Чертеж откатных ворот проем 4м под профлист с калиткой

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм. Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют “направляющим рельсом”). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, – их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 – 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес – треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса – слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» – то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» – то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже – основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний – монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

Регулировочные подставки служат для:

Каркас откатных ворот. Определяем его высоту

Стандартная высота каркаса откатных ворот обычно составляет 1.8 метра или 2 метра.

Важно! Учтите, что откатные ворота хорошо смотрятся, если верхний край ворот находится вровень или чуть ниже примыкающего к ним забора. При этом при установке ворот на классические консольные ролики (с нижней балкой), расстояние от земли («от нуля») до нижнего края каркаса ворот будет не менее 120 мм (максимум 170 мм). Плюс к этому — к каркасу откатных ворот снизу будет приварена направляющая балка (внутри которой как раз и ходят ролики), которая тоже имеет определенную высоту (в общем случае 55-75 мм, в зависимости от типоразмера балки). Таким образом общее расстояние от земли до нижнего края каркаса ворот (именно каркаса ворот, а не до направляющей, приваренной снизу к каркасу!) составит 175-245 мм, в зависимости от высоты установки каркаса (рамы) на роликовых опорах и типоразмера направляющей.

Например, высчитываем максимальную высоту легкого каркаса откатных ворот (ширина проема 4 метра) при том, что верхний край забора располагается в 2 метрах от земли, а ворота должны стоять вровень с забором по высоте:

Конструкция, эскиз, чертеж

Створка откатных ворот состоит из двух частей: прямоугольника, который закрывает проезд и равен ему по ширине, и треугольного противовеса, ширина которого равна половине проезда. Противовес нужен, чтобы удерживать створку во время открытия и закрытия ворот. Такая конструкция называется консольной, и именно ее используют практически всегда, за исключением случаев, когда ворота нужны для закрытия очень широких проездов — от 6 м. Такие проезды не встречаются в частной застройке, поэтому рассматривать другие варианты конструкции откатных ворот нет смысла.

Делать эскиз будущих откатных ворот начинают с измерения расстояния между опорными столбами по их внутренней части. К полученному значению нужно прибавить его половину на противовес, а также запас на перекрытие опор — 200 мм. Так вы получите полную длину каркаса.

Пример

Если расстояние между столбами равно 4 м, то общая ширина полотна откатных ворот из евроштакетника будет равна 4,2 м, а ширина всей рамы с противовесом — 6,2 м.

Высоту ворот считают от нулевого уровня. Поэтому нужно заранее знать, где будет заканчиваться чистовое покрытие (плитка, асфальт, бетон, гравийная засыпка). При этом 100–150 мм для нижнего просвета отнимать не нужно — промежуток между полотном откатных ворот и полом обеспечат роликовые каретки.

Теперь можно делать чертеж. Можете начертить его сами либо взять образец ниже и нанести на него свои размеры.

При составлении чертежа откатных ворот из евроштакетника:

Чертеж нужен для сборки рамы, поэтому наносить на него размеры опорных столбов не надо. При составлении чертежа не нужно следовать принципу «неповторения размеров» — вы делаете его для себя, поэтому, если вам удобнее работать со схемой, на которой проставлены размеры каждого элемента, сделайте это. Даже если в результате размеры на чертеже будут повторяться.

Чем откатные ворота из профлиста лучше распашных

Если кратко, то откатные ворота:

А теперь — отдельно о каждом преимуществе.

Раздвижные ворота из металлопрофиля открываются, сдвигаясь вбок по направляющей. Поэтому их автоматизация сводится к установке сравнительно простого и очень надежного механизма с зубчатой передачей. Для сравнения, автоматика для распашных ворот ставится на обе створки, и должна быть достаточно мощной, чтобы противостоять ветровой нагрузке. Кроме того, бюджетные модели не рассчитаны на установку на стандартные для нас широкие кирпичные столбы.

Теперь насчет фиксации. В закрытом состоянии на месте откатные ворота из профиля удерживают: две роликовые каретки и верхние ролики с одной стороны, нижний и верхний улавливатель с другой. Эти элементы делаются из толстой стали 3–4 мм и привариваются сплошным швом к опорным столбам и закладной в фундаменте. В открытом положении ворота просто полностью сдвигаются за стену. Поэтому они легко выдерживают штормовые ветра и никогда не закроются в самый неподходящий момент.

