Инструкция по монтажу ограждений из 3D панелей — Альфа Ограждения

Почему выбирают забор из гиттер сетки

Если надо отгородить участок, сплошное ограждение ставить слишком накладно. Раньше для установки заграждений на границах участков использовали рабицу, но она имеет слишком много недостатков. Современная альтернатива — забор из gitter сетки. Он также не подвержен ветровым нагрузкам, но более надежен и стабилен.

Имеет секционное строение, что удобно при планировании и монтаже. Отдельные секции легко снять при необходимости, что с рабицей было невозможно без ее разрезания. Полимерное покрытие долго не выцветает. Производители заявляют, что эксплуатация 25-45 лет. Но пока на практике доказательств нет: сварная заборная сетка появилась на рынке не так давно.

Обратите внимание, что секции крепятся в 3-4 местах к столбам. Никаких прутков и поперечин не требуется, секции и без них стабильны. Прогнуть, даже из проволоки 3 мм, не так-то и легко. А из более толстой, так почти невозможно.

Недостаток этого типа ограды — она абсолютно прозрачна и ничего не скрывает. Для приватности вдоль забора высаживают растения. Но, пока они вырастут, пройдет время. Для моментального эффекта навешивают маскировочную, затеняющую сетку или прикрепляют поликарбонат.

Вариант с сеткой более дешевый, но менее эстетичный. Поликарбонат же может стать проблемой при высоких ветровых нагрузках. Так что это тоже принимайте во внимание. Обычно под поликарбонат к столбам прикручивают поперечные несущие (профильная труба малого сечения).

Что такое гиттер сетка, ее виды

Гиттер (gitter) сетка — это сварная сетка из стальной проволоки. Стальные прутки имеют диаметр от 3 мм (есть 4 мм и 5 мм), выложены в виде сетки с разными размерами ячейки и приварены в местах пересечения. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными. Стандартным считается размер ячейки 50*200 мм, но могут сделать с другими размерами.

Выпускают в виде секций с ребрами жесткости. Так что еще одно название — секционный забор. Ребра жесткости выполнены в виде изгибов, которые идут вдоль длинной стороны секции. Количество ребер жесткости — от 3 до 8. Чем больше ребер жесткости, тем более стабильной получается ограждение.

Так как ребра жесткости выступают из плоскости забора, это дало еще одно название подобных оград — объемные или 3Д (3D).

Размеры секций гиттер забора могут быть различные. Высота 1,5: 1,7 и 2,0 метра. Длина пролета/секции — 2,5 метра. При желании можете заказать более длинные или короткие, более высокие.

Прутки могут быть оцинкованными или окрашенными полимерными составами, которые запекаются в печи (термоокрашивание или порошковое окрашивание). Лучший вариант — оцинковка, поверх которой нанесена порошковая краска. Цвет — любой из палитры RAL, но большинство выбирает зеленый.

Это то, что касалось секций. Секции крепятся к столбам. Те же фирмы поставляют столбы и крепеж. Все оцинкованное и покрытое той же краской. Они же предлагают монтаж. Еще потребуются ворота и калитка, но они идут отдельно и изготавливаются по требуемым размерам. Их тоже желательно заказывать у того же производителя. Причина — окраска, сами вы так не покрасите.

Бетонирование

Когда забор планируется сделать в 2 м по высоте, то опоры для установки подбирают длиной 3 м. Для прочности конструкции столбы на 1/3 вонзают в землю. Метр, погруженный в лунку при монтаже, чаще всего наполовину забивают в грунт и наполовину заливают бетоном.

Эскиз с вариантами крепления столбов

Пошаговый алгоритм работы с каждым столбом:

• создается отверстие в грунте глубиной 1,2–1,4 метра;
• стелется слой из щебня и песка (20 см) с последующей трамбовкой;
• загружаются столбы;
• при монтаже производится вертикальная фиксация опор;
• выполняется заливка бетоном (замес раствора в пропорциях к песку и щебню 1:2:4);
• осуществляется установка заглушки на верхнюю часть столба 3Д забора.

