Деревянный забор на металлических столбах — особенности, разновидности, порядок изготовления своими руками

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

• нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
• с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
• лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
• есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
• процесс возведения строения занимает мало времени.

Недостатки деревянного ограждения таковы:

• доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
• дерево — пожароопасный материал,
• при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
• описываемое сооружение легко сломать,
• из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Что учитывают для определения расстояния между заборными столбами

Существует ряд факторов, которые нужно обязательно учитываться при строительстве забора. Пренебрежение любым из них может пагубно сказаться на эксплуатации ограждения. В результате неправильно проведенных расчетов возможны негативные последствия в виде:

•   деформации профлиста;

•   искривление столба или обрушения опорной конструкции;

•   образование вибраций и грохота при появлении даже несильного ветра;

•   падения части или всей конструкции.

Все это приведет к последующему ремонту или вовсе к возведению нового забора.

При проведении расчетов длины пролета ограды обязательно следует обращать внимание на такие детали:

•   На какую высоту планируется возводить ограждение

•   Особенности местности;

•   Способ монтажа и тип грунта.

•   Глубина заложения в почве.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

• декоративные,
• фасадные,
• простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

• решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
• фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

• решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
• решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
• шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
• лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
• частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
• плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Выбор лучшего расстояния между заборными столбами

Лучшим расстоянием между столбами для забора из профилированного листа высотой до 1м 80см, является выбор значения около 2,5м. Оно принимается стандартным в большинстве случаев, но не всегда. Учитывая местность, тип грунта и его характеристики, возможность установки промежуточных опор – межсекционное расстояние может уменьшаться или увеличиваться.

•  Удаленность между столбами ограждения 2 метра рекомендовано при строительстве высоких заборов, если монтаж происходит в недостаточно прочный грунт.

•  Шаг может уменьшаться до 1,5-1,8 м, если будет выбрана большая высота заборной конструкции из профнастила, толщина листа будет более 0,6 мм, при монтаже на участке с большой ветреностью, на слабых почвах с высокой линией залегания грунтовых вод и низкой линией промерзания грунта.

•  Расстояние от 3 до 5 м между заборными столбами выбирается при установке ограждения в закрытой, плохо обдуваемой местности. Это значение оптимально, если предполагается проводить установку забора на скалистых, каменистых грунтах, монтаже методом бетонирования. Для опор из металла или бетона.

•  Шаг 5,0-7,0 м допускается сделать для забора из профлиста исключительно при возведении высокопрочных опор с кирпичной кладкой в условиях минимальной ветрености.

Выбор профлиста для забора

Немаловажным критерием строительства забора является выбор профлиста. Он должен обеспечивать:

•  достаточную жесткость;

•  стойкость к деформации;

•  стабильность защитно-декоративного слоя;

•  красивый внешний вид.

Подходящий для таких целей профнастил есть в каталоге интернет-магазина «Таврос». В ассортименте представлен специализированный стеновой профильный лист с двухсторонней, односторонней покраской и оцинковкой. Можно выбрать оптимальное решение по декору:

•  в нужном монохромном цвете (по каталогу);

•  с рисунком под текстуру разных натуральных материалов (дерево, камень).

•  с оригинальным блеском (шелк, кашемир, бархат).

Обязательное условия всего профлиста из каталога – соответствие требованиям государственных стандартов. Ведь только такой материал может гарантировать выполнение возложенных функций на протяжении всего срока службы.

Среди большого ассортимента профлиста в нашем каталоге можно подобрать подходящий тип под любые требования. Даже если вы не найдете нужный металлопрофиль, мы всегда сможем предоставить его под заказ. Ведь мы работаем напрямую с лучшими производителями. А это дает нам преимущество предлагать не только лучший профлист в Москве, но и выгодные условия его приобретения.

Высота секции и шаг столбов для забора

Забор из профилированного листа является непроницаемым для ветра, так как секция состоит из глухого наполнителя. Чем более высокое ограждение, тем больше площадь одной секции. А при увеличении площади профнастила, нагрузка от ветровой силы пропорционально увеличивается.

