Деревянный забор своими руками — инструкция пошагово!

Для дачи

Декоративный забор своими руками. фото

Декоративный забор своими руками
Декоративный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины
Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница
Лиственница

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник - сосна
Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины
Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска
Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска
Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение
Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

  • Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
  • Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
  • Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
  • Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора
Разновидности деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка
Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора
Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора
Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры
Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции
Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины
Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска
Прибита первая доска

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее
Красим забор, если не сделали это ранее

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже.

Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Схема установки опорных столбов забора
Схема установки опорных столбов забора

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
уз1 Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится.
В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
уз2 Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
уз3 Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
уз4 Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку.
Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости.
Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости.
Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
уз5 После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей.
А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна.
Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
уз6 С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию.
Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
уз7 На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль.
Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
уз8 А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес.
В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
уз9 В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте.
Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
уз10 Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута.
Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше.
Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
уз11 А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне.
В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
уз12 Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины.
Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
уз13 На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины.
Можно переходить к земляным работам.
уз14 Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
уз15 Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
уз16 Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
уз17 Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
уз18 Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
уз19 Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы.
С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа».
С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
уз20 Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
уз21 Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
уз22 Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм.
Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
уз23 Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит.
Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру.
Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
уз24 По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры.
Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
уз25 Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны.
Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно.
Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
уз26 Почти в точку!
Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью.
Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м).
Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения.
Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
уз27 Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
уз28 Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
уз29 Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
уз30 Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя.
Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
уз31 Положение трубы корректируется по уровню.
Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
уз32 Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны.
Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
уз33 Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4.
Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра.
По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей.
Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
уз34 После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении.
В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба.
Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
уз35 Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия.
Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна.
ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
уз36 … и сразу же проводят тщательную трамбовку.
Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
уз37 Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
уз38 Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии.
На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров.
Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу.
Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
уз39 Столб, доверху заполненный бетонным раствором.
Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным.
Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками.
Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
уз40 После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг.
И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью.
Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
уз41 Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней «потолочной» доской (синяя) – для надевания приспособления на столб.
На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
уз42 А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки.
Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
уз43 Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
уз44 Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги.
Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба.
Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
уз45 После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
уз46 Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
уз47 Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы.
А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
уз48 В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
уз49 Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
уз50 Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила.
И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников.
Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
уз51 Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть.
Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы.
Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа.
Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
уз52 В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
уз53 Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа.
Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
уз54 Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины –  для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа.
Эта подставка перемещается по ходу работы.
уз55 Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа.
Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин.
Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
уз56 В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор.
Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте.
Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
уз57 Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут.
Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
уз58 Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой.
Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
уз59 Можно приступать к разметке под установку саморезов.
Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой.
Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря.
Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
уз60 Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
уз61 Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами.
Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать.
Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм.
Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
уз62 …и сразу вкручивается саморез.
уз63 Затем та же операция проводится сверху – сверление…
уз64 …и вкручивание самореза.
уз65 После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
уз66 Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу.
Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
уз67 Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы.
Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек».
Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
уз68 После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему.
Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
уз69 Убирается подставка из стопки дощечек….
уз70 …и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
уз71 Все готово для самостоятельной установки очередного листа.
В таком порядке работы ведутся до завершения.
Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
уз72 Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро.
Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

Цены на профнастил

профнастил

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.
Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

  • Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.
Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок
Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

  • Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ.

  • Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа
Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

  • Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий