Изготовление штакетника и прожилин для забора своими руками | смогём сами
Изготовление штакетника для забора своими руками начинается с покупки пиломатериалов. В данном случае используются еловые доски. Их следует приобрести заблаговременно – до начала работ они должны просохнуть.
Простейший забор сделать быстро и несложно. А вот сделать его красивым – для этого нужно будет постараться.
Основными инструментами для изготовления штакетника из дерева и прожилин являются циркулярная пила, ножовка, электрорубанок и болгарка со шлифовальным кругом. Также рулетка, угольник и карандаш.
Прожилины делаются из брусков толщиной 45-50 мм и длиной 6 м.
Более тонкие прожилины ставить не рекомендуется, так как они не будут прочными и их может повести под тяжестью прибитого к ним штакетника.
В зависимости от ширины брусков будущие прожилины можно подогнать под желаемый размер (оптимальная ширина – в пределах 70-80 мм). Для этого необходимо воспользоваться ручной циркулярной пилой, распилив бруски вдоль. Предварительно бруски обмеряются и прочерчиваются по линейке.
В результате данной работы отпилятся хорошие рейки, которые пригодятся в хозяйстве.
Если бруски имеют кривизну, то можно попытаться выровнять их за счет запаса по ширине, который удаляется. Для этого следует максимально доступно спрямить, вымерять и провести прямые линии. Потом по ним сделать пропилы циркуляркой. Как правило, запаса в 20 мм хватает для выпрямления будущей прожилины.
После этого прожилины следует острогать электорубанком, сложить в штабель и закрыть от воздействия солнца и влаги.
Можно сразу покрасить их биотексом на один раз. На этом изготовление прожилин для забора своими руками завершено. Пусть лежат до времени.
После заготовки прожилин, начинаем изготовление штакетника для забора. Здесь работы намного больше. Прежде всего, следует обдумать и выбрать какие именно штакетины вы хотели бы видеть. Второй момент. Нужно стараться минимизировать время изготовления одной штакетины и при этом использовать минимум инструментов. А также придумать такой вариант штакетины, при котором была бы возможность убрать недостатки древесины (сколы, смоляные мешки, обзолы, сучки…). Следует использовать эту возможность и как можно эффективнее использовать, чтобы убрать лишний брак на древесине.
Сразу же совет! Изготовление штакетника лучше всего выполнять небольшими партиями, например по 10 штук. Подготовили 10 заготовок, обработали их, сделали и положили. Затем процесс повторяется. Это даст возможность не загромождать все рабочее пространство, вести легкий подсчет и учет штакетника.
Сначала пилятся заготовки из обрезных досок.
Заготовки лучше всего пилить ручной ножовкой, чтобы избежать сколов. Доски желательно купить шириной в 100 мм и толщиной 25-30 мм. Длина штакетника выбирается самостоятельно. Для досок, длина которых 3, оптимально будет выпиливать штакетины длиной не более 1,5 м. Для 6-и метровых досок можно высоту штакетин определить и в 2 м.
После этого заготовки следует прострогать, вычертить по размерам, обработать электрорубанком (возможно другими инструментами) и получить штакетину. Как только заготовили партию таких штакетин, их следует отшлифовать болгаркой, оснащенной шлифовальным кругом.
Сразу хочется обратить внимание на соблюдение мер предосторожности при шлифовке. Поскольку придется работать без предохранительного кожуха, так как он будет мешать тщательной и качественной обработке древесины. После шлифовки обязательно следует обследовать готовую штакетину и при необходимости подправить наждачной бумагой.
Готовые штакетины необходимо покрасить биотексом, просушить и положить под навес. Там они будут находиться до момента постройки забора.
На этом изготовление штакетника своими руками и изготовление прожилин из дерева для забора завершено!
И напоследок! Если нет возможности приобрести пиломатериалы из ели, то можно использовать сосновый или пихтовый. Но следует помнить, что сосна быстро темнеет, поэтому ее следует быстрее высушить. Кроме того, она более хрупкая и не даст желаемой прочности, особенно прожилинам. Использовать лиственные пиломатериалы не рентабельно, хотя они стоят дешевле.
7,998 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
Установка заборного столба по «финской технологии» — пошагово
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
---|---|
То, о чем уже говорилось выше – силы морозного вспучивания буквально выдавливают забетонированные обычным способом, и особенно – только на верхнем участке скважины, столбы. Предлагаемый способ дает возможность установки опор, как говорится, «навечно». Он предполагает полное бетонирование по всей глубине скважины, но верхний участок, выше уровня промерзания почвы, заключается в гильзу. | |
В качестве такой гильзы будет использоваться отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Лучше всего для этих целей использовать оранжевые трубы – они предназначены именно для наружных коммуникаций, то есть обладают большей прочностью и устойчивостью к перепадам температур. В рассматриваемом примере трубы нарезаны отрезками по 800 мм. | |
Трубы будут устанавливаться в скважины, для проходки которых используется ручной бур с диаметром лопастей 180 мм. Если предполагается выкапывание скважин на большую глубину (а так обычно и бывает при использовании подобной технологии), должна быть предусмотрена возможность наращивания штанги бура. | |
Чтобы на участке строительства забора не разводить лишнюю грязь, и чтобы выбранный грунт просто не мешал работе, его целесообразно сразу убирать в выбранное место. То есть для этого понадобится тачка. | |
Мастер, делящийся своим опытом, в практике работы не раз сталкивался с труднопроходимыми, очень плотными глинистыми слоями, по которым лопасти бура начинают проскальзывать, не врезаясь в грунт. Он нашел способ преодолевать такие препятствия. Для этого используется мощная малооборотистая электродрель. | |
Для нее готовится особый «бур» — это мощное сверло диаметром 40 мм, к которому приварен «удлинитель» из арматурного прута, длиной 1.5 м и диаметром 14 мм. | |
Понятно, что при выполнении таких работ никак не обойтись без лопат. А при бетонировании наиболее удобным инструментом становится мастерок. | |
Вспомогательные инструменты для работы над скважиной. Длинный металлический крючок поможет вытащить попавшиеся по ходу бурения камни. А если готовая скважина до установки опоры начнет наполняться водой, то вычерпать ее перед бетонированием поможет вот такая самодельная «приспособа», сделанная из пластиковой бутылки. | |
По задумке мастера столб доверху будет наполняться бетонным раствором. Упростит эту задачу самодельная воронка, изготовленная из шестилитровой пластиковой бутыли от питьевой воды. | |
Обычный желоб из оцинкованной стадии поможет с заполнением раствором пластиковой гильзы. | |
Наготове ингредиенты для приготовления бетонного раствора. Не показан, правда, только мешок с цементом. | |
Объемы раствора для установки одного столба требуются небольшие, поэтому мастер решил обойтись для его приготовления просто ровной площадкой. В этих целях полжет послужить даже лист плоского шифера. | |
Инструмент, без которого, наверное, не обходится ни одна строительная операция – уровень. Поможет в правильном выставлении столбов по вертикали. | |
Самодельный отвес из прочного капронового шнура с привязанной к нему тяжелой гайкой. Шнуру будет «доверена» и еще одна важная операция. | |
Стальной тросик – именно он будет растягиваться между крайними угловыми опорами и задавать направление и выверенную высоту опор. Вместо тросика может использоваться и стальная проволока диаметром 2-3 мм, но обязательно – целым куском. | |
Длинная деревянная рейка 15×50 мм помогает в трамбовке залитого раствора, а отрезком тонкой металлической трубки хорошо проводить «штыкование» — прокалывание бетона для выхода из него воздушных пузырей и максимального уплотнения. | |
Будет показываться пример установки одного столба. При этом угловые опоры уже были установлены ранее (по точно такой же технологии). Между ними по верхнему их обрезу натянут тросик. От него удобнее всего начинать разметку. Важно натянуть этот тросик максимально сильно, чтобы провисание было минимальным. | |
Через натянутый тросик перекидывается импровизированный отвес – шнур с привязанной гайкой. | |
Отвес точно проецирует линию натянутого троса на грунт. | |
Теперь надо лишь точно с помощью рулетки отложить расчетный шаг установки столбов от соседней, уже ранее выставленной опоры. | |
В данном случае шаг столбов составлял 2600 мм. Вот она, точка установки очередной опоры. Ее можно отметить забитым колышком. А отвес временно убирают в сторону, чтобы он не мешал проведению земляных работ. Но он еще понадобится для контроля вертикальности бурения скважины и для точного вставления столба. | |
Перед началом выкапывания скважины имеет смысл сразу привести в готовность и саму опору. объясняется это просто. Скважина может начать заполняться водой из грунта или от внезапно пошедшего дождя, так что бетонирование лучше проводить сразу после ее бурения на расчетную глубину. А трубе после антикоррозионной обработки все же необходимо время для застывания грунтовки или краски. В рассматриваемом примере для столбов применяется профильная труба квадратного сечения 50×50 мм. Длина трубы – 3300 мм. Из них 2000 приходится на высоту столба над поверхностью грунта и 1300 уйдёт вниз. | |
Обратите внимание – на нижней стороне трубы вырезано окно. Его край расположился на расстоянии 120 мм от торца, и длина этого окошка также 120 мм. Эта хитрость повышает прочность бетонирования опоры в грунте, дает возможность создания общего монолита бетонного заполнения скважины с аналогичным заполнением самой трубы. | |
Трубу необходимо тщательно очистить от ржавчины, грязи и маслянистого налета. Лучше всего с этим справляется металлическая щетка, установленная на «болгарку». | |
Затем поверхность трубы необходимо обезжирить, например, уайт-спиритом. После высыхания растворителя вся поверхность трубы покрывается специальной антикоррозионной грунтовкой или краской. Иногда для подземных участков применяется битумный праймер. | |
Трубы получили соответствующую обработку и оставлены сохнуть. Можно переходить к подготовке очередной скважины. | |
Прежде чем начинать работу ручным буром, имеет смысл выкопать небольшой приямок. Его центр контролируется все тем же отвесом. | |
Начинается процесс бурения. Если повезет, то он должен пройти без особых осложнений. Бывает, что попадаются камни, которые приходиться поддевать металлическим крюком и выдергивать наружу. | |
Выбранную землю лучше всего сразу, не откладывая, сбрасывать в поставленную поблизости тачку. По мере наполнения тачки, грунт отвозится к месту его временного складирования. | |
Если попался сложный для проходки участок, можно попробовать просверлить в дне скважины три — четыре отверстия с помощью дрели с установленным мощным сверлом на длинной штанге. После этого, как правило, бур успешно проходит дальше. В процессе бурения опущенный в скважину отвес поможет убедиться в том, что направление проходки выбрано правильное, по вертикали, и не уходит в сторону. | |
По мере углубления в грунт, бур наращивается еще одной метровой штангой. Когда по примерным прикидкам глубина бурения становится близка к расчётной, проводится периодический ее промер. Это сделать совсем несложно. Нужно лишь заранее измерить расстояние от нижнего края лопасти бура до рукоятки. Например, мы знаем, что длина бура до перекрестья рукоятки после установки удлинителя составляет 2100 мм. Измеряем расстояние от этой рукоятки до натянутого сверху троса. | |
Так как у нас опора имеет длину 3300 мм, и ее верхний торец после установки должен прийтись вровень с тросом, нам нужно копать, пока промеряемое расстояние не станет равным 1200 мм. Измерение на данной иллюстрации показывает, что осталось совсем немного – порядка 45÷50 мм. | |
Когда скважина полностью готова, можно замешивать бетонный раствор. Мастер подсчитал, что для полного заполнения одной скважины и трубы по такой технологии ему требуется 40 литров бетона. | |
Труба устанавливается в скважину. Ее соответствие линии забора и вертикальность положение легко контролируется опять же с помощью отвеса. | |
Маленькая хитрость. После того как трубе придано требуемое положение, можно провести ее временную фиксацию, примотать шнуром отвеса к натянутому тросу. Так у мастера освобождаются руки для заливки бетона в нижнюю часть скважины. А подкорректировать положение, если это потребуется, можно будет и после окончания этой заливки. | |
Столб установлен на свое место, правильно позиционирован и временно зафиксирован — можно заполнять нежную часть скважины. В данном примере заливка этого участка будет производиться на высоту 600 мм ото дна. | |
Раствор заливается не разом – постепенно, примерно по 100 мм высоты скважины. Проводится «штыкование» — узкой трубкой неоднократно прокалывают залитую массу, чтобы не допустить полостей. Глубину наполнения можно контролировать деревянной рейкой со сделанной на ней отметкой. Этой же рейкой ведется максимально возможная трамбовка бетона. | |
После того как нижняя часть скважины забетонирована на запланированную высоту, проверяется положение столба, снимается ферменная его фиксация к тросу. В итоге опора должна окончательно принять требуемое положение. | |
Через верх столба на него надевается пластиковая гильза. Она опускается вниз, до упора в утрамбованный бетонный раствор. Так как длина гильзы составляет 800 мм, а от уровня бетона до поверхности грунта – 700 мм, пластиковая труба будет выступать сверху на 100 мм, как и было задумано. | |
Все внешнее пространство между гильзой и грунтом с максимально возможной плотностью заполняется песком или ПГС мелкой фракции. Засыпку песка также ведут послойно, по 100-150 мм, с обязательной трамбовкой каждого слоя. Заполнение ведут вплоть до общей поверхности грунта. | |
Следующая операция – это заполнение самой гильзы бетонным раствором. Вот когда понадобится жестяной желоб – им очень удобно будет направлять раствор в полость пластиковой трубы. | |
Нелишним будет напомнить, что и здесь заливка чередуется с уплотнением бетона. Операция продолжается, пока вся гильза «под завязку» не будет плотно заполнена раствором. | |
И осталось только заполнить раствором саму полость столба. Для этого в торец профильной трубы вставляется самодельная воронка – ее резьбовое горлышко почти идеально подходит по диаметру к внутреннему сечению опоры. | |
Бетонный раствор заливается в полость столба без особой спешки, постепенно, порционно. При необходимости бетону «помогают» опуститься вниз с помощью длинного арматурного прута. Заполнение ведется до самого верха, пока раствор не станет выступать небольшой «шапочкой». | |
Все, на этом работа по установке опоры считается успешно выполненной. Можно переходить к следующему столбу. Не исключено, что кому-то такая технология покажется «тягомотной». Но зато при подобном подходе можно быть уверенным, что опора справится с любыми теоретически возможными нагрузками, которые могут выпасть на забор. Никакие силы морозного вспучивания никак не потревожат ее заданного положения. Получившийся цилиндрический «подиум» только подчёркивает аккуратность столбика. А бетонное заполнение трубы, кроме дополнительной прочности и антикоррозионной внутренней защиты, позволяет выполнять сварочные работы без особой опаски насквозь прожечь стенку, так как бетон будет способствовать эффективному отводу тепла. |