Деревянные столбы для забора своими руками – чем обработать опоры

Почему забору нужен уход

Деревянный забор, за которым неправильно или редко ухаживают, быстро потеряет свой привлекательный облик. Появятся трещины, обесцвечивания или следы питания насекомых. Грибы, плесень дают некрасивые пятна. Под воздействием солнца дерево сереет и теряет свой первоначальный цвет.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Что влияет на выбор оптимальной длины пролета забора

Выбираем оптимальное расстояние между столбами для забора – учитываем 4 главных фактора:

1. Какой материал для забора использован (высота забора, вес полотна)
2. Из чего сделаны столбы между забором
3. Расстояние между углами забора
4. Экономическую составляющую

Теперь о каждом факторе в отдельности.

Оптимальная длина пролета с учетом материала полотна забора и толщины столбов

Самый важный фактор, который влияет на длину пролета между столбами забора – это материал, из которого выполнен забор (опорные столбы, секции).

Чем выше забор, тем большая весовая и ветровая нагрузка приходится на столбы, и тем более прочной должна быть конструкция. Профлист, высотой в три метра обладает более высокой парусностью, нежели двухметровый.

Соответственно, чем выше забор, тем чаще надо расставлять опоры, чтобы достичь необходимой прочности.

Также стоит учесть, что на столбы влияет вес межзаборной секции. Чем меньше толщина металла столба и его диаметр/сечение, тем, соответственно меньше должна быть на них нагрузка, чтобы столбы не повело.

А значит, либо материал между столбов должен быть легкий, либо столбы – большего диаметра, либо межсекционный интервал надо уменьшить.

Все эти факторы стоит учитывать в совокупности.

По общепринятым правилам, максимальное расстояние между секциями не должно превышать три метра

Расстояние между столбами с учетом вида столбов

Столбы для забора делают из металла, дерева, кирпича, камня и других материалов.

Кирпичные столбы для забора чаще всего делают в полтора кирпича. По ширине такие столбы – 38 см.

Металлические опоры (круглые или квадратные) или деревянные заборные столбы в среднем 4 — 10 см.

Следовательно, при одной и той же длине забора расстояние между кирпичными столбами забора и расстояние между столбами для забора из профнастила будет разное.

Так, на 20 метровую длину забора из профлиста расстояние между столбами (при шаге между столбами в 2,5 метра) между секциями нужно установить девять металлических столбов, то – при таком же размере заборных секций, кирпичных столбов понадобится восемь.

Чтобы забор выглядел симметрично длина между столбами забора должна быть одинаковой.

Точный расчет материала и количества столбов поможет выполнить Калькулятор Онлайн.

Расстояние между углами забора

При установке столбов забора фасадной части необходимо учесть размеры ворот/калитки. Поворотные углы забора – основные точки, от которых надо отталкиваться при расчете оптимального расстояния между столбами забора. Так, при планируемых отступах в 2,5 метрах, после расчета возможно получится расстояние по 2,4 метра, или по 2,6 в зависимости от общей длины стороны забора.

Экономическая составляющая – расположение столбов с учетом стоимости материала

Прежде чем установить забор стоит понимать – какие расходы ждут при выборе тех или иных материалов.

Как это может отразиться на расстоянии между столбами?

На самом деле все просто.

Металлические элементы по стандарту изготавливаются длиной в 12 метров. Для удобства и дальнейшей продажи их распиливают на величины кратные 12 — на шести или трехметровые.

Стыковка поперечных лаг обычно делается на столбах – так надежнее, да и сварные швы не заметны и смотрятся более эстетично и аккуратно. В пролетах между столбами лаги стараются не стыковать. Их обычно подрезают.

Считаем во сколько обойдется такая подрезка, к примеру на 20 метровый забор, если столбы будут стоять друг от друга на расстоянии 2,4 метра.

Так как поперечные сваи ставятся в два ряда, значит необходимо 40 метров лаг или 14 трехметровых штук. Если от каждой отпилить по 60 см, то получится нерациональное использование материала — переплата более чем за 8 метров.

Другое дело, когда вы покупаете шестиметровый металл – стыков меньше и остатков тоже. Но шесть метров с учетом наших проездов и дорог не всегда можно привезти.

На все эти нюансы желательно обратить внимание заранее, еще до установки столбов, чтобы избежать шаткости конструкции и лишних затрат.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

• бур;
• рулетка;
• колышки с веревкой;
• уровень;
• распорки;
• лом;
• щебень (битый кирпич);
• бетон.

