Как крепить металлический штакетник к металлическому профилю

Основные виды евроштакетника

Забор из евроштакетника своими руками легко и быстро смонтировать, вы можете сделать это сами или нанять
специалистов,
которые могут поставить забор из евроштакетника длинной 50 м за день.

Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.

Металлический штакетник – современная альтернатива деревянному аналогу. Материал – листы оцинкованной стали. Ограда из него может стоять до 50 лет.

Забор из металлического штакетника – это отличная защитная конструкция и при этом красивая.

Монтаж такого ограждения во многом схож с деревянным и не вызывает трудностей, а различные способы крепежа планок позволяют возвести уникальное по виду полотно.

Пользователи часто ищут:

Ниже приведены 4 компании-изготовителя металлоштакетника, чью продукцию покупают чаще всего.

Предприятие популярно как на российском, так и на европейском рынке. Выпускает разные изделия из металлопрофиля, ПВХ:

Вся продукция сертифицирована.

ТПК Центр Металлокровли

Производит и реализует строительные материалы.

Евроштакетник делается из стали толщиной 0,5 мм. Края завальцованы. Фитоустойчив (не выгорает на солнце), не ржавеет. Каждая планка завернута в пленку. Срок службы изделий достигает 50 лет.

Весь товар сертифицирован.

Группа компаний делает и реализует:

ООО «ЮджинСТ» выпускает металлоштакетник под собственной торговой маркой «Barrera».

Производственное объединение имеет главный офис в Белоруссии и множество подразделений в близлежащих странах СНГ. Больше 15 лет занимается выпуском строительных материалов, в том числе и металлического штакетника. Все товары реализуются под торговой маркой «Kronex».

Создавая ограждение из металлоштакетника, вы получаете красивую долговечную конструкцию, которая не нуждается в уходе и отлично защищает участок.

Расчет количества материала для забора

Проводится на этапе проектирования конструкции. На бумаге схематично изображается будущее сооружение. Определяется общая длина, количество опорных столбов, поперечных лаг.

Рассчитывать, сколько понадобится штакетника, нужно после того, как вы определили высоту забора и размер шага монтажа.

От количества материала зависит и объем крепежных элементов. При фиксации саморезами на 1 планку требуется минимум 2, а лучше 4 самореза.

Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуем воспользоваться строительным калькулятором, который можно найти в интернете.

Как выбрать металлоштакетник

Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.

Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.

Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет.

Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами.

Виды забора из евроштакетника

Разновидности заборов многочисленны. Самый бюджетный и популярный – со  столбиками из профилированной или круглой трубы. Они просты в монтаже, не предполагают наличия опыта. Установка забора из евроштакетника вокруг небольшого участка займет 2-4 дня:

При своей простоте такие ограждения смотрятся эстетично и гармонично.

Заборы с кирпичными столбами смотрятся привлекательно, они надежны, долговечны. Однако имеют и недостатки:

Тип забора зависит от расположения. Между участком и улицей можно поставить ограждение с ламелями в один или два ряда. Первое поможет избежать затенения, поэтому более уместным будет на небольшом участке, а также на меже. Вариант в два ряда помогает избежать просматриваемости и защищает личную жизнь от посторонних взглядов.

Варианты конструкций и предварительные расчеты

Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей  конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.

Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.

После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается».

Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры.

Особенности монтажа и пошаговая инструкция

Собственник дачного участка, коттеджа желает огородить принадлежащую ему территорию от соседей, именно поэтому продумывает вариант ограждения. Раньше самыми востребованными были заборы из профнастила, сменившие деревянные конструкции. Однако эффект парусности и чрезмерное затенение участка заставило производителей искать более качественные материалы. Так и появился на рынке евроштакетник, быстро завоевавший популярность.

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре.

Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается.

Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.

Размечаем участок

Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.

Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку.

Ставим опорные элементы

После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.

Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.

На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем.

Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют.

Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже.

Заливаем бетон в основание

Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.

Ставим поперечные лаги

Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят.

Ставим металлоштакетник

Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей.

Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды.

Евроштакетник своими руками

Как говориться сто раз отмерь, один раз отрежь. Сегодня мы поговорим о установке забора из евроштакетника.
Такой забор очень эффектно выглядит, существуют различные его вариации, которые ограничиваются только фантазией.
Он может быть различной формы и окраски. Например, эмитировать дерево вплоть до дорогих пород. Сам лист может
быть различной степени рифлености, а его торцевая часть прямоугольной, эллипсовидной и более сложной формы.

