Деревянные столбы для забора: выбор и защита от гниения

Деревянные столбы для забора: выбор и защита от гниения Для дачи
Содержание
  1. Антисептическая обработка столбов и их оснований
  2. Бетонирование
  3. Варианты оформления опорных столбов для забора
  4. Вколачивание
  5. Деревянные столбы
  6. Железобетонные столбы
  7. Забивка
  8. Забутовка
  9. Закопка
  10. Изготовление бетонных столбов своими руками
  11. Изготовление и подготовка столбов
  12. Как подбирать бревна для столбов
  13. Как рассчитать параметры
  14. Как устанавливать деревянные столбы для забора
  15. Крепеж с применением дюбелей
  16. Материалы для столбов – изнутри и снаружи
  17. Металлические столбы
  18. Монтаж
  19. Недостатки ограждений из дерева
  20. Опоры вл
  21. Определяем размеры верхней площадки
  22. Особенности конструкции
  23. Особенности учета ветровой нагрузки
  24. Площадь опоры и расстояние между ними
  25. Плюсы и минусы деревянных опор
  26. Подземную часть
  27. Подробнее о достоинствах и недостатках
  28. Преимущества деревянных заборов и опор
  29. Размер подземной части
  30. С помощью металлической трубы
  31. Способы защиты столбов от гниения и жучков?
  32. Столбы для забора из деревянного бруса
  33. Считаем количество и размеры ступеней
  34. Установка конструкции
  35. Установка столбов
  36. Чем обработать деревянные столбы для забора
  37. Заключение

Антисептическая обработка столбов и их оснований

Древоточцы очень любят «полакомиться» древесиной и не упустят такой возможности, они смогут источить дерево за достаточно короткий промежуток, превратив его в труху. Также не следует закрывать глаза на присутствие плесени и грибка. В борьбе с биологическим поражением вам поможет антисептик, а чтоб вести эффективную оборону от жуков, то используются соли свинца, меди, цинк хлористый, масло креозотовое. Если опора уже под воздействием больших очагов гниения, то следует заменить ее.

Такие меры сохранения, как обработка специальными антисептиками, окунание в битум, гидроизоляция основание, запечатывание в целлофан, дают положительные результаты. Также при работе с антисептиками защищается и наружная часть опоры, что тоже очень важно.

белый штакетник для садового участка
Фото 5. Белый штакетник для садового участка

В настоящее время произведено и разработано множество средств защиты и универсальных составов для использования, которые защитят не только от плесени, грибка и гнили, а также предотвратят возгорание деревянных элементов. Обработка проводится при благоприятной, сухой и теплой погоде, начиная с верхней части и заканчивая основанием столбиков.

С грамотным подходом к делу, с разумными подсказками, вы сможете построить отличный забор, который прослужит долго и надежно. А если хотите доверить все работы по установке, покраске и др. забора специалистам, звоните, компания «ЛесоБиржа» с удовольствием Вам поможет!

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

  • выкапывают яму;
  • выравнивают ее дно;
  • формируют дренажную «подушку»;
  • вбивают в стены ямы арматуру;
  • устанавливают на дно столб;
  • укрепляют его укосинами;
  • послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
  • накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Варианты оформления опорных столбов для забора


И еще, эта часть забора, может быть оформлена в любой оригинальной форме, от ручных, фигурных видов до обычных, классических вариантов. Правильно устанавливаем столбы.

Здесь необходимо следовать определенным правилам, а иначе все ваше сооружение рухнет при более сильном дуновении ветра. Вначале определяемся:

  • из какого материала будут изготовлены столбы;
  • высота забора;
  • на какое расстояние вкапывать основания;
  • чем обработать;
  • подобрать материал для создания столбов.

Порода древесины тоже оказывает свое влияние на качестве установки и долготе срока использования конструкции забора. Идеальным деревом для этих целей станет орех, дуб, но не все смогут этим воспользоваться. Тогда советуем обратить внимание на лиственницу или хвойные породы, эти породы зарекомендовали себя в отличном качестве. Не стоит применять сорта плодоносных деревьев, тополя, осины.

забор кантри на деревянных столбах
Фото 2. Забор «Кантри» на деревянных столбах

Вколачивание

Если нет опыта, можно купить готовые опоры и самостоятельно установить их. После обработки концов их закапывают в землю, хорошо утрамбовывая. По мере углубления вертикальность расположения бруса проверяют уровнем. При незначительном наклоне положение стойки исправляют ударами молотка по ее боковой части.

Внимание: опоры из лиственницы не забивают напрямую, как дубовые, поскольку данный вид древесины склонен к расколам. Их устанавливают в землю, заранее углубив туда трубу. Полученное направляющее отверстие упростит забивание стоек из данного вида древесины.

Через 5 лет следует сделать проверку на предмет выявления грибка или гнили. Если использовать качественную пропитку, то стойки останутся неповрежденными.

Деревянные столбы

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Железобетонные столбы

В отличие от металлических, этот вид опор насчитывает несколько вариантов:

  • «Виноградные» – самые простые. Применяют для ограждений дачных участков сеткой рабицей. Так называют, потому что используются в качестве опор для подвязки лозы.
  • Столбы с пазами входят в фабричные комплекты железобетонных декоративных «еврозаборов».

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала.

Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Изготовление бетонных столбов своими руками

Получить опоры для забора можно двумя путями: купить или сделать самостоятельно. Первый способ быстрее, но второй сохранит немало средств. Для заливки понадобится приготовить смесь со значительным соотношением цемента к песку (1:2 или 1:3).

Опалубка под большой квадратный бетонный столб

Так как только устойчивый забор может считаться надежным, внутри столба должен находиться каркас из арматуры, который можно подготовить заранее для дальнейшей закладки в опалубку. 4 продольных стержня с диаметром 12-16 мм соединяются между собой распределительной арматурой для предотвращения смещения во время заливки. Шаг соединяющих элементов — 50-150 мм, диаметр — 8-10 мм. Для сборки каркаса понадобится бытовой сварочный аппарат.

Дальнейшие действия зависят от формы столба. В любом случае вся работа заключается в выполнении трех этапов:

  • подготовка опалубки;
  • установка каркаса и вставка закладных;
  • заливка раствора.

Круглые столбы могут быть изготовлены с использованием металлических труб в качестве опалубки. Трубу необходимо подготовить: разрезать ее болгаркой вдоль на две части. Затем для соединения к ней привариваются ушки из уголков. Длина трубы должна составлять примерно 1 метр.

Круглые столбы отливаются в вертикальном положении, часть раствора заливается сразу в пробуренную скважину, остальное — в опалубку. Перед заливкой раствора внутрь трубы и скважины помещаются каркас из арматуры и закладные. Во время заливки бетон следует протыкать, чтобы избежать появления пустот.

Для столбов других форм порядок работ примерно такой же, только используется подходящая опалубка.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

  • лиственницы;
  • сосны;
  • ясеня;
  • дуба;
  • ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

  • для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
  • для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Как подбирать бревна для столбов

Выбирать древесину и бревна для забора необходимо по тем же принципам, что и доски для пола веранды, обустройства перил, боковых ограждений. У них сходные условия эксплуатации, одинаково воздействуют дожди, солнечные лучи. Если планируется дальнейшее облагораживание территории, то древесину и для забора, и для обустройства веранды можно закупить одной партией, соблюдая ряд условий.

Каждое бревно или брус перед покупкой необходимо тщательно осмотреть. Оно должно соответствовать следующим требованиям:

  • отсутствие коры. Большая часть вредителей селится не в толще древесины, а непосредственно под корой;
  • ровный ствол без сучков, трещин, темных пятен, свидетельствующих о наличии гнили или плесени. Наличие сучков значительно снижает прочность всего изделия. Опора может переломиться при незначительном механическом воздействии;
  • не должно быть отслоения древесины, отделения отдельных волокон;
  • скрученные бревна и брусья с выгнутой формой лучше не приобретать, так как нарушена технология сушки.

В оптимальном варианте лучше обращать внимание на брусья из дуба, сосны и лиственницы. Дуб — самый идеальный вариант. В Санкт-Петербурге и по сей день эксплуатируются здания, построенные 200-300 лет назад и стоящие на дубовых сваях. Относительный недостаток дубовых брусьев — высокая цена.

Как рассчитать параметры

Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна.

Как устанавливать деревянные столбы для забора

Строительство забора предполагает соблюдение определенной технологии:

  • на первом этапе все части бревен, брусьев, погружаемых в грунт, обжигают, обрабатывают смолой или специальными составами, предотвращающими гниение. В оптимальном случае подземную часть столбов, брусьев выдерживают в септике не менее 48 часов с последующей тщательной просушкой;
  • далее на местности отмечают точки будущего размещения столбов. Готовятся шурфы под размещение глубиной до 1,5 метра в зависимости от высоты забора, сложности и веса конструкции;
  • дно всех шурфов засыпается сначала песком, потом щебнем. Потом устанавливаются столбы и заливаются бетоном. Важно контролировать отклонения от вертикали и высоту, чтобы потом не приходилось тратить время на подпиливание верхушек. Бетон будет не только удерживать опору на одном месте, но и предохранит от гниения и появления плесени. Заменять полноценный бетон на раствор цемента не рекомендуется.

Приступать к дальнейшим работам по монтажу лаг, промежуточных секций лучше после того, как бетон наберет прочность и полностью затвердеет — 3-4 недели.Дерево — уникальный природный материал. Если в процессе строительства забора соблюдать технологию обработки древесины, она будет радовать вас привлекательным внешним видом в течение десятилетий.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Материалы для столбов – изнутри и снаружи

При правильных расчетах достаточно много материалов можно использовать в качестве столбов для забора и при этом быть уверенным, что они способны выдержать нагрузки на ограждения. В зависимости от материала самого забора, устанавливают такие столбы:

  • из дерева;
  • из металлического профиля;
  • из железобетона;
  • из кирпича;
  • из природного камня.

Только исходя из материала, который планируется использовать в конкретном случае, определяются несущие способности опор, а значит – частоту их установки и толщину.

Металлические столбы

Наиболее распространенный вариант – установка металлических столбов для забора.

Существующий на рынке ассортимент готовых изделий разделяется на три типа профиля: круглый, квадратный и прямоугольный. Фабричные металлические столбы уже имеют приваренные площадки для крепления прожилин и заваренные с двух сторон торцы, чтобы внутрь не попадала дождевая вода.

Монтаж

Благодаря легкости, простоте обработки сырья, установка может быть выполнена 1-2 людьми без специальной подготовки за короткое время. Для опор невысоких оград (до 2 м) используют брусья квадратной/круглой формы с поперечным сечением 90-100 мм. Заборы свыше 2 м фиксируют при помощи стоек, забетонированных в земле. При возведении глухого ограждения применяют стойки, сечение которых на 20-30% больше стандартного.

Существует несколько способов того, как установить деревянный столб:

  • ручным вколачиванием в грунт. Это временная мера, когда планируется заменить стойки кирпичными или металлическими;
  • монтажом в отрезок трубы, забитый в землю;
  • засыпкой камнем (гравием, щебнем, бутом);
  • методом бетонировки в скважине.

Совет: при самостоятельном монтаже, самым простым и надежным способом будет их засыпка камнем или бетонирование. Так стойки проще выровнять, применяя лишь натянутый поверху шнур и строительный уровень.

Недостатки ограждений из дерева

Среди недостатков древесины и изделий из нее выделим:

  • периодически (не реже, чем раз в 5 лет) все поверхности подлежат обработке специальными составами, предотвращающими появление гнили, насекомых;
  • под опорные столбы готовится столбчатый фундамент. В идеальном варианте опора не касается грунта вообще. В противном случае будет сложно обеспечить целостность в течение периода эксплуатации;
  • пересушенная древесина очень быстро растрескается, сырая — покроется гнилью. И в том, и в другом случае замена неизбежна.

Опоры вл

Установка деревянных опор производится на ВЛ 3-го класса, где номинальное напряжение эксплуатации составляет 1 кВ и менее. Наиболее распространены промежуточные опоры, служащие для поддерживания проводов. Кроме того, они воспринимают ветровые нагрузки, а также вес арматуры и свой собственный.

Самостоятельно они могут не выдержать усилий, возникающих вдоль линии, если произойдет обрыв. Эта нагрузка воспринимается анкерными опорами с расположением дополнительных подкосов вдоль оси ВЛ. В основном они служат для создания натяжения участка проводов.

Есть еще угловые опоры, которые воспринимают продольные и поперечные нагрузки. Их устанавливают для поворота линий.

Монтаж деревянных опор производится с точной разметкой мест, а сборка — с плотной подгонкой деталей.

Зазор, где делаются врубки, не должен быть более 4 мм. Места сопряжения плотно подгоняются. Отверстия сверлятся.

Определяем размеры верхней площадки

Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.

Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.

Особенности конструкции

Ограждение из штакетника со столбами имеет весьма простую конструкцию: на равном расстоянии друг от друга ставятся столбы, а пролеты заполняются досками.

Деревянно-бетонный забор может быть выполнен в одном из вариантов: с основанием или без оного. У обеих конструкций есть свои плюсы и минусы. Нижние доски в ограждении без основания постоянно подвергаются воздействию влаги — летом древесина будет страдать от луж и мокрой травы, а зимой и весной свой вклад в разрушение досок внесут сугробы, поэтому потребуется качественная обработка.

