Фундамент под забор — разновидности и особенности: глубина универсального ленточного основания для ограждения из профнастила с кирпичными столбами, как сделать своими руками

Виды ленточных оснований

Бывают:

1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

• кирпичную;
• железобетонную;
• бутобетонную;
• грунтоцементную;
• каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

Тематический материал:

Подробное описание от выбора места до заливки

Выбор места для забора уже определен границами участка, нанесенными на плане. И здесь нельзя вносить какие-то изменения. Особенно по увеличению территории, которое грозит судебными разбирательствами с соседями или властями района.

Пошаговая инструкция заливки включает в себя несколько строительных операций:

1. Наносится разметка, где обязательно учитывается ширина конструкции. Для этого используют колышки и бечевку или по земле насыпается мел-порошок в две линии.
2. Проводят выкапывание грунта на запланированную глубину.
3. Дно траншеи засыпают крупнозернистым песком или щебнем средней или мелкой фракции. Слой обязательно утрамбовывают. Толщина песчаного слоя – 30 см, щебеночного – 15-20 см.
4. Установка опалубки. Если на участке земля прочная, к примеру, глина, то опалубку устанавливают только над поверхностью почвы. Глинистый грунт прочный, он спокойно может сам выдержать нагрузки от действия заливаемого бетонного раствора. Если грунт песчаный, то опалубку устанавливают на всю глубину траншеи. При этом при проведении земляных работ учитывают толщину опалубочных элементов.
5. Опалубку обязательно хорошо закрепляют. Залитый бетонный раствор создает на внутренние поверхности опалубочных элементов серьезные нагрузки, которые распирают их.
6. Если забор запланировано возвести из кирпича или камня, то фундамент обязательно армируют. Для этого используют стальную или стекловолоконную арматуру диаметром 12-18 мм. Арматурные стержни связывают между собой проволокой. То есть между ними создается зазор, который компенсирует смещение прутков относительно друг друга, когда начнется заливка бетона. Арматурный каркас устанавливается в опалубку, но не на землю, а на подставки высотою 5-6 см. Это может быть кирпич. Хотя в продаже есть готовые изделия из металла или пластика.
7. Приготовления раствора. Здесь используется стандартная рецептура: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Лучше замес проводить в бетономешалке. Сначала заливают воду, в нее цемент – проводят перемешивание. После небольшими частями засыпаются остальные ингредиенты. Бетономешалку крутят до образования внутри нее однородной массы.
8. Готовый раствор заливают в опалубку, где его утрамбовывают. Цель этой операции – вывести из смеси воздух, который попал туда в процессе замеса. Пузырьки после отвердевания фундамента снизят его несущие способности.
9. В таком состоянии фундамент должен находиться 7-10 дней, после чего снимают опалубку. В течение этого срока рекомендуется бетонные поверхности поливать водой, если температура воздуха не ниже 25С. Нагружать конструкцию можно через 28 дней.

Внимание! После демонтажа опалубки рекомендуется внешние поверхности фундаментной конструкции обработать гидроизоляционным раствором. К примеру, битумной мастикой.

Важные факторы организации работ

Перед началом работ следует провести тщательную подготовку, составить план для всех технологических процессов и определиться с типом ограждающей конструкции, глубиной залегания основания и перечнем необходимых материалов. Зная как правильно сделать фундамент для забора можно избежать ошибок в ходе проведения общестроительных мероприятий, тщательно проанализировать стоимость затрат и снизить риски во время эксплуатации сооружения.

