Как и чем укрепить столбы забора? — ответы экспертов

Альтернативный вариант

В поиске альтернативы устанавливают классические винтовые сваи – пустотелые трубы с резьбой и/или лопастями на одном конце.

Ограждение на сваях отличается высокими показателями прочности и надёжности. Идеально для пучинистых грунтов, но не пригодно на скалистой местности.

Монтаж опор представляет собой поочерёдное вкручивание свай согласно разметке в заранее пробуренные ямки (не забывая про вертикаль), последующее заполнение пустот столбиков бетонным раствором, и утрамбовка прилегающего грунта. Для надёжной фиксации винтов следует обеспечивать заглубление не менее, чем на 150 см. Процедура довольно трудоёмкая, поэтому понадобятся помощники.

Деревянные опоры

Если предпочтение отдаётся деревянным столбам, специалисты рекомендуют выбирать брус из хвойных пород, бука, дуба, и также из растущих в северных широтах. Следует помнить, что дерево требует дополнительной защиты от влаги, паразитарных насекомых, плесени и грибка.

Обязательна обработка деревянных опор гидроизоляционными, антисептическими, а также противопожарными составами.

Особенно важно защитить нижнюю часть опоры, погружаемую в грунт. Для обработки дерева используют: дёготь, живицу, медный купорос, отработанное машинное масло, гудрон, битум.

Стандартный формат для деревянного бруса 120×120 или 100×100 мм. Чем массивней и выше забор, тем большего диаметра подбирается опора. Соотношение «цена / долговечность» не самое выгодное в случае с деревом. Однако деревянные заборы настолько колоритны, что их привлекательность не оспаривается.

Для какого забора не нужно бетонировать столбы

Обойтись без укрепления опор бетонным раствором вполне допустимо, если грунт на земельном участке достаточно плотный и не подвержен пучению. При этом конструкция забора должна быть легковесной, с низкой парусностью, а высота ограждения не должна быть большой.

Прекрасно подходят под описанные условия заборы из поликарбоната, фасадной сетки, рабицы, деревянного или металлического штакетника.

Существует также ряд ситуаций, когда противопоказано бетонирование столбов:

• грунт на участке обладает низкой несущей способностью, или попросту рыхлый – это пески, торф или пылеватые почвы;
• грунтовые воды от поверхности земли настолько высоко, что бетон будет подвержен размыванию (например, на болотистой местности);
• глубина промерзания грунта ниже заглубления стоек для забора;
• при выборе деревянных столбов для забора.

Отдельно стоит заметить, что высокий уровень грунтовых вод может потребовать предварительного осушения участка, а также обеспечения защиты опор от контакта с влагой.

Забивание в грунт

Достаточно популярен этот способ. Забить столбы в грунт можно кувалдой, «бабкой», копром. Часто работу выполняют кувалдой, постоянно контролируя, насколько вертикально стоит труба, уровнем или отвесом.

«Бабка» менее популярна. Такое название закрепилось за спецприспособлением, при изготовлении которого применяют металлическую трубу. К торцу приваривается тяжёлая металлическая пластина и ручки. Конструкция приподнимается руками или рычагами и опускается. В процессе наблюдается постепенное погружение в грунт. За короткий срок работа выполняется полностью.

Редко применяется копр. Это обусловлено тем, что приспособление сложно найти простому обывателю.

Забивание столбов в грунт

Забивать опоры гораздо сложнее, чем бутовать. Однако забитые столбы гораздо крепче стоят в грунте.

Метод подходит только для опор из материалов, которые не деформируются от сильных ударов сверху.

Без подмоги также будет сложно справиться. Процесс забивания производят с помощью кувалды, бабки либо копра’:

• Кувалда — идеальный вариант, если вы планируете возвести невысокий забор. Важно отслеживать посредством строительного уровня или обычного отвеса, чтобы столб входил в грунт строго вертикально после каждого удара по нему;
• Устройство, которое строители зовут «бабка», изготавливают самостоятельно на основе обрезка стальной трубы сечением бо’льшим, чем у забиваемой опоры. Длина её не должна превышать 100 см. К трубе приваривают тяжёлую пластину, поднимая и с усилием опуская которую постепенно углубляют опору в грунт;
• Ручной копёр — инновационный инструмент с бензиновым двигателем для забивания столбов ограждений. Энергия удара копра’ регулируется, что позволяет аккуратно забивать трубы с разной толщиной стенки.

