Чем закрыть низ забора из профлиста от животных и устранить щель под воротами

Что происходит с фундаментом при попадании под него воды:

1. Когда водонасыщенная почва замерзает и расширяется при морозе, она может начать подрывать фундамент, т.е. выталкивать его на поверхность. Это чревато появлением трещин в кирпичном заборе, стоимость которых очень высока. Как вы понимаете, это потребует дорогостоящего ремонта стены забора.

Строительство глухой зоны — лучший способ предотвратить это. Фундамент защищен, а кирпичный забор не может разрушиться раньше ожидаемого срока службы. Хорошая ширина глухой зоны (считается оптимальной) составляет 80 см, толщина стены у основания — 15 см, а у края — 10 см.

За кирпичным забором должна следовать заставка. По краю предстоящей засыпки проходит шнур. В полосе между шнуром и кирпичной стеной удаляется весь лишний грунт. В результате неглубокая траншея выстилается песчаной подушкой, которая поливается водой для утрамбовки песка.

В случае кирпичного ограждения необходимо учитывать не только его нижнюю часть, но и верхнюю. защищают столбы и стену ограждения сверху. Колпаки для столбов бывают разных типов. Они представляют собой так называемые прокладки в верхних нескольких рядах несущих кирпичных столбов.

Что касается покрытия верхнего края кирпичной стены забора, то для этой цели лучше всего использовать согнутую двустороннюю металлическую полосу. Покрытие такого типа должно быть достаточно большим, чтобы вода, протекающая под ним, не скапливалась на стене забора.

Виды ленточных оснований

Бывают:

1. Готовые. Для аранжировки используются шиферные блоки, искусственные или натуральные камни. Сборка не сложна, а иногда и сокращает время. При сборке допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы материал фундамента был прочным и влагостойким.
2. Монолитный. Для тяжелых конструкций с высокой несущей способностью. Их производство трудоемко, требует опыта в строительстве и большого расхода материалов.

В зависимости от используемого сырья лента отличается следующим образом:

• Кирпич;
• Железобетон;
• Литой бетон;
• Грунтоцемент;
• Кирпичная кладка.

Метод копания в земле можно классифицировать на три типа:

1. Похоронен. Он строится ниже точки промерзания почвы на глубину 1 м. Чем мягче почва, тем выше должна быть норма внесения удобрений. Используется под сплошные заборы из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
2. Закопан на небольшой глубине. Устанавливается на глубину до 50 см в устойчивой почве. Подходит для высоких заборов из профлиста, европояса, дерева, облицовки. В качестве стоек используются профилированные трубы, бетонные или винтовые сваи. Он не удаляется. Точка опоры основания находится на уровне земли. Подходит для установки в песчаных почвах для небольших ограждений. Отличный выбор для районов с высоким уровнем грунтовых вод. На такой фундамент не влияют силы мороза.

Пролет и ширина будущего фундамента зависят от веса материала ограждения. Чем тяжелее материал, тем шире должна быть сделана траншея. В среднем она составляет 40 см.

Тематические материалы

Фундамент для кирпичного забора

Если вам нужно определить, какой фундамент сделать для забора в вашем конкретном случае, вы можете ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента для кирпичного забора примерно равна глубине фундамента дома (если, конечно, фундамент дома рассчитан правильно).

Мы покажем вам, как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину основания фундамента и вес дома на основании этих расчетов.

Для этого ограждения был построен железобетонный ленточный фундамент шириной 300 и глубиной 800 мм.

Подготовьте квадратную яму, которая немного шире, чем область, где будут проходить столбы, чтобы они также могли опираться на бетонный фундамент. Выкопав траншею для забора, укладывают каркас из арматуры диаметром 12 мм. Он имеет два арматурных стержня внизу и два вверху.

Используется вязаный, а не электросварной каркас. Большинство арматуры вяжется, лишь в редких случаях она сваривается электросваркой. Именно сварка между ними является самым слабым местом арматуры.

Таким образом, слабым является не сварной шов, а близость к нему. Это происходит потому, что сварка сжигает металл. Я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.

Для въезда в ворота необходимо возвести кирпичные столбы со швеллерами. Принимать нагрузку от ворот требуют швеллеры. Каждая «коробка» приваривается к соседнему швеллеру (160 мм).

Петли (навесы) ворот и калитки не будут привариваться к закладной трубе. Закладные детали ворот (и калитки) будут приварены к квадратной трубе, а затем к ней (к квадратной трубе) будут прикреплены петли (навесы).

Ворота (и калитка) будут равномерно нагружены благодаря квадратной трубе, а при необходимости петли (навесы) можно слегка поднять или опустить.

Для калитки нужно сделать накладку на противоположный столб, также из квадратной трубы. Накладки и планки будут приварены к металлическому столбу колонны, а накладки — к перекладине колонны.

Полоса затвора несет небольшую нагрузку, поэтому мы приварили определенный угол к колонне (для полосы затвора).

О ЧЕНЬ ВАЖНО, если у вас распашные ворота (как показано в примере выше), крепко зажать нижние концы швеллеров. Из-за веса полотна ворот, висящего на колонне, оно тянет вниз и тем самым наклоняет колонну на одну сторону. Из-за этого колонна должна быть жестко зажата.

Бывали случаи, когда столбы и швеллеры кирпичных столбов не выдерживали тяжелых ворот и прогибались. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая структура металла должна быть внутри колонны, какой кирпич использовать для столбов и тому подобное.

Наши ворота легкие, и швеллера в 160 мм будет вполне достаточно.

Как показывает опыт, существует очень распространенная ошибка — засовывать пробитый швеллер в траншею и заливать его бетоном (даже для легких ворот).

Поэтому давайте подведем итоги, чтобы не запутаться:

— Мы выкопали траншею для фундамента.

— Укладывайте каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Арматуру следует поднять над уровнем земли, подложив под каркас кирпичи. Как только арматура окажется не в бетоне, а в контакте с землей, она начнет гнить.

Чтобы установить ворота, мы сварили два куска швеллера в короб.

— Ставим коробку, сваренную из уголка 100 мм для рамы ставни ворот.

— На месте, где калитка не нужна, уложите небольшую раму и сварите ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы оба металлических короба жестко скрепить.

— В том месте, где будут находиться ворота, не нужно укладывать еще и раму. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и сварить между швеллерами (сварной короб). Также, если швеллеры должны быть закалены, это необходимо сделать.

Вы можете пустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) поверх бетона на 150-200 мм для каждого анкерного столба, куда войдут остальные столбы. Сначала сделайте анкер, затем каркас для столба. Просто просверлить отверстие в затвердевшем бетоне и вставить арматуру (каркас для столба) будет самым простым вариантом.

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Обычно на 100 фунтов бетона в траншею выливают одно ведро бетона, три ведра песка и пять-шесть ведер гравия.

Бетонная отмостка дома под ключ ,цена

Бетонная подложка для дома

Выемка грунта, установка опалубки,

Песчаный матрас 100 мм

Уплотнение песка виброплитой

Дорожная решетка 4 мм

Бетон М 300 толщиной 50 мм

Бетонная задняя стенка дома

Выемка грунта, установка гробов

Песчаная подушка 100 мм

Уплотнение песка при помощи виброплиты

Вход 4 мм

Бетон М 300 толщиной 100 мм

Установка сайдинга на дом

Выемка грунта, установка опалубки

Песок пуды 50 мм

Подушка из щебня 5 мм

Уплотнение постели при помощи виброплиты

Дорожная сетка 50 мм

Бетон М 300 толщиной 100 мм

Бетонная стяжка для строительства дома

Земляные работы, монтаж опалубки

Подушка для песка диаметром 100 мм.