Бутование

Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

В качестве бутовки подойдут:

• старый битый кирпич;
• щебень;
• гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

Дальше порядок работ свой:

1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Деревянные заборы и их защита

Деревянные заборы покрываются масляными и водорастворимыми пропитками.Они выпускаются бесцветными и широкого спектра цветов, отлично способствуют защите древесины от различных микроорганизмов и неблагоприятного воздействия внешней среды.

Масляные пропитки являются для защиты наиболее эффективными, но работая с ними, следует помнить об их токсичности и соблюдать правила технической безопасности. После пропитки древесины, можно покрывать чем угодно, в том числе краской или лаком. При использовании средств, обладающих одновременно действием защиты и окраски, использование грунтовки уже не требуется.

Такие составы просто наносятся двумя-тремя слоями на деревянные заборы своими руками, на предварительно очищенную и выровненную поверхность, которая будет немного темнее, если ее не очистить. Краски. В случае, когда Вы не заботитесь о выделении текстуры дерева, используйте краски для наружных работ.

Выбрать и купить любое покрытие для деревянных заборов вы можете в магазине «Палитра» 

 Вам также может быть интересна статья про выбор заборов

Видео о том, как строить деревянные заборы своими руками

Авторство статьи «Деревянные заборы своими руками» принадлежит сайту «Умелец»

Деревянные заборы и обработка их поверхностей

Деревянные заборы своими руками, обычно защищают специальными составами во избежание нежелательного воздействия внешней среды. Переувлажнение древесной поверхности приводит к образованию на ней мха, грибка, водорослей.

Защищать ограду следует и от УФ лучей, воздействие коих портит и разрушает ее. Вследствие всего этого материал может начать трескаться или расслаиваться, со временем дожди вымоют частицы материала, что приведет к образованию в штакетнике большого количества щелей.

Если древесина не обработана, то при намокании, она легко загрязняется и забор выглядит уже неприглядно. В защите деревянных покрытий, от неблагоприятного воздействия извне, необходимо использовать специальные составы, придающие забору также украшающий вид. Лаки.

Морилки придают поверхностям деревянных заборов особенный цвет, оставляя текстуру видимой, предотвращают поражение древесины от плесени и УФ лучей, но чтоб добиться полной защиты лучше, конечно, будет использовать лаки. Лаки и лазурь. Окрашивают и защищают древесину.

Немного похожи между собой, но лазурь является чуть более прочной. Существует разнообразное количество цветов. Благодаря данным средствам, используя правильный тон и нанося необходимое количество слоев, возможно полное закрашивание поверхности древесины или выделение ее текстуры. Данные средства включают в себя антигрибковые вещества и инсектициды, которые предохраняют древесину от воздействия влаги.

Древесные породы

Древесина для строительства забора должна быть надлежащим образом выдержана и защищена от влаги, грибов и насекомых. Лучше всего, если она была пропитана на заводе.

Особенно уязвимы для сырости штакеты, которые расположены близко к почве. Такие заборы должны быть построены с наибольшей прочностью. Менее прочная древесина может быть применена к забору, поддерживаемому грунтовкой.

Элементы забора чаще всего строятся из лиственных или хвойных пород. Твердая и более прочная экзотическая древесина (туя, мербау, массарандуба) не требует пропитки, и ее можно реже обновлять. Используется, однако, реже, из-за высокой цены. Поэтому дешевым деревянный забор из таких досок не получится.

Среди отечественных лиственных пород наиболее долговечны дубовые породы, а среди хвойных видов – лиственницы. Для столбов и досок чаще всего выбирают менее выносливую, но более дешевую древесину лиственных деревьев (акация, вяз или ясень) или хвойных (сосна или ель). Сколько стоит такой деревянный забор? Дешевле, чем из туи.

Популярная древесина ольхи или ясеня также менее долговечна. Не следует использовать березовые, липовые или платановые доски, так как они быстро разрушаются, несмотря на регулярное обслуживание.

Забивание в грунт

Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Как покрасить деревянный забор

Не стоит забывать и об очень важном этапе работы, который заключается в правильной защите древесины. Точный план покраски зависит от того, какая порода дерева выбрана.

