- Виды калиток из профтрубы
- Достоинства и недостатки
- Изготовление кованых изделий
- Изучаем конструкции
- Калитки из евроштакетника
- Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек
- Пошаговая инструкция по изготовлению
- Сборка калитки из профлиста — пошагово
- Фото красивых калиток
- Цены на шлифовальные машинки(болгарки)
Виды калиток из профтрубы
Ворота и калитка смотрятся цельно и гармонично, когда их делают одной высоты в едином художественном стиле. По типу заполнения изделия бывают коваными, металлосварными, открытого и закрытого типа. Выбор зависит от особенностей участка, архитектуры дома, а также задачи, которую выполняет ограждение.
Цена изделия, изготовленного по индивидуальному проекту, дороже, 12000 руб. за 1 кв. м в зависимости от сложности работы. Преимущества: внешний вид, срок службы, надежное ограждение. Недостатки: стоимость, большой вес.
Конструкция из профнастила выглядит как рама, обшитая профлистом. Пространство заполняют двумя способами. Первый – профнастил прикручивают сверху каркаса. Второй способ – лист вставляют внутрь рамы.
Каркас делают из профильной трубы 40х20 мм, для жесткости внутрь приваривают перемычки из профиля 20х20 мм.
Конструкция получается жесткая, удобная для крепления профлиста. Плюсы: изделие легкое, цена невысокая, монтаж простой. Минусы: требуется аккуратное отношение, чтобы не повредить профлист, требуется установка резинового уплотнителя, чтобы готовое изделие бесшумно закрывалось.
Калитка закрытого сварного типа — к каркасу приваривают металлический лист толщиной 1,5 мм или 2 мм, получается прочная конструкция, которую оформляют узорами из кованых элементов или создают строгие формы. За счет металлического листа конструкция выходит тяжелая, вес изделия 1х2,5 м приблизительно 70 кг.
Производитель предлагает готовое изделие с комплектом, в который входят засовы, навесы, проушины, его стоимость 13000 руб. Дополнительно можно приобрести столбы 80х80х3 мм длиной 3 м за 1300 руб. Плюсы: надежность, долгий срок эксплуатации. Минусы: высокая цена и большой вес.
Открытый тип калитки, в котором пространство заполнено выгнутой для жесткости сеткой из проволоки 3–6 мм. Детали выкрашены специальным способом в несколько слоев, гарантия изделия 20 лет. Калитку из 3D-сетки устанавливают вместе с аналогичными системами ограждения.
Цена ограждения зарубежного производства составляет 10000 руб. за изделие 2х1 м. Плюсы: простой монтаж, легкий вес, современный вид, долгий срок эксплуатации. Минусы: высокая цена.
Достоинства и недостатки
1. Учитывая бюджетную ценовую политику на профилированные материалы и доступность их в магазинах, первым из достоинств можно назвать дешевую стоимость. Калитка из профильной трубы обойдется вам недорого по сравнению с изделиями из других материалов.
2. При правильной обработке и последующем уходе за такой дверью материал будет устойчив к коррозиям.
3. Дверь является самым используемым местом из всей конструкции, поэтому не мало важным будет тот факт, что изделия из профильных труб долговечны и прослужат вам долго.
4. Профилированные трубы имеют легкий вес, что облегчит каркас конструкции и позволит быстро и без особых усилий установить калитку.
5. Для изготовления и установки конструкции вам не потребуются особые знания и умения. Достаточно уметь обращаться с такими инструментами как болгарка и сварочный аппарат и немного чертить. Также понадобятся знания работы с землей, которые сводятся к выкапыванию ям для опор.
6. Еще одним фактором, по которому владельцы частного сектора отдают предпочтение конструкциям из профильных труб, будет их надежность.
7. Также, настоящие эстеты могут создать свой собственный дизайн, используя в изготовлении разнообразные материалы.
1. Из недостатков можно выделить отсутствие шумоизоляции. Поэтому ваш двор будет защищен от чужих глаз, но не ушей.
2. Если вы не можете гарантировать, что калитка не будет подвержена каким-либо механическим влияниям, то должны быть готовы к тому, что любое повреждение может привести к коррозии металла.