При выборе следует обратить внимание на одну важную деталь. С обратной стороны у качественного евроштакетника
имеется завальцовка для того, чтобы вы и ваши дети не повредились об острые края.

Перед началом самостоятельных монтажных работ, разберём преимущества металлического штакетника, и что он из себя представляет.

Евроштакетник – это узкие металлические планки, которым предали дополнительную форму и добавили рёбра
жесткости. Делаются они из тонколистового металла, толщиной 0,3 — 0,7 мм., в ширину 7 — 13 см. и в длину
0,5 — 3 м. Сам лист может быть оцинкован или окрашен.

В отличии от забора из профлиста,
который тоже сделан из тонколистового металла, забор из евроштакетника продувается и
пропускает свет, что очень важно для дачника и садовода. Его удобней транспортировать, так как в среднем
используется длинна 1,5-2 м., и вес одного погонного метра составляет 600-700 г., поэтому объём в 15-20
метров спокойно уместится в машине, соответственно за счет малого веса доставка для вас, тоже будет выгодной.

Пошаговая установка забора из металлического штакетника

В любой деятельности главное качество, поэтому ваш забор из евроштакетника должен крепко стоять и долго служить.
Мы разберем сам процесс установки забора из металлического евроштакетника и рассмотрим несколько распространённых
популярных ошибок.

Разметка участка

Строительные работы всегда начинаются с разметки территории — забор из евроштакетника не исключение. Для этого
потребуется:

1. Перед началом работ убрать любой мусор и желательно растения, все это может повлиять на качественную и
правильную разметку! Даже плохо покошенная трава может помешать идеально натянуть шнур для снятия разметки,
что приведет к браку.

2. Отбить границы участка.

3. Забить по краям колышки, штыри или отрезки арматуры.

4. Между крайними колышками натянуть шнур. Шнур натягивается без провисаний по середине будущих столбов.

5. Отмечаем места для бурения под угловые столбы. Они должны располагаться на одном уровне и идти в одну
линию. Перед началом их монтажа, необходимо определить самую высокую и низкую точку. Рассчитать разницу
перепада. Сделать это можно по такой формуле: (Ha-Hb) = (Hab), где (Ha) самая высокая точка, а (Hb) самая
низкая точка. Найти высоту точек (Ha) и (Hb), можно с помощью нивелира или гидроуровня. Для получения
наиболее точной информации о характере местности используют нивелир.

Если у вас не получается это сделать, вам всегда помогут геодезисты из команды специалистов.

Бурение лунки

Настало время пробурить первое отверстие под угловой столб. Если вы решили копать, а это важно! Тогда
обязательно нужно ответственно подходить к работе. Ось опоры может сместится, а если процесс заливки будет
осуществлен не качественно — это приведет к покосу или обвалу готового забора из евроштакетника. Выставить
опору точно под размер и аккуратно забетонировать.

Что нужно сделать перед бурением?

• Определить глубину промерзания грунта. Например, в Минском регионе глубина промерзания около 120 см.
Найдя глубину промерзания грунта, вы определите глубину отверстия под столб;

• Подготовить бур. Для таких видов работ, мотобур наиболее эффективен, особенно в местах твердой почвы.
Для бура подойдет шнек длинной один метр, со сменными ножами. Если этой длины мало, то используйте
удлинитель 30-100 см;

Как правильно бурить?

• Прогрейте двигатель при запуске;

• Установите шнек на место бурения перпендикулярно земле;

• Прижмите бур весом своего тела;

• Поступательными движениями начинайте бурение;

Если во время бурения попались камни, вытащите их вручную. Не отклоняйте бур от вертикальной оси.

Заливка бетоном

Когда отверстие готово, для заливки опор бетоном понадобиться:

• Бетон марки М150, класса В12,5. В местах склона или тяжелого грунта используйте марку М200,
класса В15;

• Щебень;

• Песок;

• Рубероид для кровли плотный полиэтилен;

В, процессе не добросовестной заливки, уже после первого сезона земля может выдавит опоры. Это
происходит из-за пучения грунта, вода в его нижних слоях сжимается при замерзании, а во время
обратного перехода в жидкое состояния, заполняет нужный объём.

