Демонтаж забора из профлиста

В чем преимущества профнастила для забора

Не удивительно, что заборы из профнастила все чаще заказывают с установкой со строительством домов под ключ.

Основные плюсы таких ограждений:

• Прочная сталь с полимерным покрытием невосприимчива к перепадам температуры и повышенной влажности. Она морозостойка, не выгорает даже при постоянном воздействии ультрафиолета.
• Износостойкость за счет полимерного слоя. Однако при монтаже и эксплуатации важно быть осторожным – небольшая царапина, нарушающая целостность, может стать причиной коррозии металла.
• Эстетичность, богатый выбор оттенков из палитры RAL.
• Листы не нужно подкрашивать, обрабатывать лаками, морилками.
• Невосприимчивость к гниению, плесени, насекомым.
• Небольшой вес позволяет отказаться от глубокозаглубленного фундамента, достаточно забетонировать опорные столбы.
• Листы частично гасят внешние акустические волны.
• Пожаробезопасность.
• Срок эксплуатации – 15-30 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Еще один плюс – монтаж забора из профнастила можно провести самостоятельно, без профессионального оборудования и опыта. Вы можете выбрать вид установки – со сваркой или без нее, с фиксацией на кронштейнах.

Восстановление кирпичного ограждения

Со временем кирпичная ограда может крошиться. Это происходит при использовании некачественного кирпича или если нарушена технология кладки. Отсутствие защитных колпаков над кирпичной конструкцией может привести к ее деформации и порче под воздействием влаги.

В этом случае предпринимают следующие шаги для восстановления бетонного забора своими руками:

1. Покрывают всю поверхность кладки штукатуркой и закрашивают. Она потеряет свои эстетические преимущества, но сохранит целостность.
2. Вынимают поврежденные кирпичи и заменяют их новыми. Процесс долгий, требующий определенного мастерства.
3. Можно очистить изгородь от разрушенных кирпичей и заделать дыры штукатуркой. Латки можно окрасить в цвет кирпича.
4. Установить козырек над конструкцией, чтобы защитить ее от воздействия атмосферных осадков. В этом случае еще долго не понадобится ремонт кирпичного забора.

Бывает, что фундамент проседает под кирпичной изгородью.

В этом случае необходимо подпереть кладку досками со стороны проседания и вырыть траншею глубже фундамента (подкопаться по него). Далее устанавливают арматуру и дополнительные подпорки. Всю эту конструкцию заливают бетоном. Так выглядят восстановление и строительство фундамента кирпичного ограждения.

Ремонт фундамента кирпичного забора – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому при его установке необходимо обращаться за помощью к специалистам и использовать только качественные материалы.

Выбор инструмента

Для крепления металлических листов подготовьте саморезы с резиновой шайбой. Размер – 5,5х20 мм. Для заливки фундамента необходим качественный бетон. Подойдут марки М150-М250. Можно самостоятельно приготовить бетонный раствор из цемента и песка.

Какие инструменты вам необходимы:

• Прямая лопата с черенком.
• Строительный уровень.
• Электро- или ручной бур.
• Рулетка.
• Длинный шнур (должен быть не короче, чем длина ограждения).
• Отвес.
• Дрель.
• Шуруповерт.
• Сварочный инвертор.

Демонтаж опорных столбов

Если опорные столбы не забетонированы и представляют собой монолитные железные или железобетонные конструкции, то они вынимаются из грунта целиком, подкопав на достаточную глубину (не менее 40 см) и расшатав их.

Довольно часто при этом используется тяжёлая строительная техника, особенно при значительном объёме работ и ограниченном времени её выполнения. Однако на небольших участках использование техники достаточно проблематично. В таком случае применяют конструкцию, состоящую из длинного лома, уложенного перпендикулярно к столбу и плотно привязанного к нему проволокой. Таким образом, используя лом как рычаг, два человека могут вытянуть расшатанный столб из земли.

В случае же, когда подобного рода опоры имеют бетонный фундамент, проще их срезать, а потом демонтировать бетонное основание, используя в дальнейшем его части для заливки нового фундамента.