Среди всего прочего, выделяются такие плюсы:
- Стоимость исходного материала вполне постижима для каждого дачника.
- Продолжительный эксплуатационный срок готовой конструкции.
- Очень просто сделать и установить.
- Конструкция из профильной трубы достаточно надежная.
- Всегда есть возможность разнообразить дизайн, например, использовать элементы ковки.
Изготовление кованых изделий
Начинающим мастерам желательно выбирать простейшие элементы ковки. Даже когда в изделии в основном находятся ровные вертикальные прутья из обычного железа, немного вензелей добавит «мягкости» и привлекательности общей входной конструкции уличной двери.
Металлическая кованая дверца
С учетом чертежа выполняют расчет. Для изготовления стандартной конструкции входной двери будут необходимы:
- стальная полоска толщиной 14х8 мм;
- прутки 14х14 мм;
- профтруба 35х25 мм.
Чтобы определить размер полоски, которая требуется для изготовления одного вензеля, необходимо нарисовать эскиз в масштабе 1:1. Узор делается мелом на полу, и линейкой выполняется замер.
Этот результат нужно умножить на 10 (стандартное число вензелей на входной двери).
Кованые ворота с дверцей
Поэтапный процесс изготовления:
- Из профтрубы 40-20 мм сварить каркас.
- Нарезать стальные полоски по узору и приварить к раме.
- С помощью станка «твистер» выгнуть прутки.
- Установить горизонтально раму, примерить вензеля.
- Отметить на каркасе участки стыковки, приварить соединения.
- Очистить сварочные швы, отшлифовать.
- Приварить петли на полотно двери и несущие трубы. Зачистить места сварки, покрасить конструкцию.
Красивая калитка из металла
Стоимость простых моделей кованых входных калиток составляет от 3,5 до 10 тысяч рублей за 1 м². Сложные модели – до 60 тысяч рублей.
Изучаем конструкции
https://www.youtube.com/watch?v=z0guMftrWEw
Калитка из профлиста будет привлекать взгляд прохожих оригинальностью, если приложить небольшие усилия для выбора оптимальной конструкции. Это своего рода визитная карточка дома и его владельца, поэтому стоит отнестись к подбору добросовестно. Существуют элементы оградительных построений такого типа в виде арок и прямоугольные.
Калитки из профлиста отличаются возможностью их установки в заборах из совершенно разных материалов: сетки, кирпича и многих других. Это совсем не испортит внешний вид ограждения, а придаст ему большую эффектность. Поэтому следует сказать об универсальности профнастила.
В зависимости от того, сколько есть места, расположения сооружения, количества приобретенного или имеющегося материала, подбирается оптимальный вариант конструкции. Он может быть выполнен в форме простой створки. Дверцы могут быть сплошными или закрывать центр (с нижней и верхней стороны в таком случае располагаются решетки).
Возможна более сложная конструкция: с вертикально или горизонтально расположенными проемами. Их могут закрывать решетки (материал изготовления – арматурные прутья) в форме квадратов или полосок.
Калитки могут содержать в своей конструкции вставки. Усилить каркас и украсить помогут кованые вставки. Это сделает конструкцию жесткой. Не менее выигрышным вариантом являются прямоугольные контрастные вставные части.
Есть множество вариантов выполнения каркасов, но подбираются они по следующему требованию: должны быть ровными и жесткими. Горизонтальные перемычки, или лаги, и диагональные вставки, или ребра жесткости, позволяют добиться жесткого каркаса. Возможен вариант прохождения ребер жесткости по всей конструкции или пересечения каждого сегмента (конструкция может быть разделена по сегментам с помощью поперечин).
Калитки из евроштакетника
На строительном рынке представлен большой ассортимент разного вида штакетника из металла.
Створка забора из металлического штакетника
Он отличается между собой по следующим критериям:
- Технологии изготовления. Отличают штучный евроштакетник, когда каждая металлическая штакетина делается отдельно, и штакетник евро из цельного профлиста.
- Способу окрашивания. Более красиво выглядит штакетник из металла, окрашенный порошковым способом.