Насадку на верх опор 3D заграждения иногда забивают кувалдой.

Такая нагрузка может повредить хрупкий пластик при монтаже. Поэтому на заглушку рекомендуется положить деревянную дощечку и бить по ее поверхности.

Схема с опорами

Дополнительно возможно сделать гидроизоляцию скважин. Для этого стены ямок покрывают толем, рубероидом или пергаментом и укладывают 10 мм каркас из арматуры (проволоки) с примыканием к стенам.

Виды замков для калитки

Калиточный замок должен быть прочным, удобным для эксплуатации, надежно ограждать от взлома злоумышленников. Специализированные магазины предлагают разные модели запоров.

1. Накладные замки – самые популярные и востребованные, привлекают удобством и надёжностью, неплохо защищают от проникновения воров. Устанавливать их крепежными винтами легко, калиточная конструкция при этом не повреждается. Со стороны улицы они отпираются и закрываются ключом, для открывания изнутри приспосабливается ручка.

   

   Механические изделия значительно дешевле электрических механизмов.

2. Навесные замки – самые древние, выглядят они не совсем привлекательно. Применяют их в основном на калитках дачных участков. Отпираются и закрываются они одним или несколькими оборотами ключа.
3. Ригельные типы замков недостаточно безопасны, их можно применить для дополнительного запирания калитки. В основе такой конструкции механический стержень поворотом ключа передвигается между неподвижными деталями устройства и запирает замок. Чтобы открыть запор, ключ вставляют в отверстие и вдавливают.
4. Электромеханические. Работают при помощи электрического тока. Калитка закрывается выдвижением стержней, открывается с помощью электронной системы использованием кода на расстоянии. Есть модели таких замков, которые отпираются ключами при отсутствии электричества.
5. Радиоволновые замки – относятся к самым современным запирающим устройствам, пульт управления открывает ворота с калиткой на расстоянии до ста метров. Есть модели с замочной скважиной для открывания ключом.

Виды крепежей

Стоит отметить, что некоторые саморезы изготавливают с расчетом на вкручивание в бетон; они обязательно делаются из самых крепких марок стали и рассчитаны на предварительное сверление.

Пытаться использовать шурупы без широких шайб — значит спровоцировать стремительный износ настила.

Крепеж: обычный и антивандальный

Крепление секций сварной сетки отличается у каждого производителя. «Стандартные» варианты — на скобу и хомут. Хомуты есть на промежуточные и угловые опоры. Скоба просто притягивается болтом через сквозное отверстие. Оба метода понятны, но имеют один общий недостаток — их легко снять, даже имея только гаечные ключи. А уж с электроинструментом демонтаж займет считаные минуты.

Чтобы решить эту проблему, производители разрабатывают антивандальные или противосъемные крепления. Забор из гиттер сетки с таким крепежом снять намного сложнее.

Конструкции немного отличаются, но общая идея такова: с наружной стороны не оставляем разъемных частей крепежа. Пример на фото выше. Без болгарки ничего снять не получится — только изнутри или просунув руку внутрь. Но в таком положении много не открутишь.

Если есть под рукой сварочный аппарат, можете сделать 100% надежное крепление. Потребуется лишь нарезанный на полоски металл. Эти полоски надо будет изогнуть в виде скобы и приварить к боковинам столбам — более надежное крепление придумать сложно.

Купить крепление для 3d забора в москве

Особенности бетонирования

Собственно, как под любой другой забор, столбы надо установить ровно и прочно. И так, чтобы весной пучение их не повыталкивало. Поэтому важно все сделать правильно. Вот последовательность действий:

• Разметить места установки с учетом того, что секции будут стыковаться на середине столба. То есть, расстояние должно быть не 250 см, а меньше на ширину столба.  И это расстояние должно выдерживаться строго. Иначе вы просто не сможете закрепить секции. Это основной «секрет» монтажа секционного забора. Крепление секций  не предусматривает большой погрешности. Максимум — сантиметр. В этом и состоит сложность.

