры, горизонтальные лаги и штакетник.

Все они в той или иной степени подвержены отрицательному воздействию.

Следовательно, обработка деревянного забора от гниения должна быть выполнена для всех его частей.

Так же надо выполнить и защиту от возгорания.

В случае использования деревянных столбов в качестве опор заглубляемая в грунт часть должна обрабатываться следующим образом:

1. Обязательно круглые бревна необходимо ошкуривать, так как под слоем коры могут находиться взрослые особи и личинки насекомых-вредителей;
2. Нижний торец и метр поверхности от него промазывают отработкой и дают полностью просохнуть;
3. Вместо б/у машинного масла можно обработать разогретым гудроном или мастикой и аккуратно обернуть рубероидом.

Слеги и сам штакетник также необходимо обработать. Предварительную защиту от возгорания выполняют специальными составами, именуемыми в целом антипиренами.

Многие из них оказывают двойное действие, защищая и от поражения микроорганизмами и грибками. Наносить вещества можно несколькими способами, самый удобный из них – окунанием.

Сложно обмакнуть в раствор штакетник длиной 1,7 метра или слегу длиной 4 метра. Для этого можно изготовить длинное корыто из обрезных досок небольшой глубины.

Внутрь его необходимо постелить слой полиэтиленовой пленки, и проблема решена. Наливаем пару канистр антипирена, надеваем резиновые перчатки и обрабатываем все детали по очереди.

Просушив в течение суток первый слой защитного состава, повторяем пропитку еще раз. После этого древесина не будет подвержена возгоранию и поражению микроорганизмами и древесными грибами. Дополнительную обработку деталей забора будем проводить после установки всей конструкции.

Особенности подбора

Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п.

Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов

Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Первые признаки гнили в досках

Видов гнилостных грибков много: Stereum, Daedalea, Polyporus, Lenzites, Fomes и сотни других; вид не так важен, тем более, что обработка досок для забора от гниения одинакова.

Однако условно можно разделить все грибки на три типа — по вызываемому ими виду гниения:

1. белая гниль, основной признак которой — появление на деревянной поверхности желтых, серых или белых разводов, которые постепенно ее размягчают, делают мокрой и волокнистой;
2. бурая (коричневая) гниль — из-за нее древесина начинает колоться и крошиться, превращаясь в непригодную к использованию труху;
3. мягкая гниль характерна для влажных условий: в доме она атакует санузлы, сауны и кухни, ограждения — в местах примыкания к влажному грунту, например, в тени.

Признаки гнили — изменение цвета поверхности, появление трещин, разрушение структуры и снижение прочности.

Различают несколько этапов разрушения:

• начальный, для которого характерно изменение цвета без смены структуры: грибок не затрагивает оболочку;
• развитый, с которым в поверхности появляются ямки, царапинки, трещины;
• конечный, с окончательным разрушением структуры и распадением древесины

На начальном этапе остановить разрушение самостоятельно еще возможно, дальнейшие требуют глубокой пропитки в промышленных условиях: доски укладывают в специальные ванны и дают им откиснуть. В таком случае речь не идет о том, чем обработать деревянный забор, а о том, на что и когда его поменять — будет дешевле и прочнее.

Дерево сильнее гниет при влажности воздуха 75-100%, больших перепадах температур и в случае, когда доски недосушили, их влага превышает 15%. Если с последним можно бороться, закупаясь у проверенных поставщиков, то с первыми двумя пунктами — нет. В переменчивом и влажном климате центральной полосы России деревянные ограждения всегда рискуют заразиться грибком и быстро прийти в негодность.

Поэтому тщательная и регулярная обработка столбов от гниения — то, чем должен озаботиться каждый владелец деревянной ограды.

Правила нанесения

Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.

Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.

Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.

Предварительная обработка поверхности

Чтобы пропитка не теряла своих свойств, древесный материал рекомендуется заранее обработать специальным образом. Выполняются работы в два этапа:

1. Шлифовка. Понадобится шлифовальная машинка (быстро) или придется долго возиться с наждачной бумагой разной зернистости. Поверхность выравнивается таким же образом, как перед традиционной грунтовкой или покраской.
2. Очистка. С помощью пылесоса с отшлифованной поверхности убирается весь мусор, стружка и пыль. Дерево можно после даже помыть.

К такой же процедуре прибегают, если с годами внешний вид деревянной постройки явно потускнел. Увы, необработанное дерево со временем утрачивает свою красоту, темнея и словно пачкаясь. В таком случае внешний неприятный налет удаляется тем же образом – путем шлифовки.

На очищенную поверхность желательно нанести грунтовку. Далее, когда грунтовка просохнет, дерево покрывают парой слоев антисептика, нанося его пульверизатором или кистью.

Когда поверхность будет готова, можно приступать к пропитке.

Данным материалом вы можете обработать беседку

Пропитки для дерева на улице

Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.

Хорошие характеристики у следующих составов:

• Сенеж ХМ-11. Зарубежный аналог — Селькур (пр-во Англия и США). Приемлем для защиты древесины, имеющей прямой контакт с грунтом, плохо вымывается. При правильной пропитке древесины сохранит ее 40–50 лет. Подойдет как для забора, так и для настила террасы. Внутри помещений к применению не подходит, так как от домашних грибков не защитит.
• Рогнеда Биосепт и Биосепт-Ультра. Первый вариант не меняет исходный цвет древесины, второй дает зеленоватый оттенок. Оба трудновыводимые, пригодны для длительной защиты от атмосферных воздействий и УФ. Сухой материал требуется выдержать в ванной с составом не менее 15–20 минут, затем несколько дней не допускать контакта с водой.

  

• Neomid Extra Eco. Безопасный препарат, которым можно покрыть забор, террасу или черновой пол. Подходит и для стен, но не для тех частей, которые в контакте с грунтом.

Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.

Простые способы защиты нового забора

После покупки не затягивайте уход, связанный с обработкой древесины.

1. Столбы и необрезную доску окорите.
2. Прострогайте прожилины и по возможности доски забора. При строгании поры закрываются и дерево дольше сохраняется.
3. Обработайте нижнюю часть столбов горячим гудроном и оберните рубероидом.
4. Другим способом является пропитка медным или железным купоросом. Рекомендуется продержать дерево в ванне с раствором не менее суток.
5. Народный способ – пропитка горячим отработанным маслом. Способ бесплатный, но очень эффективный.
6. Прожилины и доски забора обрабатывайте до установки на место, так на них не остается незащищенных мест. Особое внимание обращайте на нижние торцы досок. Еще лучше по низу забора пустить продольную доску и на нее устанавливать вертикальные. Они будут защищены от контакта с землей.

Осталось выбрать подходящий антисептик.

• Для забора, который служит лишь обозначением участка и нечасто попадается на глаза, лучше варианта, чем пропитка отработкой трудно найти. Злоумышленник через такой забор не полезет, жучки не тронут, влага не пристает. Украсть такие доски тоже никому не захочется.
• Вариант посимпатичнее – обработка железным или медным купоросом.
• Так называемый финский рецепт. В состав входит мука, железный купорос, соль, известь. Все это разводится горячей водой и наносится на дерево в два слоя. При необходимости добавляют соответствующий колер. Состав обеспечивает защиту дерева до 20 лет.
• Еще более затратный способ предназначен для фасадной части деревянного забора. Строительный рынок предоставляет выбор продукции нескольких известных фирм. Всем известные «Белинка», «Пинотекс», «Неомид». Более полно их продукция представлена на официальных сайтах, там и надо смотреть информацию по краскам и антисептикам, а также инструкцию по применению.

Расход краски существенно сокращается, если дерево загрунтовать. Но даже в этом случае, теоретический и практический расход не совпадает, берите лакокрасочные материалы с запасом. Уход за забором нужен регулярный: осматривайте его, как держится краска, освобождайте от растений и мусора, не складируйте ничего вплотную к забору.

Профессиональные средства

Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.

Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.

Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:

1. 1. Проводить обработку сухой древесины. Сухая — это с влажностью менее 20%. Чтобы не заказывать более дорогие сухие пиломатериалы, свежераспиленные раскладывают в проветриваемые штабеля и оставляют на не менее чем на месяц под навесом. Навес может быть временным — на штабель положите шифер или другой подобный материал.
   2. Для хорошего результата сухую древесину окунают в ванну с раствором не менее чем на 10 минут. Затем достают и сушат в проветриваемом штабеле еще пару недель. После этого можно пиломатериал пускать в работу.

      

   3. Результат будет хуже, если средство наносится при помощи кисти. Если наносить 2–3 слоя, будет несколько лучше, но все равно, окунание дает лучший эффект.
   4. Не применяйте для нанесения антисептика пульверизатор. Для защиты необходимо, чтобы средство впиталось в волокна древесины. В этом случае о пропитке речь не идет, это только поверхностное напыление.

Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.

С отбеливателем для древесины

Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.

Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.

Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.

Самый бюджетный вариант защиты

Покрытый отработкой забор

Все автовладельцы знают, что периодически, 1-2 раза в год им приходится менять масло в двигателе.

И как обидно порой бывает выбрасывать отработавшую свой ресурс смазывающе-охлаждающую жидкость.

При этом домашние умельцы давно придумали для нее множество применений.

Одно из них – защитная обработка деревянных конструкций, в том числе и заборов.

Готовый забор легко покрыть машинным маслом.

Достаточно использовать простую плоскую кисть шириной 40-50 мм.

Перед использованием желательно понизить вязкость отработки. Для этого ее необходимо слегка подогреть или просто выдержать на солнце.

Обойдется такая обработка деревянного забора дешево, практически бесплатно. Но есть у нее существенные недостатки:

• Масло практически не высыхает полностью. Даже на следующий год под солнцем часть жидкости может вытапливаться из деталей забора, что чревато пачканием одежды при контакте с ограждением;
• Цвет отделки изначально черный в последующем превращается в грязно-коричневый, что не только не увеличивает декоративных свойств забора, но даже наоборот. Поэтому данный вариант лучше применять не для фасадной части ограждения, а для боковых или тыловых.
• Масло при сильном нагреве может воспламеняться, поэтому об огнезащите такого покрытия речь априори не идет.

Вариантов защитной обработки деревянного забора множество, что называется, на любой кошелек. Многие из них доступны и прекрасно справляются с поставленными задачами. Лучше подбирать составы, позволяющие одновременно с защитой получить и декорирование ограждения.

Финский рецепт защитной краски

Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:

• 9 литров воды;
• по 1560 г. железного купороса и сухой извести, размолотой в порошок или сухого известкового пигмента;
• 720 г ржаной муки;
• 360 г кухонной соли.

Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.

Чем обработать дерево в доме

Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.

Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.

• Антисептики для древесины для внутренних работ. В эту группу входят составы на водной основе. Они впитываются внутрь волокон, не имеют сильного запаха. Могут вымываться, так что для влажных помещений не применять. Только для сухих. Это следующие средства: Pinotex Interior, Tikkurila Supi, Экодом био; GOODHIM V250; BELINKA IMPREGNANT; СЕНЕЖ ЭКО-БИО; VALTTI EXPERT BASE.

  

• Антисептики для древесины для наружных работ. Составы для наружного применения в основе имеют:
  • Масла — органические или неорганические. На органической основе можно применять в помещениях с высокой влажностью (в банях в том числе). Примеры PINOTEX WOOD&TERRACE OIL, масло защитное BIOFA. Неорганика — только для бруса и досок снаружи нежилых помещений (сараи, гаражи и т. п.). В этой группе популярные составы: масло для фасада GOODHIM, VALTTI TERRACE OIL. Последний состав подходит и для защиты деревянных террас.
  • Антисептики для древесины на основе растворителей (обычно на основе уайт-спирита). Их плюс в том, что они натуральны, в то же время мало вымываются. Могут использоваться как внутри, так и снаружи. А еще улучшают адгезию. Это означит, что отделка будет ложиться лучше. Примеры: Сенеж Универсал, Текстурол биозащита, VERES GOLD и PLATINUM LAZURA.

Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.

Чем обработать дерево от гниения в земле

Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.

Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.

• Сенеж ХМФ, вариант ХМФ-БФ применяют для пропитки опор, ХМФС еще и не разъедает железо. То есть, хорош для пропитки обвязочного бруса.
• Сенеж ХФ-раствор. Подойдет для обработки нижних венцов, опорных конструкций как снаружи, так и внутри здания.
• Neomid 430 Eco. Этот состав пригоден даже для причалов. Экологически безопасен, может применяться для обработки доски для грядок.
• Pinotex Impra. Хорош для обработки столбов, лежней, но не выносит открытого атмосферного воздействия.

Правила нанесения будут в инструкции.

Чем обработать доски от гниения на улице

Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.

Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.

Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.

Чем обработать доски от грибка и гнили

Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.

Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:

• СЕНЕЖ БИО;
• GOODHIM N300;
• ПАФ-ЛСТ;
• HOMEENPOISTO.

Чем обработать доски от плесени

На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.

Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.