Рубероид или полиэтиленовая пленка, препятствует процессу пучения и разрушения точечного
фундамента и служит гидроизоляцией от поглощения почвой воды в летнее время. Так же это будет
более доступная альтернатива труб. Одного его рулона хватит для установки 12-13 столбов,
глубиной 1,2 м. Не используйте рубероид на бумажной основе.

Чтобы столб крепко держался в бетоне, наварите пару арматур длинной 110см. И установите метку для
его монтирования на нужную глубину.

Перед заливкой

• Скатайте обрезанный рубероид в рулон и поместите его в лунку, до слоя плодородной почвы;

• Положите 3 совка готовой смеси в отверстие;

• Разместите по центру лунки трубу, с заранее установленными уровнями в двух плоскостях;

• Отрегулируйте все в уровень и по размерам в плоскасти, залейте в три этапа пустоту бетоном,
между этапами утрамбовывайте бетон обрезком арматуры;

• Ещё раз проверьте, что у вас все установлено в уровень и по размерам;

Если будете бурить – то при бурении образуется конус. Это происходит из- за того что при входе буром
в плодородный слой почвы, получается отверстие большего диаметра, чем на глубине. Поэтому бетон нужно
заливать, до места расширения. А оставшийся конус засыпать гравием с песком.

Когда смонтирован первый угловой столб, приступайте к установке второго. Проверьте, чтобы верхний
уровень одного угла, был равен уровню другого. Дайте бетону минимум 7 дней, чтобы затвердеть.

Разметка 2

• Натяните шнурку между вершинами угловых опор по наружному краю. Чтобы шнур был хорошо натянут.
Приварите или монтируйте петлю из толстой проволоки в центр одного из столбов. Пропустите шнурку, через
кольцо и натяните ее вдоль центра противоположного столба. Закрепите на ней груз 15-20 кг., это
увеличит натяжение и не даст шнурке провиснуть;

• Натяните второй шнур между колышками на расстоянии 1мм., вдоль лицевой части столбов;

• Теперь необходимо разметить расстояние под остальные опоры. Заранее планируйте, где у вас
будут расположены калитка и ворота. Сделайте простой чертеж, для ориентирования. Найти своё место
каждому столбу просто, используйте для этого рулетку и отвес 200 г.;

• Нужное расстояние отмерьте сверху по натянутой шнурке. Закрепите отвес в отмеченном месте на
расстоянии 4 см от земли. Когда он придёт в равновесие, вбейте штырь в указанное место отвесом,
параллельно измерьте высоту, будущего столба, отметив ее в чертеже;

• Когда сделаете разметку у вас будет достаточно информации, чтобы понять, каким образом будет
выстроен забор из евроштакетника. Например, на склонах или иных особенностях рельефа участка,
специалисты ставят забор из металлического штакетника лесенкой. Ступеньки, можно делать через каждый
столб или их группы в зависимости от вашей фантазии;

• Если вы хотите сделать такой забор из евроштакетника самостоятельно, воспользуйтесь формулой:

(ВЫСОТА ШТАКЕТИНЫ) + (РАЗНИЦА ВЫСОТ ЗЕМЛИ) = (ВЫСОТА ЗАБОРА ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ).

Можете отрегулировать высоту каждой ступеньки так, чтобы их высота была одинаковой;

• Получив представление, о конструкции будущего забора из евроштакетника, приступайте к бурению
лунок и монтажу остальных столбов;

Помните, каждая опора устанавливается строго по центру отметки в уровень, и должен соответствовать
установленному расстоянию. Что бы лицевая часть не гуляла, следите за шнуркой.

Крепление поперечин

Бетон затвердел, столбы стоят идеально ровно. Осталось закрепить поперечины и установить металлический
штакетник. Прожилины устанавливают на 200- 300 мм. от края евроштакетника. Чтобы установить лаги ровно,
натяните два шнура по уровню их крепления.

Для заборов из евроштактетника высотой более 1,8 м., устанавливают три поперечины. Прожилины крепят
сваркой, x-кронштейном или винтовыми соединениями.