  

• В намеченных местах пробурить отверстия/выкопать ямы требуемой глубины. Глубина ямы под установку столба определяется как глубина промерзания для региона, плюс 15-20 см на подсыпку. Отверстия под опоры могут быть обычными, цилиндрическими (после использования бура) или «с пяткой» (опоры Фуко).
• На дно насыпают примерно ведро щебня и ведро песка, хорошо утрамбовывают.
• На пучинистых грунтах в отверстие вставляют гильзу из рубероида. Она не позволит бетону смерзнуться с грунтом. При весенних подвижках столбы в гильзе стоят и почти не «плавают».
• Вставляют столб, выравнивают его вертикально, устанавливают подпорки. Проверяют расстояние до следующего/предыдущего и корректируют положение.

  

• Вокруг насыпают щебень, утрамбовывают, заливают бетоном (М200 достаточно). Еще раз проверяют правильность установки и оставляют раствор набирать прочность.

Не стоит начинать монтаж секций 3D сетки пока бетон не наберет 50% прочности. При температуре 20°C на это уйдет примерно 24 часа. При более низкой потребуется уже несколько суток.

Особое внимание обратите на угловые столбы и те, к которым будут крепиться ворота и калитка. Тут могут потребоваться еще и дополнительные упоры — чтобы обеспечить стабильность. Возможно, надо будет поставить два столба или использовать большего сечения. В общем, надо обеспечить стабильность и надежность.

Подготовка: схемы, чертежи

Первое, что нужно сделать владельцу недвижимости, решившему построить забор из профлиста своими руками, составить подробную схему ограждения, которая позволит понять, как станет конструкция выглядеть после возведения. Чертеж нужно делать в масштабе. На схеме должны быть отражены все конструкционные элементы ограждения. Что нужно отразить на эскизе:

• Место на участке, в котором будет устанавливаться конструкция.
• Место, где будет расположена калитка.
• Место, где запланированы ворота.
• Размеры ограждения, прямые и неровные отрезки рельефа грунта, из-за которых придется использовать листы профнастила разного размера, чтобы обеспечить одинаковую высоту забора по всей его протяженности.
• Места установки опорных столбов.
• Расстояние между конструкционными элементами. Например, между соседними опорами.
• Глубину, на которую будут погружены в грунт столбы.
• Расположение лагов, к которым станут крепиться листы профнастила.
• Используемые материалы, их размеры. Например, профилированная труба, размер 40х20 мм.
• Места креплений профнастила к лагам.
• Если рядом с ограждением будут находиться какие-то постройки, зеленые насаждения, стоит их тоже указать в чертеже. Это позволит оценить, не будут ли они стоять слишком близко от забора.

Чем подробнее схема, тем понятнее для собственника дома, как станет выглядеть забор, который он решил построить. Чтобы сделать точный чертеж, можно воспользоваться специальными графическими программами или нарисовать рисунок на миллиметровой бумаге.

Зачем делать эскиз на бумаге или в электронном виде перед монтажом заборов из профлиста:

• схема в масштабе позволяет сделать точный расчет материалов;
• получится не допустить ошибок при установке каркаса;
• не придется держать в голове множество цифр, расстояний между элементами.

Сколько саморезов нужно для крепления профнастила на забор

Перед тем, как крепить профнастил к забору, нужно рассчитать количество саморезов для выполнения данных работ. Правильный подсчет позволит приобрести точное число метизов, чтобы впоследствии избежать покупки ненужного крепежа или его нехватки.

Рассчитать количество саморезов для профнастила для забора достаточно просто. Для этого нужно ориентироваться следующими особенностями монтажа:

•  Обшивая забор профлистом, крепеж прикрепляют через один профиль. Делается это только в нижнюю волну.