Основные варианты изготовления деревянно бетонных заборов

Вариант с основанием более долговечен, но и времени на возведение требует больше. Кроме того, бетон выглядит не так эстетично, а значит, понадобится дополнительная облицовка плиткой или искусственным камнем.

Для забора с основанием, помимо углублений, необходимо подготовить фундамент глубиной от 50 сантиметров до 1,5 метра и возможно более, в зависимости от глубины промерзания. Дно засыпается подушкой из песка или гравия, которая затем утрамбовывается. Под забор готовится и заливается опалубка. После заливки придется подождать примерно неделю, чтобы состав схватился.

Для ограждений без оснований подготовительные работы ограничиваются бурением углублений. Недолговечность же отдельных досок в ходе эксплуатации компенсируется возможностью их быстрой замены.

Особенности учета ветровой нагрузки

Расчет этой характеристики нормирован соответствующим СНиП, в котором учитывают регион и статистические показатели по скорости ветра на разной высоте. Есть методика расчета и для сплошных стен высотой до 5 м, куда попадают и заборы с глухими пролетами.

Площадь опоры и расстояние между ними

Большинство рекомендаций как правильно установить столбы для забора по длине пролета сводятся к выбору между 2.5 м и 3 м. Если сделать меньше, то это увеличит стоимость забора, больше – снизит его прочность и приведет к тому, что столбы придется закапывать еще глубже.

Существуют нормативы расчетного сопротивления грунта. И эту характеристику своего участка надо знать.

Чтобы выбрать оптимальное значение пролета, диаметр круглой опоры или сторону квадратного профиля принимают равным какому-то рекомендованному размеру: для тяжелых оград – до 20 см, для легких – до 10 см. Также предварительно выбирают длину пролета.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

  • экологическая безопасность;
  • эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
  • долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

  • подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
  • поражение насекомыми;
  • неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

  • обработать раствором медного купороса;
  • покрыть на несколько слоев машинным маслом;
  • залить креазотом;
  • обернуть рубероидом;
  • покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Подробнее о достоинствах и недостатках

Несмотря на малый вес, деревянные опоры характеризуются достаточным уровнем прочности, так как способны регулярно выдерживать ветровую нагрузку.

Имеются и другие плюсы от использования материала данного вида:

  • возможность собрать ограждение своими руками;
  • срок службы достигает нескольких десятков лет (20-30) при условии регулярной обработки поверхности дерева;
  • натуральный материал можно комбинировать с металлом, камнем, кирпичом;
  • в структуре отсутствуют вредные компоненты;
  • на поверхности не образуется коррозии;
  • деревянная конструкция не рассыпается без усиленного каркаса, что происходит с изделиями из бетона;
  • эстетическая привлекательность;
  • сравнительно приемлемая стоимость.

Есть и довольно весомые недостатки у деревянных опор. Например, этот материал подвержен гниению, а при полном отсутствии первоначальной обработки защитными составами и регулярного ухода за ограждением срок его эксплуатации сократится до нескольких лет (5-7 лет).

Еще один минус – высокая частота обслуживания, куда входит мелкий ремонт, восстановление покрытия. Следует выделить и более низкий уровень прочности по сравнению с металлическими и бетонными аналогами.

Преимущества деревянных заборов и опор

Не смотря на все сложности с обработкой, эксплуатацией, столбы и секции из дерева отличаются рядом преимуществ перед остальными материалами:

  • прочность. Толщины столба в 10 см достаточно, чтобы выдерживать даже сильные ветра;
  • в работе не требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Секции или поперечные лаги крепятся с помощью стандартного шуруповерта;
  • при правильном подборе материалов-компаньонов можно найти решение для здания в любом стиле. Дерево хорошо поддается обработке. Из него вырезают любые формы своими руками, без токарных и фрезерных станков;
  • экологическая безопасность. Дерево даже после обработки септиками не является источником вредных летучих веществ;
  • низкая стоимость в сравнении с металлом, ковкой или кирпичом.

Размер подземной части

Сразу надо сказать, что каменные заборы – это отдельная категория ограждений. По сути, они сродни стенам из кирпича или блоков, но в отличие от последних, армирование происходит не закладкой сетки в кладочный шов, а усилением столба металлическим профилем.

Считается, что пролет в виде стенки, сложенной в один кирпич, достаточно прочен за счет перевязки кладки и несущих способностей боковых опор, если он имеет длину и высоту не более трех метров. Поэтому выбор ширины и глубины залегания ленточного фундамента для каменного забора определяют по стандартному алгоритму.

