Фундамент забора: арматура и армирование

Альтернативные виды арматуры для фундаментов

Кроме металлической арматуры, также активно используется композитная арматура. В большинстве случаев, это стеклопластиковое волокно, которое обладает рядом ключевых преимуществ:

• стекловолокно прочнее металла, поэтому и меньше его нужно для армирования фундамента;
• композиты стойкие к атмосферному влиянию, не подвержено коррозии;
• они гибкие и легкие, поэтому легко транспортируются и быстро укладываются;
• обвязывается такая арматура пластиковыми стяжками;
• учитывая, что производители продают композитную арматуру в бухтах, то прямо на строительной площадке не составит труда порезать ее на куски необходимой длины. Таким образом, количество отходов будет минимальным.

Армировать также можно и подручными материалами, ведь к фундаментам для заборов предъявляется значительно меньше требований по прочности и надежности. Но лучше все сделать изначально правильно, чтобы получить максимально надежное и долговечное основание.

Армирование столбчатых и каменных фундаментов

Учитывая специфическую конструкцию таких заборов, армирование столбов проводится редко. Для этого нужно в готовое углубление установить вертикальные и продольные прутья арматуры диаметром 8 мм, обвязать их между собой и затем залить конструкцию бетоном.

Для получения большей жесткости, пруты рекомендуется приварить в верхней кромке к металлическим столбам, затем покрыть специальной гидроизоляцией типа жидкой резины. Тогда получается более жесткая конструкция, способная выдержать значительные нагрузки.

Но такое армирование нельзя использовать, если к столбам крепятся большие металлические листы. Ведь, если на листы воздействует сильный ветер, то их вырвет из земли вместе с бетоном, поэтому используется только ленточная конструкция.

Делаем забор из сварной сетки своими руками

Такое сооружение спасёт от затенения соседскую и собственную территории и не будет препятствовать полноценному развитию растений, вызывая тем самым недовольство живущих по соседству людей.Прежде всего, надо выбрать из какого именно вида материала будет выполнен забор из сварной сетки. Существует четыре основных варианта, которые отличаются друг от друга покрытием.

Она, как правило продаётся в рулонах и стоит дёшево. Её применение будет уместно среди зарослей кустарника, поскольку поверхность этого ограждения очень быстро покроется ржавчиной. Покраска будет экономически нецелесообразна и трудоёмка.

С другой стороны, если на границе участков присутствует густая растительность, а оградится нужно, преимущественно от мигрирующих животных, то такой вариант вполне приемлем.Самым, пожалуй, практичным будет именно такой материал. Он ненамного дороже первого, а с учётом общей цены всего сооружения, разница составит около 10%.

Ведь в цену конструкции входят столбы, метизы и компоненты для бетонирования опор. Её покрытие нанесено по такому же принципу, как и на профнастил. Сначала изделие оцинковуется, а сверху ещё и красится. Это очень надёжное покрытие. Единственное, чего оно боится, это абразивного воздействия.

Дожди и поливы огорода приводят к регулярному разбрызгиванию почво-содержащей субстанции, которая приводит к стиранию защитного слоя и последующей коррозии. Поэтому такой материал рекомендуется крепить немного выше поверхности грунта, а при необходимости заделки нижнего пространства можно применить постройку бетонного или иного цоколя.

Такой вид защиты самый дорогой, но и самый эффективный. Он устойчив не только к температурным воздействиям, но и к трению. В наиболее просматриваемых зонах стоит применить именно этот вариант, поскольку он имеет красивый внешний вид и позволит без дополнительных затрат изолировать территорию по всей необходимой высоте.

Кроме того, что материал отличается видом покрытия, он может разниться и способом исполнения, который бывает:

• Сварная плоская сетка
• Сварная сетка 3d для забора

Последнее наименование выпускается специализированными предприятиями, которые в комплекте к этому наименованию поставляют специальные столбы и крепления для создания эстетичного и надёжного заграждения.Осле того, как выбрана сварная сетка для забора, можно приступить к подготовительным работам, одним из этапов которых является комплектация исполнителя работ необходимым инструментом.

Это немаловажный этап, поскольку невозможность осуществить ту или иную операцию сильно затормозит выполнение постройки, а подготовленный и разложенный на участке материал будет создавать помехи. Поэтому, лучше всего, если все нужные компоненты уже будут куплены и доставлены к месту постройки. Вот, что будет необходимо:Наверняка все предполагают, что Вам обязательно понадобятся базовые инструменты, такие как:

• Уровень
• Шнур
• Колышки
• Рулетка

Инструмент для копания

Любые средства для копания ям, которые найдутся в хозяйстве подойдут. Ямобур можно использовать, как ручной, так и электрический. Из лопат самой удобной будет «американка», поскольку она имеет загнутый конец, а это очень удобно при рытье ям под столбы.

