- Наращивание основного забора
- Столбы – основа заграждения
- Альтернативное решение
- Для этого подойдет аналогичный лист профиля по марке и цвету, который делят на нужные отрезы и ставят:
- Забор из деревянных досок
- Как нарастить забор из профнастила снизу?
- Как ровно установить забор из профнастила?
- Как увеличить высоту забора
- Наращивание еврозабора шифером и п-образным профилем
- Последовательность выполнения работ
- Строительство забора. мнения форумчан.
Наращивание основного забора
Решётки между надставками можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовые. При этом следует обработать материал антисептическим составом для дополнительной защиты. Закреплять к столбам их стоит при помощи оцинкованных гвоздей.
Столбы – основа заграждения
Начинать следует с наращивания столбов, на которых держатся деревянные элементы забора. Увеличение высоты столбов из древесины можно произвести путём выпиливания прямоугольного сквозного шипа или квадратного вставного. Важно соблюдать правильность замеров, чтобы выпилы на основном и добавочном столбах совпадали. Добавочный участок насаживается на уже имеющийся и закрепляется при помощи длинных саморезов и скоб.
Если забор старый, то деревянный столб у основания может быть подгнившим. В таком случае лучше сразу заменить старый столб на новый необходимой высоты.
Альтернативное решение
Можно использовать другой вариант, в таком случае, заграждение приобретёт совершенно иной вид. Такой метод более трудоёмкий. Для него потребуется демонтаж решёток старого забора. После этого в нижней части заграждения на высоте, равной размеру надставок, оборудуется барьер из досок, бетона, декоративного камня или другого материала, а уже имеющиеся решётки крепятся к столбам выше. Так конструкция приобретёт «новую жизнь» и обзаведётся неким «фундаментном», освежающем его внешний вид.
Для этого подойдет аналогичный лист профиля по марке и цвету, который делят на нужные отрезы и ставят:
- На верхнюю лагу – от основного листа отвинчиваются крепления и фиксируются вместе с дополнительным полотном.
- С привариванием стоек или использованием арматуры – чтобы навесить на них профилированный лист.
Полученный стык с внешней стороны можно декорировать коваными элементами, дополнительно использовать для украшения металлическую полосу в цвет с основным каркасом.
Если предполагается сильная ветровая нагрузка, либо не хотите утяжелять конструкцию, то можно воспользоваться сварной сеткой, коваными деталями. Технология аналогична «наращиванию» профилем.
Применять шифер, деревянные детали не рекомендуется – они чрезмерно тяжелые, нарушают эстетику внешнего вида.
Забор из деревянных досок
Дощатые деревянные заграждения также можно нарастить. Для этого необходимо приобрести доски схожих параметров и ширины. Установка добавочных досок производится на высшую горизонтальную перекладину забора, вприжим к уже имеющейся конструкции. Дощатые надставки крепятся с внутренней стороны забора.
Перед наращиванием деревянного забора, проанализируйте его возраст и состояние. Возможно, придётся заменить некоторые элементы, так как древесина со временем гниёт и портится. Для проведения работ по возвышению заграждения лучше обратиться к опытным специалистам.
Как нарастить забор из профнастила снизу?
Для этого можно делать бетонную отмостку, устанавливать каменные или кирпичные элементы, использовать сетку рабицу из металла, пластиковые сетчатые элементы.
Вообще закрывать нижнюю часть ограждения лучше на этапе монтажа. Но если просвет изначально «игнорировали» или он появился после установки – подкопали недоброжелатели или животные, просел грунт, то можно подсыпать места. Это разумно, когда таких площадок мало.
Если наращивать требуется много, то можно сварить и навесить дополнительную обрешетку из металлического уголка по самому низу. Также оправдано крепление сетки – ее располагают изнутри и фиксируют на саморезы, снизу прикапывают в почву и закрепляют.
Вполне допустимо использовать для наращивания доски – их не только нужно подобрать по размеру и завинтить на крепежи, но еще покрыть защитными составами против гниения и окрасить в цвет забора.
Устанавливать профильные элементы не стоит, потому что они будут быстро ржаветь и провоцировать порчу основной конструкции.
Кстати!
Специалисты не рекомендуют пользоваться сваркой при монтаже ограждения. В ее процессе возникают высокие температуры, поэтому даже при профессиональном выполнении есть риск повредить защитный слой. И тогда профиль быстро начнет ржаветь. И поэтому лучше знать, как сделать забор из профлиста без сварки – с помощью специальных креплений. Они надежно фиксируют покрытие, защищают его от кражи, воздействия порывов ветра, выпускаются в различном размере и даже цветовом исполнении.
Если сомневаетесь, как лучше установить забор из профнастила, разумнее поручить монтаж профессионалам. Так вы получите прочную и долговечную конструкцию, которая будет эффектно выглядеть, без проблем стоять долгие годы, обеспечит практичность и полную безопасность использования.
Как ровно установить забор из профнастила?
Отталкивайтесь от следующих основных моментов:
- Изначально требуется провести точную разметку участка по всему периметру и разметить ее столбиками с натянутой нитью.
- Заглубление столбов обязательно проводить на достаточное расстояние и при этом учитывать тип грунта, пучинистость и близость грунтовых вод.
- Расположение опорных стоек и элементов перекрытия следует делать на небольшом удалении друг от друга, чтобы не вызывать перекоса и выверять по уровню, чтобы не провоцировать даже малейшего отхождения от горизонтали и вертикали.
Однако при соблюдении технологии монтажа может требоваться нарастить ограждение сверху или снизу. Это бывает, если сделать забор изначально невысоким – например, на полтора метра вместо стандартных двух. Иногда требуется защититься от проникновения под конструкцию мелких грызунов, крупных соседских питомцев. Да и когда случаются подмывы почвы на участках с неровным рельефом, то появляются неэстетичные отверстия.
Как увеличить высоту забора
Наращивание еврозабора шифером и п-образным профилем
Более простой способ увеличить высоту еврозабора, это прикрутить к его верхней части плоские листы шифера. Здесь всё достаточно просто, а для выполнения такой работы потребуется дрель со сверлом и длинные болты с широкими шайбами, плюс гайки к ним.
Недостаток этого способа наращивания еврозабора в том, что шифер, легко бьющийся материал, намного, чем те же плиты еврозабора. Часто при недостаточной фиксации, плоский шифер отваливается от сильных порывов ветра. В общем, как альтернативный вариант, наращивание еврозабора шифером имеет право на жизнь.
Самый же оптимальный вариант нарастить еврозабор, это использовать П-образный профиль, который вставляется прямо в уже существующие опоры еврозабора, а если быть точнее в их основу. Таким способом, получиться нарастить еврозабор до 0,5 метра.
На картинках можно посмотреть, как это выглядит в целом, сложного в этом ничего нет. Тем более что на сегодняшний день можно посмотреть видео в интернете, а также найти другие варианты увеличения высоты еврозабора.
Последовательность выполнения работ
Монтаж можно выполнять:
- Встык – по отдельности устанавливается каждый лист с возможным использованием нащельников на соединительных местах.
- Внахлест – когда полотна накладывают последовательно друг на друга. То есть каждая «последующая» часть профиля стыкуется с предыдущей, и они на подъеме волны крепятся к рейке каркаса. С каким нахлестом кладут профнастил на забор? Оптимальным считается расстояние одной волны, что сохраняет эстетику конструкции, делает ее цельной и прочной.
А если требуется обрезка, как стыковать профнастил на забор? Тогда используется тот же принцип – «одной волны», но обязательно необходимо закрывать срезанные места планками, окрашивать эмалью для продления срока службы, предупреждения коррозии, травм при использовании.
Кстати!
Важно не только определить, какими заклепками крепить профнастил на забор, но и чем резать полотна. Специалисты рекомендуют применять только электролобзик с низкочастотным режимом, гильотинные или ручные ножницы. Болгарка делает неровный рез, нарушает полимерный слой.
Как прикрутить первый лист профнастила на забор? Крепление профильного полотна необходимо выполнять с обязательным выверением уровня положения листа как по горизонтали, так и по вертикали.
Определите предельную высоту выноса верхнего края листа. В верхней точке зафиксируйте полотно, выставьте нужную позицию по второй кромке и также закрепите. Теперь стоит еще раз проверить уровень, поставить крепежи на нижние точки и только после этого приступать к установке остального профиля.
Если на ровной земле забор строится в одном уровне, то на неоднородных участках установка профлиста корректируется – он поднимается или опускается, относительно остальных.
Кстати!
Если участок ровный, то можно использовать деревянный шаблон – подкладывать его в качестве нижней опоры под лист. Тогда легче будет навешивать по уровню и соблюдать одинаковое расстояние от земли до края полотна.
Как прикручивать профнастил на забор? Для фиксации применяются различные виды фитингов: саморезы, специальные фиксаторы с пресс шайбой, болты, заклепки.
Болтовое соединение надежно, открепить его снаружи злоумышленникам невозможно. Однако цветовая гамма достаточно ограничена, а еще достаточно высока стоимость.
Шайбы имеют увеличенную площадь головки, потому надежно фиксируются и гарантируют прочность системы. Устанавливаются с прокладками с помощью спецнасадки на дрель.
Заклепки более доступны в сравнении с предыдущими. Не знаете, как крепить профлист на забор заклепками? Для этого требуется специальный строительный пистолет. Он удобен и практичен в использовании. Главное, подбирать элементы, соответствующие по размерам диаметра толщине профиля.
На заметку!
Сколько брать крепежей? Метизы ставят на две крайние волны и через каждые пару гребней в центре. Также количество зависит от числа перекрытий – два или три, от протяженности ограды, рельефа.
Важно также знать, как правильно крепить профнастил на забор саморезами, потому что они достаточно востребованы и отличаются оптимальным сочетанием прочность-качество:
- Во-первых, лучше брать крепежи с полимерным покрытием или самим обрабатывать их головки краской, чтобы они не ржавели.
- Во-вторых, вкручивайте только под прямым углом, чтобы те не разболтались и не поломались. Но если они прокручиваются, то можно дополнительно вбить в отверстие деревянную щепку и ввинтить.
Это лишь основная часть правил крепления профнастила забора. На самом деле существует множество нюансов, от которых зависит прочность системы, ее функциональность и безопасность проживания.
И если хотите, чтобы ограждение радовало не только красотой, но долговечностью и прекрасным прочностным ресурсом, рекомендуем поручать установку профессиональным мастерам.
В нашей компании мы отлично знаем, как установить столбы для забора из профнастила, залить прочный фундамент, смонтировать полотна и многие другие особенности.
Предоставляем широкий выбор услуг.
Гарантируем высокое качество.
Работаем оперативно и по доступной цене.
Обращайтесь.
Строительство забора. мнения форумчан.
При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.
Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?
: Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.
: Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.
: Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.
: В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…
: Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.
Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.
samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.
: Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.
: Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.
: Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.
Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?
: Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.
Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.
: Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут…
Асбоцементные столбы. Особенности.
: Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.
грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит
грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.
: Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.
Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка внизу еще сантиметров 10.
Как лучше сделать забор из штакетника?
: Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.
В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?
: Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.
Материал взят из следующих тем форума: