Двери из бетона как делают бетонную дверь | SNP.by

Для калитки

Подход к таким встраиваниям несколько иной, чем к элементам, удерживающим откатные ворота. Здесь нет необходимости вставлять стержни внутрь кирпичных столбов. Вбивая их в землю, необходимо закрепить их непосредственно рядом с опорами. По завершении этой работы швеллер будет сварен.

Поскольку калитки значительно легче обычных ворот, закладные детали не должны быть слишком тяжелыми. А вот опоры рекомендуется закапывать в почву, тогда они будут более надежными.

Для больших калиток с высокими столбами недостаточно установить вертикальные швеллеры возле обеих половин. Внизу они скрепляются третьим швеллером, длина которого должна совпадать с расстоянием от столбов до калитки.

Считается, что приваривание закладных полос к выступающим стальным полосам возможно. Однако эти маленькие выступы не могут удержать даже маленькую калитку. В случае с распашными воротами к центральным столбам столбов привариваются закладные металлические полосы размером 5-7 см. Этих прутьев достаточно для автоматических конструкций, если они не окажутся слишком тяжелыми.

Дополнительные рекомендации по выбору и монтажу:

• Для тяжелых распашных ворот между столбами можно приварить двутавровую балку или рейку. Это будет более надежно, если вы сделаете это с помощью ребер жесткости и приварите дополнительные балки с другой стороны.
• Если у вас нет опыта, лучше не пытайтесь спрятать встроенные части и затем извлечь их, это чрезвычайно сложно.
• Целесообразнее вбивать (ввинчивать) металлическое изделие через отверстие, подготовленное специальным инструментом.
• Отверстия в кирпиче делаются под углом 45 градусов (отклонение допустимо, но небольшое, иначе кирпич треснет).

О том, как сделать ступки своими руками, смотрите в видеоролике ниже.

Защита входа калитки

В классическом варианте козырек для ворот выполнен в виде консольной рамы с покрытием крыши из поликарбоната или гофрированной стали. В первом варианте козырек над воротами выполнен в виде дугообразной рамы, способной выдерживать порывы ветра и одновременно покрывать достаточно большую площадь.

Гофрированные плиты выглядят гораздо скромнее, однако они гораздо менее требовательны к прочности забора или ворот, к которым крепится навес, а гофрированные плиты способны продлить срок службы навесов в два раза дольше поликарбонатных.

Для правильного функционирования входных дверей необходимо подобрать подходящий засов и для калитки. Хотя он не должен бросаться в глаза своей массивностью на фоне забора, запорный механизм должен быть удобным и надежно защищать от взлома.

Самый простой вариант — установить засов. Установка такого засова потребует минимум времени, а при желании вы даже можете сделать его самостоятельно.

Среди более удобных в использовании запорных устройств — засов для забора. Такое устройство не деформирует дверь или полотно забора и может работать в течение многих лет. Но в отличие от щеколды, засов легко открыть с улицы.

Вместо засовов и задвижек мы можем предложить кнопочный замок, не требующий электричества. Возможно, он не является абсолютно долговечным, но, безусловно, отличается удобством. Наличие кодового замка избавит вас от необходимости носить с собой ключи от ворот, периодически терять их и регулярно перелезать через заборы.

Изготовление фундамента и металлических стоек

Начинаем с отрезания заготовок, из которых будут сделаны ворота. Для стоек заранее заготавливаются трубы диаметром 100 мм. Длина элементов определяется суммой высоты ворот и глубины каждой опоры. Последний показатель составляет 0,8-1 м. Если высота ворот будет 2 м, то заготовки для столбов делают длиной 3 м.

Перемычка соединяет стойки и изготавливается из уголка 100х100 мм. Этот элемент должен иметь длину, равную ширине ворот. В стандартных конструкциях его длина должна составлять 3 м. Но если вы предпочитаете использовать для опоры металлическую трубу, вам нужно будет отрезать одну полку, а затем немного согнуть ее, чтобы края лучше крепились к столбам во время сварки.