Сложнее обстоит дело с кирпичными, а также каменными опорами, особенно в том случае, когда желательно максимально сохранить материал. Единственный выход – разобрать кладку руками, используя в процессе работы отбойный молоток, перфоратор или, на худой конец, зубило и молоток каменщика.

Иногда заборы из профлиста возводятся на ленточном фундаменте. Тогда возникает необходимость после демонтажа опорных столбов проводить работу по разборке бетонной ленты. Для этого необходимо будет разбить монолит на отдельные части при помощи лома, отбойного молотка или мощного перфоратора, разрезать армирующий каркас болгаркой и изъять составляющие фундамента из грунта.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Заборы из профнастила: за и против

Как материал для забора, профлист выбирают из-за таких его положительных качеств:

• Доступная цена (обходятся значительно дешевле, чем дерево или камень) при достойном внешнем виде.
• Прочность и износоустойчивость (обработан специальными составами, которые надежно защищают его от негативных факторов естественного происхождения).
• Легкость материала, что облегчает транспортировку и установку ограждения.
• Строительство заборов из профлиста малозатратно по времени.
• Комфорт в эксплуатации (преграда от пыли и шума, особенно возле проезжей части).
• Механическая прочность.
• Экологичность и пожаробезопасность.
• Неприхотливость; отдельную деталь можно заменить без демонтажа всей конструкции.

• Практичность (не нуждается в ежегодной покраске, загрязнения убираются влажной тряпкой).

Но также надо учитывать слабые стороны использования профлиста:

• Большая парусность. Листы могут выгибаться и деформироваться при сильном порывистом ветре.
• Листы покрыты составом, защищающм их от ржавчины, но лаги и столбы сделаны из стальных профилей. В точках крепления, даже при наличии грунтовки со временем начинается коррозия металла.
• Сложно аккуратно покрасить лаги, не задев основной лист.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Листы  профнастила

Пример:

Нужно огородить участок прямоугольной формы со сторонами 20 и 30 метров. Рассчитаем его периметр: (20 30)х2 = 100 метров.

Для работы будем использовать профлист С8 со стандартной длиной 1,15 м.

Количество листов посчитаем так: 100 / 1,15 = 87 листов.

Обратите внимание:

• В реальной жизни участок редко имеет правильную форму. Рельеф может внести коррективы в расчеты, поэтому можно обратиться к профессиональному замерщику.
• Округления делайте в большую сторону.
• Если рельеф неровный, одни участки на возвышенности, другие – внизу, зрительно можно «выровнять» ограждение, заказав профлист различной высоты.

Рассчитать необходимое количество саморезов несложно. При монтаже один крепеж фиксируется через одну волну на каждой лаге. Посчитайте, сколько таких участков по ширине и умножьте на количество прожилин.

Монтаж каркаса

Подразумевает крепеж лаг к стойкам.

Выполняется двумя способами:

1. Сваркой. Болгаркой отрезают заготовки размером на 5 мм меньше дистанции между столбами. Покрытие столбов защищают в месте крепежа, снимают старая краска. Процедура выполняется втроем: двое по бокам держат прожилину, третий ‒ приваривает. Швы зачищают. Дефекты и плохо проваренные места устраняют. Процесс повторяется по всему периметру. Готовый каркас проходят грунтовкой. Через сутки его можно красить.
2. Фиксацией кронштейнами. Держатель устанавливают на столбе на нужном уровне по бокам или снаружи, все зависит от конструкции пластины. Крепят саморезами. Перемычку прикладывают к другому столбу. По уровню фиксируют другой кронштейн. Процесс повторяется по всему периметру. Лаги монтируют к пластинам с обратной стороны.

В заборах высотой 1,5 ‒ 1,7 м хватит двух лаг, при большей величине количество лаг увеличивается до трех штук. Расстояние между лагами – 35 ‒ 50 см.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

О нас

Для монтажа заборов рекомендуем листы профнастила нашего бренда «Водостокстрой», в изготовлении применяется качественная оцинкованная сталь. Варианты покрытий многообразны: полиэстер, Printech (одно- и двусторонние), Deep Matte, Ellite Matte, цинковый слой. В каталоге можно выбрать толщину металла от 0,3 до 0,5 мм и цвет из палитры RAL.

Профнастил C-20 1150/1100 хорошо справляется со статическими и динамическими нагрузками, имеет небольшой вес, допускает демонтаж с последующей установкой в другом месте.

Листы С-8 1200/1150 имеют самую низкую волну, придающую ограждению эстетичность. С ним легко работать, а антикризисная цена не скажется на строительном бюджете.

В каталогах вы найдете и другие варианты профлиста для заборного ограждения. Для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим консультантам по номеру 7(495)514-56-30.

Особенности монтажа забора на неровном участке

Бывают случаи, когда участок, на котором планируется установка забора располагается под наклоном или имеет неровности рельефа. Можно попытаться выровнять территорию, но чаще всего это не представляется возможным или затратно в материальном плане. Что же делать в подобной ситуации? В таком случае производить установку ограждения придется с учетом неровностей почвы.

Если уклон крутой устанавливают секционные или комбинированные заборы. Они прекрасно вписываются в ландшафт с неровностями и имеют достаточно эстетичный вид. Достигается подобный эффект за счет строительства ступенчатого фундамента. Стройка предполагает наличие определенных тонкостей, таких как расчёт высоты и ширины каждого пролета, измерение угла наклона. Если угол не превышают 35 градусов, то ширина пролета должна быть не менее 2,5 метра.

Возможен вариант, когда уклон неравномерный. В подобном случае проблему можно решить, формируя различные по ширине секции. Если величина угла уклона превышает указанное значение, следует укоротить шаг пролета. Что касается верхней границы ограждения, приемлемы различные варианты оформления. Можно сделать ее ступенчатой, отражая форму фундамента, либо линейной.

Каждый может реализовать свои предпочтения. Еще одна немаловажная особенность при строительстве забора из профлиста своими руками на неровном участке – рекомендуется применять ленточный фундамент.

Даже досконально изучив инструкции по строительству, неопытный мастер может совершить ошибки. Чтобы вид конечного сооружения радовал глаз, а не вызывал разочарование, давайте разберем возможные ошибки, которые зачастую совершаются при установке забора из профлиста. Ознакомившись с ними, будет проще их избежать.

Особенности установки ограждения на склоне

Для участков, расположенных на склонах, в неровной местности важно разработать проект так, чтобы компенсировать резкие перепады уровня высот.

Оптимальным видом фундамента для этого станет ленточный.

Изучить подробно типы ленты, последовательность заливки.

Уклонение должно быть равномерным. Секции создаются с одинаковой высотой поднятия и опускания.

Забор монтируется двумя способами:

1. Повтором контура уклона. Выполняется на крутых холмах, склонах. Перемычки фиксируют не горизонтально, а параллельно склону. Секции могут быть разной высоты, но одинаковый верхний уровень сохраняется.
2. Ступенчатой оградой. Подойдет для усадеб с постепенным перепадом высот. Придает ограде эстетичный вид. Столбы монтируются с шагом 2‒2,5 м ступенями, чтобы между ними получилось закрепить поперечные лаги. Средняя высота перепада на 1 секцию ‒ это общая высота перепада участка, поделенная на количество перепадов между столбами.

Когда перепады уровня грунта меньше величины заглубления, то обустроить фундамент под забор на склоне получится проще. Бетонная подошва основания делается в форме ступеней, верх ‒ параллельно земли.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

При повреждении защитного покрытия необходимо обрабатывать места антикоррозийной грунтовкой, иначе со временем там появится ржавчина.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Процесс монтажа листов профнастила

Порядок действий:

1. Предварительная подготовка. Если вы купили листы определенного размера, этот этап можно пропустить. Однако если требуется подгонка, сначала на металл наносят разметку, затем – обрезают до нужных форматов. Перед фиксацией удалите защитную пленку – она будет мешать вкручиванию саморезов, а после установки креплений остатки пленки, торчащие из-под шляпки, помешают эстетичности.
2. Установка первого листа. Это очень важный шаг, от которого зависит последующий успех. Лист фиксируется одним саморезом в верхней части, после чего – его положение проверяется строительным уровнем. Потом устанавливают и контролируют второй лист, крепят его одним крепежом. И только после этого полностью фиксируют первый.
3. Монтаж последующих полотен. Листы последовательно устанавливаются, контролируются уровнем, фиксируются. Очень важно не торопиться, поскольку некачественная установка даже одного элемента негативно скажется на эстетичности ограждения. Хорошо закручивайте метизы, но не затягивайте, шайба должна примыкать плотно, но не быть продавленной.
4. Установка заборной планки для защиты от осадков. Фиксируется специальными заклепками.