- Методу обработки краев. Края бывают незавальцованными либо завальцованными.
- Данный материал имеет разные цветовые решения. Существует множество вариантов, выбор зависит от личных предпочтений. Наиболее популярными являются покрытия, которые имитируют разные сорта дерева.
Металлическая створка
Установка калитки или ворот из штакетника аналогична изготовлению конструкции из профнастила.
Основные этапы изготовления входной двери:
- Крепление опор. Для этого, как правило, используется профтруба из металла. Но можно выложить кирпичные столбы.
- Крепление ребер жесткости. Стыки зачищаются, грунтуются, окрашиваются.
- После закрепления опор металлический штакетник фиксируется к подготовленной раме саморезами. Изготовители советуют крепить 9 штакетин на 1 пог. м створки двери. Рекомендованная высота составляет 1,6–2,1 м. Есть несколько способов крепления планок – с зазором примерно в 3 см или в шахматном порядке. Щели между штакетинами с одной стороны закрываются планками с другой стороны двери. После окончательной сборки и установки всю конструкцию входной калитки красят.
Варианты металлического штакетника
Стоимость калитки из металлического штакетника 1000х2000 мм под ключ составляет примерно 6500–6900 руб.
Посмотрев ролики с Ютуб, размещенные в конце статьи, можно подробно узнать технологию изготовления и установки калитки или ворот из металлического евроштакетника.
Схема монтажа металлической калитки для забора
Также в качестве небольшого урока ниже представлено обучающее видео.
Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура. Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек. Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно. | |
| Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины. Если заглубляемая часть опоры составляет 1200 мм, то скважина должна быть глубиной 1500 мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня. При ручном бурении с помощью садового бура обычно применяют диаметр 200 мм – этого вполне достаточно для установки стойки 60×60 мм. Более широкие, по 250÷300 мм скважины бурить намного тяжелее, и это при практически полном отсутствии такой необходимости. Но вот если ручного бура нет, то работу придётся выполнять лопатой. И при этом уже не избежать более широкой ямы, так как прорыть узкую скважину полтора метра в глубину с помощью лопаты никак не получится. | |
| В готовые скважины на дно засыпается песчаная подушка – ее толщина в утрамбованном состоянии должна составлять около 100 мм. Сверху песка укладывается еще 200 мм щебня средней фракции. Уплотнение этих слоев можно производить с помощью обрезка трубы, заваренного заглушкой с одной стороны. | |
| Далее, в подготовленные скважины устанавливаются стойки, нижняя часть которых на 1300 мм по высоте обработана битумным составом. Перед монтажом, для обеспечения устойчивости и облечения выставления по уровню, рекомендуется на нижний торец стойки приварить квадратную площадку размером 120×120 мм, вырезанную из стального листа толщиной в 4 мм. | |
| Вместо или кроме такой площадки на стойку, в перекрестье к ней под небольшим уклоном, могут быть закреплены сваркой две поперечины из металлической полосы или уголка. Они фиксируются на расстоянии 500 мм друг от друга и 300 мм от нижнего края. Их длина должна быть меньше диаметра скважины, примерно на 10 мм. Затем, после установки стойки, в скважину засыпается щебень, слоем толщиной в 100 мм, и, насколько это возможно, уплотняется. | |
| Далее, производится замешивание бетонного раствора. Лучше всего применять бетон М200, изготовленный из цемента, гравия и песка после его полного застывания будет обеспечена надежная жесткость и стабильность конструкции. Безусловно, при приготовлении раствор должен быть хорошо перемешан, до однородного состояния. | |