Чтобы забить трубу в землю, для забора пробуривают неглубокие ямы диаметром меньше, чем сами опоры. Затем забивают столбы одним из вышеописанных приспособлений.

Трубы круглого сечения эффективно «вкручивать» в землю, хотя физически это очень тяжело.

Иногда эффективно сочетать бутование с забиванием. В таких случаях опоры ставят в подготовленные ямы глубиной 40 см, нижнюю часть опоры забивают в грунт на такую же глубину, засыпают ямку щебнем и тщательно утрамбовывают.

Заливка новой бетонной смеси

Обычно в заборе расшатываются не все столбы, а только некоторые элементы, что приводит к потере жесткости нескольких пролетов. В этом случае необходимо вычислить поврежденные опоры и тщательно осмотреть их фундамент. Если он раскрошился, покрылся трещинами или на нем видны другие дефекты, его нужно заменить. Делается это следующим образом:

1. С помощью лома и лопаты фундамент под опору частично или полностью раскапывается.
2. Впритык к столбу минимум с двух сторон в землю вбиваются металлические прутья или втулки из нержавейки. Работать кувалдой нужно осторожно, чтобы ненароком не пораниться. Арматуру необходимо забивать в грунт на максимальную глубину.
3. С помощью сварочного аппарата или обычной стальной проволоки прутья тщательно крепятся к опоре.
4. Стенки очищенной от раствора лунки обволакиваются плотной пленкой или рубероидом.
5. После этого замешивается новый песчано-цементный раствор и выполняется заливка.

Вышеописанные процедуры делаются для всех поврежденных столбов. Когда цемент схватится, проверяется прочность укрепленных опор. Если они больше не шатаются, значит, все сделано правильно.

Замена столба

Эта процедура чаще всего требуется для забора из древесины, поскольку ломаются обычно именно деревянные столбы. Первым делом нужно открепить от опоры все доски (или сетку, если забор из рабицы). После этого остатки старой опоры извлекаются из земли, цементное основание удаляется любым возможным способом.

После этого можно сразу же ставить новый столб. Деревянную сваю предварительно обрабатывают антисептиком, ее часть, которая будет оставаться в земле, опаливают и смазывают смолой. Металлическая опора готова к применению без дополнительных манипуляций.

Далее все происходит как при первоначальной установке. Столб устанавливается вертикально, после чего заливается цементным раствором. На дно лунки можно насыпать мелкого щебня. Это позволит укрепить основание и немного сэкономить цемент. Через неделю можно закреплять основной материал (доски, сетку, профнастил) на столбе.

Как и чем укрепить столбы забора? — ответы экспертов

Как поднять забор из профнастила

Ограждения из этого материала в основном делают без фундамента, поэтому их ремонт обычно ограничивается дополнительным укреплением опор. Делают это двумя способами:

• заливкой новой порции бетона в углубление, в котором установлены столбы;
• армированием конструкции дополнительными сваями.

Если забор покосился настолько, что некоторые опоры сломались или сильно погнулись, их придется заменить.

Как поднять забор на фундаменте

Если фундамент сильно потрескался и уже начал разрушаться, его нужно укрепить заливкой дополнительного цементного каркаса. Для этого раскопайте грунт по всему его периметру примерно на 20-30 см.

В получившийся миниатюрный ров залейте раствор. Желательно предварительно промыть раскопанный фундамент водой из шланга и выбрать из него выпадающие и плохо держащиеся камни. Это позволит укрепить подземную часть конструкции.

Для ремонта фундамента над землей нужна опалубка. Ее можно сбить из деревянных досок. Размер опалубки должен превышать габариты уже имеющегося фундамента на те же 20-30 см. в каждую сторону.

Таким образом, обновленная конструкция будет не только прочной, но и более широкой.

Работа проводится в несколько этапов.

Сначала выпадающие элементы извлекают из фундамента и промывают его, как описано выше. После этого делают опалубку. Древесина для нее должна быть устойчивой к воздействию влаги (береза, сосна, ольха). Щиты из досок сбивают так, чтобы между ними не было щелей (максимально допустимое расхождение 2 мм.).

Острия крепежных изделий направляются наружу, чтобы они потом не увязли в цементе, что затруднит снятие опалубки. Готовые щиты устанавливают на песчаную подушку и закрепляют раскосами. Чтобы щиты не разъехались под весом залитого раствора, их соединяют распорками. Закрепляют элементы, стоящие друг напротив друга.

Покосившиеся столбы нужно выровнять, затем залить раствор в получившуюся форму. Время выдержки зависит от температуры и уровня влажности, чем теплее и суше, чем короче срок. Летом это примерно 8-10 дней, осенью и весной до 20 дней.

Если ремонтировать забор пришлось в экстренном порядке в мороз, опалубку лучше не снимать до весны, чтобы раствор гарантированно «схватился». Зная, как поднять забор своими руками, вы легко отремонтируете его без лишних финансовых затрат.

Как поднять забор, падающий и наклоненный

В большинстве случаев достаточно выравнивания столбов и закрепления их в правильном положении. Если разрушен фундамент забора, придется его восстановить, иначе возвращение столбов в прежнее положение не даст результата. Останется только выровнять погнутое железо или закрепить на своем месте оторвавшиеся доски, чтобы ограда снова выглядела опрятно и надежно.

Когда бетонировать нельзя

Подбор метода укрепления забора осуществляется в зависимости от ряда факторов:

• Какой грунт на строительной площадке;
• Насколько глубоко залегают грунтовые воды;
• Какая опора используется.

Влияет на выбор, какой высоты ставится забор. Если он высокий, столбы должны быть устойчивы.

Расскажем о некоторых способах укрепления изгороди подробно.

Конструкции сборного типа

Опоры монтируются из специальных сборных столбов. В составе их бетонные блоки, имеющие полость внутри. С внешней стороны конструкция отличается гладкостью или рельефом.

Монтируется опора просто. Несколько блоков ставят друг на друга, после чего нужно их армирование.

Укрепить спецконструкцию можно иначе. Для этого применяют бетонирование. Внутрь полости также насыпают достаточное количество щебёнки.

Материалы и инструменты

Для укрепления столбов для забора без бетонирования понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Для всех способов монтажа: колышки и верёвка для разметки, ямо- или мотобур, строительный уровень или нивелир;
• Дополнительно для забутовки: распорки, лопата, щебёнка, песок или ПГС, трамбовка;
• Для забивания опор: стремянка, кувалда, бабка или ручной копёр;
• Для вкручивания свай: двуручный ворот с зажимом, либо самодельный рычаг.

Опоры из металла

Для строительства ограды из поликарбоната, сетки или евроштакетника, оптимальными будут металлические столбы: профильные или круглые трубы, уголок, швеллер. Предпочтение отдаётся материалу с защитой от коррозии.

Обращайте внимание также на толщину стенки металла – она должна быть не менее 3 мм.

Для удобства крепления лаг берут трубы прямоугольного сечения. Диаметр сечения опорных труб от 50×30 до 100×100 мм, в зависимости от веса и высоты конструкции. Сетчатые и ажурные секции удобно крепить на круглых трубах. Подходящий диаметр труб 60-80 мм.

Во избежание попадания влаги внутрь, трубы закрывают колпаками.

В качестве альтернативы дереву и металлу также применяются асбестоцементные трубы. Чаще всего на них крепят сетку-рабицу.

Особенности забутовки

Выкапывается скважина, глубина её должна быть на полметра ниже уровня промерзания почвы. Внутрь опускают трубу, затем засыпают щебень или гравий. Чтобы конструкция прослужила долго, насыпают небольшой слой, уплотняют его, потом снова сыпят щебёнку. Скважину заполнять нужно до поверхности почвы.

Преимущества способа заключаются в том, что выдавить трубу нельзя ни при каких условиях. Забор простоит долгое время. Труба выдерживает низкие температуры, перепады давления.

Остались вопросы? нужно больше информации?

Позвоните нам 8(495)182-00-97, мы все подробно расскажем и поможем разобраться.

Применение винтовых свай

Винтовой сваей называют полую трубу с приваренными к одному концу лопастями. Благодаря этому, опора легко вкручивается в землю. Принцип подобен тому, как ввинчивается саморез. Справиться с работой сможет каждый, имея минимальные знания в данной сфере. Не нужно нанимать работников и специальную технику.

Чтобы ограда стала устойчивой, необходимо заполнение полости цементным раствором. Также можно добавить в него камни, песок. Обеспечивается прочность забора при вкручивании винтовых свай на полутораметровую глубину.

Вышеперечисленные способы часто используются. Они просты, эффективны. После применения одного из них поставленная ограда прослужит много лет, не доставляя проблем.

Причины расшатывания заборов

Основными причинами, приводящими к снижению стойкости ограждений, являются:

1. Нарушение технологии выполнения монтажных работ. При возведении ограждений вертикальные опоры рекомендуется устанавливать в почву ниже глубины промерзания. В большинстве случаев достаточно углубиться на 1 м. При несоблюдении этого условия сезонные вспучивания земли будут оказывать сильное давление на столбы и, как следствие, на весь забор. Еще одним технологическим нарушением является монтаж опор с большим шагом. Рекомендуемое расстояние между соседними заборными элементами составляет 200-250 см. С увеличением данного значения на каждый столб будет возрастать нагрузка от веса конструкции, что также со временем скажется на ее стойкости.
2. Использование опор с маленьким сечением. Для металлического забора оптимальное сечение вертикальных опор составляет 80 мм. При его уменьшении снижается контактирующая площадь столбов с землей. К чему это может привести, можно догадаться.
3. Заливка фундамента некачественной смесью. Обычно для металлического ограждения применяется столбчатый тип основания. Для бетонного раствора необходимо использовать цемент не ниже М300. Если замес выполнялся с помощью более дешевого цемента или с нарушением пропорций, то смесь будет обладать плохой схватывающейся способностью, то есть она не сможет прочно удерживать столбы.
4. Сильные ветровые нагрузки. Если забор установлен в регионе с сильными ветрами, то это в несколько раз увеличит нагрузку на опоры, что приведет к их преждевременному расшатыванию. Особенно это касается сплошных заборов, изготовленных из профлиста и вагонки.
5. Близко растущие деревья. Если возле ограждения растут большие деревья, то их корни могут повредить фундамент сооружения.

Для увеличения прочности забора рекомендуется монтировать дополнительные связывающие элементы между соседними опорами. В качестве таких изделий прекрасно подойдут уголки или металлические полосы, установленные по диагонали или поперек каждого пролета. Их применение распределит нагрузку между всеми столбами более равномерно.

Способы монтажа столбов

При сооружении забора любой конструкции важно основательно зафиксировать опорные стойки в грунте. Только в этом случае вы сможете укрыться от любопытных глаз и обеспечить высокий уровень безопасности для своей семьи. Добиться качественного результата возможно, если произвести монтаж опор с соблюдением технологии, предусмотренной для конкретного случая и выбранной конструкции. Установка забора без бетонирования предполагает укрепление опорных столбов методом бутования или забивания.

Способы укрепления

Для укрепления забора своими руками можно использовать следующие технологии:

• заливка новой бетонной смеси в старые лунки;
• монтаж дополнительных опор;
• замена старых столбов.

Выбор конкретного варианта в основном зависит от степени повреждения ограждающей конструкции. Рассмотрим каждый способ более подробно.

Укрепление новой заливкой

Перед тем, как поднять забор, нужно раскопать основание столба так, чтобы расширить углубление. Далее извлечь грунт примерно на 20 см. с каждой стороны опоры. После этого нужно заполнить получившиеся пустоты раствором цемента с песком.

Обратите внимание на то, что готовить раствор нужно правильно. Строго придерживайтесь рекомендаций производителя.

Классический вариант приготовления раствора 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Вода добавляется опционально, до достижения необходимой консистенции.

На этапе высыхания раствора следует обеспечить правильное положение столба, чтобы в результате он зафиксировался строго вертикально. Для этого используются подпорки.

Установка арматуры

Способ, как поднять забор с помощью арматуры, прост и не требует много времени. Вам потребуются стальные прутья длиннее 1,6 м. с диаметром более 1 см. Эти прутья забиваются в землю у самого основания опорных столбов с внешней стороны забора. Нужно, чтобы прут входил в землю минимум на 1,2 метра и выступал над ней более чем на 40 см.

После этого арматуру приваривают к столбу, предварительно вернув его в строго вертикальное положение. Если столб сделан из древесины, к нему прибивают уголок из металла, после чего армирующий прут приваривают уже к нему.