Как качественно построить забор из камня своими руками

Бутовая

Для этого вида используются неотёсанные камни или круглые булыжники, отшлифованные естественным путём (долгое время пролежавшие на побережье). Для возведения забора из них потребуется опалубка.

Внутри конструкции максимально плотно к стенкам и друг другу укладывают камни, пространство между ними засыпают гравием. Сверху заливают скрепляющий раствор. По мере продвижения, опалубку с одного места снимают и поднимают выше, ряд за рядом повторяя все манипуляции.

Бутовый камень

С его помощью можно выполнить как облицовку, так и полностью соорудить ограждение, а также использовать для ряда других строительных задач, к примеру, когда возникает потребность сделать фундамент.

Виды кладки камня для отделки забора

Принцип укладки в первую очередь зависит от разновидности кладки, а их существует великое множество. Самые распространённые:

1. «касл», когда выкладываются элементы разной длины и ширины, но непременно прямоугольные. Получается действительно похоже на стену древнего замка;

   

2. «рондо», когда используются круглые или овальные детали, этакая вплавленная в бетон крупная галька;
3. «шахрияр», использование заранее изготовленных и обработанных кирпичиков с неровной внешней поверхностью; очень проста в монтаже, потому что кирпичики имеют одинаковую форму и не требуют точного подгона;
4. «ассоль», обычно используется сланец; порезанный на тонкие пластины материал укладывается не плашмя к стене, а торцевой частью, благодаря чему получается объёмный, почти трёхмерный рельеф;
5. кладка под плашку из элементов заведомо неправильной формы; процесс усложняется тем, что мастер должен заранее проработать рисунок с учётом имеющихся материалов или выкладывать его на ходу, потому что материалы неровные.

Возведение фундамента каменного забора

Вне зависимости от используемого вида камня сооружаемое ограждение в любом случае получается с наличием крупного веса, ввиду чего для него требуется создавать надежное основание, которое сумеет полноценно не только выдерживать такую нагрузку, но и другие отрицательные воздействия окружающей среды на протяжении многих лет.

Сами же работы нужно совершать в следующей последовательности:

1. Первоначально пользуясь лопатой и при потребности ломом, требуется произвести выкапывание траншеи. Ее протяженность должна соответствовать предварительно сделанной разметке. Ширину основания следует делать где-то на 15 см больше, чем должен иметь сам забор в готовом виде. В основном этот показатель не превышает 0,5-0,6 м. Рыть траншею нужно на глубину в 70 см, если итоговая высота забора не будет превышать 2 м. Когда создается ограждение выше, то рекомендуется углубляться на 10 см с каждым дополнительным метром вверх. Сразу весь выкапываемый грунт применять для других целей не следует, поскольку в дальнейшем некоторая его часть потребуется для засыпания краев фундамента.
2. Дальше на дно созданной траншеи необходимо поместить слой песка или щебня толщиной в 5 см, а затем произвести его тщательную утрамбовку. Благодаря наличию такой подушки удастся исключить дальнейшее образование трещин в основании.
3. На следующем этапе надо собрать опалубку, которая позволит сдержать залитый раствор и придать ему требуемой формы. Для ее создания можно использовать нарезанные по размеру доски, фанеру и другие подобные материалы. Дальше из любого из них следует совершить создание щитов, что затем требуется установить вплотную по бокам выкопанной канавы. Для закрепления элементов конструкции спустя каждый метр необходимо использовать вертикальные стойки и выполнять подпорку диагональными распорками.

Обратите внимание! Рекомендуется, чтобы опалубка выступала не менее чем на 20-30 см над поверхностью грунта.

4. После ее создания на подушку следует произвести укладку армирующего каркаса. Для укрепления каменного забора оптимально использовать прутья диаметром в 8 мм. Армирование требуется совершать в 2 слоя. Для фиксации обоих из них и чтобы добиться дополнительного укрепления основания надобно заранее также произвести вбивание в грунт арматуры или трубы диаметром около 10 мм. После первым делом необходимо осуществить укладывание арматурной сетки на 5 см удалении от подушки. Закрепление второго слоя нужно выполнить на глубине в 0,5 м от поверхности.
5. По окончании предыдущих этапов можно приступать к приготовлению бетонного раствора. В процессе его замешивания кроме воды нужно использовать цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Для приготовления раствора крайне желательно пользоваться бетономешалкой, которая позволяет тщательно осуществлять перемешивание всех компонентов смеси и значительно ускорить работы, что особенно важно при заливании фундамента. Готовый состав можно сливать в ведра и переносить с их помощью по периметру ограждения. Для большего удобства можно задействовать желоб, благодаря которому появится возможность наполнять опалубку раствором напрямую с бетономешалки, совершая ее перемещение при проведении каждого нового замеса.