| Готовый раствор аккуратно заливается в скважину, при этом его следует «штыковать» ломом или стальным прутом, чтобы внутри жидкого бетона не образовывались воздушные пузыри, которые при его застывании превратятся в раковины. Такие углубления могут ослабить бетонное основание стойки. Когда скважины будут заполнены раствором, стойки точно выставляют по вертикали, относительно друг друга и всего ограждения по строительному уровню. | |
| Выведя стойки на идеальную вертикаль (с обязательным контролем в продольной и поперечной плоскости), их необходимо зафиксировать в таком положении до окончательного схватывания бетона. Фиксацию производят по-разному – это могут быть деревянные клинья, как показано на иллюстрации, достаточно крупные камни, которые устанавливаются с двух сторон стойки враспор между металлом и стенкой скважины, или же подпорки из любых материалов. Некоторые мастера предпочитают фиксировать стойки временно, приварив в нескольких местах арматурные пруты, которые упираются в грунт. | |
| Достаточно часто до заливки в скважину бетона по ее стенкам прокладывается свернутый в виде цилиндра лист рубероида. Получается своеобразная опалубка, способствующая хорошему удержанию влаги при созревании бетона, что позитивно сказывается на наборе марочной прочности и долговечности эксплуатации. | |
| Бетону для хорошего схватывания требуется не менее 10÷15 дней, в зависимости от того, какая погода становилась на улице. Естественно, заливка требует определённого ухода – в течение первых нескольких дней ее рекомендуется регулярно увлажнять водой. Только по истечении двух недель можно переходить к дальнейшим работам по монтажу калитки. |
Кстати, заполнение раствором всей скважины, от дна до верха, не всегда является правильным решением, так как на такую конструкцию будут очень сильно влиять силы морозного вспучивания грунта. В неблагоприятных условиях нередко поступают так – бетонная заливка производится только в нижней части опоры, на уроне промерзания грунта и ниже его.
Еще один важный нюанс – совершенно не лишним будет заполнить саму стойку (профильную трубу) бетонным раствором. Это даёт и весомую «прибавку» к несущей способности опоры, а кроме того – полость трубы получает защиту от коррозии. Выполнить это – несложно, бетона также потребуется не столь много, так что лучше этот вопрос не игнорировать.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Перед тем как сварить калитку из металла, нужно разработать проект. На листе бумаги необходимо схематически начертить конструкцию изделия с указанием основных размеров.
С учетом чертежа или схемы с эскизом можно рассчитать количество требуемого материала, произвести раскрой.
Чертеж калитки
Крепление металлических опорных труб. Опоры заглубляются в землю по такой же технологии, которая была приведена выше.
Этапы работ:
- подготовка материалов: нижняя и верхняя часть труб рамы – 980 мм, боковые стойки – 1420 мм;
- дополнительно устанавливаются ребра жесткости;
- из заготовок нужно сварить раму 980х1500 мм;
- проконтролировать правильность сборки конструкции.
Чертеж дверцы
Крепеж металлических петель:
- саморезами следует зафиксировать одну часть петель на рамочной конструкции;
- приставить раму к несущим столбам, пометить места под крепеж навеса и петель;
- прихватить эти части сваркой;
- проверить правильность установки петель, установить калитку по уровню в проеме;
- варить нужно обычным сварочным швом;
- зачистить места сварки, покрасить каркас.
Схема металлического каркаса для изготовления своими руками
Облицовка сеткой из металла. Крепеж рабицы к профтрубе можно сделать следующими способами:
- крепление к каркасу с помощью сварки – через ячейки продеть металлический прут сечением 5 мм и точечно закрепить к раме;
- крепеж сетки металлическими либо пластмассовыми хомутами.
Сборка калитки из профлиста — пошагово
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Итак, для изготовления каркаса в данном случае подготавливаются квадратные трубы размером в сечении 50×50×2,5 мм. Монтажные работы будут производиться на поверхности бетонных плит, уложенных во дворе, так как они достаточно ровные, не боятся «огневых работ» и вполне подойдут для сборки металлического каркаса калитки. | |
| Перед началом работ трубы дополнительно измеряются, так как при уже установленных опорных стойках важно учесть каждый миллиметр ширины каркаса створки. Торцы труб должны быть обрезаны и выровнены строго перпендикулярно их стенкам. | |
| Для удобства выполнения работ и для создания более ровной опоры, под элементы конструкции можно установить ровные отрезки бруса с одинаковым размером в сечении. После установки таких подставок их рекомендуется проверить на горизонтальность с помощью уровня, и при необходимости – выровнять подкладками. | |
| Далее, на брусе выкладываются сопрягаемые отрезки трубы, и на них чертилкой по строительному угольнику проводятся отметки, так как концы должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Чтобы ускорить работу, две трубы укладывают рядом, со сдвигом в длину на 50 мм (на ширину трубы) и одновременно прочерчивают общую линию, так как показано на иллюстрации. Так будет получен угол в 45 градусов. Чтобы трубы не сдвинулись во время резки, их рекомендуется стянуть струбцинами. | |
| Затем, с помощью шлифмашинки, по нанесенным линиям, от труб по краям обрезаются уголки. Для того чтобы облегчить дальнейшие, сварочные работы, а также сделать шов аккуратным, с обрезанных краев трубы сразу убираются заусеницы. | |
| Следующим шагом четыре подготовленные детали рамы каркаса калитки выкладываются на установленные бруски. Их углы стыкуются и выверяются на точность сопряжения. – при необходимости проводится небольшая корректировка. Затем, уложенную раму нужно обязательно проверить на горизонтальность положения. Для этого используется тот же строительный уровень, который устанавливается поперек конструкции в разных местах по всей ее длине. | |
| Если детали конструкции легли идеально ровно, то можно приступать к их сварке. Для начала угловые стыки прихватываются точечно, и рама снова проверяется угольником и уровнем. | |
| Когда элементы рамы будут прихвачены, необходимо произвести контрольные замеры ее диагоналей — они должны иметь одинаковую длину. Не стоит полагаться только на угольники, так как они легко и незаметно могут обмануть. А вот когда диагонали одинаковы, то это значит, что детали рамы выставлены идеально. | |
| Проверив прихваченные углы, их проваривают сплошным косым сварочным швом по всему периметру сечения трубы. Шов должен быть хорошо проварен, но в то же время – его нужно сделать аккуратным и ровным, так как после зачистки он не должен быть виден. Понятно, что если опыта работы нет, то такой шов получить сразу – очень маловероятно. Однако, если не получается вывести ровный беспрерывный шов, то лучше всего перейти на «точечную» сварку, и из таких точек постепенно сформировать сплошную полосу. Первые точки ставят с шагом в 6÷7 мм, а затем соединяют их между собой. | |
| После основательной сварки углов и проверки их на наличие дефектов, переходят к монтажу ребер жесткости. Их количество и расположение может быть разным, в зависимости от размера каркаса. В данном случае мастер запланировал три ребра жесткости. Одно из них — это горизонтальная перекладина, разделяющая каркас на две равных секции. Два других должны пересекать по диагонали каждую из секций. Перед монтажом перекладины раму каркаса размечают, то есть находят середины ее длинных сторон. Затем, по разметке выставляется горизонтальная поперечина. В связи с тем, что весь каркас установлен на брус одинаковой высоты, для перекладины также необходимо подобрать подходящую подставку. Выставив деталь, ее сразу же прихватывают, а затем проваривают основным швом. | |
| Далее, выставляются диагональные элементы конструкции каркаса. Трубы вначале укладывают сверху готовой конструкции, и на их краях отмечают угол среза, обозначив линии чертилкой. Затем лишние части трубы срезаются шлифмашинкой и также зачищаются от заусенцев. | |
| Чтобы сварочный шов получился аккуратным, диагональные перемычки предварительно зажимают струбцинами, а затем фиксируют на стыке точечной сваркой. | |
| Следующим шагом стыки диагоналей и горизонтальных деталей конструкции провариваются. После того как сварные швы остынут, производится полное скалывание шлака и зачистка всех стыков каркаса с помощью шлифмашинки. Надо стремиться к тому, чтобы после окрашивания сварные швы стали бы практически незаметными. | |