Двигающаяся по направляющей створка, удерживаемая в двух точках роликовыми каретками, может быть 4, 5, 6 и более метров в ширину. А откатные ворота на рельсах способны и вовсе перекрыть проезды в несколько полос. Стандарт для распашных ворот — примерно 2 метра створка и 4 метра проезд. На укрепленные петли и усиленные опоры можно повесить створки 2,5 метра, но не более.

Из-за все того же открытия вбок, сдвижные ворота из профнастила практически не занимают места. Для их работы нужна только узкая полоска вдоль забора, что не проблема даже в условиях плотной городской застройки и засаженного растениями палисадника.

По этой же причине открытие и закрытие таких ворот сложнее заблокировать зимой. Во-первых, в зависимости от направления ветра, участок под забором и вовсе может быть свободен от снега, даже если вокруг сугробы. Во-вторых, очистка полосы в 100 мм для движения направляющей и всего проезда для открытия распашных ворот — это принципиально разная по затраченным усилиям работа.

Наконец, одно полотно на мощном каркасе выдерживает значительно большую нагрузку, чем соединенные замком и запорами отдельные створки. Откатные ворота с профлистом в принципе не могут «разболтаться» со временем, что часто случается с распашными при сильных ветрах.

Наконец, каким бы ни был запор на откатных воротах, он всегда на участке: либо створку удерживает двигатель автоматики, либо специальный замок с ригелем в форме крюка, который спрятан за опорным столбом. Конечно, любой замок можно взломать, но в случае с откатными воротами сделать это сложнее.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе.

Изготовить его очень просто:

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Каркас откатных ворот. Определяем его ширину

Учтите что обшиваемая часть каркаса ворот должна быть на 100-200 мм шире, чем фактическая ширина проема ворот! Делается это для того, чтобы при полностью закрытых воротах полотно ворот (зашитая профлистом часть каркаса) перекрывало столбы на 100-200 мм. Тогда при взгляде сбоку, по касательной к воротам, не будет виден Ваш участок и не образуется щели между столбом и полотном ворот.

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота – тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине “противовеса” ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине “противовеса” 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 – 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, – приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут “гулять” на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент – непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых – под закладную, второй – под “принимающий” столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы – нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) – оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая “парусность” и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать “П”-образные столбы или обычные – тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем “П”-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали “П”-образные. “П”-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, – фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, – внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

3 важных тонкости при выборе профнастила для откатных ворот

На откатные ворота профлист нужно ставить такой же, как и на забор, окружающий участок: с качественным полимерным покрытием, того же цвета по RAL или с такой же текстурой. Но есть несколько тонкостей.

Во-первых, при двустороннем монтаже не берите профнастил с высотой волны более 20 мм. Несущий каркас ворот делают из профиля 60×30 мм широкой стороной внутрь, а внутренний для монтажа листов — из труб 40×20 мм узкой стороной внутрь. В результате остается 40 мм суммарно с двух сторон, то есть не более 20 мм на одну сторону. Если поставить на ворота листы с большей высотой волны, то они будут выпирать за пределы рамы.

Во-вторых, поскольку откатные ворота зашиваются профнастилом с двух сторон, для них лучше подходят листы с несимметричным профилированием. По сравнению с симметричным, такой металлопрофиль значительно лучше держит нагрузку с одной стороны, и значительно хуже — с другой, в зависимости от расположения узких и широких гофр. При монтаже на забор это проблема. Но не для откатных ворот, где профнастил можно закрепить «сильной» стороной наружу с обеих сторон.

Наконец, марку профлиста для зашивки откатных ворот нужно всегда подбирать до того, как начнете делать раму или даже чертеж. Дело в том, что вертикальные ребра жесткости каркаса должны быть точно в местах стыков листов для более надежного крепления.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Откатные ворота из евроштакетника своими руками

Поставить раздвижные ворота из евроштакетника своими руками сложно. Но не невозможно, хотя помощники, все же, желательны. Как минимум для помощи с установкой рамы на роликовые каретки. Еще лучше, если есть человек, который поможет вам выполнить сварочные работы: сварка большого каркаса — непростое дело, которое требует умения обращаться со сварочным аппаратом хотя бы на хорошем базовом уровне. Но даже если у вас нет возможности привлечь других людей, вы все равно сможете сделать откатные ворота из металлоштакетника, хотя и потратите на это больше времени, нервов и усилий.

