Инструменты для рихтовки
Одна из приятных вещей в работе с листовым металлом заключается в том, что часто можно обойтись простыми инструментами и простыми подходами для его ремонта. Казалось бы, сложные проблемы часто можно разделить на ряд более простых проблем и задач, и решить их просто.
В то время как сейчас существует множество новых инструментов и приспособлений, несколько хороших молотков и поддержек, наряду с навыками их правильного использования, почти всегда обеспечат наилучшую основу для восстановительных ремонтных работ по листовому металлу кузовных панелей.
Ничто “высокотехнологичное” не заменит знаний и опыта, которыми должен обладать настоящий кузовщик. Стать хорошим рихтовщиком — это не значит иметь много современных инструментов. Это знания о том, как работать с металлом, как его усадить, растянуть, придать ему форму и сварить, а главное, как “прочитать” повреждение панели.
Всегда выбирайте самый простой путь для ремонта повреждений. Если можно получить доступ к вмятине с обеих сторон, то часто можно использовать только молоток (или гладилку) и поддержку нужной формы, либо подходящую кузовную ложку.
Если доступ ограничен, то выбирайте наиболее удобный инструмент, помогающий преодолеть ограничения, включая современные устройства и приспособления.
Далее рассмотрим по порядку классические рихтовочные инструменты, а также некоторые инструменты PDR, которые также могут использоваться и для обычной рихтовки.
Поддержки
- Поддержка – это тяжёлый стальной блок с различными формами с каждой стороны, который используется как маленькая наковальня на обратной стороне панели. Её форма должна совпадать с формой рихтуемой панели.
- Поддержка прижимается к обратной стороне повреждения, а молоток (или гладилка) ударяет о металл прямо над верхней частью поддержки, разглаживая его. Также может использоваться при технике рихтовки «вне поддержки».
- Может использоваться при первичной правке самостоятельно, без молотка, для поднятия больших участков повреждённого металла.
Существуют разные типы поддержек, отличающиеся формой и размером. Ниже перечислены одни из наиболее часто используемых.
- Поддержка общего назначения. Она имеет поверхности с разными изгибами, подходящими под разные формы выпуклых кузовных панелей.
- Поддержка в виде пятки или каблука. Имеет одну плоскую сторону и одну немного изогнутую. Подходит для рихтовки плоских и слегка выпуклых поверхностей.
- Поддержка в виде запятой. У неё изогнутая поверхность, которая постепенно меняется от острой к выпуклой. Острый конец можно вставлять в узкие места.
Рихтовочные молотки
Рихтовочные молотки отличаются от простых молотков, имеют бойки разных форм, разный вес. Важным фактором качественного рихтовочного молотка является его сбалансированность.
При выборе молотка учитывайте:
- Размер и тип повреждения.
- Контур панели. Головка молотка должна совпадать с контуром панели.
- Этап в процессе ремонта. Молоток для грубой рихтовки не должен использоваться для финишной стадии.
- Личное предпочтение. Во многих случаях нет определённого правильного или не правильного молотка. Мастер сам должен выбирать наиболее подходящий молоток, который ему удобен для конкретного типа и этапа рихтовки.
Молотки можно разбить на две основные группы: первичные рихтовочные молотки и финишные молотки. Вообще, существует множество различных названий и категорий молотков, которые не являются универсальными во всей отрасли. В целом, молоток для первичной правки тяжелее молотка для чистовой рихтовки и может иметь ударную часть головки большего размера.
Молоток с острым бойком используется для поднятия и опускания маленьких ямок и возвышенностей во время чистовой рихтовки.
Гладилки
Гладилкой может называться инструмент с плоской ударной поверхностью. Гладилкой можно работать вместо молотка. Она распределяет удар равномерно на большую площадь. Удары должны быть «шлёпающими», скользящими. Может использоваться как с поддержкой, так, в некоторых случаях, и без поддержки.
Может одновременно поднимать ямки и опускать возвышенности. В отличие от молотка, гладилкой нет риска растянуть металл. Этот инструмент можно использовать и с поддержкой. Такой же принцип работы у гнутого напильника, а также некоторых кузовных ложек. На напильнике маленькие зубцы могут сжимать растянутый металл.
Кузовные ложки
Это общее название для разных кузовных инструментов, от ударных, поддерживающих до рычажных.
Ложки можно использовать различными способами для выправления листового металла.
- В труднодоступных местах ложку можно использовать как поддержку.
- Их можно использовать для выталкивания вмятин как рычаг, используя упор в конструкции панели.
- Плоская ложка может самостоятельно использоваться для выправления складок.
- Через плоскую ложку можно простукивать молотком, когда зона ремонта слишком большая для удара бойком молотка. Ложка более равномерно распределяет силу по поверхности, чем несколько ударов молотком.
Инструменты PDR
Различные инструменты для беспокрасочного ремонта вмятин могут также использоваться для обычной рихтовки. Различные крючки могут пригодиться там, где на панели ограниченный доступ к обратной стороне.
Длину крючков выбирают, как правило, исходя из того, где находится повреждение на панели.
Тип наконечника выбирают в зависимости от размера вмятины и этапа ремонта. Более подробно про инструменты PDR читайте в статье “обзор инструментов для беспокрасочного ремонта вмятин”.
Пневматические присоски
Пневматические присоски подключаются к источнику сжатого воздуху, создавая дополнительный вакуум.
Они держатся на металле достаточно хорошо, но всё равно не смогут выправить повреждение полностью. Они хорошо подходят первичного вытягивания больших плавных вмятин. После использования присоски вмятина всё ещё может нуждаться в дополнительной рихтовке.
Расширительные воздушные подушки
Специальные воздушные подушки обычно используются мастерами PDR для получения доступа ручного инструмента (расширяет зазор), а также могут быть установлены внутри дверей, задних крыльев для выталкивания больших вмятин.
Клеевая система
Для удаления повреждений без доступа к обратной стороне панели можно использовать горячий клей и вытягивающие клипсы с инерционным молотком, пуллером или вытягивающим мостом для удаления вмятин. Такой инструмент используется при ремонте по технологии PDR, но также может использоваться на начальном этапе рихтовки, для придания формы повреждено панели.
Споттер и вытягивающие элементы и инструменты
Споттер сейчас является универсальным устройством, помогающим повысить свободу действий кузовщика.
Споттер и вытягивающие инструменты к нему хорошо подходят для ремонта:
- Длинных повреждений с острым дном в местах, где доступ к задней стороне ограничен или отсутствует.
- Повреждений рёбер жёсткости и кантов в областях с ограниченным или отсутствующим доступом к задней стороне панели.
- Для ремонта любых других повреждений, включая растянутый металл.
Каждый кузовщик волен выбирать свой собственный набор любимых рихтовочных инструментов для выполнения ремонтных работ. В любой конкретной ситуации почти всегда есть множество способов подойти к ремонту повреждений. Набираясь опыта, Вы узнаете, какие из них лучше всего работают для Вас.
Как вытянуть вмятину без покраски
Автовладельцы часто задаются вопросом какие вмятины можно вытянуть без покраски? В этом случае нужно обращать внимание на характер повреждения – если лакокрасочное покрытие на месте дефекта облупилось или имеются сквозные отверстия в кузове, необходимо заниматься частичным кузовным ремонтом. Способы устранения вмятин:
- Выпрямление механическое.
С его помощью можно легко устранить дефекты в таких труднодоступных местах кузова, где невозможно использовать специальный инструмент для ремонта вмятин без покраски. В процессе работы мастер использует специальные рычаги и особые вакуумные вытяжки (чаще всего они применяются для устранения небольших повреждений кузова авто).
Вернуть кузову его первоначальную форму в этом случае можно благодаря сильному перепаду давления. Рычаг, который идеально подходит по размеру, погружается в специальное технологическое отверстие на кузове, затем легкими надавливающими движениями мастер возвращает вогнутый металл на его место.
Проводить процедуру нужно очень осторожно, контролируя процесс и следя за тем, чтобы не образовывались грани. Если можно подобраться к дефекту с внутренней стороны — выпрямить вмятину можно обычным надавливанием. Металл встанет на первоначальное место с характерным щелчком.
- Выпрямление внешнее при помощи спецоборудования.
Мастер фиксирует на поврежденном участке специальный аппликатор при помощи клея. Вытягивание вмятин без покраски можно осуществлять только после того, как клеящий состав полностью высыхает. Выравнивается дефект при помощи специального мини-лифтера, затем остатки клея с кузова удаляются.
Обычно эта техника применяется в тех случаях, когда нет возможности подобраться к вмятине с внутренней стороны. Убрать дефект можно и своими руками, не используя для этого профессиональных устройств. Понадобится лишь присоска с термоклеем, принцип действия которой заключается в том, что она приклеивается к вмятине, а после высыхания клея выпрямляет дефект.
- Выравнивание с помощью магнита.
Убрать вмятины без покраски, если они небольшого размера, можно при помощи обычного магнита. Магнит необходимо двигать от краев к центру вмятины, немного приближая его к себе. Предварительно под магнит можно положить кусочек мягкой ветоши без ворса, чтобы избежать появления царапин на лакокрасочном покрытии кузова. В результате можно добиться устранения небольших вмятин без покраски.
Такой принцип устранения дефектов основан на способности металла принимать первоначальную форму, которую ему придали в момент изготовления. Мастер должен предварительно защищать глаза при помощи специальных очков и приготовить баллончик со сжатым воздухом (температура его -78С).