| Если для изготовления створки калитки берется профильная труба из тонкого металла, как в данном случае – 2,5 мм, то ту сторону калитки, на которую будут привариваться петли, необходимо будет укрепить уголком. Поэтому лучше всего не экономить, и сразу приобретать трубу для этой детали из металла в 3÷4 мм. | |
| Благодаря диагональным и горизонтальным ребрам жесткости, конструкция калитки получится жесткой и прочной, что не позволит ей деформироваться в период эксплуатации. | |
| Достаточно сложная задача – это приваривание петель, то есть шарнирное соединение каркаса калитки и опорных стоек. Как правило, для створок калитки, устанавливаемых на опорные стойки из металлической трубы, используются цилиндрические стальные петли, выточенные на токарном станке. Соединить опорный столб с калиткой можно до установки опоры в грунт или после того, как застынет раствор. Однако, принцип монтажа в обоих случаях одинаков. | |
| Первое, что необходимо сделать, начиная монтаж – это выставить, соединить и зафиксировать между собой с помощью струбцин или специального зажима опорную стойку и каркас калитки. Фиксация должна быть достаточно прочной, но при этом между рамой и опорным столбом должен сохраняться зазор в 2,5÷3 мм. Для этого между ними временно вставляются отрезки проволоки или куски металла нужной толщины. Если же петли предстоит приваривать на весу, то есть на забетонированную стойку, то дополнительно к струбцинам, рекомендуется установить под каркас калитки временную подпорку нужной высоты. | |
| Далее, необходимо определить месторасположение петель. При высоте калитки 2000 мм, расстояние между верхней и нижней петлей должно составлять 1750 мм. Обозначить место закрепления можно чертилкой или обычным мелом. Так как между петлей и поверхностями стойки и каркаса должен тоже оставаться зазор в 2÷2,5 мм, то некоторые мастера предпочитают перед монтажом накручивать на нее проволоку необходимого диаметра. | |
| Однако, после завершения монтажа, эти проволочные подкладки бывает сложно извлечь из зазора. Поэтому стоит рассмотреть еще один способ монтажа петель. Начинают установку с верхней петли. Приложенную в определенном месте деталь точечно прихватывают к опорному столбу за ее нижний край. Затем, пока эта прихватка еще не остыла полностью, петлю аккуратно отодвигают от стойки, создавая необходимый зазор в 2,5÷3 мм. Затем, также точечно, верхняя часть петли прихватывается к трубе каркаса калитки. Точно также фиксируется и нижняя петля. После прихваток уже выполняется окончательное приваривание соединений с заполнением получающегося зазора. При левом открывании створки – сварочный шов соединения нижней части петли к опорному столбу будет находиться с левой стороны, а фиксации верхней части к каркасу калитки — с правой. | |
| На данной иллюстрации показан результат закрепления стальной цилиндрической петли с помощью сварки. Такие петли диаметром до 30 мм отлично подходят для калиток из профлиста. Если же створка обшивается металлом большей толщины, то стоит выбирать усиленные петли, оснащенные площадками из металла толщиной не менее 4 мм, за которые детали привариваются к каркасу и стойке. | |
| Еще одним сложным узлом при изготовлении калитки является ее замок. Его можно монтировать так же, как и петли – до установки каркаса или же после его закрепления через петли на опорной стойке. Удобнее проводить эту работу, уложив каркас на сварочный стол, но возможно сделать это и на весу, жестко зафиксировав створку в одном положении. | |
| На торцевой стороне трубы каркаса производится разметка, определяющая месторасположение замка. Затем, с замка снимаются мерки — его ширина, глубина и высота, а также место его закрепления, после чего они переносятся на торец каркаса. При этом нужно сверяться с самим замком, прикладывая его к месту установки. | |
| Далее, с помощью маленькой «болгарки» по разметке очень аккуратно вырезается окно, в которое легко должен вставляться замок. Прорезь придется сделать с двух противоположных сторон продольной трубы, так как замок должен пройти через нее насквозь. | |
| Замок должен быть закрыть от взлома, от прямого попадания воды, но вместе с тем – легко доставаться своего гнезда в случае поломки и необходимости замены. Поэтому оптимальным вариантом будет изготовить по размеру замка металлический короб, который аккуратно приваривается на стойку каркаса с внутренней стороны. | |
| Такой «футляр» делается из стального листа толщиной в 1,5÷2 мм и прихватывается к трубе только по краям. Затем, в него вставляется корпус замка, а на торце трубы отмечаются точки, в которых просверливаются отверстия для вкручивания крепежных саморезов по металлу. | |
| Далее, замок извлекается из кожуха и укладывается сверху него, так, чтобы крепежные отверстия на замке по положению совпали с только что просверленными на трубе каркаса отверстиями. Через отверстия в корпусе замка, с помощью, например, белого корректора, на стенке короба отмечается месторасположение окон под замочный цилиндр и ось рукоятки. | |