•  Метизы закрепляют к поперечным лагам. Для заборов из профнастила высотой до 2 метров делают две горизонтальные лаги. Если высота забора из профлиста будет выше 2 метров, то дополнительно устанавливают поперечину по центру. Она предотвращает деформацию металла от ветра. Также дополнительная опора позволяет лучше распределить нагрузки, возникающие от эффекта парусности.

Для проведения подсчета нужно знать:

• Сколько волн имеет выбранная модель профнастила?
• Какое количество поперечных лаг на каркасе ограждения?
• Какое количество профнастила нужно закрепить на заборе?

Для примера, можно рассмотреть профнастил С8, который будем крепить на забор. Он имеет общую ширину 1200 мм, ширина волны составляет 52,5 мм. Разделив 1200/52,5 – получаем целое количество нижних и верхних волн = 22.

Поскольку прикрутить профнастил на забор допустимо только в подошву волны, то найденное значение нужно разделить на 2. Получаем 22/2 = 11.

Это число теперь нужно умножить на количество горизонтальных лаг на заборе. Если их 3, то, чтобы прикрепить один профлист к забору потребуется 11х3 – 33 самореза.

Зная число листов, которое нужно для возведения всей ограды, можно с легкостью рассчитать точное количество саморезов. Для этого количество метизов для одного листа умножается общее число профлистов.

Советы и рекомендации

Если вы выбрали деревянный забор, то лучше использовать древесину акации, ясеня, сосны, дуба, шелковицы и лиственницы. А хуже всего в этом случае проявят себя древесина бука, липы, ольхи, клена, осины, березы. Простота установки ставит заборы из этого материала на первое место.

Для того чтобы сделать более мощный забор, лучше использовать металл. Для столбиков подойдут прокатные профили, такие как швеллер, горячекатный и уголок. Кроме того, можно использовать и профильные трубы, имеющие круглое, квадратное и прямоугольное сечение.

Техника установки опоры

Подготовительный этап завершен. Теперь мы можем приступить непосредственно к установке каркаса забора своими руками. На этом этапе не стоит забывать, что поверхность земли идет с большими перепадами. И именно сейчас от того, насколько внимательными и грамотными будут наши действия, будет зависеть результат всей работы.

Правильная установка опорных столбов по периметру участка обеспечит надежность, долговечность и приятный внешний вид будущего забора. Для крайних столбов и столбов под калитку берем профиль 80*80мм, для промежуточных — 60*60мм. Разрезаем на нужную нам высоту.

Высота опор для забора из профнастила пропорциональна высоте самого забора. Проверяем соответствие по натянутой веревке. Иногда может понадобиться произвести корректировку и тогда придется добивать столбы до определенного размера по уровню высоты кувалдой или же подрезать сверху.

Бетонную смесь готовим самостоятельно, соблюдая пропорции. Наиболее приемлемое соотношение раствора 1:3. В какой-нибудь емкости смешиваем составляющие, попеременно высыпая песок, потом цемент, снова песок и снова цемент. Подобный способ чередования облегчает процесс перемешивания.

Тщательно смешиваем компоненты в сухом виде и только потом добавляем воду. Оставляем смесь, давая пропитаться жидкостью. Спустя время перемешиваем. Цементно-песчаный состав готов.На дно ямки предварительно засыпается щебень. Далее он перемешивается с раствором, уплотняя его.

Бетонный раствор стоит освободить от оставшегося в нем воздуха. Для этих целей можно воспользоваться подручными средствами и проштыковать его. В промежутках засыпки и заливки бетонной смеси рекомендуется проверять столбы уровнем, при необходимости направляя их по вертикали.

Удачные примеры и варианты

Вариантов использования того или иного материала для столбиков достаточно много, чтобы иметь возможность выбрать и найти то, что подходит вам по всем критериям. А материалы, которыми вы соедините опоры, подчеркнут ваш стиль и главную идею всего участка.

О том, как установить столбы для забора, смотрите в следующем видео.