На подготовительном этапе застройщик должен определиться с рядом основополагающих факторов, которые могут повлиять на срок строительства, сложность предварительных мероприятий и себестоимость работ. Планируя возводить фундамент под забор своими руками, следует учитывать следующие исходные данные:

• Месторасположением участка. Если ограждение будет находиться в близости к оживленной трассе или железнодорожной магистрали, то на его основание в процессе эксплуатации будут приходиться существенные вибрационные нагрузки. В таких местах могут возникать деформации грунта, поэтому заливка фундамента под забор своими руками должна производиться с применением высокопрочных марок цемента. В конструкции основания необходимо использовать дополнительный объем закладной арматуры и специальных присадок.
• Тип грунта на участке и глубину его промерзания зимой. Почва во время смены сезонов может проседать в результате изменения параметров влажности и перепадов температурного режима. Только зная глубину промерзания почвы и ее характеристики можно принимать решение как делать фундамент для забора, какой высотой обустраивать конструкцию и подбирать ее тип.
• Рельеф участка и возможные эксплуатационные проблемы. При значительных перепадах уровня на ограждаемой территории могут возникать во время дождей и таяния снега застойные места, подмываемые грунтовыми водами. Это может стать причиной проседания и разрушения основания. Перед тем как сделать фундамент для забора нужно будет позаботиться об обустройстве водоотведения и оснащении дренажной системы.
• Вес конструкции. Тяжелые ограждения, возводимые из кирпича, металлических кованых элементов, с использованием натурального или искусственного камня, требуют устройства более глубоких и широких оснований. Есть разница в том,как самому сделать фундамент для забора из легкого профнастила или возводить основательную конструкцию из строительных материалов со значительным весом.
• Наличие на участке других видов ограждений. Стыковка фундаментов вновь возводимой конструкции и ранее установленного забора потребует подготовки и особой тщательности работ в местах соединения. Иногда бывает, что в процессе эксплуатации обнаруживается некачественное основание или его полное отсутствие. Поэтому приходится дополнительно сделать фундамент под имеющийся забор своими руками и правильно его состыковать с новой ограждающей конструкцией.

При отсутствии по разным причинам геоподосновы участка и геодезических данных уточнить особенности грунтов и их строение можно у соседей, в правлении жилого комплекса или дачного кооператива. Наличие проектно-технической документации или хотя бы самостоятельно составленных чертежей значительно облегчит процесс подготовки и выполнения общестроительных работ, поможет заранее разбить все мероприятия на определенные стадии, запланировать своевременную закупку и завоз материалов.

Как залить фундамент под забор своими руками?

Теперь приступим к рассмотрению некоторых технологий устройства основания забора своими силами.

1. Ленточный фундамент для забора

Представляет собой бетонную ленту, армированную, поверхностного залегания. Вам понадобится бетон марки М200 (В15) и выше, арматура диаметром 8 и 10 мм, материал для опалубки (ламинированная фанера или деревянные щиты, сбитые из доски толщиной 25 мм), песок крупный.

Толщина такой ленты может быть разной. Для сварных металлических конструкций забора она должна быть широкой на максимально возможную величину, а фундамент под забор из профнастила будет уже, но глубже.

Около 2-3 дней по времени займет строительство ленты.

Технология строительства включает следующие этапы:

• выкапываем траншею (ширина 30-80 см, глубина 60-80 см);
• устраиваем гравийно-песчаную подушку (10-15 см), обильно поливаем ее водой;
• на расстоянии 5-7 см от дна и 7-10 см от стен укладываем предварительно связанную арматуру (сечение 10 мм);
• возводим опалубку из заранее подготовленных щитов, надежно ее закрепляем;
• заполняем опалубку бетоном, причем, если забор имеет в качестве опор столбы, надо установить и выровнять их по уровню заранее.

Стоимость такого фундамента будет состоять из затрат на материалы.

2. Столбчатый фундамент

Представляет собой устройство бетонных столбов для легких конструкций заборов.

Этапы строительства следующие:

• при помощи садового бура делаем яму для столбов забора (глубина 100-150 см, диаметр на 15-30 см больше, чем диаметр несущих столбов ограждения), расстояние между ними 2-3 м в зависимости от ширины пролета;
• засыпаем около 20 см смеси песка со щебнем, поливаем;
• устанавливаем в яму столбы, выравниваем их по уровню и заливаем бетонный раствор.

Этот вариант обойдется в разы дешевле предыдущего, так как здесь идет экономия за счет количества необходимого раствора, арматуры и опалубки.

3. Комбинированный фундамент, ленточно-столбчатый

Представляет собой сочетание рассмотренных выше вариантов – ленточного и столбчатого. Опять же, по разметке капаем траншею и через 2-3 м делаем в ней отверстия для столбов забора шириной не менее 40 см, глубиной 1,5 м.

Затем ставим в ямы столбики, заливаем их бетоном. Далее укладываем каркас из арматуры в траншею, ставим опалубку и опять заливаем раствор.

4. Свайный фундамент

Винтовая свая – это металлическая труба, имеющая на конце лопасть, которая выполняет роль анкера. Она располагается ниже уровня промерзания грунта и прочно держит сваю от выдергивания под действием пучения.

Самое главное – это четкая горизонтальная установка свай, которая осуществляется при помощи специализированной техники, однако это можно сделать и своими руками и сэкономить около половины денежных средств. Для этого вам понадобятся два куска трубы по 3 м длинной, которые будут исполнять роль рычага.

5. Бутовый фундамент

Он полностью состоит из натурального камня. Можно очень прилично сэкономить, собрав их на полях. Устройство такого основания чем-то похоже на конструкцию ленточного типа.

Этапы строительство следующие:

• выкапываем траншею;
• делаем щебеночное основание, которое затем увлажняем;
• укладываем крупные камни, скрепляя их между собой цементным раствором, которого должно быть не менее 15-20% от общего объема фундамента;
• возводим кладку на высоту 30-50 см над поверхностью земли.

Фундамент – важный момент строительства, который задает общее направление последующим этапам. От того, насколько грамотно будут произведены все основные расчеты будет зависеть целостность и долговечность всего сооружения в целом. Поэтому если вы не специалист в этой области, можете при желании обратиться за помощью к профессионалам.

Как сделать ленточный фундамент под забор

Фундамент – важнейшая часть любого строения, будь то дом или обычный забор. Чтобы здание простояло много лет, фундамент должен быть прочным и надежным. Монтаж фундамента специалисты в этой области, но своими руками сделать очень легко, особенно если это фундамент для забора.

Как правило, забор залитого сплошного фундамента представляет собой полосу, представляющую собой замкнутый прямоугольный контур, залитый железобетоном, обеспечивающий устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента.

Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор – это нанять у профессионала или сделать своими руками. Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. Дешевле заливать самостоятельно. Как залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

Ленточные фундаменты обычно делят по глубине засыпки:

• немного углублен;
• globalsupply.

Впускной подойдет ремень с немного углубленным фундаментом.

Помимо видов различают еще и типы ленточного фундамента:

• кирпич. Сначала в яму, залитую раствором глубиной примерно 5-6 см, кладут после кирпича или камня. Стоит отметить, что для камня требуется слой раствора меньше, чем для кирпича;
• карьер. При использовании такого типа ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой будки следует утрамбовать песком для большей прочности;
• бутовый вид считается самым прочным и долговечным. Заполнителем может быть любой битый кирпич, щебень, щебень (гранит, известняк).

На начальном этапе у вас должен быть четкий план действий, которому вы будете следовать на протяжении всего заполнения. Это нужно для того, чтобы в процессе ничего не забыть. Примерный план выглядит так:

• подготовка всех необходимых инструментов;
• закупка необходимых материалов;
• разработка конструкторского чертежа;
• разметка территории;
• подготовка траншеи;
• подготовка опалубки и ее установка;
• установка арматурного каркаса;
• бетонирование;
• завершение монтажа ленточного фундамента.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Учебные пособия ↑

Для заливки ленточного фундамента вам потребуются:

Как сделать отмостку

По сути, отмостка – это проходящий по земле, вдоль всей линии ограждения бетонный порожек с наклоном. Наклон делается таким образом, что дождевая или талая вода стекает по нему в сторону от общей конструкции и соответственно самого фундамента.

Отмостка для забора

Однако отмостка – это все-таки не только бетон, нужно знать, как ее правильно обустроить, чтобы достичь нужного эффекта.

Отмостку удобнее всего делать на этапе заливки раствора, но даже если об этом забыли, то в принципе можно и потом.

Инструкция очень простая.

1. Вдоль всей ленты фундамента (или если он точечный – то вдоль линии забора) делается углубление сантиметров на 15 и шириной примерно сантиметров 50.
2. Дно вырытого пространства засыпаем щебнем. Оптимально подходит камень с фракцией 5-20 мм.
3. Щебень хорошо утрамбовываем.
4. Если отмостка делается одновременно с фундаментом, то из его арматурного каркаса в пространство ниши выпускаются прутья, которые должны быть немного приподняты над щебнем. Если же фундамент и забор уже есть, или есть частично – то нужно в камне перфоратором сделать отверстия равные диаметру арматуры и вбить ее куски туда.
5. Под арматуру заводим слой рубероида, причем лучше не использовать материал на бумажной основе – купите пленочный рубероид. Его цена не намного выше, но зато это будет действительно качественный материал.
6. Теперь нужно сделать опалубку вдоль внешнего края будущей отмостки. Как правило, в этом случае опалубку можно сделать из практически любых старых досок, так как ее высота будет не больше 5-7 см.

В общем-то, теперь можно заливать бетон. Только не делайте слишком жидкий раствор – помните о том, что нужно сделать не просто бетонный «порожек» вдоль ограждения, а сделать его с уклоном!

Получается, что мало сделать просто заборы с фундаментом – важно позаботиться также и об отмостке, о защите основных конструкций. Только при таком внимательном подходе изделие прослужит по-настоящему долго и без проблем.

Ленточный фундамент для забора

Схема забора из профнастила с ленточным фундаментом.

Готовый фундамент должен обязательно выдерживать нагрузку забора. Поэтому необходимо подбирать вид основания в соответствии с типом конструкции. Так, если планируется сделать массивный забор из блоков или кирпича, без ленточного фундамента здесь не обойтись. Для его строительства потребуются следующие материалы и инструменты:

• щебень;
• песок;
• доски;
• гвозди;
• полиэтиленовая пленка;
• арматура;
• вязальная проволока;
• цемент;
• вода;
• колышки;
• бечевка;
• рулетка;
• молоток;
• лопата;
• трамбовка;
• строительный уровень;
• мастерок;
• сито;
• строительный вибратор;
• емкость для смешивания раствора.

Начинать строительство фундамента под забор необходимо с разметки участка. Следует лопатой очертить периметр будущего фундамента на основе проектной документации, а потом при помощи колышков и бечевки произвести огораживание территории. Затем приступайте к рытью траншеи. Ее глубина должна быть около 50 см. Ширину не следует делать меньше предполагаемой толщины забора.

Во время подготовки траншеи требуется обратить внимание на уровень участка. Если он неоднороден, нужно начинать работу с низменной части, иначе глубина ямы может в последующем оказаться меньше расчетной.

Делать стенки траншеи желательно вертикальными. Однако если строительные работы проводятся на сыпучих грунтах, допустимо создавать их под углом.

Устройство фундамента.

Дно траншеи следует засыпать слоем песка и щебня. Его толщина должна быть около 10-15 см. Необходимо обязательно такой слой тщательно утрамбовать, чтобы в последующем он не осел после заливки бетона.

Начните создавать опалубку из досок и гвоздей. Крепежные элементы требуется забивать с внешней стороны, тогда готовый фундамент под забор получится с ровной поверхностью. Устанавливать опалубку требуется по краям траншеи. Ее высота над землей должна составить около 15 см.