Дефект прогревают строительным феном, а затем на нагретую поверхность резко направляют струю охлажденного воздуха из баллончика. Вмятина на кузове транспортного средства выравнивается из-за резкой перемены температур, но некоторых случаях понадобится прогревать вмятину по всему ее радиусу.
Если справиться с вмятиной при помощи фена удалось не полностью, прибегают к выстукиванию. На лакокрасочное покрытие накладывается кусочек мягкого (желательно прорезиненного материала), затем проводится выстукивание с помощью киянки.
Методы рихтовки
Когда панели кузова формуются прессом, высокое давление при сжатии металла блокирует молекулы в новом положении. Они сопротивляются любой последующей силе, которая пытается изменить их расположение. Металл приобретает «память» и если деформирован, то будет возвращаться в первоначальную форму после снятия напряжения.
Методы рихтовки включают в себя техники “молоток на поддержке” и “молоток вне поддержки”.
При использовании техники “молоток на поддержке”:
- Поддержка помещается с одной стороны панели, а молотком наносится удар по противоположной стороне непосредственно над поддержкой через металл.
- Молоток на поддержке используется на финальных стадиях правки металла для выравнивания небольших дефектов. Молоток на поддержке также чрезвычайно эффективен при ремонте кромок на панелях.
- Металл, рихтуемый поддержкой и молотком, становится более гладким. Он немного растягивается и постепенно возвращается в исходный контур. каждый удар должен перекрывать предыдущий.
- Необходима хорошая координация между двумя руками для того, чтобы можно было перемещать поддержку под повреждённой областью и при этом продолжать наносить удары молотком по ней под прямым углом.
- Удар молотком сверху уводит поддержку от панели, а давление руки возвращает её назад, нанося удар по металлу снизу. Эти действия происходят обычно только в том случае, если молоток и поддержка находятся в свободном положении.
- Рихтовка кузова методом «молоток на поддержке» может растягивать металл, так как он сжимается между молотком и поддержкой. Поэтому никогда не бейте металл слишком сильно.
При использовании техники “молоток вне поддержки”:
- Поддержка помещается с обратной стороны панели, а молотком наносится удар по противоположной стороне в область, прилегающую к поддержке (не по самой поддержке). Таким образом, молоток с лицевой стороны опускает возвышенность, а поддержка с обратной стороны панели поднимает углубление одновременно.
- Давление, с помощью которого поддержка прижимается к панели, очень важно. Оно влияет на то, насколько металл поднимется.
- После удара молотком поддержка отскакивает для поднятия нижней точки.
- Техника «молоток вне поддержки» используется при черновой рихтовке, до финальной стадии. То есть, с помощью этой техники восстанавливается большая часть повреждения.
- Смещение между молотком и поддержкой должно быть в пределах 25 мм. Если поддержка находится слишком далеко, она не может отскочить надлежащим образом, чтобы поднять низкое место. Также смещение может быть больше. Тогда поддержка будет служить в качестве удержания углубления под давлением, пока будут простукиваться прилегающие возвышенности.
Подъём мелких ямок
Мелкие ямки могут быть подняты несколькими способами, двумя наиболее распространёнными из которых являются использование молотка с острым бойком или поддержки. При использовании поддержки, начните с удержания её так, чтобы она могла ударить по нижней части ямки на панели одним из углов.
Следует отметить, что если мастер не ударит точно в центр нижней точки, он поднимет металл в каком-нибудь нежелательном месте. Поэтому точность важна и может быть достигнута, если держать палец в нижней точке и слегка постучать по обратной стороне панели углом поддержки до тех пор, пока вы не почувствуете, что она находится точно под вашим пальцем. Затем нужно нанести резкий удар и поднять металл в этой точке.
Второй распространённый метод поднятия низких точек — это удар молотком с острым бойком. Поднять ямки молотком сложнее, чем с помощью угла поддержки. При использовании острой части бойка требуется более точное размещение удара.
Также необходим больший контроль над силой удара. Держите конец пальца в ямке, постукивайте по нижней поверхности панели до тех пор, пока острый кончик молотка не окажется непосредственно под вашим пальцем. Затем нанесите лёгкий удар из-под панели, достаточной силы, чтобы сформировать маленькую возвышенность в ямке.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не ударить слишком сильно. Эта возвышенность представляет собой растянутый металл, но при этом также поднимает окружающий металл. После того, как все нижние точки были подняты таким способом, торчащие возвышенности можно слегка опустить на общий уровень панели ударом молотком с поддержкой.
Кроме классических рихтовочных инструментов для подъёма мелких ямок может использоваться споттер с инерционным молотком или пуллером.