При определении межсекционного расстояния важно учитывать некоторые рекомендации:

• На хорошо продуваемой местности и открытой площадке следует уменьшать расстояние между столбами до 2-2,5 м. Особенно актуально для заборов, высота которых превышает 2 м. Такой пролет обеспечит восприятие меньших нагрузок при порывах ветра.
• В ветреных местностях ставят дополнительные горизонтальные лаги. Они позволяют избежать эффекта «паруса» и равномерно распределить нагрузки по всей конструкции ограждения, включая профлист и опорные столбики. Также перемычки позволят избежать грохота, образующегося от прогиба и вибрации профлиста.
• Для усиления конструкции и снижения образования вибраций от ветровых нагрузок, следует поставить утолщенный металлопрофиль. Подойдет профлист толщиной от 0,5 до 0,7 мм.

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

https://www.youtube.com/watch?v=YwfXEn7lJCA

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Заборы разные нужны

Действительно, выбрать забор совсем непросто, ведь сегодня ограждения возводят из большого количества материалов. Это и традиционные дерево, кирпич, камень, бетон, металл; и нетрадиционные — монолитный поликарбонат, пластик и др. Чтобы не растеряться в таком многообразии, определитесь сначала с главным: каким именно будет ваш забор — глухим (сплошным) или «прозрачным».

Сторонникам замкнутого образа жизни, стремящимся отгородиться от всех и вся и мечтающим о высокой сплошной ограде, рекомендуем не торопиться. Во-первых, надежность такого забора в качестве «крепостной стены» довольно сомнительна, поскольку технологии преступного мира глухим забором не победишь.

Во-вторых, он дает густую тень, и эта теневая зона становится практически непригодной для посадки деревьев, цветов и т. д. Ну и, наконец, глухая ограда, стоящая на пути ветра, вызывает вихревые потоки, которые разрушают почву и растения. Впрочем, будем справедливы.

Достоинств у такого забора тоже немало: он создает уединение, защищает от пыли, снижает уровень шума. «Прозрачные» заборы также имеют массу достоинств. Они органично сливаются с домом и окружающим ландшафтом, открывают вид на окрестные пейзажи, не создают вихревых потоков.

Но, конечно, об уединении в этом случае можно забыть. Чтобы не превратиться в буриданова осла, разрываясь между первым и вторым вариантом, советуем остановиться на неком симбиозе. Такой забор называется «шахматы». Его пролеты делают из дерева. А секрет ограды заключается в том, что доски прибивают к горизонтальным поперечинам в шахматном порядке с разных сторон (внутренней и наружной).

При этом между плоскостями досок имеется зазор, по ширине равный толщине поперечин. Что получается в итоге? Если вы смотрите на забор прямо, он кажется сплошным, без просветов. А если под углом — в нем образуются промежутки, сквозь которые открывается обзор.

Чтобы забор органично вписался в ландшафт, дизайнеры советуют сделать его в стиле главной постройки. В этом случае он станет дополнительным украшением участка

Как купить качественное сырье

При выборе обращайте внимание на следующие моменты:

1. Материал должен быть завернут в прозрачный полиэтилен или другую упаковку. В красивой, но темной обертке брать не стоит. Иначе высок риск купить низкосортный товар.
2. Сучковая древесина со сколами не подходит. У нее ограниченный срок службы.
3. Если под полиэтиленом видны капли воды, то материал сырой. Брать такой нежелательно, поскольку высыхая, он начнет деформироваться.
4. Цвет должен быть естественный, без пятен на поверхности.
5. Запах древесный свежий. Если чувствуется сырость ‒ это признак начала гниения досок.
6. Самой долговечной породой считается лиственница. но стоит она много, менее крепкими ‒ сосна, ель, но они дешевле. Для декоративных изгородей лучше брать березу, бук, ясень.
7. У строганных досок поверхность гладкая, без шероховатостей.
8. Смотрите на помещения, где хранились материалы. Там должно быть сухо и тепло.
9. Берите доски из одной партии, чтобы они не отличались цветом поверхности.

Четко рассчитывайте расход сырья, покупайте с запасом на 10%. Тщательно оцените вид, условия хранения и качество упаковки.

Как рассчитать количество материала

Чтобы правильно рассчитать расход материалов, производят разметку участка под забор. Важно отметить местоположение опорных столбов, расположение калитки и ворот. При расчете принимают во внимание:

• длину шага между опорами;
• шаг между стойками;
• размер зазора между ярусами.

Внимание! Специалисты рекомендуют для деревянных столбов укладывать плетень длиной 3 м, а для металлических – 2,5 м. Ширину плетенки применяют не более 20см, зазор между элементами оставляют 5-150 мм.

Определившись с высотой забора, шириной пролета и количеством стоек, начинают просчет расходного материала. По количеству стоек определяют общую длину бруса или металлической трубы для опорных балок. Высоту умножают на количество стоек и делят на производственную длину бруса.

Чтобы правильно высчитать количество досок, учитывают изгиб каждого плетня. На изгибы оставляют 40 см, а на крепление к опорам 15-30 см, в зависимости от конструкции. Получается, что на каждую секцию берут ширину пролета и прибавляют 55-70 см. Вычисляют исходя из размеров плетенки и зазора между ними количество элементов.

Обычно деревянный брус продают длиной примерно 6 м. Исходя из этого параметра, определяют количество материала. Плетенку укладывают одним цельным куском. Из остатка делают стойки для узора.

Перед началом работ деревянные элементы подготавливают. Производят торцевание досок, при необходимости поверхность ошкуривают и обрабатывают антисептическими средствами. Если для опорных столбов выбирают металлические трубы или профиль, поверхность грунтуют и покрывают атмосферостойкой краской. Часть, которую планируют заглублять в грунт, обрабатывают битумной мастикой, чтобы пресечь проникновение влаги.

Как сделать вертикальный забор-плетенку из доски своими руками

Перед возведением ограждения материал готовят и обрабатывают влагоотталкивающими антисептическими средствами. Плетеный забор из дерева с вертикальным узором делают в следующем порядке:

1. Участок размечают при помощи колышков и бечевки по уровню. В местах размещения опорных стоек вбивают кол. В отмеченных местах выкапывают яму глубиной 50-120 см (уровень зависит от глубины промерзания грунта, чтобы не выдавливало столбы).
   

   

2. Если столбы заливали бетоном, ему дают застыть в течение 3-10 дней. На опорах производят разметку сверху, снизу и посередине. По разметкам приваривают горизонтально металлический профиль 2*4 см или доски 2,5*10 см.
   

   

3. Плетенку укладывают вокруг горизонтальных лагов. Проверяют уровень сверху и снизу. При необходимости подпиливают. При помощи саморезов шуруповертом крепят плетенку к горизонтальным направляющим.
   

   

4. Наносят слой грунтовки и окрашивают атмосферостойким средством (краской или лаком).
   

   

Внимание! Чтобы столбы не выдавливало после весеннего паводка, их крепят методом бутования. При помощи щебня, гравия или битых кирпичей столб устанавливают и утрамбовывают сыпучий материал.

Как сделать горизонтальный забор-плетенку из доски своими руками

Перед началом строительства участок расчищают от мусора. Плетеный забор из досок своими руками делают по пошаговой инструкции:

1. По углам участка вбивают колья. Натягивают бечевку. Выставляют веревку на один уровень при помощи гидроуровня. Выводят прямые углы при помощи угольника.
   

   

2. По чертежу наносят разметку на участок. Отмечают расположение столбов, калитки и ворот. Под стойки подготавливают ямы. Шнековым ямобуром проделывают отверстия необходимой глубины 50-150 см. на дно подсыпают песчано-гравийную подушку высотой 10 см. Устанавливают подготовленный столб. Выравнивают по уровню и фиксируют бетонными блоками.
3. Готовят песчано-цементный раствор в пропорции 3-4:1. Если марка цемента 400-500, берут больше песка. Столбы заливают полученным бетоном.
   

   

4. На опорных столбах делают отметку на высоте 15-20 см от земли, прибивают опорную балку. В центре пролета устанавливают стержень. На опору вокруг стержня поочередно начинают укладывать плетенки.
   

   

5. Завершив пролет, плетенку выравнивают по отношению к столбам, при необходимости подпиливают лишнее. После выравнивания плетни при помощи гвоздей молотком или пистолетом прибивают к опорам. Производят окрашивание забора сначала грунтовкой, затем лаком или краской, устойчивой к атмосферным воздействиям.
   

   

Как сделать забор из доски в стиле австрийской плетенки своими руками

Деревянный плетеный забор из досок выглядит красиво, если произведена точная разметка и установка опорных столбов. Для австрийской плетенки балки возводят на расстоянии 3 м. Этапы монтажа забора из досок:

1. Чтобы плетенка выглядела аккуратно, линию горизонта выводят на один уровень. Проверяют высоту при помощи гидроуровня. Производят разметку на подготовленном участке. На месте установки столбов делают отметку. Выкапывают ямы глубиной 50-150 см. Из песка и щебня делают подушку высотой 10 см. устанавливают столбы и заливают бетоном.
   