После окончательной заливки фундамента для забора нужно сделать перерыв минимум на 2, а лучше и на 3 недели. Лишь по их истечении можно снимать опалубку. За этот промежуток времени основание не только застынет, но и приобретет оптимальную прочность. В целом же повышение крепости бетона происходит на протяжении около 1 месяца.

Обратите внимание! Для более качественного и равномерного застывания поверх опалубки можно уложить толстую полиэтиленовую пленку, наличие которой предотвращает быстрое высыхание верхней части фундамента и исключает снижение степени прочности бетона.

Строители с отсутствием должного опыта нередко допускают одну критическую ошибку, что заключается в заливании основания на одном уровне с поверхностью земли, а в некоторых ситуациях и вовсе ниже нее, из-за чего в дальнейшем образуются сложности связанные с водой.

В результате во время дождя, таяния снега и в других подобных случаях будет происходить ее скопление вдоль ограды, приводя к размягчению грунта, а также возникновению плесени. С учетом этого оптимальным вариантом является возведение фундамента на высоту, слегка превышающую уровень почвы. В будущем для маскировки можно выполнить его отделку декором или засыпать небольшим слоем земли или декоративного камня.

Выбор камня для забора

Перед тем как сделать каменный забор первым делом необходимо подобрать подходящий для этой цели основной материал, что бывает бутовым или тесаным. Вторые камни обладают определенной формой и конкретными габаритами, благодаря чему посредством них существенно проще осуществлять кладку. Если опыт проведения подобных работ отсутствует, то для сооружения столбов ограждения лучше всего приобретать тесаные элементы.

Бутовый камень не располагает правильной формой, предоставляя возможность добиваться создания внешне оригинальных конструкций. Учитывая эту особенность, более подходящим вариантом является использование материала при выкладке пролетов, благодаря чему они приобретают уникальный и привлекательный вид.

Выбор материала для забора

Наиболее популярными материалами для возведения заборов являются:

• Булыжник – обломки базальта либо гранита серо-стального цвета, имеющий большую механическую прочность и химическую стойкость, обрабатывается плохо, имеет, как правило, округлую форму.
• Доломит – цвет варьируется от бело-желтого до светло-серого, плоский, с четко очерченными гранями, внешне схож с мрамором.
• Известняк, или ракушечник – светлого цвета, мягкий, пористый камень, хорошо обрабатывается, однако очень сильно напитывает влагу.
• Песчаник – твердый камень слоистой структуры, хорошо отталкивает влагу, морозостоек, очень популярен при возведении заборов.
• Бут – песчаник, известняк или гранит неправильной формы. Часто идет в качестве заполнителя при строительстве фундаментов.

Самый простой вариант для работы – обработанный известняк либо ракушечник. Значительно легче выложить забор из камней правильной формы, напоминающей кирпич, чем из бесформенных бута и булыжника, однако даже на фото забор из камня неправильной формы смотрится значительно более оригинально, чем из одинаковых фрагментов.

Выкладка пролетов

После окончательного создания фундамента и столбов можно приступать к возведению секций. Подходящим вариантом для пролетов является использование камня, обладающего габаритами до 20-25 см, поскольку такие элементы располагают относительно мелким весом, благодаря чему проведение работ происходит с большим удобством.

Ввиду того что столбы создаются с немного большей шириной нежели пролеты между ними в ходе проведения работ надо осуществлять равномерное смещение стен относительно их наружных и внутренних сторон. Сам процесс сооружения секций требуется совершать в следующей последовательности:

1. Первым делом нужно выполнить приготовление густого раствора, состоящего из цемента и песка в соотношении 1:3. Если имеется необходимость добиться создания швов с другим цветом, то в смесь требуется произвести добавление подходящего сухого красителя.
2. Далее для создания ровного забора требуется осуществить монтаж опалубки аналогичным способом тому, что задействуется при сооружении столбов, но в этом случае камни не обязательно так плотно прислонять к доскам и незначительные неровности являются допустимыми. Возведения слишком высокой конструкции лучше избегать, поскольку в итоге в растворе возникнут пустоты, из-за чего забор в целом будет иметь низкое качество. Кроме этого не лишним дополнительно совершать и натягивание ниток, которые будут выступать в качестве ориентиров по высоте и ширине возводимого забора. Строители с наличием многолетнего опыта обходятся и вовсе лишь ими, но без соответствующих навыков и особенно если работы выполняются впервые добиться создания ровных стен только с их помощью достаточно сложно.

Обратите внимание! Если при сооружении применяются большие камни круглой формы, то заниматься возведением опалубки не нужно. Такие элементы лучше выкладывать на глаз без нее, поскольку в таком случае удается добиться более качественного результата.

3. После этого готовый раствор следует нанести на поверхность фундамента и можно приступать к симметричной выкладке подготовленных камней по обеим граням секции внутри деревянной конструкции.
4. По завершении выкладки первого ряда секции необходимо произвести заполнение пространства между гранями. Камни лучше всего располагать плоской стороной кверху. Оставшиеся зазоры и пустоты нужно полноценно заделать густым цементным раствором.
5. Далее выполненный ряд должен приобрести прочность, для чего требуется сделать перерыв на сутки, по истечении которых можно продолжать работы таким же образом, пока не будет достигнут необходимый уровень. Для создания ровной верхней линии забора крайнюю полосу каждой из секций нужно делать из камней, обладающих одинаковой высотой.

Важно! Выкладывание рядов крайне желательно осуществлять с перевязкой.

Применять цементный раствор в ходе кладки следует максимально аккуратно, избегая его попадания на наружную сторону камней. Если этого все же не удается полностью исключить, то попавшую на элементы смесь требуется сразу очищать от нее.

Дагестанский облицовочный

Плиты, которые производят из разных горных пород, добываемых на Кавказе: ракушечника, песчаника, известняка, доломита. В зависимости от вида и места добычи оттенки варьируются от белого до темно-бежевого и красноватого.

Основным недостатком дагестанского камня является относительно низкая устойчивость к влаге. Из-за этого его требуется обрабатывать влагоотталкивающими составами.

Декор каменного забора – виды декоративной отделки

Отделать забор из булыжника или другого натурального или искусственного камня можно самым разным способом. Чаще всего используются следующие способы:

• Делают неровный верхний край, например, формируют его в виде волнистой линии.
• Украшают поверху черепицей, формируя специфические скатные плоскости.
• Комбинируют кованые секции, установленные на каменное основание между каменными столбами.
• Выкладывают камень таким образом, чтобы он своей фактурой и цветом создавал определенный узор.
• Используют фактуру камня, чтобы за счет нее создать самые невероятные узоры. Пожалуй, это самый сложный вариант создания декоративного забора с высокой эстетической ценностью.

Декоративный эффект каменной ограды достигается цветом, текстурой и формой используемых камней
Декоративный эффект каменной ограды достигается цветом, текстурой и формой используемых камней
Наиболее эффектно выглядит сочетание по-разному обработанных поверхностей: гладких, рваных и заколотых

Иногда трудно решить с первого раза, какой вариант забора подойдет для того или иного участка. В этом случае поможет фотогалерея образцов таких конструкций, выполненных в самых разных стилях. Здесь есть из чего выбрать – представлены самые разнообразные конструкции – от самых простых до сложных. Поэтому можно выбрать забору, как для простого деревенского домика, так и для богатого городского элитного коттеджа.

Дикая

Позволяет возвести прочную изгородь, которая привлекает взгляд своим внешним видом. Лучшим материалом для такой кладки служит доломит, бут, сланцы, песчаник. Размер и форма основы не важна, главное – чтобы одна часть (которая будет лицевой) имела ровную поверхность. В качестве внутреннего наполнения используют гравий и мелкие обломки пород.

Камни укладывают так, чтобы их плоские грани выходили на лицевые стороны, внутрь засыпают наполнитель, выливают раствор. Середину плотно утрамбовывают. Между крупными глыбами можно оставлять глубокие швы (2-5 см). Пространство между мелкими лучше заполнить раствором и произвести расшивку.