Последовательность рихтовки, с чего начать
Для успешной рихтовки повреждения важно понимать, какие действия необходимо предпринять, чтобы вернуть панель в первоначальную форму с минимальным растяжением металла. Помните, что неправильно использованные инструменты для рихтовки могут быть столь же разрушительными, как и происшествие, вызвавшее повреждения, которые Вы пытаетесь устранить.
Существует два основных подхода к процессу рихтовки, определяющие её последовательность.
- Классическая рихтовка предполагает ослабление напряжений, которые удерживают деформированный металл, возвращение формы панели и доводку оставшихся неровностей. Несложные повреждения выправляются в обратной последовательности их возникновения. Это справедливо при использовании классических рихтовочных инструментов. Для этого требуется понять, где прямое повреждение и где второстепенное и начинать рихтовку с второстепенного, далее двигаться к основному. Если изменена геометрия панели или повреждено ребро жёсткости, то рихтовка начинается с самой сильной части. Подробнее на этом мы остановимся ниже в этой статье.
- Второй метод рихтовки, который используется чаще, так как является более простым и прямолинейным, предполагает грубое начальное придание формы, без учёта последовательности возникновения деформации. После чего осуществляется доводка неровностей, в том числе тех, которые возникли от грубой первоначальной правки (растяжение металла, дополнительные возвышенности). Стоит уточнить, что использование современных инструментов (в том числе PDR) позволяет вернуть основную форму панели практически без дополнительных повреждений и растяжений.
Рассмотрим подробнее два разных подхода к рихтовке, разберёмся, какой подход лучше выбрать, что учитывать при выборе последовательности рихтовки.
Штампованная сталь имеет «память», которая способствует возвращению к исходной форме деформированного металла. Метод «умной» рихтовки предполагает разблокировать большие пространства в листовом металле, которые не деформированы, а только смещены, работая только на тех участках, которые повреждены (имеют складки, изгибы).
Таким образом, маленький “ключ” решает большую головоломку. Складки и изгибы фактически удерживают деформацию. Цель — снять напряжение со складок и заломов. Удар сразу по центру вмятины вызывает наибольшее растяжение.
Так Вы как бы заставляете металл выправляться, а не помогаете ему, игнорируя «память» металла. Так как место удара является первой точкой, которая была повреждена и получается, что она выправляется последней. Отсюда и такая последовательность – «первое выправляется последним».
К этому утверждению можно добавить несколько уточнений. Как уже упоминалось, такая последовательность справедлива при рихтовке классическими инструментами – «молотком и поддержкой» и при работе над относительно простым, понятным повреждением.
То есть, обычная вмятина любого размера выправляется именно так, даже если вы будете использовать другой инструмент. Когда повреждение сложное, точек прямого удара несколько, изменена геометрия панели или ребро/рёбра жёсткости, то в этом случае будет просто непонятно, какое повреждение первое, какое последнее.
Кроме того, даже если повреждение относительно простое и Вам понятна последовательность смятия металла, то у правила «первое выправляется последним» есть исключение. Главный смысл – ослаблять напряжённые места, удерживающие металл от возвращения в первоначальное положение.
Так, смещённая область металла является второстепенной частью повреждения, так как она изменила положение из-за действия прямого повреждения. Даже если смещение произошло последним, его не надо трогать. Рихтовать нужно только складки и изгибы, удерживающие целый, но немного искажённый металл.
Другими словами, восстановление нормальной формы любой повреждённой панели может быть в значительной степени связано с выпрямлением складок и заломов, как при прямом, так и при косвенном повреждении. Остальная часть области вернётся в форму с минимальными усилиями или без них.
Другой подход к рихтовке заключается в том, чтобы с обратной стороны поврежденного участка грубо вытолкнуть основное повреждение и придать форму панели. С помощью данного метода можно получить достаточно приемлемый результат, но так мы неизменно добавляем ненужные дополнительные возвышенности и растяжение метала.
Современные подходы к анализу повреждений кузова и стратегии их устранения, как правило, уделяют больше внимания тому, что там находится, и меньше внимания тому, как именно оно попало туда и в какой последовательности.
Это вполне нормальный подход, с учётом наличия новых инструментов. Если Вы можете определить порядок деформации конкретной повреждённой области, то удаление составляющих повреждения в обратном порядке их возникновения всегда является хорошим подходом. Однако, не стоит тратить полдня на теоретическое изучение повреждений.
Подводя итог можно сказать, что последовательность рихтовки варьируется у разных повреждений. Рассмотрим, какие моменты стоит учитывать, приступая к ремонту и продолжая сам процесс. Итак, при определении последовательности устранения повреждений:
- Выберите такую последовательность, которая не нанесёт дополнительных повреждений панели.
- Учитывайте форму панели и форму повреждения. Рихтовщик может начать правку краёв панели или рёбер жёсткости, так как эти участки придают прочность и форму детали. Поврежденные рёбра жёсткости и края панели будут искажать металл в соседних областях. Большая часть повреждения, прилегающая к ребру жёсткости, поднимется вместе с ним.