Ёмкость для замешивания раствора

• Бетономешалка (если есть)
• Корыто с тяпкой или лопатой (на выбор)

Инструменты для монтажа сетки

• Сварочный аппарат (если крепёж будет использоваться при его помощи)
• Дрель
• Шуруповёрт
• Отвёртка
• Болгарка
• Отрезок арматуры или тонкой трубы для натягивания сетки

Давайте разберемся, какие материалы понадобятся для установки забора из сварной сетки и определимся с их выбором.В качестве столбов лучше всего использовать трубы круглые или профильные диаметром 40-150 мм. Допустимо применение бетонных или деревянных опор.

В последнем случае лучше будет провести защитную обработку древесины. Для создания дополнительной жёсткости сеточному покрытию можно использовать продетую сквозь сетку толстую проволоку. Также пролёты можно крепить к прикреплёнными между столбами в верхней и нижней их частях трубам или арматуре.

• Болт-крючки (лучший вариант)
• Саморезы
• Металлические пластины
• П-образные хомуты
• Скобы с болтами и гайками

Материалы для бетонировки опор

• Вода
• Цемент
• Песок
• Бутовый камень, шлак или щебень

Как и любой другой вид ограждений, металлический забор из сварной сетки нужно начинать делать поэтапно.При этой процедуре необходимо учесть, прежде всего, расстояние между будущими опорами. Оно зависит от их высоты, толщины выбранного материала, параметров материала, который будет закрывать пролёты.

Рекомендуемая дистанция в таких случаях, как правило, составляет 2-3 метра.

Более частое расположение стоек повлечёт дополнительный расход материала для них, большее расстояние потребует применение поперечных рёбер жёсткости, которые должны будут спасать от провисания сетку.

При разметке необходимо учесть размеры рулонов или готовых секций сетки, а также размеры всего участка. Все эти величины нужно сопоставить и распланировать расстояние между опорами таким образом, чтобы стыки заборного покрытия приходились на поверхность стоек.

Для этого нужно вырыть или пробурить ямы в местах разметки. Глубина может быть в пределах 0,7- 1,2 метра. Это зависит от размеров стоек и плотности грунта. Стоит также учесть ландшафт поверхности земли. На склонах глубину ям нужно делать больше.

После того, как ямы готовы, в них устанавливаются заготовленные опоры и бетонируются. При этом нужно провести укрепление установленных стоек клинами во избежание появления крена в процессе заливки и сушки бетона.Монтаж лучшего всего производить не менее, чем через 7-10 дней после бетонировки опор.

Если в креплении будут участвовать поперечные трубы, то нужно их сразу приварить или прикрепить саморезами. Лучше, если эти рёбра жёсткости разместить между сторонами стоек, которые смотрят друг на друга. При тщательно подобранном размере перемычек, они будут выполнять роль распорок и уберегут опоры от схождения под воздействием натяжения сетки.

• Сваркой
• При помощи хомутов
• Посредством навешивания на крюки
• Саморезами и прижимными пластинами

Важно, чтобы при креплении сетки производить её своевременную натяжку. Если монтаж ведётся на крюки или саморезы с пластинами, то сначала нужно просто навесить материал на них, а после выполнять равномерную его подтяжку.При сварочном креплении натягивать сетку надо сразу до окончательного закрепления.

Натягивать материал нужно продетой в него вертикальной трубой или арматурой, о которых говорилось выше. Участвовать в этом процессе должны минимум два человека. Один производит натяжение, другой в это время крепить сетку к столбу. Применение вертикального жёсткого стержня обусловлено необходимости производить равномерное натяжение по всей высоте, что будет руками выполнить очень проблематично.

Теперь осталось только определиться с методом крепления сетки и начать монтажПосле окончания навешивания сеточного покрытия нужно проверить уровень всех стоек, произвести покраску стыков крепления (если это необходимо), столбов, поперечных труб или натянутой проволоки.

1. Важно на всех этапах следить за уровнем установленных столбов и не прилагать при натягивании сетки чрезмерных усилий.
2. Перед покраской любые металлические поверхности стоит тщательно зачистить наждачной бумагой, обезжирить растворителем и погрунтовать. Это обеспечит долговечность краски и убережёт от дополнительных расходов в дальнейшем.
3. Если под основным забором планируется выполнение бетонного цоколя, то его необходимо делать вместе с бетонированием столбов.
4. При любых работах с режущими и сварочными механизмами следует не забывать о мерах собственной безопасности и использовать защитные приспособления и одежду.

Как покрасить сетку рабицу – подбираем эффективную методику

Если взгляды соседей по даче стали надоедать, значит пришло время установить забор. Но, как назло, подобная надобность в новшествах появляется именно в период недостаточного количества денег.

Вот тогда и приходит на помощь популярная и любимая всеми владельцами загородных домов сетка рабица.

Устанавливается такой забор довольно просто, он не имеет штакетин, не укрепляется раствором и его не надо обновлять и инспектировать каждый год.

Забор из сетки рабицы

Если вы приобрели оцинкованную проволоку или проволоку, покрытую цветным полимером, то волноваться особых причин нет. У вас есть выбор – красить ее или нет.

А вот если сетка не имеет собственного защитного покрытия, то нужно будет повозиться.

Первым делом надо определиться, каким способом вы собираетесь проводить покрасочные работы. Усложнять не будем, а только приведем примеры, как обычно это делают владельцы частных домов.

Итак, способ номер один, который наверняка пришел в голову каждому, кто хоть раз пробовал заниматься покраской. Это обработка сетки обыкновенной кисточкой.

Способ популярный и приемлемый, но вряд ли эффективный.

Покраска кисточкой

Давайте представим, что придется делать. Вы возьмете кисточку, окунете ее в ведро и поднесете к сеточному забору. Часть капель потеряете по пути: они упадут на вашу собственную одежду. Другая часть “покрасит” травку и землю.

Если подобные побочные эффекты вас не страшат, то подумайте, что на металлической сетке краска будет собираться в капли, которые, в свою очередь, не только образуют некрасивые утолщения на ячейках, но и сохнуть будут долго.

А это значит, что каждый раз, прикасаясь к забору, вы будете окрашивать свои ладошки в его цвет.

Второй способ, который рекомендуют многие, это использование валика. Но одно дело – наносить покрытие на ровную стену, другое – на ячеистую структуру, да еще и довольно гибкую. Достаточно представить себе и этот процесс.

Если вы проводите валиком по стене, то оказываете на него какое-то давление, которое выпускает некоторое количество краски, находящееся в его материале.

Но с сеткой должного сцепления не получится, а потому красящее вещество в большинстве своем будет впитываться материалом валика.

Нанесение краски валиком

Вероятно, и такое допустимо, но вот как быть с тем фактом, что со временем сам “инструмент” пропитывается краской, намокает и обязательно пачкает руки.

И сколько надо заплатить денег, чтобы закупить достаточное количество варежек и обработать не одну секцию, а большой забор, раскинувшийся в длину на несколько метров?

И, наконец, есть советы от любителей технического прогресса, предлагающих использовать краскопульт и компрессор либо уже готовые баллончики с краской. Да, это хороший вариант, но он также не идеален, и вот почему…

К сожалению, способ, которым удобнее всего будет красить сетку-рабицу, придется выбирать из вышеперечисленных, так как идеального пока не придумано! Возможно, в решении вам помогут представленные видео.

Представим самое неприятное: ваш забор из сетки рабицы уже покрылся слоем ржавчины. Мысленно ругая себя за то, что не удосужились обработать его раньше, подготовьте следующие инструменты:

• предмет, которым вы собираетесь красить (валик, кисть, рукавица и т.п.);
• металлическая щетка или наждачная бумага средней зернистости;
• обезжиривающий раствор (ацетон, бензин, White Spirit);
• грунтовка;
• эмаль или краска для металлических изделий.

Металлическая щетка для очистки поверхности

Начинаем с зачистки каждой ячейки. Работа неблагодарная, к тому же (если заборчик охватывает значительную территорию), кропотливая и нудная.

После того, как проволока, из которой состоит рабица, будет зачищена, ее следует обработать обезжиривающей жидкостью, а после высыхания покрыть первым грунтовым слоем.

Следует заметить, что большинство дачников или домовладельцев пренебрегают этой операцией.

Грунтование сетки

Опять не допуская полного засыхания второго грунтового слоя, можете приступать к нанесению краски. Эмалевая рекомендована тоже неслучайно: она довольно быстро сохнет, и накладывать ее можно в один слой. В сочетании с грунтовкой она прослужит очень долго.

По крайней мере, пару лет проблем у вас не будет.

Сразу скажем, что это действительно только рекомендация, а не догма. Материалы, перечисленные ниже, зарекомендовали себя лучше всего. Из грунтовок для сетки рабицы лучше всего подойдут Нержамет-Грунт (с “уничтожителем” ржавчины), Лакра ГФ-021, ХС-068. Последняя, кстати, имеет высокую стойкость к смене температурного режима и воздействию химических веществ.

Грунтовка Нержамет-Грунт

А чем потом покрасить забор из сетки рабицы? Для этого выбирайте ПФ-115, НЦ-32К, НЦ-132П, продукцию фирм Tikkurila и Hammerite.

Несмотря на то, что в этой статье шел разговор о покраске сетки рабицы, все-таки присмотритесь к новинкам, то есть рабице с защитным слоем из ПВХ.

Может быть, покупка будет дороже, но прибавьте сюда периодическую обработку и потраченные на весь процесс деньги и время. Может, так получится гораздо дешевле?

Когда много дырок или как покрасить сетку рабицу своими руками!?

Так вышло, что в моем городе с кислотными дождями и ужасной экологией сетка на заборе начала ржаветь. Хотя по заявлению производителя оцинковку красить не нужно и стоять она должна очень долго.

Первым делом я начал искать простое решение в интернете, но как покрасить рабицу без извращений так и не нашел.

Так что это самый лучший гвайд в рунете по покраске сетки собственноручно! Мне понравились советы — надеть меховую варежку и размазывать её краску или красить валиками с 2-х сторон ОДНОВРЕМЕННО! Но что делать если доступ есть только с одной стороны и

понад забором растет куча живности?

Инструкция подойдет любому, кто хочет быстро покрасить сетку с минимальными потерями.

Жаль не засняли видео в процессе)) Но процесспокраски с точностью воспроизведён в 3D.

Что нужно для покраски сетки?

— краскопульт с размером дюзы от 1.5 (я взял литровый за $15)

— компрессор ресивер производительностью от 150 л/мин (стоимость от $100 и выше. У меня был бак для давления, но в продаже без ресивера не нашел)

— краска много растворителя (консистенцию определяйте опытным путём)

— защитная экипировка (противогаз решает массу проблем :))

— лист чего либо (при небольшом ветре краску сдувает во все стороны, только не на сетку)

Как красить? Немного поэкспирементировав я пришел к выводу что нужно делать три вида движений и проводить их по разу вдоль каждой проволоки. Это довольно быстро и эффективно.

Какие плюсы по сравнению с кистью/валиком :

минимальный расход краски. Краска ложится тонким ровным слоем без капель и потёков! Краскопультом получилась минимум трёхкратная экономия!

экономия времени. На покраску рабицы валиком уходила масса сил, были недокрасы. С обратной стороны красить вообще анриал. Все время мешают растения. Краскопульт распыляет краску на десятки сантиметров, так что напрягаться сильно не нужно. Прирост производительности по времени наверное десятикратный!

Минусы (а куда же без них:) ):

— не то что бы минус — но нужна длиииииинная переноска

— с обратной стороны сетки может остаться тоненькая непрокрашенная область по всей площади. Если попроситься к соседям, положение очень быстро исправляется.

Красим столбик) При покраске рабицы такое положение НЕДОПУСТИМО!

Вроде бы своим положительным опытом поделился.

Ах да! Не слушайте если кто то говорит что у вас что то не получиться. Если вы уверены в своих силах — твёрдо следуйте до конца!

Всем хороших идей и удачных воплощений. Банзай!

Ленточный фундамент для забора из профнастила

Под изгородь не требуется бетонная лента с такой же несущей способностью, как под дом. Однако определенные правила для установки ограждений из разных материалов существуют:

• бетон не менее М200. Лучше – М300 с минеральной крошкой;
• заливку выполняют поверх песчаной подушки;
• армирование ленточного фундамента забора выполняется прутьями 0,8-1 см толщиной;
• т.к. часть ленты поднимается выше уровня грунта, рекомендуется использовать для заливки ламинированную опалубку или фанеру: поверхность бетона получится ровной, ее будет легко красить;
• глубина и ширина зависят от веса и парусности. Например, для тяжелой сварной металлоконструкции глубина ленточного фундамента под забор небольшая, ширина – как можно больше. Под профнастил – наоборот: лента узкая, но глубокая;
• особенность устройства мелкозаглубленной ленты: для бетонирования опорных столбов глубины траншеи недостаточно, под них бурят скважины не менее 0,9 метра, обязательно глубже линии промерзания почвы. Опоры обрабатывают гидроизоляционным материалом, погружают в ямы и бетонируют сразу. После этого можно выполнять заливку остальной ленты;
• если рельеф участка неровный, монтаж ограждения выполняется ступеньками. В этом случае глубину траншеи отмеряют от самой низкой точки периметра;
• при монтаже утепленного фундамента ширину канавы увеличивают на толщину плит утеплителя;
• диаметр трубы, которую можно использовать в качестве опорного столба – не меньше 6 сантиметров.

Существуют комбинированные фундаменты: например, профнастил с кирпичными столбами и цоколем. В этом случае основными опорными элементами служат профильные трубы, которые помещают внутрь кирпичных столбов. К трубам заранее приваривают закладные элементы, к которым впоследствии будут крепиться горизонтальные перекладины забора. Кирпичный цоколь и столбы выкладывают поверх бетонной ленты.

Оптимальные размеры фундамента для забора из профильных листов:

• 50 см глубина;
• 20 ширина;
• 1 метр – примерная глубина скважин под опорные столбы;
• если столбы и цоколь выполняются из кирпичей – общая ширина ленты не менее 30 см, в местах вокруг столбов – в соответствии с размерами кладки;
• превышение ленты над землей – 10 см (если нет кирпичного цоколя);
• высота подушки из гравия с песком – треть общей высоты фундамента, но не меньше 10 сантиметров;
• расстояние между опорами – не больше 2,5 метров.

Под кирпичный цоколь при относительно плотном грунте ленту можно залить без опалубки заподлицо с поверхностью земли. Этот вариант используют при глубине фундамента до 0,8 метра.

Ленточный фундамент под забор своими руками

Ленточный фундамент для создаваемого забора необходим лишь при одной из таких ситуаций:

1. На местности вашего участка имеются болота.
2. Грунт на вашем участке неустойчивый.

Лента защищает забор от смещения в этих случаях.

Если вы возводите каменный или кирпичный забор, то лучшим решением здесь будет – создание монолитного ленточного фундамента. Такой вариант характеризуется надёжностью, долговечностью. И эта конструкция довольно проста в эксплуатации. Её единственный недочёт – высокий ценовой показатель.

Такой фундамент схематично:

Но здесь вы можете хорошо сэкономить, если все работы будете производить самостоятельно. Разве что в крайних случаях пользоваться услугами специалистов.

Также такой фундамент избавит вас от утомительного воздвижения плиточной конструкции. В ней просто нет необходимости.

На первый взгляд ленточный тип имеет очень сложные процессы или циклы. Но на деле работы существенно меньше в плане трудоёмкости. Особенно, если она выполняются на небольшой глубине.

Так или иначе, перед закладкой фундамента нужно сделать анализ грядущих работ.

Закладка фундамента схематично:

ЛФ обычно формируют на разную глубину. Она находится в диапазоне 50 – 150 см. Изучение земельного участка лучше проводить в тёплую пору. Грунт под снегом исключен.

Так вы сможете лучше изучить специфику почвы. Если в ней есть трещины и провалы, значит, грунтовые образования здесь промерзают неравномерно.  И нужно устраивать лишь ленточный фундамент.

Другой тип основы здесь будет не функционален, что приведёт к обрушению забора.

Периметр фундамента должен выстраиваться на высококачественном бетоне, иметь мощное усиление и грамотные параметры.

Спешка при воздвижении ЛФ не допустима. И достойные результаты достигаются лишь при полном соблюдении всех технологических критериев.

Арматура в конструкции:

Подготовительная стадия к строительству (под каменный/ кирпичный забор) – это разметка зоны. Главный критерий – точность. Схема фундамента переносится с бумаги на местность. Потребуется создавать линии границ разными методами. Торопиться не следует.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

• из деревянного бруса и бревна;
• из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
• из кирпича и бетона.

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

• невысокая цена;
• лёгкость обработки и крепления заборных секций;
• прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
• опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки.

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Особенности армирования ленточного фундамента для забора

Учитывая особенности конструкции ленточного основания, армировать нужно всю полезную площадь конструкции. Поэтому выбор арматуры, в каждом отдельном случае делается индивидуально с учетом множества факторов. При армировании ленты нужно помнить о ряде правил:

1. Выбирать металлическую арматуру диаметром 10 мм или больше, устанавливать ее горизонтально.
2. Вертикальная сетка может быть сечением и 8 мм, но соединять ее с продольной сеткой нужно только скрутками. Использовать сварку не рекомендуется, ведь после нагревания разрушается структура металла.
3. Металлический каркас должен иметь размеры, где ширина должна составлять половину высоты. Крайние грани прутьев должны быть спрятаны в бетоне, поэтому устанавливаются на расстоянии до 5 см от края опалубки.
4. Первые два прута ложатся на опоры, отступ от стены опалубки составляет 5 см. затем проводится укрепление горизонтальных и вертикальных прутьев с интервалом 40 см. На верхнюю кромку устанавливают горизонтальные ряды и тоже связывают между собой поперечинами.
5. Для связывания арматуры лучше использовать специальную гибкую проволоку и вязальный крючок. Лучше использовать проволоку длиной до 30 см, ее нужно сложить пополам и обвернуть по диагонали крестовины. Затем крючком соединить края и поворот, прочно закрутить.

Можно также использовать специальные завязочные насадки на шуруповерты или электрические крючки. Сварку использовать категорически запрещено.

Порядок установки столбов

Сначала выставляют столбы по углам участка. Если требуется огородить только одну сторону, ставится один столб вначале, второй — в конце. Строго проверяется их вертикальность во всех плоскостях, подгоняется высота. В самом верху и в 10 см над уровнем земли, натягиваются два шнура.

Установка столбов под сетчатый забор

Шаг установки столбов — 2-3 метра. Меньше — слишком затратно, больше — нет смысла, провисать будет сетка. При установке сетки без направляющей проволоки, имеет смысл ставить столбы каждые 2 или 2,5 метра. Так сетку легче натянуть без провисаний. Для остальных моделей — с проволокой, слегами (направляющими) или секциями — шаг может быть и 3 м.

Пример усиления угловой стойки

Если сетку будут натягивать между столбами, на крайние приходится немалая нагрузка. чтобы их не «повело», ставят укосины. Их выставляют, вкапывают, приваривают к установленному столбу.

Секционный забор – инструкция по сборке

Все предварительные работы аналогичны устройству натяжного ограждения. Требуется сделать каркас, внутри которого монтируют сетку. Материалом служит уголок с полками 30–40 мм и толщиной 4–5 мм. Его параметры по длине меньше на 10–20 см от расстояния между опорами, а ширина отличается от их высоты на 10–15 см. Нарезают болгаркой металл по размерам и сваривают в виде прямоугольника.

Разматывают рулон, отделяют кусок, вынимая проволоку. Иногда сетка шире, чем секция, тогда лишнее удаляют отрезным кругом. Но такое желательно предусмотреть и рассчитать все так, чтобы не создавать себе дополнительных забот – покупать рабицу по размерам каркаса.

Натянуть сетку внутри секции труднее, чем без нее. Чтобы проделать работу своими руками качественно, выполняют все пошагово:

в крайние по ширине ячейки продевают прутки толщиной 4–5 мм;с одной стороны приваривают его внутри уголка;внизу и вверху таким же образом устанавливают арматуру;прихватывают ее сваркой с той стороны, где уже закреплена сетка;натягивают и окончательно фиксируют элемент ограждения внутри каркаса.

Другой способ предусматривает наваривание отрезков провода диаметром 4–5 мм как можно чаще по внутренним сторонам уголков. На них надевают сетку, затем загибают

Здесь важно рассчитать места установки крючков. Чтобы ограждение не провисало, их приваривают по вершине каждой ячейки

Когда секции готовы, к столбам присоединяют (сваркой, на хомутах, прибивают гвоздями – в зависимости от материала) полосы из металла толщиной 4–5 мм. По обе стороны опор они должны выступать настолько, чтобы можно было прикрепить каркас. Требуется по две штуки с каждой стороны, устанавливают на расстоянии 20–30 см от краев.

Секционный забор сделать труднее и дороже, чем простой натяжной, но вид у него гораздо привлекательнее.

Разновидности

В основе классификации сварной сетки лежит исходный материал. Здесь три категории:

1. Изготовленная из углеродистой стали без защитных покрытий. Сваривают ее из металлических прутьев диаметром 1,2-10 мм. Такое изделия подвержено коррозии металла, поэтому со временем покрывается ржавчиной. Металлическую сетку данного типа обязательно красят, чтобы снизить процесс износа. Окрашивание проводят с завидной периодичностью, что увеличивает расходы на обслуживание оградительной конструкции.
2. Оцинкованная. Сваривают ее из оцинкованной проволоки, которая под действием природных нагрузок практически не ржавеет. У нее достаточно длительный срок эксплуатации, красить такое изделие нет надобности. И все же это не самый лучший материал.
3. Не оцинкованная с полимерным покрытием. По сути, это первый вариант, который покрывают полимерным слоем. Готовую сетку просто окунают в полимерную массу, а затем сушат. Чтобы придать изделию более презентабельный внешний вид, его покрывают краской по порошковой технологии. Это дополнительно увеличивает защитные качества.
4. Оцинкованная с полимерным слоем. Это вершина качества металлических сеток, но и вершина ценовой составляющей. Сварные сетки этого типа можно отнести к материалам из категории с неограниченным сроком эксплуатации, хотя производители гарантируют 65 лет. При этом материал данного типа спокойно выдерживает температурный диапазон от -55С до 65С и влажности не более 97%.

Отметим, что сварные сетки подвергаются обработке цинком по двум технологиям. Первая – изготовления сетчатого изделия из оцинкованной проволоки, второй – из углеродистой стали, а уже готовую сетку подвергают цинкованию. Последний вариант лучше, потому что в первой технологии сварка нагревает цинковый слой двух стержней, что снижает защитные характеристики материала. Нередко цинковый слой просто отслаивается от тела основного металла.

На строительном рынке сетка сварного типа представлена двумя позициями: рулонная и в виде пластов. Второй вариант проще в установке, потому что это уже готовое изделие со своими размерами, под которое надо просто установить опорные стойки с шагом, равным ширине пласта.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью.

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Строительство ленточного фундамента для забора

Порядок действий при возведении основания под изгородь следующий:

1. Разметить периметр будущего ограждения маркировочным шнуром и колышками. Колышки забить в местах будущих опорных столбов.
2. Откопать траншею.
3. Насыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку. Чтобы по максимуму уплотнить, пролить водой.
4. Проложить стенки и дно канавы рубероидом или толстым полиэтиленом. Это нужно, чтобы в процессе заливки бетонное молочко не впитывалось в грунт. При использовании пенополистирольного утеплителя гидроизоляцию кладут только на дно: по вертикалям эту функцию будет выполнять ППС.
5. Уложить на опоры из битого кирпича или камней продольные арматурные прутья на высоте около 7 см от дна канавы. Расстояние  до стенок канавы – 7-10 сантиметров.
6. Вертикальные прутки и поперечины устанавливают через 40 сантиметров. Расстояние от концов поперечин до стенок – 3-4 сантиметра. Крепить узлы предпочтительно проволокой (не сваркой).
7. Верхний уровень вяжут таким образом, чтобы он оказался на 5-7 сантиметров ниже верхнего среза будущей ленты. Привязывают к вертикальным штырям продольные и поперечные прутки.
8. При большой высоте ленты делают третий уровень армирования, посередине между верхним и нижним.
9. Изготовить опалубку из обрезной доски 2,5 см толщиной. Высота щитов такая, чтобы готовая лента поднималась над землей на 30 см. Предельно допустимый зазор между досками – 2 миллиметра.
10. Установить щиты в траншею, подпереть распорными брусками снаружи. Стенки сверху соединить поперечными стяжками с шагом 1 метр. Стяжки должны располагаться выше границы будущей ленты.
11. Снаружи в канаву для устойчивости щитов подсыпать грунт.
12. Если планируется утеплитель, плиты толщиной до сантиметра ставят внутрь опалубки возле стенок.
13. Установить на маркированные колышками места несущие стойки, выровнять по вертикали, укрепить подпорками-клиньями.

Заливка ленточного фундамента под забор выполняется одним из двух способов:

• весь объем за один заход;
• послойная заливка. В этом случае перед укладкой следующего слоя нужно дождаться застывания предыдущего.

Если фундамент мелкозаглубленный, его можно залить за один раз. При глубоком заложении используют второй способ. Его технически проще реализовать, если вы готовите раствор сами, и долговечность такой ленты будет выше. Минус – сильно растягивается продолжительность монтажа.

Залитый бетон трамбуют вибротрамбовкой, протыкают во многих точках арматурным прутком или штыковой лопатой, чтобы согнать воздух. Далее накрывают полиэтиленом и оставляют застывать. Если погода жаркая, ленту регулярно поливают водой, чтобы застывала медленнее: при слишком быстрой дегидратации бетон теряет прочность, может потрескаться.

Убрать опалубку и выполнить подсыпку грунта можно через неделю. Полностью лента застывает в течение месяца.

Технология возведения фундамента для забора

Для начала необходимо сделать выбор типа фундамента, материала столбов и перемычек, а также необходимо проведение геодезической разведки территории с целью определиться с типом грунтов и глубиной их промерзания:

1. Затем проводится разметка мест расположения будущего забора с точностью до полуметра, устанавливаются вехи и направляющие.
2. При необходимости, проводится выравнивание строительной площадки.
3. После установки всех вех и направляющих, нужно выкопать траншею на всей протяженности забора и засыпать дно песчано-гравийной подушкой.
4. Глубина траншеи, а также ширина опалубки, зависит от устойчивости почвы, климатических условий, глубины промерзания почвы и высоты расположения грунтовых вод. Также важную роль играет масса конструкции, ведь монолитные кирпичные заборы на бетонном основании весят намного больше, чем столбчатые ограды с проволочным ограждением.
5. Затем нужно сделать армирование будущего фундамента. Как правило, используются ряды продольной и вертикальной арматуры, которые связываются между собой. Арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы она была закрыта бетонным раствором и не контактировала с открытым воздухом или водой.

Затем возводится опалубка. Для этого используются деревянные доски, готовые щиты или листы рубероида. Устанавливается опалубка на высоту более 30 см от уровня грунта, укрепляется распорными брусьями и с внешней стороны засыпается грунтом или песком. Готовую опалубку вместе с арматурой нужно залить бетоном.

Устройство опалубки. армирование

Необходимые составляющие здесь – доски. Их толщина – 4-5см. Вместо них можно применить металлические щиты. При работе с досками их обязательно изолируют специальными составами. Иначе доски будут поглощать влага из бетона.

Перед армированием фундамента рассчитывают будущую нагрузку. И на базисе полученной величины выбирается нужная арматура.  Расчёт здесь сводится к вычислению нужного диаметра арматуры и её количества.

Стоит заглянуть в положение СНиП, касающееся бетонных и ж/б конструкций.

Там обозначено, что арматурные компоненты должны присутствовать в конструкции в минимальном соотношении 0,1% от площади поперечного сечения (ППС) всего фундамента.

Обычно для каменных и кирпичных заборов годятся пруты диаметром 8-12 см. Для деревянных вариантов и версий из профнастила подходит арматура в 6-8 мм.

При создании арматурных поясов в основе забора, важно оперировать такими параметрами:

1. Совокупная длина прутьев в одном поясе. Её вычисление основывается на параметре совокупной длины ЛФ (D). Здесь такая формула: (D)D = K x P.
2. Определение числа (Q) и длины (C) горизонтальных составляющих, связывающих прутья одного пояса. Формула: Q = P/L, C= (T x (K-1)) 0,05 метра.

0,05 метра – это резерв. 2,5 см – дистанция выступа перемычки за край прута.

1. Определение суммарной длины (W) материала для горизонтальных перемычек. Формула: W = C x Q.
2. Вычисление числа (J) и длины (U) перемычек вертикальной позиции. Формула: J = P / N U = (Н х (R-1)) 0,05 .
3. Расчёт их совокупной длины: F = J x U
4. Общее число арматурных компонентов (S) определяется так: S = (W D F) x R. Расчёт идёт в метрах.

Совет! Закупая материал для этих компонентов, увеличивайте полученный параметр на 10%. Этот резерв поможет сгладить потенциальные ошибки при расчётах.

Как правило, единицами расчёта арматур с различным диаметром является килограмм, а не метр. Часто пользуются данной таблицей соответствий кг и м.

Владея значениями из таблицы, несложно вычислить массу арматуры, необходимой для работы по всей площади.

Качественное армирование подразумевает создание каркаса из прутьев. Они находятся на определённом удалении друг от друга. Эта дистанция обычно достигает 10-25 см. Есть критерий и к ячейкам такого каркаса. Каждая ячейка в ширину должна быть 30 см, в длину – 40 см, глубину – 75 см. При воздвижении забора допускаются незначительные отхождения от данных параметров.

Пруты лучше задействовать цельные. Крепить их оптимально проволокой. Сварочное крепление не желательно, ведь в области швов уменьшается толщина металла.