Затем выполняются следующие шаги:

• Рама портала смонтирована. Эта работа должна выполняться на ровном участке земли. Рамка должна выглядеть как буква «H». Она состоит из двух стоек и перемычки. Последняя часть должна располагаться на расстоянии 2 м от верха конструкции. Во время работы необходимо соблюдать несколько условий — стойки должны быть параллельны друг другу, а перемычка — перпендикулярна им.
• Перемычка приваривается к стойкам. Металлические детали должны быть приварены к перемычке в трех местах. Они должны быть обращены вниз.
• Эти детали служат в качестве арматуры для соединения перемычки с фундаментом.
• Затем выкопайте траншею для фундамента. Ширина траншеи должна составлять 350-400 мм. Длина траншеи составляет 3,5 м — если необходимы ворота длиной 3 м. Необходимая глубина траншеи должна определяться с учетом уровня грунтовых вод и проникновения мороза через почву.
• Необходимо сделать деревянные настилы — для этого следует подготовить разделочные доски. Затем устанавливается опалубка. Она должна иметь размер 0,3 x 3 м. Стенки опалубки делаются с расширением вниз. Это предотвращает выталкивание фундамента вверх через грунт.
• Далее ворота устанавливаются на опалубку. Это нужно сделать так, чтобы перемычка была вровень с землей, а стойки были установлены строго вертикально.

Работая над стойками, укрепляйте их. Под них необходимо подложить каменные подпорки. После этого стойки следует укрепить упорами. Чтобы фундамент был прочным, его следует укрепить обрезками профиля. Их следует закрепить вязальной проволокой.

Затем готовится бетонная смесь. В смесь добавляется одна часть цементного порошка и четыре части песка. Раствор заливается в опалубку. Для экономии смеси используются битые кирпичи и камни. Раствор должен затвердеть, прежде чем можно будет навешивать ворота. Для этого нужно подождать около недели.

Как сделать самый простой вариант калитки

На рисунке показана простая конструкция калитки. Для изготовления входной двери достаточно одного столба, изготовленного из профильной трубы 60х60 мм, и панели из легкого квадратного профиля 40х20 м. Передняя поверхность относительно просто покрывается профнастилом или металлической обшивкой.

Калитка сваривается с профильным прямоугольником, а также с поперечными планками, которые позволяют запираться на защелку. Такую защелку очень сложно открыть с улицы постороннему человеку. Кроме того, такие запорные элементы отлично удерживают полотно ворот при порывах ветра, а самое главное — такие защелки не требуют установки второго, ответного столба, как в большинстве классических конструкций калиток.

При значительной высоте ворот рациональнее сделать одну из секций полотна ворот в виде вставки из металлической сетки или прозрачного листа поликарбоната. Несмотря на забор или калитку, хозяева получают возможность видеть посетителей.

Установить такую калитку в заборе своими руками можно за один рабочий день. Потребуется выкопать яму глубиной один метр, в которую будет вставлен столб со стальным постаментом. Чтобы избежать проблем с пучением, достаточно небольшого количества бетонного раствора, залитого в яму, чтобы образовалась опорная подушка из-за небольшого веса конструкции. После установки столба скважину можно просто засыпать утрамбованным слоем гравия.

Среди преимуществ приведенной схемы — возможность «врезать» конструкцию ворот практически в любом месте забора, предпочтительно вблизи опорного столба. Данный тип можно использовать для парадного прохода, а также для задних и боковых ворот в заборе на заднем дворе участка.

Аналогичным образом построить калитку из столбов для забора.

Кладка столбов: порядок работы

После завершения строительства фундамента уложите гидроизоляцию поверх срезов. Это может быть асфальтовый войлок в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим для того, чтобы кирпич не «тянул» влагу из земли. Кирпич, который замерзает, быстро трескается и крошится. Поэтому гидроизоляция необходима.

На гидроизоляцию наносится обволакивающий раствор толщиной чуть более одного дюйма в соответствии с размером столба. Кирпичи укладываются по схеме. Постукивание производится резиновым молотком в вертикальной и горизонтальной плоскости. Хотя мастера могут использовать ручку кельмы, если остатки раствора вылетают из плоскости кельмы, они могут испачкать руки и кирпичи, а цемент с ручки плохо оттирается.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, поэтому, немного промедлив, вам будет трудно «уложить» его на место. Перед укладкой кирпичей окуните раствор в воду на несколько секунд, чтобы раствор дольше сохранял свою пластичность. Этот же маневр позволяет легко стереть раствор с поверхности (для его удаления сразу же используют сухую ветошь).