| По разметке, используя дрель со сверлом нужного размера, в кожухе насквозь высверливаются отверстия, предназначенные для установки цилиндрового механизма (сердечника) и ручки. При необходимости для работы дополнительно используется полотно для ножовки по металлу и набор надфилей. | |
| Следующим шагом на короб укладывается ручка замка, так, чтобы входы для механизмов на ней совпали с теми окнами что высверлены в стенке кожуха. Теперь нужно произвести разметку точек установки саморезов, которые зафиксируют ручку. По этой разметке также просверливаются отверстия, после чего на место временно устанавливается замок. | |
| Далее, калитку нужно закрыть, и на опорной стойке сделать метки, где будет расположена прорезь, сверху которой будет закреплена принимающая накладка или планка с отверстиями для вхождения в них языка и ригелей замка. Планка после прорезки нужного окна прикручивается к стойке саморезами по металлу. | |
| Когда все будет готово, замок из кожуха извлекается, и прежде чем его установить «капитально», необходимо поработать над всеми стойками и каркасом. Чтобы калитка имела презентабельный вид, безо ржавых пятен, весь ее каркас, а также опорные стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом, а после его высыхания — покрыть атмосферостойкой краской по металлу для внешнего применения. | |
| Теперь, когда известно, как производится сборка каркаса калитки, и как он закрепляется на стойках, можно переходить к рассмотрению монтажных работ по фиксации на него профилированного листа. Размер листа будет зависеть не только от параметров каркаса, но и от того, как его планируется установить. В некоторых вариантах лист по своей длине выходит на 100÷150 мм за пределы рамы, в других – заканчивается ровно по ней, в третьих – предусмотрен монтаж внутрь каркаса. | |
| Последний способ фиксации возможен при условии, если элементы рамы изготавливаются из двух труб разного размера в сечении, сваренных между собой по их длине. Для определения параметров листа, с рамы снимаются размеры. В первых двух вариантах его ширина будет равна ширине каркаса, а высота выбирается произвольно. В третьем случае, когда лист должен быть вставлен в раму, размеры снимаются по внутренним краям труб, образующих каркас, а на те, что приварены на них будет закрепляться профлист. | |
| По снятым с калитки размерам, и сверяясь с разработанным ранее чертежом-проектом, производят разметку профильного листа. При этом лист рекомендуется распланировать таким образом, чтобы верх волны приходился на край каркаса, так как он должен плотно прижиматься к трубе. Со стороны петель створки удобнее будет работать с нижней частью волны, но если на эту сторону придется ее возвышение, то можно справиться и с этой проблемой. | |
| На этой иллюстрации представлен третий вариант монтажа профнастила в раму каркаса, когда его края защищены трубой. Такой способ закрепления более надежен, так как тонкий металл не погнется, что вполне возможно, если лист в нижней части калитки будет выходить за пределы рамы. Еще один момент, на который стоит обратить внимание на данной иллюстрации – это то, что лист по краю имеет ступеньку, образованную низом и верхом волны. Она имеет те же размеры, что и ступень на стойке каркаса, а значит, они плотно будут прижаты друг к другу при наложении листа на край рамы. Для того чтобы добиться этого совпадения, перед изготовлением этого вида каркаса следует измерить высоту волны профильного листа. | |
| Теперь нужно рассмотреть, как правильно установить профильное полотно на сторону, где закреплены петли. Для разметки расположения петель на профлисте его прикладывают к каркасу, если он уже закреплен на стойке, и закрепляют струбцинами. Если же опорную стойку с рамой каркаса планируется монтировать в проем после полной сборки, то лист укладывают сверху конструкции, таким образом, как он впоследствии будет закреплен. | |
| Далее, на профнастиле делаются отметки высоты и ширины петель. Затем, по этим отметкам шлифмашинкой делаются надрезы высоты петли, после чего производится примерка, как показано на иллюстрации. Если разрезы имеют достаточную глубину, то их соединяют линией по высоте петли, и по ней вырезают лишнюю часть листа. Края разреза рекомендовано обработать напильником, чтобы убрать заусеницы, а затем сразу обработать срез металла антикоррозийным составом. | |
| Круглые отверстия большого диаметра высверливаются специальными широкими сверлами. Если нужно вырезать фигурное отверстие под сердечник, то на нужном расстоянии высверливаются два отверстия, которые соединяются в общее окошко с помощью полотна для резки металла. Так как толщина профлиста небольшая, сделать рез будет несложно. Здесь же нужно отметить, что все разрезы, в том числе и высверленные отверстия, которые будут сделаны самостоятельно, нужно обязательно обрабатывать защитными лакокрасочными составами, иначе именно отсюда может начать свое разрушительное действие коррозия металла. | |
| Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть. Закрепление обшивки производится в основном на горизонтальные поперечины каркаса, но некоторые мастера предпочитают ее фиксацию и к диагональным ребрам жесткости. Кровельные саморезы имеют самонарезающую голову, и в принципе, можно обойтись без сверления. Но все же лучше для начала пройтись сверлом 3.5 мм – так гарантируется плотное вкручивание самореза притом что его острие не пойдет «гулять» по поверхности покрытия, оставляя царапины или борозды. Кроме того, это исключит и вероятность перекоса самореза при вкручивании. | |
| Результатом проделанной работы должна получиться аккуратная калитка, обшитая профлистом. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что монтаж всех готовых деталей конструкции может производиться на сварочном столе или же на месте ее установки. При решении производить работы по второму варианту, необходимо запастись как минимум пятью—шестью струбцинами — они потребуются и при монтаже петель, и для временного закрепления профлиста до его окончательной фиксации саморезами. |
Кстати, существуют и другие варианты сборки каркаса калитки и ее обшивки. Каждый мастер решает сам, какой из них подходит больше для конкретного случая.
Чтобы определиться с выбором, стоит еще перед закупкой материала тщательно продумать, проанализировать несколько проектов будущего сооружения. Лучше, если в чертеж будет включен весь комплекс, включающий не только калитку, но и ворота, а также часть примыкающего забора. Тогда можно представить, как эта композиция будет выглядеть в реальности.
Если калитку сделать необходимо, а навыки сварщика отсутствуют или явно недостаточные, или нет возможность найти аппарат, пригласить профессионала, заказать готовое изделие в слесарной мастерской, то можно воспользоваться другим вариантом изготовления каркаса.
Для этой цели в строительных магазинах, кроме квадратной профильной трубы, можно приобрести специальные скрепляющие детали – это хомут-тройник для фиксации двух перпендикулярных элементов конструкции, и так называемый «краб», предназначенный для создания узла пересечения профильных труб под прямым углом.
С помощью оптимально подобранных крепежных элементов для труб и правильного расположения профилированных листов на поверхности созданной каркасной конструкции, можно и без сварки сделать достаточно прочную створку калитки. Однако, все остальные инструменты, кроме сварочного аппарата, подготовить все-таки придется.
Узнайте, как сделать ворота из профлиста своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.
Логичный вывод: при желании любая работа вполне может быть выполнена самостоятельно, только нужно подобрать для ее проведения доступные технологические приемы.
В завершение статьи – обзорное видео, в котором показывается монтаж забора из профнастила с воротами и калиткой.
Фото красивых калиток
Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.
Для любимцев))
Для любимцев))
Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные
Из самых разных материалов… даже из сучков
Из самых разных материалов… даже из сучков
Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация
Главный компонент — фантазия
Главный компонент — фантазия
Трафарет изменяет даже самый простой забор
Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!
Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!
В гости к сказкам
Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток
Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток
К забору из евроштакетника
Небольшой фрагмент — кот из фанеры
Небольшой фрагмент — кот из фанеры
Оригинальный дизайн со стороны двора
Цены на шлифовальные машинки(болгарки)
шлифовальная машинка
1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.
Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.
2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм.
Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.
3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.
Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает.
4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).
Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.
Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.
7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.
8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.
9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.
10 – задвижка или щеколда;
11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.
Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт.
Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.