- Если это возможно, то учитывайте последовательность возникновения повреждения и исправляйте повреждение в обратном порядке. Так, вмятина на стальной панели выправляется с краёв к центру.
- Когда «геометрия» панели и рёбра жёсткости восстановлены, то поднятие углублений при опускании возвышенностей является ключом к выравниванию металла, независимо от используемого метода ремонта. Подробнее этапы и методы рихтовки мы рассмотрим в этой статье ниже.
Техника владения рихтовочным молотком
В отличие от большинства других ремёсел, где молоток используется с движением, которое составляет комбинация запястья, локтя и плеча, в руках рихтовщика удар молотком является ритмичным действием, в котором участвуют пальцы и движения запястьем.
Молоток не следует держать напряжённо. Во время полного цикла движения его следует держать свободно в руке. Это позволит достичь более высокой точности и в то же время поможет уменьшить усталость. Такое свободное удержание молотка в равной степени относится и к поддержке, так как позволяет ей естественным образом отскочить назад и занять правильное положение для нанесения следующего удара.

Удар, используемый при ударе о поддержку, не является сквозным ударом, как, например, при забивании гвоздя. Это скорее скользящий удар. В умелых руках правильный удар молотком предполагает ритмичность. Молоток свободно держится в руке и, с размахом запястья, производится удар шлепком.
Рихтовщик может наносить около 120 ударов в минуту в постоянном ритме. При каждом последующем ударе молоток отскакивает, потом поднимается действием запястья до точки, достаточно высокой, чтобы начать следующий удар.
Не пытайтесь ускорить работу, слишком сильно ударив по металлу.
Начните с лёгкого удара, потом продолжите наносить всё более сильные удары, наблюдая за поведением металла. Это поможет адаптировать силу удара и не растянуть металл.
Держите ударную часть молотка на одном уровне с поверхностью панели, чтобы избежать нежелательных повреждений (отпечатка краёв).
Рихтовка требует мастерства. Однако этому легко научиться, если молоток правильно сбалансирован. Несбалансированный молоток будет хаотично отскакивать в ту или иную сторону и нарушать цель удара, поэтому на протяжении всего цикла каждого удара молоток придётся крепко сжимать.
Типы повреждений
Как правило, в результате столкновения возникают два типа повреждений — прямое и второстепенное. Их важно различать, так как это поможет правильно определить последовательность рихтовки.
Прямое повреждение:
- Это точка удара, непосредственная область, в которой кузов сталкивается с объектом. Обычно это самая глубокая точка поврежденной области.
- Прямое повреждение обычно не покрывает такой большой площади, как второстепенное.
- Прямое повреждение является наиболее очевидным, так как его легко увидеть визуально (например, повреждена краска). Если вы попытаетесь сначала потянуть за прямое повреждение, вы можете растянуть металл, так как всё равно будут оставаться низкие области. Часто прямое повреждение выправляется последним.
- При всех повреждениях прямое повреждение серьёзнее, то есть содержит больше заломов, чем косвенная деформация. Кроме того, заломы обычно находятся ближе друг к другу.
Второстепенное повреждение:
- Это деформации и смещения металла, вызванные прямым повреждением. Так как весь металл панели взаимосвязан, то при деформации в точке удара, окружающий металл также сдвигается (основное повреждение его тянет за собой) и может образовывать резкие изгибы. Как правило, это большая часть повреждения панели.
- Второстепенное повреждение, как правило, сложнее определить и проанализировать в сравнении с прямым. Оно может быть использовано для определения направления, в котором произошло повреждение панели.
- Второстепенное повреждение возникает в последнюю очередь во время аварии, поэтому ремонт нужно начинать с него. Однако в этом есть определённые тонкости, которые мы разберём ниже.
- При достаточно сильном ударе второстепенное повреждение может привести к изменению зазоров с соседними панелями.

По направлению возникновения повреждения можно разделить на продольное и поперечное.
- Продольная сила вызывает складки и заломы, по всей длине панель уменьшается.
- Боковое (поперечное) усилие на плоской панели сначала приближает концы панели к друг другу. Затем она растягивает металл, увеличивая площадь поверхности. На сильновыпуклой панели боковое усилие сплющивает выпуклость и образует стреловидные заломы на разных концах деформации, при этом площадь поверхности уменьшается.
Пример с банкой для понимания основы выправления повреждений панелей кузова
Для демонстрации процесса ремонта повреждений можно использовать пустую банку от газировки. Сторона банки представляет собой сильновыпуклую поверхность. Боковая сила на сильновыпуклой поверхности приведёт к появлению стреловидных заломов.
Нажмите большим пальцем на боковую сторону банки. Это деформирует её. Получится повреждение с заломами в виде стрелок на его концах. Стрелки (разные концы повреждения) направлены в разные стороны друг от друга. Металл между заломами в виде стрелок плоский.
Сплющенная область является смещённым металлом, который, по сути, не повреждён, но удерживается заломами. Для исправления повреждений зажмите заломы в виде стрелок. Они выправятся, и банка вернётся к своей нормальной форме.
Теперь усложним задачу. Деформируйте банку сильнее, надавив на одну сторону так, чтобы она коснулась противоположной стороны. Обратите внимание на то, как концы банки будут двигаться навстречу друг другу при складывании выпуклости.
Чтобы выправить это повреждение, сначала оттяните концы банки друг от друга. При этом длина начнёт восстанавливаться, а сплющенный металл начнёт подниматься. Нажимайте на заломы по мере того, как вы вытягиваете концы банки. Примерная форма будет восстановлена.
Конечно, панели автомобиля не сделаны из тонкого алюминия и, как правило, не имеют такой сильной выпуклости, как у банки из-под напитка, но Вы можете многое узнать о ремонте панелей кузова автомобиля из такого рода демонстрации.
Заломы удерживают всё повреждение на месте. Если заломы убрать, смещённый металл вернется в нужное положение. Кроме того, если длина была изменена, она должна восстанавливаться по мере убирания заломов. То есть, должно быть применено дополнительное вытягивающее усилие.
Стреловидные заломы, упомянутые в примере с банкой выше, возникают при поперечном воздействии на сильновыпуклую панель. Эти заломы являются областью сжатого металла. Самая сильная часть данного повреждения — это области в точках стреловидных заломов.
Формы кузовных панелей и особенности их ремонта
В процессе штамповки получаются три типа форм панелей кузова и их комбинации. К трём основным типам относятся: сильновыпуклая, слабо выпуклая и вогнутая. К четвёртому типу можно причислить плоские панели, которые редко используются на современных авто. Важно различать их при ремонте поврежденных автомобильных панелей.
Различные типы выпуклых поверхностей находятся на автомобиле и в пределах одной панели.
Точное значение кривизны для панели, которую можно считать высоко или низко выпуклой, является субъективным и нечетко определено.
Сильновыпуклые панели:
- Панели с высокой выпуклостью — это панели с большой кривизной во всех направлениях. Они имеют округлый вид. Листовой металл выпуклых панелей был значительно деформирован в процессе штамповки, что придало ему высокую жёсткость (деформационное упрочнение).
- Панели могут иметь закругление только в одном направление и плоскую поверхность в противоположном направлении.
- Сильновыпуклые панели не изгибаются от нажима рукой, как слабовыпуклые или плоские. Если же применить чрезмерное усилие и продавить такую панель, то металл не будет возвращаться назад.
- При повреждении выпуклость, как правило, выталкивается наружу по отношению к прилегающему металлу (по периметру углубления металл поднимается).
- Обычно с такими панелями гораздо легче работать, чем с панелями с низкой выпуклостью, потому что у них меньше смещается и растягивается металл при аварии. Когда сильновыпуклые панели должным образом отрихтованы и покрашены, они, как правило, отражают свет без видимых искажений, даже если их точные первоначальные контуры не сохранены после ремонта. В противоположность этому слабовыпуклые или плоские панели должны быть идеально восстановлены, чтобы отражение не содержало искажений.
- Вмятина на выпуклой панели обычно считается самым простым видом повреждений для ремонта. Это связано с тем, что штампованный металл имеет “память” и имеет тенденцию довольно легко возвращаться при правильной рихтовке к своей первоначальной форме. Как правило, простые вмятины на сильновыпуклых панелях удаётся отремонтировать без использования шпаклёвки.
Панели c низкой выпуклостью:
- Имеют выпуклость по длине или ширине панели и плоскую поверхность в противоположном направлении.
- Имеют минимальную кривизну и выглядят почти как плоскость.
- Панели с низкой выпуклостью имеют мало внутренней прочности в сравнении с панелями с высокой выпуклостью, потому что они претерпели очень мало деформации и упрочнения в их штамповки. Прочность часто добавляется к панелям с малой выпуклостью путём добавления усилителей с обратной стороны.
- Области со слабой выпуклостью обычно находятся в центре крыши, в нижней части дверей или в нижней части задних крыльев.
- Слабовыпуклую панель можно легко деформировать нажатием руки, но при прекращении давления металл будет возвращаться в исходное положение.
- Панели с низкой выпуклостью ремонтировать сложнее, чем сильновыпуклые. Это связано с тем, что металл растягивается при серьёзных повреждениях, особенно на больших площадях. При чистовой рихтовке металл сложнее обрабатывать напильником или шлифовать для выявления мелких неровностей, так как большие слабовыпуклые панели имеют низкую жёсткость, а также могут искажаться при шлифовке. Конечный результат ремонта должен быть безупречным, иначе любая неровность на слабовыпуклой панели будет заметна.