Комплектующие, материалы, инструменты

Для изготовления откатных ворот из евроштакетника вам понадобятся:

Если забор из евроштакетника и откатные ворота будут ставиться на кирпичные или каменные опорные столбы, то в этот список нужно добавить дополнительные материалы. Это сам кирпич, облицовочный материал для столбов, по три закладные на опору (арматура 8 мм, сваренная с уголком с полкой 40 мм и длиной 60–70 мм), песок и цемент для смешивания раствора, декоративные колпаки.

Длину профильных труб для каркаса рассчитывайте по чертежу. По возможности заказывайте уже обрезанные до нужных размеров профили, чтобы не резать их самостоятельно. Длина опорных труб должна быть равна сумме длины надземной и подземной части. Обычно это 3,5 м: 2 м высоты и 1,5 м глубины фундамента. Трубы-сердечники для кирпичных столбов должны быть меньше на 300–400 мм, чтобы они не соприкасались с грунтом и не помешали одеть защитный колпак.

Кроме того, для монтажа откатных ворот из металлического штакетника будут нужны:

Для кладки кирпичных столбов дополнительно понадобятся соответствующие инструменты: кельма, отвес, правило, расшивки, штыри 8 мм для швов. Если на участке нет воды и электричества, это нужно заранее организовать: кинуть переноску от соседей или привезти генератор с топливом, завезти емкости с водой.

Фундаментные работы

Откатные ворота из металлоштакетника опираются на монолитный фундамент прямоугольной или П-образной формы.

Фундамент под створку ворот

Для прямоугольного фундамента выкапывают траншею шириной 400–500 мм и длиной, равной половине ширины проема. Копать начинают вплотную к проему и двигаются в сторону открытия створки. Глубина траншеи должна быть на 200–300 мм больше, чем уровень промерзания грунта в местности, обычно ее делают равной 1300–1500 мм.

Учитывайте тип грунта

Для сложных грунтов, например, скалистых или болотистых, фундамент делают по другим принципам, узнать которые можно в специальной литературе или профильной документации, например, СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.

Верхнюю часть фундамента обязательно выводят в ноль относительно планируемого уровня двора. Поэтому перед его заливкой нужно определить уровень чистового пола на участке, чтобы при необходимости сделать опалубку.

Дно траншеи проливают водой, чтобы уплотнить грунт. Затем в нее насыпают песчано-гравийную смесь и трамбуют. Должен получиться ровный слой около 100 мм.

После того как траншея готова и известен уровень «ноля», делают арматурный каркас. Для этого к полкам швеллера с двух сторон по углам приваривают сначала вертикальные стержни так, чтобы после установки закладки «рога» были направлены вниз. Длина вертикальной арматуры должна быть примерно на 20-30 мм меньше глубины фундамента, считая с его наземной частью, если используется опалубка. Так металл будет защищен от контакта с землей слоем бетона. Затем к вертикальной арматуре примерно по контуру крепят горизонтальную.

Полученную сетчатую конструкцию ставят в траншею вплотную к опорному столбу. Закладную выравнивают с помощью гидроуровня — очень важно, чтобы она была строго горизонтальна и установлена точно на уровне чистового пола, иначе ворота не смогут нормально двигаться: будут клинить, дребезжать и открываться с большим усилием. Выведенный в горизонталь арматурный каркас фиксируют в траншее распорками, чтобы он не сдвинулся во время бетонирования.

А если П-образный фундамент?

Чтобы сделать П-образный фундамент, нужно выкопать не сплошную траншею, а два приямка полной глубины и перемычку между ними глубиной 700–800 мм. Перемычка при этом должна занимать около половины длины траншеи. Дальше вяжется арматурная сетка в форме буквы «П», которая выставляется горизонтально и бетонируется.

Перед бетонированием все подземные металлические части нужно подготовить: зачистить от ржавчины, прогрунтовать, покрасить. Но только подземные, чтобы не мешать сварочным работам.

Бетон заливают в три этапа, каждый раз заполняя приямки на треть. После каждой заливки проверяют столбы и закладную на горизонтальность, а бетон уплотняют. Для этого в него по всему объему несколько десятков раз погружают арматуру — это убирает пустоты.

После заливки под ноль бетон еще раз уплотняют и трамбуют, чтобы получилась ровная поверхность. Затем его закрывают сверху плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от солнечных лучей. Чтобы бетон не растрескался, первые три дня его нужно регулярно поливать водой. К продолжению работ фундамент будет готов через две недели — за это время он наберет достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку.

Фундамент под опорные столбы

Фундамент под опорные столбы тоже делают ниже глубины промерзания грунта.

Если это стальные трубы, то под каждый из них выкапывают яму, диаметром на 100–150 мм больше размеров столба. На дно насыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют, чтобы получился слой 100 мм. После этого в яму ставят сам столб и выставляют его строго горизонтально по водяному уровню, фиксируя в скважине все теми же временными распорками, и бетонируют.

Для кирпичного столба фундамент делают на 50–100 мм большим, чем его размеры — так удобнее класть кирпич. Все также нужна глубина ниже уровня промерзания и песчаная подушка на дне. Из нового — необходимость столбчатой арматурной сетки в 2 уровня, края которой должны быть примерно в 100 мм от стенок ямы. Внутрь арматуры вставляют стальной профиль или трубу так, чтобы она не доставала до дна около 200 мм, выравнивают ее по горизонтали и фиксируют. Это нужно, чтобы сердечник не контактировал с водой в грунте и не ржавел. Полученную конструкцию, как и траншею, заливают бетоном в три слоя.

Сборка рамы ворот и установка замка

Сваривать раму откатных ворот из евроштакетника начинают с несущего каркаса. Это четыре внешние профильные трубы 60×30 мм и треугольный противовес из такого же профиля. Перед сваркой профили измеряют, чтобы убедиться, что они соответствуют нужным размерам, а затем обрезают болгаркой под 45º в местах будущих стыков, зачищают от ржавчины и грязи до чистого металла, обезжиривают. Так сварное соединение будет прочнее.

Чтобы каркас был в одной плоскости, для сварки профили широкой стороной внутрь выкладывают на ровной поверхности, например, на бетонной плите. Это очень важно, поскольку любые неровности на поверхности приведут к перекосу рамы, из-за чего ворота будут заедать при движении, а роликовые каретки — быстро изнашиваться. Углы каркаса проверяют угольником, после чего измеряют диагонали прямоугольника — они должны быть одинаковы. Если все в порядке, профили прихватывают в нескольких местах на каждом стыке.

Сварка в вертикальном положении

Иногда каркас ворот рекомендуют сваривать «стоя». Тогда его элементы можно выставить ровно с помощью уровня. Но этот способ подходит, только если у вас есть неплохой опыт сварки и помощники.

Точечно сваренный каркас после остывания еще раз проверяют: он должен быть ровным, с углами в 90º на створке. Еще раз измеряют и сравнивают диагонали, а также проверяют нижний профиль — он должен быть прямым, без деформаций и даже небольших загибов вверх в месте противовеса. Если все проверки пройдены, каркас откатных ворот из металлоштакетника обваривают сплошным швом, следя, чтобы не было наплывов, непроваренных участков и дырок.

Если вы делаете откатные ворота из евроштакетника с калиткой, то один еще два профиля 60×30 мм нужно приварить внутри створки, чтобы сформировать проем. Желательно, чтобы калитка была как можно ближе к противовесу — так дополнительная нагрузка на роликовые каретки будет минимальна. Каркас для такой калитки делают так же, как и для отдельностоящей. Подробнее об этом читайте здесь.

После изготовления несущей рамы приступают к сварке внутренней. Для этого несущий каркас обычно ставят вертикально, например, прислонив к стене. Профиль 40×20 мм размещают узкой стороной к сторонам створки строго по центру несущей профильной трубы. Чтобы приварить профиль внутреннего каркаса ровно, место его установки размечают маркером и линейкой. Поскольку он нужен только для крепления евроштакетника на откатные ворота, особая точность не нужна, хотя и допускать явные перекосы не стоит — это будет просто некрасиво.

Сначала точечно приваривают боковые профили внутреннего каркаса с шагом в 600–700 мм со швами, расположенными с двух сторон в шахматном порядке. Сплошной шов делать нельзя ни в коем случае — каркас может просто повести и всю работу придется переделывать. Затем приваривают длинный горизонтальный профиль по центру: прихватывают точечно, потом проверяют, что внутренняя рама также находится в одной плоскости, и обваривают по контуру. Наконец, точно так же — сначала прихватывают, потом обваривают — стык в стык крепят сваркой вертикальные ребра жесткости. То есть, каждое из этих ребер должно состоять из двух профилей, установленных точно напротив.

Если в откатных воротах из металлического штакетника планируется калитка, то горизонтальный внутренний профиль режут и приваривают встык, а вертикальные ребра жесткости ставят через каждые 0,8–1 м с учетом труб, ограничивающих проем.

Последней ставим направляющую. Рама должна стоять точно по ее центру, чтобы откатные ворота работали правильно. Направляющую крепим швами примерно 15 мм через каждые 600–700 мм с двух сторон в шахматном порядке. Критично важно установить ее правильно, поэтому даже если получился совсем небольшой перекос, срезайте швы и приваривайте снова.

Какой замок нужен для откатных ворот

Откатные ворота сдвигаются в сторону, поэтому обычный замок для них не подходит. Им нужен специальный узкопрофильный замок с ригелем в виде крюка, который зацепится за приемную часть и не даст отодвинуть полотно ворот.

На готовую раму ставят замок, если нет автоматики. На высоте 0,9–1 м с нужной стороны профиля створки размечают прямоугольное гнездо и место для сердечника. Длинные участки намеченного отверстия вырезают болгаркой, короткие или скругленные — высверливают дрелью так, чтобы не выходить за контур разметки. Затем оба посадочных места до нужной формы дорабатывают напильником и высверливают монтажные отверстия.

На этом сборка рамы откатных ворот из металлического штакетника завершена. Теперь ее нужно зачистить от ржавчины, прогрунтовать и покрасить как минимум в два слоя, особо тщательно прокрашивая сварные соединения.

Установка откатных ворот из евроштакетника

В первую очередь, на обоих столбах по центру ставят нащельники. Это профильная труба 60×30 мм, которую приваривают либо к закладным, если столбы кирпичные, либо напрямую к опорам, если они сделаны из металлических труб. В нащельнике со стороны противовеса в верхней части вырезают прямоугольное отверстие 40 мм шириной и 60 мм высотой для установки направляющих роликов.

Далее ставят роликовые каретки. Их устанавливают на швеллере подальше друг от друга в рамках противовеса, когда ворота в закрытом состоянии. При этом нужно учитывать размеры концевого ролика и заглушки: роликовые каретки при открытии и закрытии ворот должны подходить к ним близко, но не вплотную. Каретки должны быть в одной плоскости и обеспечивать движение створки строго параллельно забору.

Какие роликовые каретки выбрать

Чтобы ролики прослужили долго, они должны быть металлическими, а не пластиковыми, поскольку пластик при нагреве становится пластичным и теряет первоначальную форму, а при сильном охлаждении крошится и трескается под нагрузкой. Диаметр роликов должен быть таким, чтобы они помещались в направляющую с небольшим зазором — в 1–2 мм. Это снизит скорость их износа.

Выставленные каретки прихватывают в 2–3 местах пятками к швеллеру, после чего на них аккуратно накатывают створку. Затем проверяют открытие и закрытие ворот. Створка должна двигаться легко, без перекосов, дребезжания. Если этого достичь не удалось, сварку срезают, каретки выставляют снова и проверку повторяют. Пятки роликов обваривают сплошным швом только после того, как удалось добиться плавного хода и движения ворот без заметных усилий.

Основная часть монтажа окончена. Теперь нужно поставить вспомогательные элементы:

Дальше ставят заглушки: с обеих сторон направляющей, во все открытые профильные трубы. Затем незащищенный металл (нащельники, опорные столбы, если они стальные) зачищают от ржавчины, грунтуют и красят.

Зашивка створки металлическим штакетником

Последний этап — крепление евроштакетника. Конечно, это можно сделать и сразу же, как рама будет готова, но лучше отложить установку планок, чтобы во время монтажа створки не поцарапать полимерное покрытие.

Так как установить евроштакетник на сдвижные ворота лучше в два ряда в шахматном порядке, промежуток между штакетинами берут равным 50% от их ширины. Планки крепят на внутренний каркас в каждый горизонтальный профиль кровельными саморезами 19 мм. Количество саморезов зависит от формы штакетника:

Монтируя на откатные ворота евроштакетник, саморез закручивают плотно, но не пережимают — уплотняющая резинка не должна выдавливаться. Так соединение будет герметичным, что снизит скорость развития кромочной коррозии в месте отверстия.

Если вы хотите, чтобы у ворот был фигурный верх, то внутренний каркас нужно делать из профильных труб такой же ширины, как и внешний. Либо нужно будет сдвинуть его к одному из краев створки заподлицо, но в этом случае евроштакетник на раздвижные ворота можно будет поставить только в один ряд.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, – Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.