Основание щебень 100 мм

Уплотнение слоя с помощью виброплиты

Дорожная сетка 5 мм

Бетон M 300, толщиной 100 мм

Бетонная стяжка

Земляные работы, установка опалубки

Песчаная подушка 100 мм

Щебеночный субстрат 100 мм

Уплотнение постели виброплитой

Арматура 100 мм

Бетон М 300 толщиной 120 мм

Бетонная отмостка: технология изготовления своими руками

Как уже упоминалось выше, первым шагом являются земляные работы, связанные с выемкой грунта вокруг основания дома. Рекомендуется, чтобы глубина слепой зоны была не менее 35-40 см, при этом учитывается толщина подушки из песка в 10 см.

После того как вы засыпали траншею песком, ее следует утрамбовать, а затем можно нанести слой гидроизоляционного материала. Если не оборудовать слой гидроизоляции над всеми глухими участками дома, то влага извне может проникнуть в фундамент.

После того как гравий засыпан в траншею, за ним следует слой песка толщиной 5 см, а поверх него — слой гравия. Затем на выровненную поверхность песка необходимо уложить листы пенопласта или пенополистирола толщиной не менее 5 см.

В зимние месяцы, когда дом находится в эксплуатации, также не следует отказываться от утепления бетонного основания, поскольку только таким образом можно исключить риск расплавления бетона и возникновения промерзания фундамента. После утепления глухой зоны по внешней границе изоляционного материала можно соорудить деревянную опалубку для процесса армирования.

Для армирования бетонной отмостки рекомендуется использовать тонкую арматуру или металлическую сетку. Арматурная сетка укладывается на высоте 1-2 см над изоляцией.

При заливке бетона обязательно соблюдайте минимальный угол наклона пешеходной дорожки, который составляет 1-2 см на 1 метр и должен быть в пределах 5 градусов.

Возможные ошибки в установке и их последствия

Эксперты доказали, что работа с инструментами без знаний и навыков может привести к многочисленным ошибкам, которые существенно влияют на качество, надежность и долговечность ограждения. Рассмотрим наиболее распространенные просчеты и их последствия.

1. Неправильно: не тот сезон. Желание завершить строительные работы в начале сезона отпусков вполне понятно. Однако не следует приступать к возведению ограждения из профнастила, пока не установится положительная температура и земля полностью не оттает. Последствия: деформация одного или нескольких столбов, «обрушение» забора, частичное разрушение ленточного фундамента.
2. Ошибка: неправильный выбор материалов. Выше мы дали рекомендации по выбору гофрокартона, профильной трубы и расходных материалов. Если вы планируете самостоятельно установить забор из профилированного листа, следуйте следующим советам. Помните, что попытка сэкономить на покупке материалов в подавляющем большинстве случаев приведет к дополнительным расходам.Последствия: разрыв профлиста из-за высокой ветровой нагрузки, повреждение листа в месте крепления к ригелю, деформация опорных столбов, ржавление саморезов.
3. Ошибка: неправильная установка стоек. Любое нарушение технологии установки столбов, будь то отклонение от вертикали, недостаточное заглубление в грунт или использование цемента низкого качества, приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик и внешнего вида ограждения. Последствия: наклон столбов, разрыв полотна забора из-за изменения геометрии опор, деформация забора, невозможность полного открытия створок.
4. Ошибка: неправильная разметка периметра. Техника установки предполагает следующую последовательность действий: сначала устанавливают колья по углам будущего забора, затем в местах установки столбов ворот, и только после этого отмечают промежуточные опоры. А расстояние между ними не должно превышать 2,5-3 метров. Любое нарушение описанной процедуры недопустимо, последствия: трудности при строительстве забора, выворачивание опор из-за чрезмерной нагрузки, наклон или падение забора.
5. Ошибка: неправильная установка поперечин. Негоризонтальная установка рельсов имеет наименьшие последствия. Последствия: трудности при одевании забора из профлиста, повреждение антикоррозийного покрытия опоры или балки, ржавление профильных труб, отрыв ригеля столба.
6. Ошибка: неправильная установка гофрированной сетки. Это может быть недостаточное или чрезмерное затягивание саморезов, установка листа в стык, экономия или избыток крепежа, крепление в верхней части волны.Последствия: снижение прочностных характеристик материала и забора в целом, разрыв полотна забора.

Забор из профилированного листа внешне может показаться чрезвычайно простой конструкцией, однако его установка требует умелых рук и профессиональных знаний. Как правило, с первой попытки это не удается, и через год-два эксплуатации забора потребуется его ремонт.

Вы хотите построить забор на своем участке в Москве или Московской области? Именно компания «Доступные заборы» предоставляет квалифицированных монтажников. На протяжении последних десяти лет наша компания занимается изготовлением и установкой заборов из профлиста.

Со временем мы сформировали команды опытных специалистов, приобрели профессиональное оборудование и инструменты, наладили прямые продажи материалов производителям. Это позволяет нам не только обеспечить быстрое и качественное выполнение строительных работ, но и гарантировать справедливость наших цен.

Недорогой, надежный и долговечный забор — это то, что вам нужно. Мы готовы помочь!

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Ленточные фундаменты используются для ограждений с повышенной массой, требующих прочного основания.

Типы жилья:

• Кирпич;
• Кованое железо;
• Камень;
• Габионы;
• Профилированный металлический лист;
• Цельное дерево;
• Бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, где устройство столбчатого фундамента глубокого заложения невозможно. Если почва слабая, используется заглубленная лента, а если твердая — незаглубленная.

Среди плюсов выделяют:

• Большая устойчивость к механическим нагрузкам и воздействиям окружающей среды, включая ветер;
• Срок службы забора увеличивается на несколько десятилетий за счет прочного основания;
• При необходимости основание можно усилить дополнительными трубами или металлическими уголками;
• Можно сделать облицовку, что придает забору более эстетичный вид

Помимо сложности работы, материалы стоят дороже. В некоторых случаях установка забора может быть выполнена только с помощью специализированного оборудования.

Еще одним существенным нюансом будет требование строгого соблюдения порядка проведения работ, так как любая ошибка может привести к снижению характеристик фундамента и сокращению срока службы. Перед началом работ необходимо учесть все факторы и составить план обустройства фундамента в виде схем и чертежей.

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Несмотря на тип используемой водонепроницаемой ленты, не рекомендуется забывать о гидроизоляционном слое.

Это достигается двумя способами:

1. Монтаж рубероида. Дешевый, быстрый, но не очень надежный способ защиты от влаги, так как начинает отслаиваться через 2-3 года. Этот материал укладывается на дно траншеи и покрывается подготовленным затвердевшим основанием. Чтобы укрепить верхнюю часть, ее заливают смолой или горячим битумом для уплотнения.
2. Путем добавления в бетонный раствор такого продукта, как Пенетрон. Это отличная защита для ленточных фундаментов любой глубины. Преимуществом является то, что весь фундамент становится непроницаемым для влаги. Фоаметрон добавляется в раствор уже на этапе дозирования. Законченный подвал не требует дополнительного гидроизоляционного материала.

Для фундаментов ограждений в районах с высоким уровнем грунтовых вод нужно заранее позаботиться о дренаже.

Пластиковая или асбестоцементная труба укладывается под склоном поверх песчаной подушки. Ее диаметр должен составлять 8-11 см, а края заполняются песком. Бетонная лента заливается таким образом, чтобы раствор не попал в полость трубы.

Если забор находится на склоне, открытый дренаж более удобен. То же самое. Выкопайте несколько канав, соединенных друг с другом, рядом с конструкцией.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Опоры для забора из профнастила должны быть закреплены вертикально до бетонирования столбов. При зашивке секций листовым материалом небольшие отклонения от вертикали будут хорошо заметны и нарушат целостность забора.

Опоры обычно крепятся с помощью 2-3 деревянных столбов, вбитых в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Существует еще несколько вариантов: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к горизонтально несущей трубе или соорудить распорки из арматуры — способ крепления имеет не слишком большое значение, выбирайте тот, который для вас наиболее удобен.

После закрепления вертикальность колонн еще раз проверяют строительным уровнем, и только после этого приступают к бетонированию. При заливке столбов для забора с трапециевидными листами следует использовать только свежую смесь, одновременно перемешивая в бетономешалке как можно больше столбов.

Бетон постепенно закачивается в скважину. Заборы из профнастила со столбиками для бетонирования устанавливаются на довольно большую глубину — до 1,2 метра — и должны периодически подкалываться для уплотнения бетонной смеси при заливке.

После бетонирования еще раз проверяют вертикальность опоры и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко сделать. Чтобы вода не проникала в опору, сверху ее закрывают пластиковой или металлической крышкой. Столб оставляют минимум на две недели. За это время бетон наберет достаточную прочность для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:Рама огражденияВ статье упоминаются продукты:

Как сделать отмостку

По сути, отмостка — это наклонный бетонный порог, который проходит по всей длине забора. Он наклонен таким образом, чтобы дождевая и талая вода стекала от общей конструкции и, соответственно, от самого фундамента.

Но глухая зона — это все-таки не просто бетон, нужно знать, как его правильно расположить, чтобы добиться нужного эффекта.

Слепую зону удобнее всего делать на этапе заливки раствора, но даже если вы об этом забыли, в принципе, можно и потом.

Инструкция очень простая и не требует перевода.

1. Вдоль всей ленты фундамента (или если он точечный – то вдоль линии забора) делается углубление сантиметров на 15 и шириной примерно сантиметров 50.
2. Дно вырытого пространства засыпаем щебнем. Оптимально подходит камень с фракцией 5-20 мм.
3. Щебень хорошо утрамбовываем.
4. Если отмостка делается одновременно с фундаментом, то из его арматурного каркаса в пространство ниши выпускаются прутья, которые должны быть немного приподняты над щебнем.
   Если же фундамент и забор уже есть, или есть частично – то нужно в камне перфоратором сделать отверстия равные диаметру арматуры и вбить ее куски туда.
5. Под арматуру заводим слой рубероида, причем лучше не использовать материал на бумажной основе – купите пленочный рубероид. Его цена не намного выше, но зато это будет действительно качественный материал.
6. Теперь нужно сделать опалубку вдоль внешнего края будущей отмостки. Как правило, в этом случае опалубку можно сделать из практически любых старых досок, так как ее высота будет не больше 5-7 см.

В принципе, теперь можно заливать бетон. Нужно только следить за тем, чтобы раствор не был слишком жидким — также убедитесь, что бетонный «порог» имеет наклонный верх!

Ограждения с фундаментом недостаточно — необходимо также защитить основные конструкции отмосткой. Изделие может прослужить долго и быть безотказным только в том случае, если его изготовление выполнено тщательно.

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Основные характеристики:

• Конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
• Больший запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
• Равномерное распределение нагрузки на забор по всей опорной конструкции;
• Возможность самонесущей конструкции благодаря простоте фундаментного основания

Необходимо отметить сокращенный цикл строительства, общей продолжительностью не более десяти дней. На подготовительном этапе работ важно выполнить следующие работы:

• Оценить состояние грунта, если смещение может снизить прочность основания;
• Рассчитать размеры бетонного основания, соответствующие весу забора;
• Определить размер арматурной клетки, чтобы избежать трещин;
• Приобрести материалы, необходимые для строительных работ;
• Подготовить инструменты и оборудование для проведения работ.

Чтобы залить фундамент для забора, следуйте следующему алгоритму:

• Разметьте контур будущего основания с помощью кольев и натянутой между ними веревки.
• Подготовьте яму глубиной 60-70 см и шириной, равной размеру будущего бетонного основания.

Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции ленточные и столбчатые опоры обязательно усиливаются

• Сделайте местные углубления в траншее в местах расположения опорных столбов, опустившись на 20 см ниже дна траншеи.
• Тщательно выровняйте дно траншеи лопатой, удалите все крупные неровности с боковых стенок.
• Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки 15 см.
• Установите опалубочную конструкцию по контуру основания, которая предотвратит проседание грунта.
• Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для удержания влаги из бетона.
• Вставьте опорные стойки из металлических труб, убедившись, что они находятся в вертикальном положении.
• Поместите элементы арматурного каркаса внутрь панельной конструкции, соединив их вязальной проволокой.
• Приготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределив по длине опалубки.
• Утрамбовать залитый бетон для удаления воздушных включений с помощью стальных прутьев или вибратора.
• Выровняйте верхнюю плоскость залитого бетона с помощью кельмы или стяжки.
• Поддерживайте концентрацию влаги, необходимую для гидратации цемента, периодически придавая поверхности шероховатость.
• Поместите листы асфальтового полотна или полиэтилена над бетонной плитой для поддержания постоянной влажности.
• Не нагружайте твердеющую бетонную массу, пока она не наберет эксплуатационную прочность.
• Демонтируйте деревянную опалубку через три недели и удалите ее элементы из котлована.

Ленточный фундамент будет использоваться в течение длительного времени, сохраняя свою целостность при значительных нагрузках.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Из профнастила изготавливается забор в зависимости от марки и толщины листа. Производятся кровельные, стеновые и несущие изделия. Для каждого используется разная толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность забора достигается, если применять стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Числовой индекс листов ограждения будет 8, 19, 13, 18.

Столбы изготавливают из различных материалов:

• 100×100 мм сухой брус лиственных пород;
• Круглые или профилированные металлические трубы с сечением 50 мм и толщиной стенки не менее 2 мм;
• Узкие колья для лозы или шпалер;
• Асбестоцементные, железобетонные и монолитные трубы.

Поскольку опоры были очень высокими, их было видно за оградой.

Столбы оснащены 2 рядами поперечин. Деревянные столбы могут быть обшиты досками, на металлические устанавливаются трубы или уголки, а бетонные столбы могут иметь оба варианта. Нижняя балка крепится на высоте 7 см от основания, верхняя — на высоте, зависящей от длины профилированных листов.

Уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм привариваются к металлическим столбам. В зависимости от материала поперечин и опор используются другие способы крепления, например, гвозди, саморезы, хомуты. Балки необходимо загрунтовать и покрасить. Особенно ржавые сварные швы быстро ржавеют.

После того как каркас готов, приступайте к установке профилированных листов. Стойки закрываются сплошной стеной, которая перекрывается на одну волну. Для крепления металлопрофиля вам понадобятся саморезы, которые идут в комплекте с покупкой металлопрофиля.

На 1 м² требуется 5-6 шурупов. Старайтесь не затягивать их слишком сильно, регулируя отвертку так, чтобы она была немного короткой, оставляя пространство. Это необходимо для того, чтобы металл не деформировался под воздействием перепадов температуры.

Любые дефекты на защитной поверхности, возникшие в результате грубого обращения, немедленно устраняются.

Для обезжиривания поврежденных участков используется растворитель, после чего наносится грунтовка. После высыхания нанесите на изъяны аэрозольную краску. Поверх забора устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать конструкции законченный вид. Фундамент можно покрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Сколько стоит забор из профлиста на ленточном фундаменте

Забор из профлиста под ключ рассчитывается путем сравнения прайс-листа с каждым случаем в отдельности. Факторы, определяющие цену, следующие:

1. Стоимость работ.
2. Цена на строительные материалы.

Стоимость забора зависит от высоты, количества поперечных реек и качества используемого материала. Например, забор высотой 2,2 м на трех балках стоит около 1350 рублей за 1 погонный метр. Производители предлагают несколько видов профнастила, но чаще всего производители используют материалы с двухсторонней окраской.

Этот забор стоит 1200 руб. за 2 доски.

Забор высотой 2 м на 3 поперечных планках из обычного оцинкованного трапециевидного листа стоит 1150 рублей за метр, а на 2 засовах — 1000 рублей. Стоимость строительства может меняться в зависимости от роста цен на строительные материалы.

Обычно эти расходы включаются:

• Заливка фундамента, включая стоимость арматуры и бетонного раствора;
• Приобретение профнастила;
• Сварка;
• Стоимость профилированных труб и стрингеров.

Самостоятельный монтаж забора может сэкономить вам много денег. Однако монтаж профилированного листа довольно трудоемкий и сложный. Установленный бетонный фундамент надолго удержит забор из профлиста на месте. Правильно рассчитанный — и установленный забор должен прослужить не менее 20 лет.

Даже если профнастил деформируется, его всегда можно заменить. А фундамент не потребует никаких восстановительных работ. Самое главное — соблюдать технологический процесс при его возведении.

Строительство ленточного фундамента под забор из профлиста

Разметка территории, рытье траншей и углубление столбов происходят на начальных этапах строительства.

Идеальные размеры ленточного фундамента для забора из профлиста обычно составляют 25х50 см. Над уровнем земли несущее основание должно выступать на 15-25 см, не выше.

Чтобы построить ленточный фундамент для забора из профнастила, вам необходимо иметь под рукой следующие материалы и инструменты:

• Цемент М400;
• Песок и вода;
• Пластификатор;
• Мелкая фракция гравия;
• Арматура 3-10 мм;
• Доски для опалубки;
• Бурильное устройство;
• Молоток и крепеж;
• Лопата и штыковая лопатка.

Забор из профнастила, сооружаемый на ленточном фундаменте со столбами, проектируется следующим образом:

1. После того, как траншея будет выкопана до нужного размера, ее следует углубить на 60-90 см в местах, отмеченных для столбов. Глубина может варьироваться в зависимости от свойств почвы. Отверстия для столбов стандартного трапециевидного ограждения из металлических листов располагаются с интервалом не более 2 метров. Ширина траншеи делается в расчете на установку опалубки и поэтому не должна быть меньше 40 см;
2. В подготовленные отверстия устанавливаются опорные столбы, для которых можно использовать изношенные металлические трубы диаметром 50-80 мм. Каждый из них должен быть не менее 2,5 метров в высоту, с учетом той части, которая будет находиться в земле. Опоры устанавливаются строго вертикально с помощью отвеса. Крепление методом насыпи — ямы заполняются отходами и тщательно уплотняются, чтобы не нарушить вертикальность опоры;
3. На дно ямы укладывается керамзитовая подушка слоем 5 см. Произведите армирование конструкции, помня, что металлические штыри арматурной ленты должны находиться на 5-8 см выше уровня фундамента. Затем к ним крепится ограждение;
4. Затем устанавливается опалубка. Он может быть изготовлен из деревянных досок или ДВП. Высота конструкции должна быть 20-25 см над землей. Устойчивость опалубки внутри траншеи повышается путем заполнения ее внешних сторон балластом. Точность конструкции проверяется с помощью спиртового уровня, и любые исправления вносятся до заливки бетона;
5. Башмаки колонн и траншея для арматурной ленты заливаются в несколько этапов. Компоненты бетонной смеси каждый раз меняются. Часть фундамента, находящаяся в земле, заполняется раствором из цемента, песка и гравия. Надземная часть заполняется обычной цементно-песчаной смесью.

Чтобы предотвратить образование пустот в конструкции, необходимо поэтапно упрочнить фундамент. Для этого дополнительно залитый бетон прокалывается в различных местах металлическим прутом.

Через неделю возведенная конструкция созревает, но опалубку можно снимать уже на второй день, после застывания бетона.

Установите забор из профнастила на просушенное и упрочненное основание.

Выполните кладку с обязательной перевязкой вокруг железных подпорок.

Его можно сделать более декоративным, облицевав материалом, имитирующим вид дикого камня.

Тематический видеофильм сможет дополнить вышеизложенный материал.