Панели с вогнутой поверхностью:
- Имеют вогнутую область по длине или ширине, или в обоих направлениях.
- Панели с вогнутостью иногда встречаются на задних крыльях, а также области с вогнутостью могут быть на других панелях.
- Повреждение вогнутой части обычно более серьёзное, чем у других форм панелей. Деформация, как правило, распределяется на меньшую площадь, чем у других изгибов, так как панель более прочная.
- Как и панели с высокой выпуклостью, вогнутые области легче ремонтировать, чем панели с низкой выпуклостью.
Плоская поверхность панели:
Этапы ремонта деформации
Рассмотрим общее описание основных этапов ремонта повреждённых панелей.
- Анализ повреждения. На этом этапе нужно внимательно осмотреть панель, обратив внимание на точную форму вмятины, её структуру. Определите план ремонта, с чего начать правку, в какой последовательности продолжать, какие инструменты использовать.
- Грубая (черновая) рихтовка. На этом этапе необходимо придать основную форму повреждённой панели, выправить крупные вмятины, опустить возвышенности, убрать растяжение металла, не обращая внимание на мелкие неровности. Черновая рихтовка панели может включать в себя применение разных инструментов: от вытягивания специальной пневматической присоской до работы молотком и поддержкой и использования вытягивающих инструментов со споттером.
- Финишная (чистовая) рихтовка. Этот шаг предполагает выравнивание оставшихся неровностей, которые остались от черновой рихтовки. Здесь применяется более лёгкий молоток (и/или гладилка) с поддержкой, а также могут использоваться современные инструменты, такие как пуллер со споттером. Для выявления неровностей может применяться кузовной напильник. Происходит опускание небольших возвышенностей и поднятие мелких углублений. В результате можно добиться поверхности, которая не потребует шпаклёвки. Однако такого можно добиться не на каждой повреждённой панели. Главное, чтобы к концу этого этапа поверхность была достаточно ровной, чтобы слой шпаклёвки не превышал нормы.
Черновая (грубая) рихтовка повреждения
Черновая рихтовка предполагает возвращение основной формы повреждённой панели в первоначальное состояние, не обращая внимания на мелкие неровности. Выше мы рассматривали два подхода к рихтовке, которые определяют последовательность, лёгкость и быстроту процесса.
Умный подход состоит в том, чтобы «разблокировать» заломы и складки, которые удерживают смещённый, но целый металл. Требуется определить прямое и второстепенное повреждение и начать постепенно ослаблять заломы от второстепенного к прямому.
Такой подход позволит придать основную форму панели, не создав дополнительных повреждений и растяжений металла. Тут следует отметить, что все повреждения разные, а также сейчас используются разные новые инструменты, включая PDR.
Поэтому всегда нужно смотреть по ситуации. Главная цель начальной рихтовки – придать основную форму панели, как говорят мастера PDR, «поставить плоскости на место». Если «геометрия» панели изменена, то надо сначала выправить все её края.
На новых автомобилях металл панелей кузова тонкий, и иногда плавные вмятины, не имеющие сильных заломов, можно выправить голыми руками, либо используя пневматическую присоску. Бывает, что достаточно надавить на вмятину рукой с обратной стороны и аккуратно простучать небольшой залом с лицевой стороны, удерживающий и возвращающий эту вмятину.
Второй подход к началу рихтовки предполагает грубое возвращение повреждённой панели к первоначальной форме. Здесь обычно не учитывается какая-либо последовательность. При использовании классических рихтовочных инструментов, грубая рихтовка может осуществляться выталкиванием поддержкой, имеющей такой же профиль (изгиб), как у рихтуемой панели.
Это, как правило, приводит к дополнительным растяжениям и возвышенностям на панели кузова. Можно смягчить дополнительные повреждения, выбивая деформацию от переферии к центру (если говорить о простой вмятине). Этот метод работает, но потребует больше времени на исправление растяжения и устранения следов от грубых ударов.
К тому же, учитывая, что сейчас есть много альтернативных инструментов, можно смягчить грубое выталкивание. К примеру, можно использовать клеевую систему, пневматическую присоску, надувную подушку с обратной стороны панели.
Когда форма панели возвращена, то оставшиеся видимые вмятины и возвышенности рихтуются молотком (или гладилкой) с поддержкой или современными инструментами, к примеру, споттером. Если нет необходимости, то не удаляйте лакокрасочное покрытие во время черновой рихтовки. Глянцевый слой помогает лучше визуализировать неровности панели.
При грубой рихтовке обычно используется техника рихтовки «молоток вне поддержки», для одновременного поднятии небольших вмятин и опускания рядом расположенных возвышенностей. Эта техника подробно рассматривается в этой статье.
Гладилка при правильном использовании также может одновременно поднимать ямки и опускать высокие места. Использование гладилки, сделанной из напильника, облегчает процесс рихтовки, так как процесс проще контролировать визуально. На поверхности после удара гладилкой будут оставаться следы от поверхности напильника.
Для выравнивания оставшихся складок используется техника «молоток на поддержке».
Ещё на этапе грубой рихтовки можно начинать использовать кузовной напильник для проявления неровностей, которые плохо различимы визуально.
Финишная (чистовая) рихтовка

Отрихтованная на грубую поверхность панели имеет незначительные неровности в виде ямок и возвышенностей. Финишная рихтовка — это продолжение процесса обработки напильником и устранения выявленных неровностей, начатого во время черновой рихтовки.
С помощью чистовой рихтовки наиболее успешно можно выровнять сильновыпуклые панели без рёбер жёсткости и кантов. Такие панели легче обрабатывать, так как выпуклость достаточно жёсткая и легче поддаётся обработке напильником.
Чтобы делать чистовую рихтовку металла должны быть доступны обе стороны панели.
В процессе обработки металла каждая высокая точка должна быть опущена простукиванием молотком, а каждая низкая — поднята. Более крупные вмятины и возвышенности выравниваются техникой «молоток на поддержке», описанной в этой статье, а очень маленькие неровности поднимаются и опускаются молотком с острой головкой.
После очередного выравнивания нужно проверять поверхность кузовным напильником, выявляя оставшиеся высокие и низкие точки. Так как металл на современных машинах тонкий, напильником не следует удалять металл и останавливаться, когда неровности проявлены.

Вообще, существует несколько способов, помогающих идентифицировать углубления и возвышенности. Давайте сначала разберём особенности использования кузовного напильника, а потом рассмотрим альтернативные способы проявки неровностей.
Итак, кузовной напильник позволяет проявить высокие и низкие области на панели. Напильник удерживается под небольшим углом. Его зубья попадают на высокие области и проходят через низкие, не задевая их. Обработку следует делать длинными прямыми проходами, отталкивая напильник от себя по длине панели.
В конце первого хода напильник нужно поднять и, не перетаскивая его по металлу, вернуть в исходное положение, далее сделать второй проход. Повторите эту процедуру до тех пор, пока вся площадь не будет покрыта следами от напильника.
Следы указывают на неровности панели в той плоскости, в которой она была обработана. Так как большинство панелей имеют двойную кривизну, то для точной проверки контура поверхность панели должна быть обработана крестообразно.
Для проявления неровностей можно также использовать шлифовальную машинку или наждачную бумагу на жёстком блоке, специальный проявочный состав, а также некоторые неровности можно почувствовать рукой. Рассмотрим эти способы подробнее.
Шлифовальную машинку лучше использовать на панелях, имеющих выпуклость, так как она будет вырабатывать тепло и может искажать металл более плоских панелей, которые также могут прогибаться, мешая работе машинки.
Шлифовальная крупнозернистая бумага на жёстком плоском блоке используется также как кузовной напильник, но действует на металл менее агрессивно. В дополнение на поверхность может распыляться проявочный состав, который поможет более чётко показать высокие и низкие области.
После шлифования в низких точках состав остаётся, а в высоких стирается. Также нужно понимать, что проявка может стираться как на высоких точках, так и на основной поверхности. Нужно внимательно осматривать поверхность после шлифования и пытаться понять, где какая область. Возвышенности обычно больше шлифуются и, как правило, имеют маленький размер.
Также можно проводить рукой по ремонтной области. Ладонь располагается на панели ровно, при этом и рука, и запястье немного расслаблены. Таким образом, предплечье и кисть держатся почти по прямой линии. Неровности обнаруживаются при продольном перемещении руки вперед и назад по повреждённому участку.
Важно, чтобы вся длина ладони и пальцев была в полном контакте с панелью, не приподнимаясь. Когда пытаетесь почувствовать неровности только пальцами или пальцами и задней частью ладони, трудно отличить высокое и низкое пятно, и многие неровности будут не замечены.
Можно надеть хлопчатобумажные перчатки, чтобы найти вмятины на голой металлической панели, так как голый металл производит большое трение. Они помогут намного легче почувствовать тип неровностей, чем это можно сделать голой рукой.
На панели, имеющей выпуклость только в одном направлении (в другом направлении она плоская или слабовыпуклая), можно использовать прямую кромку линейки для выявления высоких точек и ямок. Если прямая грань качается в какой-то точке, то это высокая точка. Низкие точки будут рассматриваться как промежутки между прямой гранью и панелью.
В завершение финишной рихтовки поверхность шлифуется шлифовальной машинкой, начиная с абразива P80 и продолжая более мелкозернистым.