В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.
Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.
- Что такое необрезная доска
- Требования к материалу
- Преимущества и недостатки забора из горбыля
- Способы крепления доски
- Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками
- Выбор места и разметка
- Фотогалерея готовых вариантов
- Установка брусков и монтаж досок
- Особенности использования необрезной доски
- Как определиться со схемой забора из необрезной доски
- Как подготовить необрезную доску к монтажу
- Придание внешнего вида
- Поэтапное сооружение забора из необрезной доски
- Крепление необрезной доски
Что такое необрезная доска
Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.
Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.
Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.
В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.
Требования к материалу
Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:
Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.
На это есть несколько причин:
Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.
Пользователи часто ищут:
Преимущества и недостатки забора из горбыля
Плюсы такого ограждения:
Есть у этого забора и минусы:
Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.
Способы крепления доски
Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.
Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.
Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.
Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.
Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.
Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.
Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.
Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.
Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками
Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:
При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.
Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.
Выбор места и разметка
Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.
Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.
Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.
Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.
Рассмотрим технологию возведения обоих видов.
Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.
Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели
Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.
Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.
На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.
Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.
Порядок работ следующий:
Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.
Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.
Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.
В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.
При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.
При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.
Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.
Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.
Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.
Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.
Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.
Фотогалерея готовых вариантов
Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.
Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.
Забор деревянный горизонтальный
Красивый забор из обрезной доски
Забор из не обрезной дрски
Декоративный забор из дерева под старину
Оригинальные дачные заборы из горбыля
Горбыль в саду
Оригинальный забор из дерева
Высокий деревянный забор
Забор из необрезной доски горизонтальный американка
Декоративный заборчик из горбыля
Необработанная доска для забора
Необычный забор из дерева
Деревянный забор из горбыля
Забор деревянный горизонтальный из необрезной доски
Вертикальный деревянный забор из обрезной доски
Деревянный забор из необрезной доски
Забор из отходов дерева
Забор из необрезной доски на участке с уклоном
Деревянный забор внахлест
Красивый забор из необрезной доски
Деревянный забор из необрезной доски вертикальный
Необычный деревянный забор
Штакетник из необрезной доски
Временный забор из горбыля
Оригинальный недорогой забор
Необработанное дерево забор
Временная дорожка из досок
Забор для скота деревянный
Забор из поддонов
Забор из досок горизонтальный
Плетеный забор из горбыля
Забор из необрезных досок
Оригинальный забор из досок
Плетеный забор из досок
Оригинальный забор из горбыля
Забор из горбыля вертикальный
Современный забор из необрезной доски
Забор Венская плетенка
Деревянные заборы под старину
Дешевый забор из горбыля
Заборы из доски обрезной идеи
Финский забор деревянный
Оригинальный деревянный забор
Заборы гнутые из дерева
Забор из не обрезной Лосик
Забор из обрезной строганной доски
Забор из брашированного дерева
Деревянный забор для дачи из необрезной доски
Забор из необрезной доски вертикально
Деревянный забор из необрезных досок
Забор из бруса горизонтальный
Красивые заборы для дачи
В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость
Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина.
В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность.
Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.
Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!
Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:
Для возведения столбов были использованы:
Для деревянных секций забора понадобится:
Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:
Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.
Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.
Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.
Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.
Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.
При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.
Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.
Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.
Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.
Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.
Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.
Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.
Итак, для приготовления краски вам понадобится:
Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.
Процесс приготовления краски следующий:
Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.
Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.
Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».
Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.
Установка брусков и монтаж досок
Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок крепится на расстоянии 80–100 мм. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.
Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её). Если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана).
На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.
Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.
Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.
В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.
Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом.
Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.
Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.
Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Забор, защищающий участок от проникновения посторонних, обеспечивающий приватность жильцов – это типовой элемент частной застройки. Помимо соображений цены, прочности и удобства возведения, хозяевам не чужд эстетический момент.
Хочется построить красиво и оригинально. Если забор из профнастила кажется слишком скучным, а из кирпича – чересчур дорогим и трудоемким, можно обратить внимание на ограждение из необрезной доски.
Особенности использования необрезной доски
Деревянный забор – классика жанра, однако, все давно привыкли к классическому штакетнику. Делая забор из необрезной доски, хозяин участка убивает двух зайцев: экономит на материале и при этом создает оригинальную конструкцию, которая, скорее всего, будет выделяться на фоне соседей.
Необрезная доска – это пиломатериал, который получается при продольной распиловке древесных стволов. Она имеет две ровные пласти – там, где проходит лезвие станка – а по бокам остаются несрезанные участки, повторяющие закругление ствола и покрытые корой.
У обрезного материала одинаковая толщина, а ширина может различаться в пределах одной доски.
Если для производства обрезной доски со ствола до распиловки снимают все внешние изгибы для получения квадрата в сечении (горбыль и обапол), то в необрезной это необходимо лишь для верхней и нижней частей. Меньшее число отходов определяет низкую цену необрезной доски.
Необрезная доска обычно бывает в 1,3 – 1,6 раз дешевле обрезной.
Однако, не только в этом преимущества данных пиломатериалов. После небольшой обработки неровный извилистый край из недостатка превращается в плюс, обеспечивая нестандартный внешний вид. Дело в том, что плавные изгибы внешний кромок доски повторяют очертания ствола дерева, которое когда-то росло в лесу.
Никакой станок не в силах повторить очертания, созданные природой.
К тому же, в мире нет двух полностью одинаковых необрезных досок – даже соседние слои будут немного отличаться.
А ведь для достижения эстетического эффекта в эко-строительстве этот модный тренд находится на пике популярности.
Как определиться со схемой забора из необрезной доски
Прежде, чем ехать закупать все необходимое, нужно определиться со схемой забора, то есть составить проект, как все должно выглядеть. Это определит не только внешний вид, но и покажет, сколько чего потребуется и в каком количестве.
Как бы вы не расположили доски в заборе, без столбов не обойтись ни в одном случае. Они также бывают разными:
Мы привыкли к тому, что штакетник – это одинаковые доски небольшой ширины, установленные с равными промежутками (для этих целей при монтаже даже изготавливают шаблон). Забор из необрезной доски ломает стереотипы: здесь тоже вертикальное размещение с просветами, но:
Монтаж досок осуществляется на горизонтальные лаги – металлическую профтрубу или деревянный брус. Из-за большого веса необрезной доски опоры приходится устанавливать чаще, чем в случае с классическим штакетником. Зато и расход обшивки будет небольшим.
Необрезная доска устанавливается между столбами горизонтально и фиксируется на болты, саморезы или гвозди к закладным, металлическим ушкам и планкам, либо к прибитому или прикрученному к стойке несущему брусу.
Главное достоинство – нет необходимости в лагах, а значит даже в случае металлических столбов сварка может и не понадобиться.
Необрезная доска находится в положении на ребре, поэтому ее прочность довольно высока. Это позволяет увеличивать прогон до 3 – 4 метров.
Если хозяевам не нравятся просветы и хочется большей приватности, то от этого легко избавиться, пустив доски «вразбежку»: доски набиваются с двух сторон, перекрывая просветы между противоположными рядами.
В итоге получаем сплошной деревянный забор с красивым древесным рисунком и эстетикой неровной кромки.
Минус у такого решения только один – больший расход материала (время и количество крепежа растут незначительно). Зато глухой забор пригодится в тех местах, где присутствует дорога или оживленный пешеходный трафик, чтобы полностью исключить посторонние взгляды со стороны улицы.
Ещу один вариант сплошного забора, только расположение досок здесь не в шахматном порядке, а одна над другой с перехлестом.
Монтаж ведется от нижней горизонтальной доски, которая устанавливается под небольшим наклоном.
Следующая доска немного заходит на нее нижним краем, и так далее.
Получается визуально привлекательная конструкция с минимумом затрат и усилий, в которой не будет просветов.
Как подготовить необрезную доску к монтажу
Любой пиломатериал требует определенной обработки. Это повышает его эстетическую привлекательность, предотвращает гниение, усыхание, повреждение вредителями. Необрезная доска в этом случае специфична, так как содержит участки с корой.
Окорить доску необходимо, ведь большинство насекомых-вредителей живут именно в верхнем слое. К тому же, именно под корой начинаются процессы гниения.
Для снятия коры используется простейший ручной инструмент – скобель. Это полукруглое лезвие с двумя рукоятками по бокам. Удерживая скобель, его ведут с усилием вдоль ребра доски и снимают кору.
Окорение необрезной доски – процедура несложная, но монотонная и длительная. Это своеобразная плата за использование недорогого материала.
Чтобы продлить срок службы древесины, необрезную доску обрабатывают специальными составами. Они проникают в поры целлюлозного массива и уничтожают различные микроорганизмы (грибы, бактерии), а также насекомых, которые портят дерево.
Без обработки доска, особенно необрезная, прослужит намного меньше, начнет гнить, покрываться плесенью, превращаться в труху. Антисептики наносят:
Наносить антисептические составы можно только на сухую доску, которая хотя бы неделю пролежала на солнце в проветриваемом штабеле. Обработка сырой доски, которая хранилась под пленкой или мокла под дождем, не имеет смысла.
Придание внешнего вида
Даже после окорения и небольшой шлифовки необрезная доска пока еще полуфабрикат для настоящего дизайнерского забора. В принципе, ее можно монтировать и так – время и осадки постепенно придадут древесине специфический вид, который может понравиться любителям.
Но это через 2 – 3 года. А спустя 5 лет, древесина посереет и забор приобретет неопрятный вид. Для оформления доски используют несколько способов.
В результате воздействия открытого пламени доска немного обугливается, идет коричнево-черными разводами, темнеет.
Умеренное воздействие пламени проявляет древесный узор, ради которого многие и выбирают забор из дерева. Для обжига лучше всего использовать пропановую горелку, подключенную к двум баллонам: с газом и кислородом.
Впрочем, кислород подается минимально, чтобы температура струи была не слишком высока. Также допускается использовать паяльную лампу, но в силу ее малой мощности работа займет больше времени.
Компактные газовые горелки на ручных баллонах дают слишком маленький факел, обжечь ими забор не получится.
Если вы собираетесь обжечь доску, ее нет необходимости пропитывать антисептиками. Под воздействием высокой температуры все вредители и микроорганизмы выгорают, а на поверхности образуется высушенный слой, который не будет повреждаться долгое время.
Масло – оптимальный состав для уличного забора.
Под его воздействием доска приобретает насыщенный коричневатый оттенок от светлого до темного.
В отличие от краски, масло позволяет в полной мере проявиться рисунку на древесине.
К тому же, масло имеет водоотталкивающие свойства: в течение определенного времени доска не гниет и не коробится.
Преимущество масляных составов перед краской, лаком и эмалью очевидно: меньшая стоимость, полная прозрачность, высокая впитываемость в волокна древесины. Если краска или лак обдираются, то промасленная древесина сохраняет свойства даже будучи поцарапанной.
Масляные составы для пропитки древесины стоят довольно дорого. Выйти из положения можно двумя способами:
Поэтапное сооружение забора из необрезной доски
За основу взят проект с металлическими профильными столбами по схеме «двусторонний горизонтальный штакетник», где доски монтируются с перекрытием просветов.
Для опор подойдет профильная труба 60*40 мм с толщиной стенок 2 мм, так как нагрузка в виде досок на опоры невелика.
В грунте роют ямы диаметром 150 – 200 мм. Для этого используют ручной или моторизованный бур. Глубина закладки – от 0,5 до 0,7 метра. Однако лунку делают чуть поглубже, чтобы засыпать дно щебнем.
Если грунт на участке пучинистый (держит влагу, которая замерзает зимой), то при сильных морозах бетонную «таблетку» может вытолкнуть вместе со столбом. Чтобы этого не случилось, с помощью специальной насадки на бур внизу делают расширение («пятку»).
Теперь давление снизу не сможет выпереть столб наверх, так как на утолщение на конце будет приходиться вес грунта толщиной 50 – 70 см.
На дно лунки укладывают «стакан» из геотекстиля, насыпают слой песка, а затем слой щебня и трамбуют вручную.
После установки столба, обмазанного битумной мастикой, заливают его бетоном вровень с поверхностью и ждут застывания.
Не забывайте использовать уровень или отвес.
Крепление необрезной доски
Для того, чтобы прикрепить доску к столбу, используют вертикальные планки из обрезной доски. Они прихватываются к столбу через засверленные насквозь отверстия гайками и болтами. С обеих сторон столб теперь закрыт двумя досками, которые красят в тон забору.
После этого, крепят саму доску саморезами по дереву с внутренней стороны. Крепеж получается скрытым.
Главное – подобрать длину шурупов так, чтобы они не выходили из лицевой части доски. Такой способ одновременно прост и эстетичен.
Поскольку обработку доски проводят перед монтажом, в конце остается только сделать декоративные заглушки для столбов, которые предотвратят попадание влаги внутрь.
Если используется квадратная профильная труба, то лучшим вариантом будет взять обрезок бруса, обточить его в форме и снять фаску для того, чтобы узкой частью он вставлялся в трубу как пробка.
Забор из необрезной доски отличается низкой стоимость возведения и высокой привлекательностью после небольшой обработки. Это отличное решение для тех, кто хочет получить достойное ограждение, работая своими руками.