Martillando (только на английском)

Второй ряд укладывается таким же образом: раствор расстилается на кирпичи, а кирпичи кладутся на него, но с перевязкой — поворачиваются так, чтобы шов был внахлест. Снова выравниваем. Проверьте размер уложенных рядов с помощью рулетки. Даже небольшое смещение на 1-2 мм устраняется.

Заполняется пустота между внутренней трубой арматуры и кирпичной кладкой. Для небольшого расстояния можно использовать небольшое количество раствора, но если пустота большая, то для экономии места можно использовать щебень, утрамбовывая его перед заливкой жидкого цементно-песчаного раствора.

Конструкция забора с использованием кирпичных столбов

Кирпичные столбы не могут выдержать большой вес, если они надежно не прикреплены к фундаменту. Если на массивные столбы ограждения будет действовать сильная сила ветра, они неизбежно опрокинутся. Кроме того, необходимо учитывать сезонное движение почвы.

Вот графическое изображение идеальной конструкции фундамента с использованием кирпичных столбов в качестве основания для забора из профнастила, иллюстрируемого схемой № 1.

Схема №1

На этой схеме стальной стержень используется в качестве арматуры в кирпичных столбах. К нему приварены закладные пластины. К ним крепится ряд стальных обрешеток под профлистом или профнастилом.

Фотография #1 .

Тип фундамента — ленточный бетонный или бутобетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят скважины диаметром 15-20 см. После того как скважины вырыты, заливают бетон и устанавливают столбы. После того как траншея вырыта, приступают к бетонированию слоев.

Расчеты прочности и устойчивости используются для определения параметров фундамента (глубина, ширина, уровень армирования, высота ограждения).

В упрощенном варианте, проверенном на практике, могут быть рекомендованы следующие размеры:

• Глубина траншеи — 20-30 см;
• Глубина ямы для установки металлических столбов кирпичных столбов, считая от поверхности земли — 90-100 см;
• Высота трибуны (верх фундамента над поверхностью земли) — 40-60 см;
• Ширина фундамента — 20-35 см;
• Расстояние между столбами — 2,5-3 метра;
• Высота столбов — 150-180 см (сечение кладки 38×38 см).

Во влажных почвах столбы ограждения следует бурить ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить деформацию, вызванную силами морозного пучения.

В слабых грунтах желательно перед бетонированием установить арматурный каркас из 4-6 прутков диаметром 14-18 мм. Фундамент останется неповрежденным, а поверхностные нагрузки, вызванные оседанием грунта, будут поглощены бетоном.

Кладочные столбы устанавливаются не ранее чем через 2-3 недели после бетонирования. Перед началом работ под столбы необходимо уложить гидроизоляцию.

Для кирпичных колонн равномерные швы являются гарантией отличного внешнего вида. Опытные каменщики для упрощения работы используют куски квадратного прута, который служит шаблоном для шва (фото №2)

Фото #2 Квадратный стальной прут — шаблон для кладки столбов

На фотографии мы видим строящийся забор с двумя кирпичными столбами 38х38 см. Внутри для усиления находятся два арматурных стержня. Они отделены друг от друга и от кладки мелкозернистым бетоном или раствором.

Для заборов высотой два и более метров размер поперечного сечения столба увеличивается до 51х63 см или 64х77 см. Соответственно, увеличивается размер арматурного каркаса.

Схема №2

Некоторые строители прокладывают арматурную сетку внутри столба на 3-5 см (на расстоянии 2-3 рядов друг от друга) для крепления кладки к бетонному каркасному заполнению.

Фото n°3 Арматурная сетка соединит кирпич с бетоном.

Наиболее популярные виды калиток для забора

1. Деревянный ящик для забора. Иногда для дома в лесу используют нарочито незапланированный деревянный угол и заборы из дикого камня. Такие заборы имеют вид грозного и мощного неприступного барьера. Однако чаще всего плотники используют в своей работе хорошо обработанные доски, покрытые искусной резьбой. На этом этапе каркас больших деревянных ворот и калитки редко делают из дерева. Проблема заключается не только в выборе твердой и прочной древесины для этого изделия, просто металлический профиль всегда способен обеспечить большую прочность конструкции. В дополнение к уголку и трубе легко надежно прикрутить или приварить петли любой модели с замком. Важно также помнить, что дерево очень стильно смотрится в металлической раме, а кованые изделия способны неплохо дополнить картину.
2. Кованая калитка для ограждения. Если вы хотите обеспечить хорошую и долговечную защиту вашего дома, не требующую ежегодного ремонта, кованый металл отлично подойдет для этой цели. Этот вид обработки материала позволяет создавать декоративные элементы в любом декоре, будь то дворцовый или современный.
3. Заборные ворота из гофрированного термита. Профнастил имеет множество преимуществ — легкий уход, простой монтаж, доступная стоимость, солидный внешний вид конструкции, хорошая долговечность, возможность выбрать любой цвет из богатого каталога. Рядом с бетонным или кирпичным столбом забора калитка из этого листа выглядит очень достойно. Кроме того, изделия из гофрированного картона с очень хорошей прочностью имеют небольшой вес, что очень важно при повседневном использовании.
4. Ворота из полупрозрачного поликарбоната. Сразу отметим, что исключительно из поликарбоната сделать калитку невозможно, этот материал, при всех его достоинствах, годится только в качестве облицовки взамен листового металла или дерева. Но поскольку он заключен в прочную раму, он хорошо выглядит и хорошо выдерживает нагрузку. Если металлическая конструкция начинает местами ржаветь через несколько лет, то ворота для забора из поликарбоната будут как новые даже через десятилетие. Отметим также превосходные декоративные качества этого материала: прозрачные листы эффектно смотрятся на фоне кованых элементов и хорошо вписываются в любой ландшафт.
5. Цветные пластиковые калитки. Хотя полимеры не обладают такой же прочностью, как металл или толстое дерево, они имеют множество собственных превосходных преимуществ. ПВХ может быть матовым, прозрачным, любого цвета и фактуры, поэтому декоративность таких ворот всегда очень высока. Дополнительную прочность этой конструкции обеспечат металлические элементы, изготовленные из профильного или кованого металла. В нашем предложении вы найдете красивые ворота и заборы из ПВХ-плит, которые выглядят как деревянные изделия в деревенском стиле. Его не нужно периодически красить, и этот материал не боится ни солнца, ни осадков.
6. 3d ворота для забора. Сейчас в моду вошли заборы и ворота объемных форм, которые сочетаются с современным дизайном зданий и любым ландшафтом. Обычно они изготавливаются из сварной сетки с профилированной V-образной аркой. Эти элементы не только красиво выделяются в интерьере, но и придают жесткость конструкции. Такая калитка для ограждения совсем не похожа на примитивные изделия из обычной проволоки Рабицы старого образца, поэтому подходит не только для промышленных предприятий, но и для ландшафта.

Смежные статьи

Нюансы, которые необходимо знать при кладке

Кладка будет работать лучше всего после того, как металлическая труба будет забетонирована в фундамент. Если ворота не прикреплены к столбу, металлических труб по всей высоте столба быть не может. Более короткие трубы можно использовать для других столбов, если они выступают над фундаментом на 30-50 см.

После по всему периметру столба на цементно-песчаный раствор укладываются кирпичи с периодической перевязкой швов. Внутрь засыпается галька и заполняется раствором. В таких случаях сердцевину столба можно забетонировать, а кирпичи могут служить опалубкой.

Во время возведения каждого ряда кладки следует выполнять эти действия. В идеале в трех нижних рядах стены ворот следует использовать полнотелый кирпич, а в остальных рядах — пустотелый. Однако при использовании этого типа кирпича следует избегать слишком большого количества жидкого раствора, так как он будет проникать и выпадать из щелей между кирпичами. Если класть раствор сразу на обе стороны всех кирпичей, процесс будет намного быстрее и удобнее.