Ремонт деревянного штакетника

Основной плюс изгороди из штакетника – простота монтажа, а впоследствии – и ремонта. Если видимых повреждений нет, то необходимо обновить покраску. Это защитит дерево от воздействия атмосферных осадков и улучшит его вид.

Ремонт забора из штакетника начинают после зимнего периода с оценки его целостности. При необходимости удаляют поломанные доски, заменяя их новыми. Далее при помощи лома снимают непригодные части. Важен осмотр опоры. Если деревянный брус достаточно крепок, его оставляют, в противном случае лучше заменить его профильной трубой.

После того как непригодные доски удалены, рассчитывают расстояние между ними и количество новых элементов. Убирают старые ржавые гвозди и зачищают поверхность деревянной опоры наждаком. Покрывая поверхность олифой, основательно зачищать доску не следует. Можно только удалить старую покраску. Потом красят доски для штакетника.

В завершение крепят направляющие, а на них – штакетник. Чтобы он получился ровным, необходимо выставить уровень, используя строительный шнур. Доски крепят подходящего размера саморезами или строительными гвоздями.

Ремонт изгороди из сетки рабицы

Если при осмотре выявилось заваливание забора, его выравнивают с помощью домкрата или лебедки. У основания столба выкапывают лунку глубиной 50 см и засыпают щебнем, утрамбовывают и цементируют.

Если обнаружена поврежденная сетка, ее необходимо заменить новой, прикрепив болтами или приварив.

Частого ремонта металлическим заборам из сетки не требуется. Они достаточно прочные и долго служат.

Еще одной распространенной проблемой наборных заборов является деформация калитки. Эта проблема появляется при неправильном монтаже конструкции. Чтобы этого не случилось, столбы опоры монтируют на металлический швеллер.

Строительство и ремонт фундамента. Основные моменты:

1. Выкапывают траншею глубиной полметра по длине ограды.
2. В нее закладывается металлический швеллер, к нему приваривают столбы.
3. Швеллер засыпают щебнем, трамбуют.
4. Поверхность траншеи (15 см) заливают бетоном.

Такая конструкция гарантированно долго прослужит без искривлений.

Ремонт ограды из профнастила

С оградой из профлиста может возникнуть несколько проблем: коррозия металла, повреждение столбов, деформация саморезов.

Коррозию убирают мелкозернистой наждачной бумагой, обезжиривают и покрывают антикоррозийной жидкостью в 2–3 слоя. Через 2 часа после нанесения жидкости обработанную поверхность можно красить. Если обнаружились глубокие сколы, их необходимо заделать шпатлевкой по металлу.

Деформация саморезов. Если крепеж пришел в негодность, его незамедлительно меняют. Ржавые саморезы могут стать причиной повреждения металла. Также хорошо проверить забор на отсутствие люфтов. Они появляются при ослаблении креплений. Все крепежные элементы необходимо затянуть.

Основной проблемой металлической опоры является коррозия. Ремонт заборов из профнастила начинают с зачистки ржавчины. Затем обезжиривают ацетоном, обрабатывают антикоррозийной шпатлевкой, покрывают слоем краски. Если появились трещины на сварных швах, их необходимо заново сварить и покрыть краской.

Опоры из дерева со временем рассыхаются или подгнивают. Их необходимо заменить. Сначала укрепляют конструкцию с обеих сторон от поврежденного столба при помощи деревянных подпорок или кирпичей.

Удаляя саморезы, постепенно отсоединяют лист профнастила от опоры. Далее старый столб выкапывают и устанавливают новый. Опору выравнивают вертикально по уровню. Яму засыпают щебнем, трамбуют и бетонируют.

Секционный

В этом способе монтажа четко выделяются пролеты.

Столбы делаются из:

• кирпича;
• камня;
• металла с элементами ковки;
• бетонных блоков.

Рекомендуемое расстояние между опорами равняется ширине одного или двух листов.

Количество столбов определяется количеством секций.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Стоимость работ

Цена работ, связанных с реконструкцией ограждения, сегодня выглядит следующим образом:

• замена сетки рабицы (демонтаж поврежденной сетки и монтаж новой с натяжкой арматуры) – от 400 руб. за пог. м;
• работы по ремонту фундамента для кирпичного забора (рытье траншеи, укрепление фундамента, бетонирование) – от 1822 руб. за метр погонный;
• монтаж ворот из профнастила (демонтаж с установкой новых ворот из профнастила на опору) – от 10000 руб.;
• замена секции профнастила (демонтаж старой и монтаж новой) – от 1000 руб.;
• замена сетки рабицы по секциям (демонтаж старой, монтаж новой) – от 800 руб. за секцию высотой 1,5 м;
• кирпичные столбы для заборов (ремонт и строительство, реставрация ЖБИ, замена кирпича, покраска) – 900 руб. за штуку;
• ремонт ленточного фундамента железобетонных заборов (рытье траншеи, подкоп, укрепление, бетонирование) – 2000 руб. за пог. м.

Восстановление изгороди – занятие хлопотное, но при правильном подходе и выборе качественных материалов ограду можно быстро отремонтировать. В этом случае она прослужит долгие годы.

Строительный уровень, отвес и другие инструменты

Среди прочего понадобятся:

• лопата или бур для рытья траншеи;
• бетономешалка (можно взять в аренду);
• рулетка, карандаш (для замеров);
• строительный уровень;
• отвес.

Когда все материалы, инструменты приготовлены, можно приступать к монтажу конструкции.

Схема монтажа, чертежи

Предварительно разрабатывается эскиз будущего ограждения. Если самостоятельно сделать это затруднительно, то поищите его в интернете. Там есть много примеров готовых сооружений из профнастила, расположенных как на ровных участках, так и усадьбах, что находятся под наклоном.

На схеме должны быть размеры секций, высота столбов, расстояние, на котором будут крепиться лаги.

Указываются особенности грунта и дальность расположения от автомагистрали, зеленых насаждений, хозпостроек.

Схематично показываются перепады высот, если таковые имеются. Наносится тип фундамента.

Указываются кратко требования к материалам. Рассчитывается смета затрат.

Техника установки опоры

Подготовительный этап завершен. Теперь мы можем приступить непосредственно к установке каркаса забора своими руками. На этом этапе не стоит забывать, что поверхность земли идет с большими перепадами. И именно сейчас от того, насколько внимательными и грамотными будут наши действия, будет зависеть результат всей работы.

Правильная установка опорных столбов по периметру участка обеспечит надежность, долговечность и приятный внешний вид будущего забора. Для крайних столбов и столбов под калитку берем профиль 80*80мм, для промежуточных — 60*60мм. Разрезаем на нужную нам высоту.

Высота опор для забора из профнастила пропорциональна высоте самого забора. Проверяем соответствие по натянутой веревке. Иногда может понадобиться произвести корректировку и тогда придется добивать столбы до определенного размера по уровню высоты кувалдой или же подрезать сверху.

Бетонную смесь готовим самостоятельно, соблюдая пропорции. Наиболее приемлемое соотношение раствора 1:3. В какой-нибудь емкости смешиваем составляющие, попеременно высыпая песок, потом цемент, снова песок и снова цемент. Подобный способ чередования облегчает процесс перемешивания.

Тщательно смешиваем компоненты в сухом виде и только потом добавляем воду. Оставляем смесь, давая пропитаться жидкостью. Спустя время перемешиваем. Цементно-песчаный состав готов.На дно ямки предварительно засыпается щебень. Далее он перемешивается с раствором, уплотняя его.

Бетонный раствор стоит освободить от оставшегося в нем воздуха. Для этих целей можно воспользоваться подручными средствами и проштыковать его. В промежутках засыпки и заливки бетонной смеси рекомендуется проверять столбы уровнем, при необходимости направляя их по вертикали.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.