   

2. В центр промежутка устанавливают стержень из металлического профиля или доски толщиной 2-2,5 см и шириной 8-10 см. Чем тоньше стойка, тем легче гнуть плетенку. Монтаж начинают с опорной балки. От края опоры плетенку выдвигают на 20 см и закрепляют гвоздем, чтобы не сбить рисунок. Заводят за центральный стержень и оборачивают на противоположную опорную балку. Выходит конец плетенки на ту же сторону, с которой она заходила.
   

   

3. Чтобы плетенка равномерно создавала узор, сначала укладывают все плетенки первого яруса по периметру ограждения, затем монтируют второй ряд и т. д.
   

   

4. После монтажа досок проверяют уровень и величину гребня. При необходимости спиливают лишнее. Забор покрывают антисептическим составом. Затем наносят 2-3 слоя атмосферостойкой краски или лака.
   

   

Как устанавливают бетонные (жб) столбы для забора

Железобетон является высокопрочным, надежным и долговечным материалом. Он оптимальный для оград, у которых наполнитель имеет большую массу. В основном это бетонные секции. При строительстве ограждений из профлиста такие опоры выбирают, когда высота секций составляет 2,5-3м, а толщина металла – максимальная 0,7-0,8 мм.

При выборе железобетонных столбиков особое внимание следует уделять монтажным работам: а именно закреплению стойки в грунте. Поскольку сам по себе вес такой опоры большой, то на слабых почвах возможны проседания. Порывистые ветра могут обрушить всю заборную конструкцию.

Правила вкапывания следующие:

•  Под бетонный забор бурится отверстие.

•  Глубина от 0,8 до 1,2 метра.

•  На дне обустраивается песчаная подушка.

•  Устанавливаются стойки.

•  Оставшееся пространство в яме бетонируется.

•  Оптимальное расстояние между столбами забора 2-2,5 метра. Шаг допустимо увеличить до 3 метров.

Такой метод позволяет получить надежную конструкцию только при монтаже забора из профнастила на стабильных, пучинистых грунтах. В ином случае делают ленточный фундамент. Это дороже и, в большинстве, не целесообразно. Ведь есть альтернатива – использование металлических заборных столбиков .

Как устанавливают кирпичные столбы для забора

Строительство кирпичного забора с секциями из профнастила производится с целью получения максимально прочной конструкции с безупречным внешним видом. Возведение такого варианта ограждения является трудоемким и финансово затратным процессом. Результат же способен удовлетворить любого хозяина территории.

Правила монтажа такие:

• Кирпичные опоры устанавливаются только прочные основания. Поэтому перед монтажом производят заливку ленточного фундамента или делают бетонную подушку.
• При обустройстве ленточного заборного фундамента пролет забора из профнастила может быть любым от 1,5 до 7 метров.
• При монтаже на бетонную подушку оптимальным будет межосевое расстояние до 5 метров.
• При кладке столбов из кирпича должны быть установлены уголки или пластины с проушинами для последующего крепления горизонтальных перекладин.
• Монтаж профнастила производится после набора полного прочности конструкции.

Строительство комбинированного кирпичного забора с наполнителем из профнастила требует больших временных затрат. При полном соблюдении технологии процесс может занимать от 1,5 до 2 месяцев. Но результат – максимальная долговечность и выносливость ограждающей конструкции.

Как устанавливают металлические столбы для забора

Самым благоприятным расстоянием между столбиками из металла при строительстве забора является 250 см. Для обустройства такого вида ограждения применяют металлическую трубу круглого сечения или профильную. Из последних используют квадратные или прямоугольные разновидности опор. Характеристики выбираемых стоек зависят от ветровых опрокидывающих нагрузок, высоты и веса секций забора.

Правила следующие:

•  Чем ниже секция, тем меньший диаметр или размер сечения стойки.

•  Для забора высотой 1,5 м достаточно трубы диаметром 40-48 мм.

•  Для высоких заборов от 2-2,5 метра требуется брать трубы с сечением 40х60 мм или диаметром 57 мм и более. Толщина стенок от 3 мм.

•  Места, где нагрузки на опоры большие (ворота, калитка) следует использовать более прочные трубы – диаметром 76 мм и выше или сечением 100х100 мм.

•  Вкапывать столбы рекомендуется на глубину от 80 см.

•  Возведение забора из профлиста на слабой почве требует большей глубины заложения стойки – до 1,2 м.

•  Секции более 2,5 метров высотой могут требовать вкапывания стоек на глубину до 1,5 м.

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Критерии выбора

Дать однозначную рекомендацию какого-либо одного конструкционного варианта невозможно. В каждом конкретном случае необходимо отталкиваться от существующих условий, возможностей, необходимости. Как правило, на выбор оказывают влияние следующие факторы:

1. размеры забора;
2. особенности рельефа (некоторые виды заполнения на уклоне или складчатой поверхности выглядят неуместно);
3. расположение забора (если он находится на задней стороне участка и выходит в лес или поле, декоративные качества сооружения становятся менее важными, чем базовый функционал);
4. стоимость (чем плотнее или выше забор, тем больше уйдет материала и, соответственно, возрастут затраты).

Учитывая эти факторы и сопоставляя основные критерии (назначение, внешний вид, размер), выбирают некий оптимальный вариант, наиболее выгодный с любых позиций.

При выборе конструкции следует учесть также предполагаемый срок службы забора или типа заполнения — иногда на время строительных работ целесообразно установить прочные опоры, но в качестве заполнения выбрать временный вариант — горбыль, обапол и т.п.

Материалы для дощатого плетеного забора

Забор-плетенку из доски довольно легко соорудить собственноручно. Понадобится только подготовить все необходимые материалы. Потребуются следующие элементы:

1. Струганные доски. Их ширина может довольно сильно варьироваться. Но стоит знать, что, чем уже будет планка, тем проще будет произвести ее монтаж. Длина также может довольно сильно разниться, оптимальным выбором станет показатель в 3-6 м., если ограждение будет вертикальным, при выборе досок понадобится учитывать планируемую высоту конструкции.
2. Опорные столбы. В качестве таких материалов обычно используются металлические трубы, бетонные или кирпичные конструкции, бревна и брусья.
3. Поперечины. Для вертикальной перегородки понадобится применить горизонтальные лаги. И наоборот, для горизонтальной изгороди используются вертикальные держатели. Предназначение поперечин часто выполняют брусья на основе дерева.
4. Антисептические составы. Они будут использоваться для обработки досок уже после возведения конструкции. С их помощью получится предотвратить гниение панелей и частично защитить их от воздействия влаги.
5. Также обязательно нужно подготовить песок с гравием и цементный порошок.
6. Крепеж элементов будет осуществляться при помощи саморезов и гвоздей с содержанием цинка.
7. Инструментарий для проведения замеров и скрепления конструкции.

Монтаж деревянного заполнения

Порядок действий:

1. На столбы в 2 или 3 ряда устанавливают металлические крепежные элементы — отрезки уголков или швеллера. Они необходимы для монтажа горизонтальных несущих элементов — прожилин. Между столбами на заданной высоте натягивают шнуры, проверяют горизонталь по строительному уровню и делают отметки. По ним устанавливают (приваривают) отрезки уголка, в которых делаются отверстия для болтов. Если рельеф участка неровный, по длине делают несколько уступов, обеспечивая горизонтальное положение прожилин в любой точке забора.
2. Устанавливают прожилины — деревянные планки (или цельные доски, если забор высокий). Их крепят встык с помощью болтов с гайками (оптимальный вариант). Как правило, предварительные расчеты не дают идеально точных результатов, поэтому при монтаже рекомендуется держать под рукой дисковую пилу для подгонки.
3. Производят монтаж заполнения. Вертикальные доски крепят к прожилинам на шурупы (можно использовать ершеные гвозди). Если ограждение требует повышенной прочности, можно использовать резьбовые элементы. Для сплошного заполнения рекомендуется выбирать доски с четвертью, исключающие образование щелей. Если нужны просветы — используют в качестве шаблона брусок, обеспечивая одинаковый размер просвета на всех элементах.

После установки всех досок осматривают верхнюю часть забора и делают подрезку по горизонтали.

От траншей до накрывных плит

С помощью шнура, кольев и рулетки размечают место нахождения забора. В точки, где будут стоять столбы, забивают колышки. При этом важно проследить, чтобы колышки шли строго в линию и расстояние между ними соответствовало заданному.

Для возведения данного забора создали свайно-ленточный фундамент. Сначала с помощью бура сделали скважины под столбы глубиной 1,8 м и диаметром 315 мм. На дно скважин насыпали песок слоем 200 мм, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта.

Вдоль ленты фундамента собрали опалубку из 15-миллиметровой влагостойкой фанеры. Внутри опалубки смонтировали каркас из арматуры, а потом заполнили бетоном. Раствор после укладки уплотнили и разровняли лопатой, чтобы предотвратить образование пустот между прутьями арматуры.

В местах под столбы установили закладные элементы — три прута арматуры (для усиления жесткости будущей опоры), а под столбы, на которых будут находиться въездные ворота, — стальные балки. Ленточному фундаменту надо дать выстояться не менее 7 дней. Но лучше — 28, до полного застывания бетона.

Красить деревянный забор необходимо до сборки, чтобы доски не гнили в местах соединения с поперечными балками

Следующий этап — строительство кирпичных столбов. Их клали в 1,5 кирпича на фундаментные столбики. Для защиты нижних рядов кладки от проникновения атмосферных осадков верхнюю часть фундамента покрыли мастикой, а сверху уложили слой гидроизола. После возведения кирпичных столбов можно приступать к навешиванию полотен ограждения.

Однако на этом работа не была завершена, ведь еще предстояло превратить забор в неотъемлемую часть ландшафтного дизайна. Для декоративной отделки кирпичных столбов и фундамента выбрали натуральный камень доломит светло-рыжих и желтоватых оттенков. Его укладывали на специальный клеевой состав.

Выступающие части фундамента и верхушки столбов от разрушительного воздействия атмосферных осадков защитили накрывными плитами. Не забыли и о деревянных фрагментах забора. На верхней части секций смонтировали специальные элементы из профилированного металла.

Плюсы и минусы ограждений из дерева

Помимо натуральности, экологичности стоит сказать и о других преимуществах:

1. Простой монтаж. Все работы можно выполнить самому.
2. Доступность материалов. Купить дерево можно во всех регионах страны.
3. Простой ремонт. Старые элементы легко заменяются на новые без вреда для всего сооружения.
4. Небольшой вес деревянного забора позволяет не делать массивный фундамент. Упрощаются земляные работы.
5. Удобная транспортировка.
6. Не нужно привлекать спецтехнику, брать в аренду оборудование.
7. Надежность и длительный срок службы. Обработанная древесина прослужит 10‒20 лет, не требуя ремонта.
8. Выбор форм, типов пиломатериала, размеров.
9. Дерево выглядит красиво даже без дополнительного декорирования.

Из недостатков деревянной изгороди:

1. Подверженность влаге. При ее избытке дерево начинает гнить.
2. Порча насекомыми.
3. Горючесть сырья.
4. Необходимость периодического ухода. Если этого не делать, то срок службы забора сокращается в разы.

Но все эти минусы устраняются с помощью защитных средств.

Подготовка

Подготовительные работы заключаются в расчете и разметке линии забора. Необходимо выполнить следующие действия:

1. Подсчитать длину прямых участков забора (если их несколько) и разделить ее на равные отрезки. Необходимо учитывать длину досок, эксплуатационные нагрузки (например, ветровые воздействия). Не следует слишком часто располагать опоры, но и большие пролеты между ними планировать нельзя.
2. Определить трассировку и разделить линию на расчетное количество столбов. Отметить точки установки колышками.
3. Выкопать гнезда на нужную глубину (80-100 см).
4. Нарезать трубы на нужную длину (высота столба плюс длина подземной части). Если участок имеет неровный рельеф, иногда целесообразно делать подрезку по уже установленным опорам — это сложнее технически, но дает более привлекательный результат.
5. К нижним концам труб приварить крест-накрест куски уголка или швеллера. Они обеспечит дополнительную устойчивость столбов. Размер этих элементов должен быть таким, чтобы столб можно было свободно погрузить в гнездо.
6. Нарезать доски для прожилин (горизонтальных несущих планок) и самого заполнения пролетов.

Доски рекомендуется заранее обработать — острогать пласти и кромки, покрыть их антисептиком и антипиреновым составом. Это можно сделать и на готовом полотне, но предварительную обработку делать проще и удобнее.

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м 20 м 20 м 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Пошаговая инструкция

1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.
4. Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю — 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
5. Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
6. Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.

7. Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.

Преимущества и недостатки забора из досок

Забор из доски имеет свои плюсы и минусы. Перед обустройством такой конструкции понадобится их тщательно изучить. К преимуществам дощатых перегородок относятся:

1. Легкость монтажа ограждения. С такой работой сможет справиться даже новичок в строительном ремесле.
2. Для возведения используются исключительно экологически безопасные материалы, которые не наносят вред здоровью человека.
3. Существуют оригинальные конструкции, которые способны неплохо украсить террасу.
4. На создание забора уйдет не более суток.
5. Воздух будет отлично проходить через такое ограждение, но при этом сам участок будет закрыт от посторонних взглядов.
6. Для установки ограждения не обязательно использовать новые панели. Подойдут даже старые пиломатериалы, но нужно, чтобы они были хорошего качества.

Имеются у такого типа строения и слабые стороны. К ним можно отнести:

1. Дощатые перегородки имеют небольшой срок эксплуатации. Это можно объяснить воздействием осадков, которые постепенно разрушают и деформируют материал. Обычно срок службы составляет примерно 10 лет.
2. Стоимость новых досок может быть высокой. Хоть цена такого материала и не сравнится с кирпичом или бетонными блоками. Хорошим решением станет возведение дощатого забора в регионах, где часто используются пиломатериалы. Применение древесных отходов также позволит неплохо сэкономить.
3. Покрытие досок понадобится периодически облицовывать. Хотя бы раз в 3 года их нужно обрабатывать специальными антисептическими составами.

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт.

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 1,5 м х 40 = 160 60 = 220 м.
• Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
• Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Способ установки опоры в почву

Существует несколько способов монтажа заборных столбов в грунт. Их ставят такими методами:

•  Монтаж в землю. Вкапывать в почву — самый простой, но малонадежный способ, особенно на сыпучих грунтах и суглинках. Стойкость конструкции к поперечным нагрузкам зависит от прочности грунта. При увеличении межсекционного интервала есть риск просадки опоры или обрушение ее от порыва ветра. Расстояние в данном случае выбирают минимально допустимое, исходя из расчетов.

•  Монтаж с гравийной или щебневой засыпкой. Вкапывают аналогичным способом, что и вышеописанный. Яму наполняют каменистым материалом. За счет щебня или гравия достигается упрочнение конструкции. Расстояние между столбами забора следует выбирать среднее или минимальное от расчетного.

•  Установка в бетон. Бетонирование позволяет существенно упрочнить конструкцию ограждения. Диаметр ямы под столб выбирают исходя из прочности грунта. Смонтированные таким способом, опоры позволяют нести высокие перпендикулярные и поперечные нагрузки. Метод подойдет для строительства высоких ограждений, заборов из профнастила с повышенной толщиной металла, для секций с увеличенным расстоянием между опорами. По технологии, наполнитель профлист ставят только по истечению 28 после заливки столба раствором. Это время полного твердения бетона.

•  Арматурная установка в ленточный фундамент. Является самой прочной и чаще используется, если межсекционное расстояние ограждения будет больше 3 метров. Суть заключается в дополнительном приваривании металлических уголков к нижней части заборного столба, выполняющих армирующую функцию. Монтаж делают в траншею. Для обеспечения высокой надежности дополнительно производится бетонирование основания.

Схема и чертежи забора в стиле австрийской плетенки

Узор отличается торчащими хвостами досок на опорных столбах. Австрийский плетеный забор из досок своими руками делают по нижеприведенному фото. Для удобства сначала укладывают первый ряд по всему периметру, затем второй и т. д.

Опорные стойки устанавливают в подготовленные ямы. Высоту рассчитывают из параметра промерзания грунта в заданном регионе. На юге России этот показатель колеблется в пределах 30-70 см, в северных широтах 100*150 см.

Установка деревянных столбов для забора

Опорные деревянные столбики в строительстве ограждений, эксплуатируемых на постоянной основе, используются реже. Это обусловлено недолговечностью конструкции, деформацией, гниением, рассыханием и прочими негативными факторами.

Правила установки следующие:

• Использовать лучше дерево стабильных и стойких к гниению пород — ясень, ольха, дуб, акация.
• В качестве стоек подойдет брус или оцилиндрованное бревно.
• Для горизонтальных лаг можно взять брус, обрезную доску или горбыль. Брус обеспечивает более декоративный, эстетичный вид.
• Для опор: диаметр бревна 100-150 мм, сечение бруса – 100х100 мм или больше.
• Количество горизонтальных перемычек – две или три.
• Для перемычек: сечение 40х40 мм, 40х60 мм, 60х60 мм.
• Расстояние между столбами забора – от 2 до 3 метров. Оптимально – 2,5 метра.
• Глубина вкапывания – от 1,2 метра.

Перед монтажом следует также учитывать некоторые технические нюансы, а именно:

•  Деревянные стойки следует обработать противогрибковым средством со свойством влагозащиты высокого класса (трудновымываемые).

•  Опоры устанавливаются на песчаную подушку. Она способствует лучшему прохождению воды ниже в грунт, чем предотвращает гниение дерева.

•  Укрепить и повысить долговечность поможет бетонирование ямы.

•  В процессе эксплуатации деревянные элементы следует регулярно обрабатывать антисептиками, обновлять лакокрасочный слой, если он предусмотрен.

Установка опор

Установка столбов выполняется в следующей последовательности:

1. Отрезки рубероида свертывают в трубу (в 2 слоя) и опускают в гнезда. Это гильзы, препятствующие впитыванию воды из раствора в грунт.
2. Нижнюю часть труб на длину подземной части плюс 5-10 см покрывают гидроизоляционным материалом (горячий гудрон или битумная мастика).
3. Трубы опускают в гнезда, проверяют вертикаль по строительному уровню. При необходимости — разворачивают плоскими сторонами в заданном направлении (для труб прямоугольного сечения). Фиксируют положение труб клиньями или упорами из деревянных планок.
4. Замешивают бетон и заливают его в гнезда. Необходимо постоянно контролировать положение столба во время заливки. Когда лунка заполнена, необходимо выполнить штыкование — отрезком проволоки несколько раз проткнуть слой бетона для выведения воздушных пузырей.

Когда бетон застынет (дожидаться полной кристаллизации необязательно, но рекомендуется выдержать около недели), можно приступать к дальнейшим работам.

Установка опорных конструкций

Монтаж опор легко выполняется собственноручно. Технология процедуры может отличаться в зависимости от используемого материала. Существуют такие варианты:

• Металлические трубы. Первым делом такой материал необходимо тщательно обработать грунтовкой и краской. Котлован для опоры должен выкапываться таким образом, чтобы труба на треть погружалась в почву. Когда опора будет установлена, ее понадобится выровнять по высоте. Нижняя треть ямы засыпается щебенкой. Оставшееся пространство заполняется бетонным составом.
• Бетонные столбики. Установка таких опор аналогична процедуре для металлических труб, но при этом столбики не нуждаются в окрашивании.
• Деревянные опоры. Такие конструкции погружаются на треть собственной длины. Нижний участок опоры, который будет находиться в почве, понадобится предварительно обработать расплавленным битумом. Это позволит обеспечить защиту от воздействия влаги. После чего каждый элемент покрывается рубероидом. Сверху деревянные столбики облицовываются антисептическими смесями. Для финишной отделки используется лак или краска. Верхушка опоры должна быть закрыта.

Чертежи и схемы заборов-плетенок

Перед возведением ограждения, как и для любого строительного объекта, делают чертеж. На схему наносят подробные размеры, изменение высоты ландшафта относительно к уровню.

В качестве опорных столбов устанавливают деревянный брус 8-10*8-10 см, металлическую трубу сечением 8 см или профиль 5-8*5-8 см, толщиной 3-4 мм. Опорные балки устанавливают на ленточный фундамент или в подготовленные ямы, заливая бетоном.

Стойки подбирают такой ширины, чтобы при изгибании вокруг них досок складывался красивый орнамент. Плетение горизонтального забора начинают с нижнего яруса.

Шахматы, да не те

Что в этом заборе является нетрадиционным? Во-первых, материал изготовления, а во-вторых, конструкция. Вместо обычной древесины ограждение изготавливают из клееного бруса, что делает его надежным, долговечным и красивым. Секции забора собирают в производственном цехе.

При сборке полотна используют поперечные балки с пропиленными в них двумя пазами. В эти пазы вертикально вставляют элементы заполнения таким образом, чтобы рейка, помещенная в один паз, перекрывала на 1/3 рейку, установленную во второй. В итоге получается тот самый «полупрозрачный» эффект.

Чтобы рейки надежно держались на своих местах и не перекашивались, их закрепляют небольшими брусочками, которые вставляют в паз. Сверху на собранную полусекцию устанавливают следующую поперечину и вновь заполняют ее рейками. Завершающий этап сборки — монтаж верхней поперечной балки.