Закладывание и сооружение столбов

Благодаря их наличию возводимый забор приобретает большую надежность и гармонично разделяется на секции. По этой причине они обычно создаются со слегка более крупными габаритами относительно самих стен ограждения. Во многих случаях размеры столбов достигают 30х30 или 40х40 см.

1. Работы следует начинать с измерения дистанции между элементами. Если она отличается между трубами, то ее можно слегка увеличить или уменьшить посредством натянутой веревки.
2. Дальше можно приступать к сбору опалубки. Для ее создания требуется применять доски, а для их фиксации между собой саморезы. Таким способом необходимо сделать опалубку для первого ряда камней с соблюдением предварительно подобранных габаритов столбов.
3. Следом за этим нужно произвести временное выкладывание нижней шеренги заранее вымытого материала без использования раствора. Укладку камней надо совершать с максимально плотным прилеганием к стенам опалубки, избегая также зазоров между самыми элементами.
4. Далее можно приступать к приготовлению раствора с использованием цемента и песка в соотношении 1:3, а также воды в таком количестве, чтобы смесь имела густой вид.
5. Закончив с ним и размещением первого ряда камней можно приступать к их укладке с использованием готового бетонного состава. Если применяемые элементы обладают ровными гранями, то их выкладывание с задействованием раствора требуется осуществлять таким же образом, как и при проведении работ с кирпичом. В ином случае процесс отнимает слегка большее количество времени, поскольку возникает потребность в дополнительном заливании смеси в щели между самими элементами. Таким же способом необходимо производить выкладку и всех последующих рядов.
6. После заполнения одного яруса опалубки необходимо сверху осуществить выставление следующего по счету и производить дальнейшую кладку.
7. Спустя сутки по завершении выкладки первого ряда можно приступать к снятию нижней части конструкции. Второй ярус нужно оставить, чтобы было к чему фиксировать последующий уровень опалубки.
8. После демонтажа части конструкции необходимо совершить тщательную заделку зазоров между камнями посредством густой цементной смеси, благодаря чему удастся придать столбу аккуратного внешнего вида и повысить его прочность.

Обратите внимание! Во избежание возможного разрушения кладки перед возведением каждого из последующих ярусов нужно выжидать сутки, за которые она приобретет оптимальный уровень крепости.

Проведение работ и дальше следует выполнять аналогичным способом до момента достижения желаемой высоты. При наличии времени и для ускорения процесса сооружения забора в целом можно параллельно заниматься возведением и других столбов.

Измерения

Подготовка к строительству начинается с расчётов и замеров:

• Требуется измерить длину предполагаемого забора, определиться с высотой (как правило, не выше 2-2,5 м) и материалом. Рассчитать его удельный вес.
• Выяснить высоту и ширину фундамента. Обычные показатели – 15-20 см высоты и 60-80 см толщины. Однако они корректируются с учётом несущей способности грунта, наличия уклона, выбранного материала.

В случае если нагрузка на грунт превышает максимально установленную, стоит выбрать более лёгкий камень или создать секции забора из другого стройматериала.

Когда расчёты произведены, переходят к действиям. На местности колышками размечают, где будет проходить забор. Для выравнивания их соединяют шнуром.

Какой использовать камень для монтажа забора

Камень для заборов используется самый разный. Это может быть гранит, булыжник, ракушечник, бут, галька или песчаник. Отдельную группу представляет искусственный камень, изготовленный из природных минералов мелкой фракции. Каждый вид отличает своя текстура, твердость, форма и цвет.

Основные разновидности камня для строительства забора:

1. Гранит. Это дорогой камень, но его плотность сравнима только с твердостью алмаза и составляет 2700 кг/м³. Минерал имеет магматическое происхождение и содержит в своем составе по 20-30% кварца, плагиоклаза и натриевых шпатов. Его цветовая палитра представлена черными, красными, желтыми или голубыми оттенками. Гранит можно пилить и шлифовать. Кроме того, минерал может выдержать без нарушения своей структуры 300 циклов заморозки и оттаивания. По этой причине многие памятники изготовлены именно из этого материала.
2. Булыжник. Он имеет красно-коричневый цвет, высокую прочность и размеры в пределах от яблока до футбольного мяча. Иногда встречаются более крупные булыжники неправильной формы. Их называют валунами. Благодаря отсутствию резких выступов они в стене забора обеспечивают ей шероховатую поверхность. Для получения гладкой стены камень раскалывают кувалдой и укладывают местами разлома наружу.
3. Бутовый камень. Он состоит из спрессованных естественным путем за тысячи лет частиц кварца. Бут добывают в карьерах при помощи взрыва. Поэтому камень всегда похож на большой осколок неправильной формы. Его размеры варьируются в пределах 150-450 мм. Бут долговечен, водо- и морозоустойчив. Если его обработать обжигом, цвет минерала станет малиново-красным, подходящим для оформления цоколя или фасада.
4. Речной камень. Его добывают на берегах естественных водоемов. Главными отличиями являются округлость формы и богатая гамма цветов. Грамотно используя это при возведении забора, можно создавать впечатляющие элементы его кладки. Речной камень сразу готов к укладке и не требует предварительной обработки.
5. Песчаник. В состав этой природной осадочной породы входят песок, кварц и кальцит. Высокая прочность песчаника позволяет его использовать даже при устройстве фундамента. Она обусловлена мелкозернистым строением минерала. Песчаник — камень плоский, его отличает неправильная форма и толщина образцов от 15 до 80 мм. Естественный цвет породы обычно серый, светло-коричневый или зеленоватый, реже — черный. В структуре камня хорошо просматриваются узоры и плавные разводы. Песчаник не боится огня, изменения в его структуре могут наступить естественным путем через 70-80 лет после добычи.
6. Искусственный камень. Имеет небольшой вес по сравнению с массой природных минералов. Из глины, красителей и минеральных добавок получают путем обжига керамический гранит — камень для облицовки. Из песка, каменной крошки, полиэфирной смолы и синтетических красителей изготавливают агломераты. Для прочности в состав добавляют кварцит. Натуральный вид облицовочным плитам придают силиконовые шаблоны, которые являются формами для литья изделий. Для монтажа облицовки не требуется специальная техника. По внешнему виду готовую конструкцию трудно отличить от каменного забора, построенного из натуральных материалов.
7. Ракушечник. Это исключительно органический минерал, образованный окаменевшими наслоениями доисторических морских организмов — раковин и планктона. Ракушечник обладает пористой структурой желтого или светло-коричневого цвета. При добыче камень имеет правильную прямоугольную форму. Это связано с тем, что он легко выпиливается из массива породы. Размер каждого блока — 380х180х180 мм. В зависимости от плотности ракушечник имеет маркировки от М-15 до М-35. Наиболее плотный камень содержит минимум песка и маркируется числом 35. Благодаря древнему морскому происхождению ракушечник насыщен йодом и солью, они благотворно влияют на организм человека. Поэтому участок, огороженный стеной из такого камня, становится комфортной зоной для жизнедеятельности. Это единственный из камней, успешно противостоящий радиации.

Качественные характеристики каменного забора

Основной материал забора передаёт ему все свои свойства. Поэтому каменное ограждение отличается прочностью – точно так же, как и сам камень. Однако это далеко не все характеристики каменного забора. Среди других отмечают:

• Экологичность – натуральные материалы не вредят окружающей среде;
• Долговечность – многие породы устойчивы к повреждениям. Даже «мягкие» камни прослужат несколько десятков лет;
• Огнеупорность – в случае возникновения пожара ограда защитит участок. При этом ее собственные повреждения будут минимальны;
• Не нужен специальный уход – после возведения заграждения о нём можно забыть на долгое время. Оно не гниёт, не плесневеет и не ржавеет.

В то же время камень имеет негативные характеристики. Одна из таких – тяжеловесность. Создание забора потребует много сил и денежных затрат на транспортировку материала. Тяжесть косвенно влияет на сложность возведения сооружения. Необходимо будет проделать дополнительные действия – установить фундамент.

Кладка столбов

Перед началом дикий камень тщательно моют в воде. На булыжниках с гладкой поверхностью делают насечки для лучшего сцепления с другими элементами.

На металлическую трубу-стойку надевают деревянный короб высотой до 40 см, закрепляют заранее выведенными прутками арматуры.

Внутри него проводят укладка камней таким образом, чтобы каждый элемент опирался на несколько точек сразу. Участки материала, контактирующие с бетоном, промазывают латексным клеем.