Как показывает практика, лучшим решением при установке заборов является кирпичный забор, поскольку он почти не требует ремонта

Однако, рассчитывая количество используемого материала, имейте в виду, что в него следует включить и ворота, которые будут крепиться к кирпичным столбам. Прежде всего, необходимо рассчитать их размер, количество столбов, которые будут установлены на участке, затем приступить к строительству

Чтобы установить столбы, необходимо сначала выкопать под них ямы, заложить фундамент, гидроизолировать, а затем строить дальше. Опоры с петлями на них, которые строятся иначе, чем обычные, строятся по-другому. Они монтируются по специальной схеме.

В опорах не нужно полностью замуровывать трубу или швеллер, так как тогда не к чему будет приварить ворота. Эти ворота должны быть закреплены на треть в земле, а другая сторона должна возвышаться над кирпичной кладкой, иначе их не к чему будет крепить.

Для поддержки ворот используются швеллеры 160 мм, к которым приварены закладные детали 80×80 мм. Угол крепления на этих болтах составляет 50 мм. Чтобы уголок не ржавел, его необходимо покрыть со всех сторон раствором. На каждую створку ворот обычно делают две или три закладные детали (это зависит от их веса).

Чтобы эта конструкция смогла выдержать максимальный вес металлических ворот, необходимо на уровне дна траншеи и верха короба приварить к боковым швеллерам швеллеры, длина которых равна длине ворот. Поскольку кирпичные столбы несут большой вес, наиболее важен качественный, надежный, прочный фундамент.

Первый вариант установки ограждения

Важно ориентировать стойки вертикально и выровнять их по отвесу. На каждом углу устанавливаются по две опоры под необходимым углом. Внизу между землей и нижним краем плит должен быть зазор в 10 см, чтобы нижние плиты не подвергались излишнему воздействию влажной почвы.

Опоры бетонируются или закапываются в бетон, в зависимости от уровня грунтовых вод. Опоры могут быть неподвижными: два бетонированных столба шириной 20 см устанавливаются внизу, один — вверху. Заливка бетона сверху производится на бетонированные опоры. Для затвердевания бетонированных опор необходимо дать им затвердеть в течение нескольких дней. Установка опор требует, чтобы линия опор была выровнена, а опоры установлены на одинаковой высоте.

Все стенды подготовлены.

Если опоры установлены правильно, зазоры для установки плит будут находиться напротив друг друга. Установка досок должна начинаться с угловых опор. Она строго горизонтально опускается в пазы между двумя стойками. Сразу же на одном участке можно укладывать и вторую плиту.

Зазоры между плитами и опорами бетонируются. Дальнейшие работы выполняются в следующей секции. На каждую секцию одновременно опирается не более двух опор. Благодаря такой технологии забор будет стоять устойчиво, прочно и без перекосов. Как только вы уложили первые два ряда по всей длине забора, можно укладывать еще два ряда и так далее, пока секции не будут полностью покрыты.

В конце установки опоры забора покрываются бетонными навершиями, которые защитят столбы от чрезмерного воздействия влаги. Нижний зазор бетонируется. Можно сделать отмостку, чтобы отвести дождевую воду от забора. Такой забор выглядит красиво и прослужит долго.

Результат превзойдет все ваши ожидания.

Строительство забора своими руками – пошаговые инструкции!

Здесь вы найдете инструкции по изготовлению фундаментов и столбов для различных типов ограждений — от декоративных ажурных заборов до высокопрочных защитных ограждений. Ведь временные варианты для строительной площадки не послужат украшением и защитой для дорогих коттеджей.

На заметку! Конечно, невозможно знать все и уметь все, но независимо от вашей задумки, вы всегда найдете подробное описание действий, правила выбора материалов и инструментов, уроки по строительству и отделке заборов.

Поскольку база знаний составлена профессионалами с большим опытом, лучше учиться не на собственных ошибках, а следуя рекомендациям мастеров. Пусть ваш забор надежно защищает вашу собственность, а ворота служат архитектурным дополнением, и все это без каких-либо проблем и необходимости ремонта в течение очень долгого времени!

Установка столбов для ворот, запирающихся на засов или тяжёлых ворот

Установить столбы ворот так, чтобы они не шатались, можно только сделав прочный фундамент и обеспечив их жесткое соединение друг с другом. Соединять можно в двух точках — внизу въезда, переезда ворот, и вверху столбов. Обычно их сваривают в этих двух точках, помещая между ними две двутавровые балки.

Однако этот аспект верхнего крепления является довольно проблематичным — иногда приходится пропускать автомобили, которые выше стоек и верхней балки. Поэтому последняя сделана съемной.

При сооружении въезда на собственный участок, когда предполагается проезд только на автомобиле, вполне можно сделать так, чтобы ворота не имели сплошного фундамента, а вместо этого сделать отдельные фундаменты для каждого столба. Для этого случая просто обустройте столбы внизу толстой двутавровой балкой, а вверху сделайте такую же двутавровую балку, но съемную, вставленную в приваренные гнезда и с приваренными штырями для вставки.

Это не отменяет фундамент для каждого столба отдельно, который для таких ворот должен быть ниже глубины промерзания. Обычно въездную площадку сооружают из бетона. Если двутавровая балка, которая приваривается между столбами внизу, будет толще его, это будет хорошо.

Фундамент обычно заливается сплошным, его глубина должна быть ниже глубины промерзания. Все делается по тем же правилам, что и при строительстве ленточного фундамента для дома. Толщина ростверка фундамента составляет около 50 см. Бетона хватает и на 30, и на 50, но 50-сантиметровая ширина позволяет сэкономить на опалубке и залить фундамент вровень со стенками траншеи.

С каждой стороны въезда располагаются два столба, перпендикулярные друг другу. Обычно, даже для тяжелых ворот, достаточно подпорки в районе столба общей длиной один метр. Бетон заливается поверх армированного фундамента.

В верхней части столбов желательно установить двутавровую балку. Учитывая, что для тяжелых ворот обычно требуются большие и тяжелые столбы, балка должна подходить.

Придется каждый раз подгонять кран, чтобы либо снять, либо установить его. Поэтому лучше было бы просто вслепую приварить к ним балку раз и навсегда, чем сразу закладывать в колонны значительный запас.

Фундамент

Фундамент для забора из кирпичных столбов должен быть продуман еще на стадии проектирования. Как минимум, необходим столбчатый вариант. Кирпичи должны опираться на заглубленные бетонные опоры, с которыми они должны быть соединены.

На нормальной почве фундамент под кирпичные столбики забора лучше всего заглублять на 15-20 сантиметров ниже типичной глубины промерзания (см. раздел «Строительная климатология» в СНиП). В почвах с хорошими дренажными свойствами (песчаных или каменистых) без глинистых включений будет достаточно глубины 80 см.

Чтобы сделать опору более устойчивой, ее можно сделать расширяющейся вниз. В этом случае линейный размер ноги удваивается по сравнению с размером верхней площадки, которая является основанием кирпичных столбов забора. Примером могут служить столбы, предназначенные для установки калитки или створки ворот.

Под секции забора или любой компонент, который, как вы предполагаете, будет испытывать значительную ветровую нагрузку или иметь большой вес, следует уложить заглубленные полосы глубиной 20-30 см. Балласт для прикрепленных к нему секций и конструкция, с помощью которой можно связать отдельные фундаменты для столбов в единое целое.

Так, под тяжелый каменный или кирпичный забор нужно строить ленточный фундамент на полную глубину (ниже глубины проникновения мороза). Столб кирпичного или каменного забора возводится так же, как и столб более легкого полотна.

Расчет количества бетона, необходимого для фундамента, не будет проблемой после определения конструкции фундамента.

Обращайте внимание на следующее:

1. Все элементы фундамента должны быть уложены на слой гравия или каменного балласта толщиной 10-15 см.
2. Ленточный фундамент должен иметь внутри арматурную обойму.
3. Бетон в почве должен быть защищен от влаги двумя слоями смоляной бумаги.

Соединение столба для забора с бетонной опорой обеспечивается стальным сердечником, пронизывающим оба элемента. Для этой роли нужно подготовить трубу или 80-й швеллер, куски которого попарно будут сварены в короб. При этом сердечник практически не должен быть поврежден — здесь он также служит арматурой.

Что касается кирпичных столбов, то при креплении к ним калитки или ворот сердцевина должна доходить до верха, в остальных случаях она может находиться на 40-50 см ниже кладки столбов.