Для столбов из дерева, металла и железобетона есть разные подходы к выбору размера подземной части. В первую очередь рекомендации зависят от типа грунта.

Пучинистые грунты требуют, чтобы подошва опоры залегала ниже уровня промерзания – иначе ее просто начнет «выдавливать» наверх при замерзании почвенной влаги.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

  • притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
  • притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Способы защиты столбов от гниения и жучков?

Только окрашивания, покрытия лаком недостаточно для защиты древесины от вредителей и гнили. Если не удается установить опоры на фундамент, необходимо периодически проводить обработку специальными септиками.

Рано или поздно гниль появляется на древесине любых пород. Чем ближе к почвенному слою, тем интенсивней развивается плесень. Выше древесина меньше соприкасается с влагой, меньше условий для появления плесневого гриба.

Не меньше проблем владельцам деревянных заборов приносят жуки-долгоносики. Они выбирают наиболее влажные места, участки, соприкасающиеся с почвой. Если мест поражения немного, избавиться от вредителей можно, обработав столбы специальными составами. Опоры, полностью покрытые жучками, лучше заменить, пораженные сжечь.

Все поверхности тщательно обрабатываются препаратами на основе хлористого цинка, фтористого натрия, сульфатов меди, креозотовых масел. Применяются и традиционные химикаты: хлорофос или гексахлоран. Принцип действия у препаратов разный, результат один — колонии жучков гибнут.

Обработка древесины от плесени предполагает использование составов одного из двух типов:

  • на поверхности образуется прочная пленка, препятствующая развитию колоний плесени;
  • жидкость проникает внутрь древесины, создавая неблагоприятную среду для микроорганизмов.

При выборе состава необходимо проверить совместимость с лаками, красками, наличие дополнительного преимущества в виде огнезащиты. На водной основе препараты для обработки столбов забора лучше не приобретать. Они будут способствовать созданию благоприятной среды для грибковых колоний.

Столбы для забора из деревянного бруса

Поговорим о том, как самостоятельно соорудить столбы и чем необходимо их обработать, что бы при попадании в грунт, они не стали гнить и в скором времени сделались не пригодными для использования.

При соблюдении следующих нехитрых правил, вам удастся надолго сохранить столбы от поражения их гнилью:

  • какое бы дерево не было использовано его основание необходимо надежно защитить от всех неблагоприятных факторов. Перед тем, как приступить к вкапыванию, столбы проходят обработку антисептическими составами. Защитить низ столба специальными гидроизоляционными средствами, с последующим нанесением герметика;
  • использование бетонного раствора, который тоже является защитной «одеждой» для основания столба. В просверленную буром или выкопанную в ручную ямку, на дно засыпьте гравий, мелкий битый кирпич;
  • советуем основание, которое будет находиться под землей, обжечь паяльной лампой или окунуть/облить горячим битумом, но если на участке грунт в большей мере состоит из камня или мягкой почвы, то в этом случае, данный вариант не подойдет;
  • также можно использовать для предотвращения гнили металлические, предварительно обработанные антикоррозийными продуктами или отрезки бетонных труб, куда вставляются основы для будущего забора.

Зоной особого риска считается участок между самим столбом и непосредственно почвой, так как в данных местах сохраняется повышенная влажность, что и вызывает гнилостные процессы. Верхняя часть столбов разрушается в связи с тем, что не была хорошо просушена или достаточно обработана.

деревянные столбы для забора
Фото 1. Деревянные столбы для забора

Считаем количество и размеры ступеней

Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.

Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо.

При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм.

Установка конструкции

При установке заборов главное — выставить столб идеально ровно. Для выполнения работы потребуется такой инвентарь:

  • лом;
  • строительный уровень;
  • лопата;
  • веревка;
  • две ровные рейки по 2 м длиной.

Если забор устанавливается на склоне, необходимо использовать нивелир. Возведение ограждения начинается с протягивания веревки (на высоту 70 см) по намеченной линии. Затем производится бурение отверстий для столбов на глубину до 100 см, в которые и вставляются опоры, укрепляемые щебнем.

Через три дня на закладные прибивают или прикручивают доски, пространство между опорами заполняется штакетником, производится окраска.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Заключение

Столбы для любого ограждения, надо тщательно просчитывать, особенно это касается каменных заборов, для которых нужен фундамент. Главное, чтобы его несущие способности соответствовали виду забора, а установка была проведена по всем правилам – от схемы раскладки до величины заглубления и способа установки в грунте.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий