Декоративные бетонные блоки для столбов забора: строительство, установка и монтаж ограждений

Описание разных видов

Очень важно выбрать фундамент к конкретному виду ограждения. Поэтому, прежде чем определяться с фундаментным основанием, нужно узнать, из чего будет изготавливаться забор. Существуют 6 основных разновидностей:

1. Столбчатая конструкция.
2. Ленточно-столбчатый фундамент.
3. Бутовый или каменный.
4. На гравийной подушке.
5. Ленточная конструкция.
6. Сборный фундамент.

Все из вышеперечисленных разновидностей фундаментов отличаются от остальных видом и способом устройства, трудовыми затратами, ценой.

Чтобы все работы своими руками сделать правильно, нужно вначале выполнить расчет. Для чего следует знать размеры и общую массу будущего ограждения, учесть тип грунта, так как от этого будет зависеть глубина фундамента для ограды.

Также необходимо сделать разметку участка. Нужно, чтобы он был ровным, без склонов, чтоб в дальнейшем не появилось проблем с укладкой либо заливкой фундамента под изгородь.

Для разметки можно использовать шнур. По углам забора забивают клинья, между которыми протягивается веревка. Так получается ровная линия, которая проходит в нужном месте.

Все варианты обустройства фундаментов имеют свои особенности, в последующем определяющие прочность определенной конструкции. Для капитальных заборов из газобетона или кирпича подходит использование ленточного основания.

Оно простое в изготовлении и довольно надежное. Но другие фундаменты успешно могут заменить ленточный, если этого потребует особенность грунта.

Если было решено делать фундамент своими руками, непременно следует изучить теорию, почитать отзывы на форумах, посмотреть Ютуб. Требуется знать, какие вероятные сложности могут появиться во время работы, чем отличается сборный фундамент для забора от других, как выполняется армирование железобетонного основания под забор.

Бетон для фундамента забора

Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:

1. Тип почвы.
2. Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
3. Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
4. Глубину промерзания земли.
5. Глубину прохождения подземных вод.

Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:

1. М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
2. М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
3. М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
4. М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
5. М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
6. М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
7. М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.

Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2021. В составе находятся:

• щебень – 3,9 части;
• песок – 2,1 части;
• цемент – 1 часть.

При соблюдении этой пропорции из веса цемента 10 кг можно сделать 42 кг бетона.

Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м 3 бетона.

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.

Блоки для забора.

В наше время многие заботятся о безопасности своего дома. Одним из вариантов решения этой проблемы является строительство забора. Можно возвести его из металла или дерева, но первый материал обойдется недешево, а второй требует постоянного ухода. Забор из сплитерных блоков фото?

Забор из этого материала дарит определенные преимущества, например, таких как его универсальность. А сроки строительства можно значительно сократить, так как с данным стройматериалом очень легко работать. Блоки для забора – прекрасный выбор!

При выборе строительных материалов для возведения забора, необходимо выбрать такой строительный материал, который отвечал бы следующим требованиям: надежность, долговечность, и, конечно же, доступные цены. Бетонные блоки для забора отвечают данным требованиям в полной мере.

Несмотря на большой выбор строительных материалов, позволяющих возводить удивительные по красоте и весьма надежные заборы, бетонные колотые блоки для забора остаются наиболее популярным строительным материалом на сегодняшний день. Популярность данного строительного материала связана не только с его замечательными прочностными характеристиками.

Приобретая бетонные блоки для забора, Вы можете самостоятельно окрасить готовый забор в любой понравившийся Вам цвет, что придаст забору своеобразную оригинальность. Можете также согласовать с нами любой цвет до пуска их в производство, получить готовые рваные блоки нужного вам цвета.

Можно при желании создать любой оттенок декоративных блоков и рваного кирпича, важно понимать, что это трудоемкий процесс, и соответственно декоративный кирпич и рваные блоки не изготавливаются в количесвах одного поддона, партия составляет несколько тысяч штук декоративных блоков.

Бетонные блоки изготавливаются различных форм (квадратные, прямоугольные, ромбовидные) и размеров. Основной составляющей бетонного блока, использующегося при возведении заборов, является цемент и заполнитель в виде песка или гравия. Важное преимущество данного строительного материала заключается в его невысоких ценах, по сравнению с другими строительными материалами для заборов.

К тому же, используя данный строительный материал, Вы значительно сократите сроки предполагаемого строительства.

Забор по поверхности земли. утопия?

Хотелось бы обсудить с общественностью такой вопрос: а что если сделать забор не как все нормальные люди

Поставить на землю блоки ФБС-3, на блоки – уже что-то другое, по-вкусу – кирпич или дерево. Устоит ли такой забор через год/два/десять?

Так и делают заборы на стройках. Землю ровняют, подсыпают песочек, кладут блоки с арматурой, и к ним приваривают сетку. В землю никто не роет.

Так заборы на стройках – дело временное. А что, если применить этит способ как постоянный?

Вспомните наши долгострои, обнесенные заборами(их и сейчас немало) и русскую поговорку -нет ничего более постоянного, чем временное.

uncleHarry написал :
Поставить на землю блоки ФБС-3, на блоки – уже что-то другое, по-вкусу – кирпич или дерево.
Устоит ли такой забор через год/два/десять?

А что такое ФБС-3? Минусы: 1) под блоком пропадает земля, 2) блок может увести в сторону после одного-нескольких циклов зима-лето, 3) сильным ветром (руками) повалить весь забор.

1. Что значит пропадает? А что вам эта земля под забором?
2. Вообще-то земля гуляет вверх-вниз, а не вправо влево.
3. Смотря какие блоки и какая парусность забора. При стандартном заборе, гдн расстояние между досками примерно равно их ширине нужен хороший ураган. И то, скорее сам забор снесет, а не блоки. Тем более никто не мешает связывать блоки при укладке.

1. Что значит пропадает? А что вам эта земля под забором?

Весь блок должен лежать на Вашем участке. Какова ширина его основания? Допустим 40см, тогда на участке в 10 соток минимум 0.5 сотки будут спрятаны под эти блоки.

Кому-то и ничего, а кто-то предпочтет на этой площади травку посеять.

1. Вообще-то земля гуляет вверх-вниз, а не вправо влево.

Равномерно по всей площади блока? А в межсезонье еще с одной стороны может водички подкопиться, которая при замерзании расширяется. А если еще там и корни деревьев проходят.

Наверное, видели асфальт, вспучившийся в совершенно неожиданных местах?

1. Смотря какие блоки и какая парусность забора.

Повторю свой вопрос о размерах блока. Закон рычага в действии: временные дорожные знаки стоят на довольно широком и тяжелом бетонном основании, но это не мешает им периодически ложиться под действием “непреодолимой силы”. Забор из бетонных блоков фото? Забор ведь это не только защита от ветра

Shalfei написал :
Весь блок должен лежать на Вашем участке. Какова ширина его основания? Допустим 40см, тогда на участке в 10 соток минимум 0.5 сотки будут спрятаны под эти блоки.

Кому-то и ничего, а кто-то предпочтет на этой площади травку посеять.

Ну вообще-то околозаборное пространство мало используется. Ну травка, ну кустики. Я здесб проблемы не вижу.

Хотя, если у кого-то 6 соток и все засажено вдоль и поперек. В конце концов, если уж использовать пространство, то можно на выступающую часть блоков придумать какие-нибудь оригинальные деревянные лавочки.

Shalfei написал :
Равномерно по всей площади блока? А в межсезонье еще с одной стороны может водички подкопиться, которая при замерзании расширяется. А если еще там и корни деревьев проходят.

Наверное, видели асфальт, вспучившийся в совершенно неожиданных местах?

Ну мы же не в сейсмически активной зоне живем. И стоят же постройки, выполненные либо вообще без фундамента, либо на камешках или кирпичных столбиках. А так рассуждать – так вообще на земле ничего нельзя строить, или под каждый отдельностоящий шест бурить землю на 2 метра и делать фундамент по полной программе.

А против поверхностной воды и травки есть простые способы – снимаете по периметру забора верхний слой земли (дерн), засыпаете щебенкой или песком. Можно и гидроизоляцию проложить. Более чем достаточно.

Shalfei написал :
Повторю свой вопрос о размерах блока. Закон рычага в действии: временные дорожные знаки стоят на довольно широком и тяжелом бетонном основании, но это не мешает им периодически ложиться под действием “непреодолимой силы”. Забор ведь это не только защита от ветра

Я бы использовал секции длиной 2, 5 – 3 м и в сечении от 40х40 до 50х50 см. При несплошном заборе высотой около 2-х метров вес такого бетонного блока будет в сотни или даже в тысячи раз больше веса самого забора. А дорожные знаки при достаточно большой высоте имеют относительно большую сплошную поверхность. Тем более. что они стоят одиноко в отличие от коллективно-сплоченного забора.

И падают они не так часто, а в качестве непреодолимой силы чаще выступает какое-нить авто, или какой-нить пьяный дядька, которому такой знак непременно нужен при въезде на дачу.

Земельные работы

В процессе подготовки нужно:

1. Удалить садовые растения, кустарники или другую растительность, которая находится по периметру будущего забора;
2. Разровнять поверхность земли. Очевидно, что площадь земли, где планируется установить забор, редко когда будет ровной по всему периметру. Выравнивание можно провести с помощью теодолита или водяного уровня. Для этого нужно найти самую низкую точку и по ней определить глубину траншеи.
3. Произвести разбивку. Разметочные работы ведутся по всей длине забора с забиванием колышек с бечевкой, которая натягивается в одну линию. Фиксировать бечевку необходимо в местах поворотов забора, будущих калиток или ворот.
4. Снять верхний плодородный слой почвы. Такая почва находится на глубине до 40 см и содержит много полезных микроэлементов, поэтому ее можно использовать в садово-огородной части.
5. Выкопать траншею по периметру установки забора на глубину фундамента. Глубина траншеи зависит:

• от линии промерзания земли (для каждого региона России свое значение);
• от типа грунта.

Убедитесь, что вы копаете яму ниже линии промерзания земли. В противном случае земля может замерзнуть и повлиять на опору под забор. Если вы живете в районе, где случаются действительно холодные зимы, вам понадобится копать до 1 метра.

Также глубина траншеи будет зависеть от состава почвы. На песчаники, насыпные грунты и гравийники достаточно выкопать яму глубиной 0,5-0,6 см. На суглинок и супесчаники – до 0,75-0,8 см. Там, где грунт является глинистым и особо плотным, глубина может достигать 1 метра.

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Главные особенности:

• конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
• повышенный запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
• равномерное распределение нагрузки от ограждения по всей длине опорной конструкции;
• возможность самостоятельного сооружения благодаря простоте фундаментного основания.

Необходимо отметить сокращенный строительный цикл, общей продолжительностью не более десяти дней. На подготовительной стадии работ важно выполнить следующие работы:

• оценить состояние почвы, сдвиги которой могут снизить прочность основы;
• рассчитать габариты бетонной основы, соответствующие весу ограды;
• определить размеры арматурного каркаса, предотвращающего образование трещин;
• приобрести материалы, необходимые для выполнения строительных работ;
• подготовить рабочие инструменты и оборудование.

Заливка фундамента под забор производится по следующему алгоритму:

• Разметьте контур будущей основы с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
• Подготовьте приямок глубиной 60–70 см и шириной, соответствующей размерам будущей бетонной основы.

Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции лента и столбчатые опоры в обязательном порядке армируются

• Выполните в приямке локальные углубления в местах расположения опорных колонн, углубившись ниже дна траншеи на 20 см.
• Аккуратно разровняйте лопатой дно траншеи, устраните на боковых стенках крупные неровности.
• Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки, равной 15 см.
• Установите по контуру основы опалубочную конструкцию, которая предотвратит обрушение почвы.
• Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для сохранения влаги в бетоне.
• Вбейте опорные столбы из металлических труб, обеспечив их вертикальное положение.
• Уложите внутри щитовой конструкции элементы арматурного каркаса, соедините их вязальной проволокой.
• Подготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределяя по всей длине опалубки.
• Утрамбуйте залитый бетон для выхода воздушных включений с помощью стальных прутков или вибратора.
• Разровняйте верхнюю плоскость залитого бетонного массива с использованием мастерка или правила.
• Поддерживайте необходимую для гидратации цемента концентрацию влаги, периодически усложняя поверхность.
• Уложите на бетонную ленту листы рубероида или полиэтилен для поддержания постоянной влажности.
• Не подвергайте застывающий бетонный массив нагрузкам до набора эксплуатационной прочности.
• Разберите через три недели деревянную опалубку, извлеките из приямка ее составные части.

Ленточный фундамент

Применяется чаще всего в частных домовладениях. Основание просто в создании, за счет этого оно такое популярное.

Этапы сооружения конструкции:

1. Вначале нужно выкопать траншею глубиной 70–90 см. Ширина выбирается с учетом будущей изгороди.
2. Когда траншея будет готова, ее укрепляют. Для чего применяется песок. Его насыпают на дно слоем 20 см и трамбуют.
3. Для прочности основу необходимо укрепить каркасом из арматуры. Сечение прутьев должно быть не менее 12 мм.
4. Арматура укладывается на 3–5 см выше дна траншеи. Это подразумевает специальную подставку, которая укладывается под каркас.
5. Арматура, выкладываемая вдоль, должна быть по длине траншеи на 10 см меньше – оставляют расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет составлять 1–3 см от опалубки в зависимости от толщины доски для нее.

1. На продольные прутки выкладывают арматуру поперек. Шаг между прутьями – 20 см. Поперечная арматура должна быть короче траншеи на 6 см (расстояние по 3 см от опалубки).
2. Конструкцию каркаса можно не скреплять сваркой, обычно используется проволока.
3. Таким же образом вяжется верхняя арматурная сетка и скрепляется с нижней вертикальной арматурой диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
4. Затем собирают деревянную опалубку из досок толщиной 3 см. Нужно учесть, что основание должно быть больше уровня земли на 25 см или выше, что зависит от предпочтений владельцев.
5. Производится заливка бетоном марки М250. Чтобы сделать смесь, нужно перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:4:2. По окончанию нужно подождать не меньше 3–5 дней, пока лента не наберет 70 % проектной прочности. Лишь затем приступают к строительству ограждения.

На фото изображен ленточный фундамент под оградой.

Монтаж забора

Работы начинают с установки бетонных блоков для столбов. Их буквально «нанизывают» на трубу или выпуск армопояса из фундамента, но не сразу на всю высоту, а на 3-4 ряда, выравняв по уровню и относительно плоскости забора. Затем заливают в полость бетон, уплотняют смесь, выгоняя воздух, и армируют в горизонтальной плоскости закладкой кладочной сетки или прутка. Таким образом проводят монтаж остальных рядов на всю высоту столба.

Кладку пролетов из декоративных блоков обычно проводят по тем же правилам, что и для кирпича – с разбежкой вертикальных швов на половину длины блока.

Но с учетом заливки внутренних полостей бетоном с закладкой в них стального прутка, это скорее декоративный прием, чем необходимое условие обеспечения прочности кладки за счет перевязки рядов. Поэтому допускается монтаж пролетов со сплошными вертикальными швами.

Укладку «стеновых» блоков проводят по такому алгоритму: 

• нанизывают на выпуски арматуры из фундамента первые 3-4 ряда; 
• выравнивают по уровню и в плоскости пролета; 
• заливают и уплотняют бетонный раствор; 
• довязывают следующие вертикальные выпуски арматуры для верхних рядов; 
• армируют в горизонтальной плоскости сеткой или проволокой; 
• после первичного твердения бетона переходят к монтажу следующих рядов. 

После того ка будет положен последний блок, забор и столбы накрываются навершиями – декоративными блоками, которые украшают забор и защищают полости заполненные бетоном от воздействия осадков. Форма этих элементов может быть разной – плоской, скатной, полукруглой. А для столбов некоторые производители выпускают специальные модели наверший сложной конфигурации.

Достаточно часто к заборам прокладывают кабель, который проходит через внутренние полости и выходит на верхних торцах столбов. Это делают для установки уличных светильников, освещающих периметр участка с прилегающей территорией.

Нулевой цикл и закладка фундамента

Установка забора из декоративных блоков начинают традиционно – с разметки и планирования периметра участка.

Отметив трассы прохождения пролетов, места установки столбов (в том числе для ворот и калитки), переходят к земляным работам.

Глубина закладки подземной части столбов и ее вид определяется несущими способностями грунта. Обычно ее делают ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см, чтобы исключить влияние пучения грунта на опору забора.

Для увлажненных пучинистых грунтов глубина траншеи под пролетом может быть такой же, как и для столба. В остальных случаях обычно устраивают мелкозаглубленный фундамент, полагая что вес конструкции пролета достаточный для компенсации незначительного пучения – стандартный размер находится в пределах 40-60 см.

Траншея делается чуть шире, чем соответствующий размер блока для столба, чтобы там поместилась опалубка для монолитного ленточного фундамента.

Внимание! Блоки для столбов больше, чем для стены, но траншею для всего забора роют одинаковой ширины. И лента фундамента по цоколю имеет одинаковый размер для столбов и пролетов. Отличается лишь глубина и способ армирования.

По дну траншеи делают подушку из песка и щебня, устанавливают опалубку и проводят армирование фундамента, делая выпуски арматуры для установки нижних рядов бетонных блоков для пролетов.

Армирование столба может проходить двумя способами – установкой профильной трубы по центру или выпусками прутка на всю высоту забора.

Порядок сборки опалубки из деревянных досок

Для ее монтажа понадобятся деревянные бруски сечением 40×60 миллиметров и доска толщиной 25-50 миллиметров. Сортность материала значения не имеет, поэтому можно использовать и низкосортную доску.

Длина брусков должна превышать высоту фундамента. Бруски затачивают, так как их надо будет вбивать в грунт.

По краям траншеи вырывают на равном расстоянии лунки. Чем больше ширина фундамента, тем меньше расстояние между лунками. Например, при ширине 30 сантиметров расстояние между сделанными лунками равно 100 сантиметрам.

Следующий шаг – вбивание заточенных брусков. Вбивать их надо строго вертикально. Для проверки вертикальности брусков применяют отвес.

Один из вариантов исполнения опалубки

Щиты можно собрать следующим образом. На земле выкладывают бруски, выравнивают их и накладывают сверху доски. Чем тоньше доска, тем меньше шаг между поперечными брусками. Крепят доски к брускам при помощи гвоздей и саморезов.

Готовые щиты крепят к вбитым в землю брускам, используя саморезы или гвозди. Шляпки должны быть с наружной стороны, чтобы не возникало проблем при демонтаже.

Чтобы опалубку при заполнении бетоном не распирало с внешней стороны, делаются боковые упоры из брусков. Для придания большей прочности опалубке по верхнему краю набивают бруски.

Некоторые специалисты советуют выполнить гидроизоляцию боковых поверхностей опалубки полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Другие называют укладку гидроизоляции ненужной тратой времени и денег, поскольку никаких существенных утечек при хорошо подогнанных досках не происходит. Единого мнения нет, так что решать самому человеку, который делает опалубку.

Каркас для армирования

Технические характеристики

Прежде чем остановить свой выбор на бетонных блоках под фундамент, необходимо ознакомиться с параметрами и техническими характеристиками данного строительного материала:

• Они представляют собой готовые изделия, которые производятся в заводских условиях из тяжелого бетона или керамзитобетона, армированного или неармированного. Для увеличения морозостойкости и влагостойкости в состав добавляются пластифицирующие компоненты.
• Блоки бывают также сплошного сечения или пустотелыми. Для их изготовления используется бутобетон, силикатобетон или тяжелый бетон. Для удобства перемещения и транспортировки они снабжены монтажными петлями из арматуры, что обеспечивает надежную укладку в траншеи.
• Высокая прочность изделий достигается за счет особой «рецептуры» состава, где все компоненты подобраны в точном соотношении. Они изготавливаются в специальных прямоугольных формах, куда закладывается арматура и заливается подготовленный состав. Для увеличения плотности структуры блоки подвергаются вибропрессованию, а затем пропариванию в специальных промышленных камерах в течение не менее восьми часов.
• Блоки из керамзитобетона используются при обустройстве фундаментов ограждений различного типа или невысоких строений облегченной конструкции, поскольку обладают меньшей прочностью, нежели блоки из тяжелого бетона. Последние применяются при возведении оснований индивидуальных или промышленных сооружений.

Основными характеристиками изделий из бетона являются габариты и вес, которые напрямую взаимосвязаны друг с другом. Они имеют стандартные размеры, которые установлены ГОСТом, и производятся в нескольких размерных диапазонах:

• длина от 80 см до 2,4 м;
• ширина — 30 и 60 см;
• высота – 30 и 60 см.

В зависимости от габаритов соответственно изменяется и вес:

от 340 кг до 2 т

. В индивидуальном малоэтажном строительстве, как правило, применяются фундаментные блоки размером 120х30х60 см или 240х80х60 см.

Стоимость также имеет несколько значений, которые зависят от размеров, качества используемого в производстве материала, класса блоков и производителя, и колеблются в пределах от 700 рублей до 2500 рублей за штуку.