Чтобы потом ее было легче снимать, изнутри доски застелите полиэтиленовой пленкой. Кроме того, этот материал позволит во время созревания бетона предотвратить впитывание жидкости грунтом, а значит фундамент своими руками можно сделать прочнее и долговечнее.

Возьмите арматуру и свяжите из нее сетку. Выложите ее на дно траншеи. Обязательно зафиксируйте ее, чтобы во время заливки бетона не произошло смешение арматурного каркаса. Затем приступайте к приготовлению раствора. Потребуется взять цемент, щебень, песок и воду в пропорции 1:3:2:0,5.

Заливка фундамента для забора должна производиться с двух сторон. Делать это лучше всего в один этап, чтобы исключить образование холодных швов. Залитый бетон требуется тщательно выровнять и удалить пузырьки воздуха. Используйте для этого строительный вибратор. Чтобы дополнительно упрочнить верхний слой, можно взять сухой цемент и через сито присыпать им поверхность фундамента.

Бетон застывает в течение 1-2 недель. Будет лучше, если на этот период вы накроете его пленкой. Затем можно снимать опалубку. Но начинать сразу возводить ограждение не следует, ведь прочность фундамент сможет набрать только через 30 дней.

Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

• Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
• Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
• Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения – от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Даже если сам профлист начнет ржаветь или подвергнется механическим воздействиям и деформируется: его все время можно поменять без особых хлопот. А фундамент не будет нуждаться ни в каких восстановительных мероприятиях.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

Самостоятельный монтаж

1. Вся работа по возведению ленточного фундамента под ограждение начинается с разметки участка и земляных работ. При этом глубина ямы зависит от внешних факторов (тип грунта, степень промерзания почвы и т.д.), а ширина, как правило, на 20 см должна превышать аналогичный параметр забора. Если основание планируется использовать для ограждения из металлопрофиля, то ширину стоит еще немного увеличить.
2. В готовом котловане обустраивается подушка из песка и щебня. Укладывается она слоями, каждый из которых щедро смачивается водой и трамбуется.
3. Следующий этап начинается с возведения опалубки, края которой обязательно должны выступать над ямой на несколько см. После этого внутрь образовавшегося каркаса устанавливаются опорные столбы, между которыми укладывается арматура.
4. Независимо от видов и размеров фундамента ленточного типа, для продления его срока службы и повышения прочности основание необходимо загидроизолировать. Для этого можно «по старинке» использовать рубероид или применить современные гидроизоляционные составы. Первый способ – проще, доступней и привычней. Зато второй – намного надежней и долговечней.
5. После того как все установлено и уложено в котлован, начинается бетонирование. Заливать раствор можно с так называемыми технологическими перерывами и без них. Предпочтительнее – второй вариант. Для работ опытные мастера рекомендуют приобретать бетон марки М-400, при этом выбирать проверенных производителей. Конечно, возможно приготовить раствор и самостоятельно. Но учитывая, что его потребуется очень много, не каждому хозяину это будет по силам. Поэтому все же лучше купить готовый.

Существует вариант заливки фундамента и без опалубки. В этом случае после обустройства подушки на две котлована в него сразу помещаются столбы будущей ограды, закрепляются в строго вертикальном положении и обвязываются арматурой.

В процессе необходимо следить за тем, чтобы в растворе не образовывались воздушные пузыри. Для этого необходимо использовать специальный глубинный вибратор.

Кроме того, после заливки бетон протыкают длинной узкой трубой или другим подходящим предметом, что также поможет удалить излишки воздуха.

До полного застывания раствора специалисты советуют прикрыть фундамент материалом, который предохранит его от влаги.

Фундамент под забор: особенности конструкции

По большому счету основание для забора представляет собой обыкновенный ленточный фундамент, и отличаются они друг от друга исключительно формой. Если для дома этот тип основания заливается широкой ровной полосой, то для забора полоса должна предусматривать специальные прямоугольные расширения в местах установки столбиков.