Раствор для кладки замешивают из цемента, чистого песка, клея ПВА в соотношении 1:3:0,25.

Уложенные элементы проливают смесью. Дают сутки высохнуть. После чего опалубку снимают.

Если вертикаль соблюдена, то переставляют короб выше. Так делается до тех пор, пока столб не станет нужной высоты.

Для верхнего ряда подбирают камни с гладкой поверхностью. Альтернатива ‒ завершить столбы из камня рядом керамогранитной плитки.

Метод сухой кладки

Сухая кладка выполняется без раствора. Все камни делят на крупные, средние и мелкие. Большие валуны кладут снизу, на них выкладывают камни поменьше, пространство между ними заполняют землей, гравием или осколками горных пород. На лицевых частях такой кладки образуются промежутки, которые требуется заполнить мелкими камнями с помощью молотка. Это придаст конструкции дополнительную устойчивость, в дырах не будут устраивать гнезда дикие животные.

Особенности работы с камнем

Камень – материал, с которым трудно работать новичку. Чтобы облегчить процесс установки каменного забора, качественно улучшить ограждение, следует учитывать некоторые особенности:

1. Камни укладываются рядами. Нельзя бросать работу, не закончив ряд, это скажется на прочности конструкции. Однако если требуется остановиться, то ограду нужно полить водой, чтобы цементный раствор не затвердел.
2. Если камень пористый (известняк, ракушечник), то по завершении возведения конструкции, его требуется покрыть влагоотталкивающим лаком. Этим составом можно пропитать и другие породы, тогда они будут смотреться красивей.
3. Раствор, попавший на камни, убирают сухой щеткой. Если попробовать убирать излишки мокрой тряпкой, они размажутся и окрасят камень в серый цвет, избавиться от которого будет практически невозможно.

Чтобы получить хороший результат, также нужно ознакомиться с ошибками при укладке камней, чтобы не допустить их в своей работе.

Песчаник

Другой бюджетный, но не отличающийся прочностью материал. Существует несколько видов песчаника в зависимости от происхождения. Все они, за исключением глинистых пород, достаточно долговечны и подходят для создания забора.

Несмотря на схожие с известняком характеристики, песчаник предпочтительней. Он практически не впитывает влагу. Вместе с тем эта особенность может быть недостатком, т.к. он хуже схватывается с кладочным раствором.

Плюсы и минусы ограждения

Правильно сложенные каменные заборы служат более 100 лет
Заборы из натурального камня имеют главное преимущество – длительный срок службы. Другие достоинства:

• сочетание с любым архитектурным стилем дома;
• натуральность материала, экологическая безопасность элементов;
• высокая степень декоративности конструкции;
• надежная защита от распространения огня;
• простота монтажа, несмотря на трудоемкость процесса;
• разнообразие вариантов выполнения заборов из природного камня.

У конструкции есть недостатки:

• высокая стоимость материала (самыми дорогими являются элементы, которые обладают определенными декоративными характеристиками);
• необходимость возведения прочного фундамента.

Удешевить строительство можно возведением забора из искусственного камня. Изготавливают такой материал из акриловых смол, каменной крошки или крашеного бетона.

Подготовка и заливка фундамента

Чтобы забор стоял на добротном основании, необходимо вылить под него ленточный фундамент как минимум на 10-20 см толще забора и хотя бы на 20 см выше уровня почвы.

Фундамент заливают так:

• Обозначают колышками территорию, где будет стоять забор и протягивают между ними шнур.
• Внутри огражденного колышками периметра снимают дерн, при этом общая ширина фундамента должна быть не менее 50 см.
• Заглубляют траншею на 80 см, а в местах установки столбов еще на 40 см.
• Тщательно выровняв дно траншеи, просыпают ее песком слоем не менее 5 см и хорошо утрамбовывают.
• Сколачивают щиты опалубки высотой 100-110 см и устанавливают их по бокам траншеи, укрепив их при помощи распорок и стоек. Можно также засверлившись в щитах с обеих сторон по два отверстия, дополнительно стянуть их в верхней части вязальной проволокой.
• Устанавливают в траншее армирующую решетку с квадратной ячейкой 15-20 см при помощи расположенных в траншее с шагом 50 см стальных прутков.
• В центре сечения столбов вертикально выставляют стальные трубы соответствующей высоте столбов длины.
• Изготавливают из смеси цемента, песка, щебня и пластификаторов бетон при помощи бетономешалки и заливают его в траншею.