Однако следует упомянуть несколько универсальных правил:

• Сначала нужно прочитать этикетку продукта и / или технический паспорт. Следует узнать, какие инструменты нужны и каковы оптимальные условия для выполнения работ. Для покраски деревянного забора выбирается теплый, но не жаркий день. Не следует красить во время жары или, если прогнозируется дождь.
• Поверхность подготавливается к покраске – отшлифовываются доски наждачной бумагой. После матирования поверхности удалите их.
• Не нужно разбавлять продукт перед использованием, если это не рекомендуется. Также его следует тщательно перемешать.
• Наносится тонкий слой лака или краски – делается тщательно и равномерно по рисунку.
• Для достижения наилучшего эффекта окраски, следует отшлифовать древесину мелкозернистой наждачной бумагой и очистить ее от пыли.

Как построить бюджетный деревянный забор — citylifeout — портал о жизни за городом, стройка своими руками и русская баня

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

• столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
• поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
• штакетник или обрезная доска;
• цемент;
• песок;
• крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

• лопата штыковая;
• отвес;
• уровень;
• емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
• шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
• электрический рубанок;
• молоток;
• шуруповерт;
• кельма;
• электродрель.

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

Бывают следующие способы:

1. Бетонирование.
2. Забивание в грунт.
3. Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Минусы деревянного забора

Недостатком ограждений из дерева является их меньшая долговечность и необходимость регулярного обслуживания (минимум раз в 3 года).

Древесина, особенно плохо защищенная, подвергается биологической коррозии под воздействием атмосферных факторов. Забор становится жертвой грибов, короедов, особенно после долгой и влажной зимы.

После нескольких лет использования он может треснуть или сгнить. Но при хорошем уходе и защите может продержаться до нескольких десятков лет. Недостатком древесины также является ее горючесть.

Много преимуществ, несколько недостатков

Стоит выделить основные плюсы и минусы дачного деревянного забора. Их необходимо знать, прежде чем устанавливать на даче деревянный забор.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Обслуживание древесины

Первое техническое обслуживание должно быть сделано еще до того, как забор будет построен. Древесина должна быть сухой. Если древесина не была пропитана на заводе, ее следует обработать пропитывающим средством или маслом.

Если необходимо придать доскам естественный цвет, можно выбрать красящую пропитку или покрасить доски. Лучше всего подойдут акриловые эмали, которые быстро высыхают.

Самым популярным способом защиты древесины является нанесение лака, который не только защищает древесину, но и придает ей цвет и блеск. Его наносят в два слоя. Лак прост в использовании, и его эффект длится до нескольких лет.

Обслуживание древесины после нескольких лет

Даже если заборная древесина должным образом защищена от грибков и влаги, ее необходимо обслуживать каждые несколько лет. После нескольких зим дерево будет треснуто, частично отбито, краска начнет слоиться.

Первый шаг – очистить дерево от грязи. Трещины и щели очищаются жесткой щеткой. Если забор был предварительно окрашен, то нужно удалить облупившуюся краску наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Сильно поврежденная или потрескавшаяся краска удаляется до необработанной древесины.

Затем заполняются полости. Небольшие пробелы заполнены замазкой. Можно заделывать большие полости, вставляя деревянные латки. Наиболее поврежденные доски должны быть полностью заменены. Очищенную древесину следует пропитать, а затем покрыть краской, лаком или лазурью.

Плюсы деревянного забора

Самым большим преимуществом деревянного забора является его небольшая стоимость, а также огромные декоративные качества и универсальность. Имеется почти неограниченный выбор форм и цветов дерева, что позволяет создавать самые причудливые и оригинальные формы.

Сохранение древесины – достаточно простая задача. Хорошо защищенная и регулярно консервированная древесина относительно долговечна. Кроме того, древесина может быть повторно отремонтирована и изменена по цветовой гамме.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

• доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
• работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
• небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
• деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
• используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
• металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

• древесина — горючий материал;
• необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
• древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
• срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

1. Коры. Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков. На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени. Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений. Такое сырье непригодно для строительства.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

<source type="image/webp" data-lazy-srcset="https://domzastroika.ru/wp-content/uploads/2021/03/vintovye-svai-500×375.jpg.webp 500w, https://domzastroika.ru/wp-content/uploads/2021/03/vintovye-svai-300×225.jpg.webp 300w, https://domzastroika.ru/wp-content/uploads/2021/03/vintovye-svai.jpg.webp 650w" srcset="data:image/svg xml,» data-lazy-sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px»>

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.