Теперь рассмотрим другие особенности фундамента для кирпичных столбов забора. Их вес достаточно приличный, поэтому и основание под них нужно серьезное. Придется изготовить некое подобие сваи – в месте установки столба основание должно быть не только шире, чем в других местах, но и глубже.

Теперь несколько слов о том, как армировать фундамент для забора своими руками. Как и при устройстве фундамента для дома, основание забора должно быть тщательно армировано. Объемный каркас из арматуры может быть изготовлен из материала толщиной до 10мм.

Поперечных перемычек можно устанавливать меньше – не через 200мм, а, скажем, через 400мм. Очень важным моментом является армирование участков фундамента под столбы – здесь каркас нужен немного жестче. Арматуру можно использовать того же диаметра, а вот увязать ее придется немного плотнее.

Какая должна быть глубина фундамента под забор

Ну и, наконец, ворота. Ведь не думаете же вы, что их можно будет легко прикрепить к кирпичным или блочным столбам? Такие ворота долго не простоят – их опоры нужно увязать с фундаментом, а вернее с его каркасом. Заливая фундамент под забор из профнастила, кирпича или других блоков, сразу же нужно установить опоры для ворот – они должны быть частью фундамента и надежно с ним слиты.

Итак, с особенностями конструкции фундамента под забор разобрались, теперь можно переходить к непосредственным действиям.

Фундамент столбчатого типа

Обустройство столбчатого фундамента

Для самостоятельного изготовления столбчатого фундамента вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• хорошо просеянный песок, цемент и гравий;
• металлические профильные трубы 50×50, используемые в качестве опор;
• бытовой (садовый) буровой механизм.

Подготовка фундаментного основания производится в следующем порядке:

1. Сначала проводится разметка участка под будущую ограду с использованием колышков, вбиваемых в местах размещения опор с последующим натягиванием между ними прочной бечёвки.
2. Затем посредством садового бура подготавливаются ямы (шурфы) под опоры. Для их подготовки желательно использовать бур, позволяющий расширить дно ямы, что предохранит устанавливаемые опоры от выдавливания при промерзании или оттаивании мёрзлого грунта. Для оград различного типа глубина ям должна быть в пределах 0,9-1,4 метра при ширине порядка 0,4 метра. Расстояние между соседними опорами не должно превышать 2-3-х метров; при этом желательно, чтобы в качестве угловых столбов применялись трубы с более толстыми стенками.
3. После этого вы можете приступать к установке столбов и заливке их основания бетонным раствором. После заливки трубы бетоном желательно несколько раз приподнять и опустить её с целью равномерного распределения раствора во внутренней полости опоры. При этом допускается перемещать верхнюю часть трубы таким образом, чтобы она, вращаясь, описывала полный круг.
4. В процессе установки столбовых опор их положение по отношению к горизонту необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Как установить металлические столбы

Отметим, что в целях увеличения прочности конструкции ещё до заливки бетона необходимо засыпать и тщательно утрамбовать так называемую «подушку», которая делается из песка и гравия. Подготовка самого бетонного раствора может осуществляться как вручную, так и с использованием специальной бетономешалки, арендовать которую вы можете в любом строительном подразделении.

После заливки фундамента вам следует дождаться полного «схватывания» раствора, которое происходит обычно примерно через 3-5 дней (в зависимости от погоды и массы залитого бетона). Последующую навеску ограждающего полотна на установленные опоры допускается производить лишь после окончательного застывания бетонной смеси.

Повысить надёжность и долговечность фундамента под забор, подготовленного своими руками, можно в том случае, если закрыть его полиэтиленовой плёнкой сразу после заливки. При этом раствор будет застывать чуть медленнее, чем обычно, что исключает его пересыхание и обеспечивает высокую твёрдость и прочность фундаментного основания. Два последних типа фундаментных оснований (ленточно-столбовой и бутовый) являются разновидностью описанных выше вариантов.

Чем покрасить?

Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.

Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.