Через неделю опалубку можно снять, но строительство забора продолжают после полного отвердевания бетона в течение 28 суток.

Подготовка к строительству

Расположение забора обычно указано в документах БТИ, согласующих его строительство. Если они есть, можно в будущем избежать споров с соседями о границе территорий. Если документы отсутствуют, их нужно оформить. После этого следует изготовить чертеж или составить схему будущего забора с указанием его длины, расположения ворот, калитки и предварительным расчетом нужных материалов.

Место под забор необходимо очистить от пней, мусора, а потом его выровнять. В соответствии с ранее заготовленной схемой надо выполнить на местности разметку фундамента под строительство. Для этого будут нужны колышки и шнур. С их помощью следует отметить места расположения каждой стойки планируемого забора, включая вход. Натянутый на колышки шнур позволит это выполнить аккуратно и ровно.

Выполнить расчет площади ленточного фундамента под каменный забор для дома несложно. Вначале следует определить его площадь между стойками, а потом — общую площадь оснований всех столбов ограждения. При этом важно учитывать, что ширину ленты нужно принимать больше толщины забора на 16 см, то есть по 8 см с каждой из его сторон. Например, при толщине каменного забора 400 мм ширина его фундамента должна составлять 560 мм.

При расчетах из длины забора следует вычесть ширину ворот: на этом участке ленточный фундамент не нужен.

Преимущества каменных заборов

Ограды из камня возводятся уже на протяжении многих лет, и даже сегодня им крайне часто отдается предпочтение, поскольку они существенно превосходят по собственным показателям множество других современных строительных материалов, что используются для этой задачи. Каменные заборы пользуются высоким спросом ввиду ряда следующих причин:

• Используемые при их сооружении материалы являются натуральными и экологически безопасными.
• Большое количество различных видов камня. Благодаря этому для ограждения можно выбрать наиболее подходящий материал в соответствии с личными предпочтениями не только по внешнему виду, но и по благоприятной для себя стоимости.
• Каменный забор стойко переносит воздействие огня и не поддается возгоранию. При возможном воспламенении сухой травы или при возникшем пожаре у рядом живущих соседей пламя от них не сумеет переместиться на собственный участок, поскольку такое ограждение в подобной ситуации выступает в качестве защитного барьера.
• Продолжительный период эксплуатации. Отрицательно повлиять и сократить срок службы ограды способен лишь используемый в ходе возведения раствор.
• Вне зависимости от выбора искусственного или дикого камня любой из видов материала может хорошо сочетаться с ландшафтным дизайном приусадебного участка.
• Выполненный из него забор не гниет и не подвергается разрушению под влиянием плесени и грибка.

Учитывая основные положительные качества, каменные ограждения являются отличным решением, но поскольку у разных горных пород имеются некоторые собственные особенности, предварительное ознакомление с ними позволяет отдать предпочтение более благоприятному для себя варианту.

Разметка территории

Этот процесс осуществляется перед возведением ограждения вне зависимости от используемого материала, в качестве которого также может выступать кирпич, древесина и прочие. Перед тем как построить каменный забор следует заблаговременно выяснить точные границы своего участка, чтобы избежать захвата соседской территории, поскольку ввиду монолитности ограды после сооружения ее уже не удастся передвинуть. Для исключения образования подобной ошибки лучше воспользоваться услугами геодезистов, которые совершат межевание.

Зная точные границы участка необходимо произвести измерение протяженности всех сторон и для удобства сделать на бумаге план. В следующую очередь требуется определиться с предпочитаемой высотой ограды. В основном этот показатель варьируется в диапазоне 2-2,5 м.

Следом можно приступать к расчистке территории от присутствующего на ней мусора и растений, выравниванию грунта и перенесению разметки с бумаги на требуемый участок. Для последней цели можно применять любые крепкие нитки или шнурки, тугое натягивание которых предстоит совершать между вбиваемыми в землю разметочными кольями по периметру возводимой конструкции, что будут не только указывать пределы предстоящей траншеи, но и места установки опорных столбов.

Расшивка швов

По окончании процесса укладки и снятия опалубки важно осуществить заблаговременную расшивку швов, поскольку если оставить это на потом, то раствор приобретет слишком высокую прочность и совершить это станет на порядок сложнее. В ходе ее выполнения удается сделать внешний вид забора более привлекательным. Оптимально приступать к проведению работ по истечении около 3-5 часов после кладки.

Швы бывают выпуклыми, неглубокими и глубокими. В последнем случае удается добиться визуального увеличения объема кладки. Если есть потребность в создании монолитного эффекта, то следует делать минимальные углубления, которые не превышают 2 см. В целом же выбор в сторону любого из вариантов можно отдавать в зависимости от личных предпочтений и особенностей дизайна.

Для проведения расшивки необходимо наличие проволочной щетки, поролона и специального чистика, имеющего вид металлического прямоугольника с выступом, что соответствует требуемой ширине шва.

Производить работы нужно в следующей последовательности:

1. Первоначально надо выполнить зачистку камней и швов посредством проволочной щетки.
2. Следом за этим используя чистик требуется осторожно сделать канавки в швах с углублением не превышающим 10-20 мм.
3. Дальше необходимо совершить мытье забора. Для этой задачи нужно пользоваться поролоном, щеткой и 30% раствором соляной кислоты, к применению которой следует прибегать исключительно при использовании перчаток и других средств индивидуальной защиты.

После выполнения всего вышеуказанного забор считается сооруженным, но все же имеется еще один дополнительный этап, которого также желательно не избегать.

Финишное декорирование

Использование специального декора позволяет придать ограждению завершенного вида, сделать его более ухоженным и даже добиться быстрого отвода атмосферных осадков. В качестве таких элементов выступают колпаки, установку которых требуется осуществлять на каждый возведенный столб, а также бетонные заборные крышки, предназначенные для монтажа поверх секций.

После выяснения как сделать забор из камня своими руками, выбора и покупки требуемых материалов можно приступать к проведению работ по сооружению ограждения с учетом важных нюансов, позволяющих сделать все качественно и исключить ошибки, что способны отрицательно повлиять на его срок службы.

Французский

Французский камень ‒ искусственный пустотелый шлакоблок. Смесь разливают по стальным формам и поддают прессованию.

Поверхность схожа с ракушечником. Для максимальной имитации натурального камня в формы добавляют мел, раковины ракушки, тонер.

Чтобы улучшить влагостойкость материала, его покрывают специальными растворами.

Легкий по весу, выпускается в нескольких размерах, наименьший ‒ 120*200*400 мм.

Для строительства забора из французского камня потребуется в 2 раза меньше времени, чем для кладки стены из гранита, а выглядит он ничуть не хуже.

Работы можно ускорить, если выложить фундамент из блоков.

Монтаж столбов, секций выполняется по модульному принципу, поэтому ограждение допускается ставить на участках с перепадами высот, холмами, при высокой плотности зданий.

Французский камень стоит немного, но служит долго в отличие от других типов блоков.

Недостаток ‒ низкая жесткость кладки. Но ее можно компенсировать надежным ленточным фундаментом.

Для повышения устойчивости к перепадам температур, излишку влаги конструкции красят составами на основе силиконовых масел.

Фундамент для забора из природного камня

Предположим, что план у вас есть, а участок работ определен и расчищен от всего лишнего. Теперь необходимо приступить к возведению фундамента. Так как каменный забор имеет большой вес, для его устойчивости необходимо соорудить добротное бетонное основание.

Фундамент необходимо делать примерно на 15 сантиметров шире, чем толщина полотна забора. При этом лучше, если он будет примерно на такое же расстояние приподниматься от уровня грунта. Сам процесс разделяется на несколько этапов:

• Выкапывается траншея, глубина которой составляет примерно 70 сантиметров;
• На дно получившейся ямы засыпается слой песка. Толщина песчаной подушки составляет примерно 5 сантиметров. Песок необходимо смочить водой и хорошо утрамбовать;
• Возводится деревянная опалубка, параллельно с этим укладывается арматура;
• В фундамент монтируются прочные металлические вертикальные элементы, которые в будущем сыграют роль каркаса для столбов;
• Заливается бетон. При этом опалубку не нужно снимать примерно две недели.