Крепление сваркой — это проверенный временем способ, на которой держатся тысячи заборов. Для нее
потребуется сварочный аппарат с хорошими вольтамперными характеристиками и плавным регулятором.
Электроды марки «Ано-6», «Ано-21», «УОНИ-13/55» или «ОЗС-12». Если варите первый раз, используйте
рутиловые электроды.

Советы при сварке тонколистового металла:

• Хорошо зачищайте и обезжиривайте поверхность не оставляя ржавчину;

• Размещайте стыки без зазоров;

• Используйте прижимы, либо струбцы;

• Варите электродами «ОМА-2» или «МТ-2»;

• Убирайте шлак во время сварки;

• Делайте короткую дугу;

• Прихватывайте трубы короткими швами 7-10 мм;

При не правильной технологии сварки, существует вероятность прожечь металл. Что приведёт к негодности
его эксплуатации в дальнейших работах. Будьте внимательны, используйте маску и рукавицы.

Когда каркас готов, зачистите швы и места ржавчины, нанесите 2 слоя грунтовки. После ее высыхания
покрасьте трубы. Это защитит ваш каркас забора из евроштакетника от коррозии и позволит краске
лучше сцепиться с поверхностью.

Монтаж евроштакетника

• Подготовьте уровень и шуруповерт с магнитной битой, она облегчит работу;

• Разложите металлический штакетник вдоль забора и посмотрите, как они умещаются;

• Натяните шнурку, между верхушками соседних столбов;

• Подготовьте саморезы (Заранее запаситесь их большим количеством);

• Вырежьте небольшой брусок по размерам зазора между штакетником;

• Подготовьте магнит 100-200 г., заранее обмотайте его скотчем, чтобы не поцарапать
поверхность штакетины;

Процесс монтажа

• Прислоните брусок к столбу, прижмите его евроштакетником;

• Выставите макушку штакетины по шнурке и закрепите ее магнитом;

• Приложите к планке уровень и отрегулируйте ее по вертикальной плоскости;

• Закрепите слева в верхней части первый саморез. Проверьте, как металлический штакетник стоит
в вертикальной плоскости;

• Закрепите в нижней части планки второй саморез;

• Монтируйте остальные саморезы;

Повторяйте этот алгоритм, пока не закончите первый пролет. Следите, чтобы шнурка не провисала, а штакетник
шел строго в одну линию по верхнему уровню. Не растягивайте шнурку более 7 м., так как она будет сбиваться
порывами ветра. Если саморез не идет, сместите его ниже от ребра прожилины. Заранее промеряйте расстояние между
столбами, погрешности в пару сантиметров допустимы. При монтировании евроштакетника шашкой, установите зазор 8 см.

Как говориться учение свет. И так дорогие друзья, теперь вы точно знаете, что поставить металлический евроштакетник
просто и выгодно, даже своими силами. По началу может уйти больше времени, чем вы планировали, если вы сомневаетесь
в своих силах или не хотите тратить время, специалисты из нашей команды помогут быстро поставить надежный забор из
евроштакетника, с которым вы почувствуете себя уверенным в завтрашнем дне.

Эта страница в последний раз была отредактирована 19 октября 2022 в 14:20.

Виды планок евроштакетника

Принято выделять такие виды:

В зависимости от дизайна секций, они бывают:

Интересные варианты оформления верха конструкций

Чаще всего встречается:

Реже встречается оформление верхней линии по типу пирамиды, крыльев.

Дополнением необычных пролетов станет каменный или кирпичный цоколь.

Что собой представляет евроштакетник и его преимущества

Евроштакетник – основной материал, используемый для установки заборов. Ограждения из него отличаются прочностью, долговечностью, надежностью. Монтаж настолько прост, что с ним может справиться и новичок.

Конструктивно представляет собой секции из металлических планок, используемые для ограждений. Они изготовлены из стального профилированного листа и покрыты полимерным слоем. Монтаж производится на столбы и каркасы, между планками обязательно имеется зазор, чем он больше, тем меньше тени будет создавать ограждение.

Основные преимущества установки забора из евроштакетника:

Минусов материала немного. Прежде всего, сами планки стоят дороже, чем деревянный штакетник. Но последний предполагает регулярное подкрашивание, поэтому в итоге обойдется дороже. Кроме того, дерево подвержено гниению и требует пропитки антисептиками. Следующий недостаток – необходимость крепежей для монтажа. Это оснащенные пресс-шайбой элементы, которые скрепляют металлические конструкции. Стандартные саморезы для этой цели не подойдут.

Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника

Выбор материалаТипы конструкции и расчетыИнструкция по сборке

Инструмент для монтажа

Для установки забора из металлического евроштакетника потребуется следующий инструмент:

1. Лопата, пригодится для работ с землей.
2. Рулетка на несколько метров. Необходима для разметки пролетов между столбами, а также входной и выездной
группы.
3. Нивелир или строительный уровень, поможет определить перепады по высоте.
4. Шнурка, для установки столбов в одну линию.
5. Бур ручной или мотоблок, для бурения отверстий, ну если объем не большой можно справится и одной лопатой.
6. Шуруповерт или дрель, пригодится для прикручивания металлических штакетин на саморезы.
7. Будет не плохо если подготовите куски арматуры, штыри или деревянные колышки, для разметки территории под
бедующее столбы.
8. Кувалда, если понадобится. Очень нужная вещь для монтирования столбов, так как буром можно пробурить максимум
60 – 80 см, а остальную часть столба нужно вбивать по уровню.
9. Болгарка.
10. Сварочный аппарат, для сварки прожилин.
11. Электроды к сварочному аппарату, которые также должны быть выбраны правильно, на основании толщины стенок
металлических труб.
12. Сварочные рукавицы, сварочная маска, и не дай бог будете варить с голым торсом – от сварки не только
страдают глаза, но и все открытые участки тела. Сгорит кожа как на Солнце, только за считанные минуты.

Некоторые инструменты не обязательно покупать, вы можете взять их в аренду, но в отдельном случае группа специалистов окажется более выгодной альтернативной.

Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками

Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:

Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.

По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.

Фундамент под такой забор бывает не только ленточным. Но этот тип надежнее, долговечнее и подходит для массивных конструкций.

Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.

О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».

В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.

В продаже есть опоры с готовыми отверстиями под лаги. Тогда крепеж выполняется болтами.

Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.

Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.

Есть 2 варианта фиксации планок:

Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

Для прозрачной ограды планки фиксируют на расстоянии до 5 см, для глухой – они должны минимум на 30% должны перекрывать друг друга.

Какой выбрать евроштакетник

При выборе следует внимательно отнестись к определению ширины. Правило простое: у более широкой ламели больше ребер жесткости, следовательно, она прочнее. Кроме того, и монтаж ограждения будет проще – широких планок потребуется меньше, чем узких. Дополнительный плюс – рейки шириной 120-140 мм интереснее и эстетичнее узких 80-90 см. Именно поэтому для заборов подойдет широкий вариант.

При выборе учитывайте и форму профиля:

Предпочтительное покрытие – полиэстер. Срок службы конструкции составит 25 лет.

Штакетник с незавальцованными краями дешевле, но выбирать его не стоит – острые края – реальная опасность для детей, домашних животных, сложность при установке. Именно поэтому следует незначительно переплатить, но добиться комфорта.

Расчет расстояния между штакетниками

Периметр для будущего забора делится на секции по 2,5 метра каждая. Одна из отметок становится столбиком. После определения количества секций и столбиков проводят расчет требуемого количества штакетника, который зависит от того, насколько близко будут располагаться планки. При установке с зазором, размер которого совпадает с шириной рейки, общую площадь стоит разделить на 2. В итоге получите необходимое количество для одной секции. Затем полученный результат умножают на число секций, получите общее число.

Шаг крепления зависит от ширины планки и числа рядом. При стандартном однорядном ограждении ширина шага составляет ½ ширины ламели или на 5-20 мм меньше. При установке штакетника для зонирования участка расстояние между элементами может быть большим, 70-80% от ширины ламели.

M = a/2 – b;

При этом М – расстояние, а – ширина рейки, b – поправка величиной 5-20. Все данные приводятся в миллиметрах.

При монтаже забора из планок, расположенных в два ряда, шаг равен ½ ширины планки или больше на 5-20 мм. Это поможет защитить участок от любознательных соседей, но не помешает циркуляции воздушных масс.

M = a/2 + b – (c-20)/2.

С – толщина прожилины забора, в мм.

Представленные формулы ориентировочны, нормативами ширина шага не регламентируется, поэтому при расчете придется ориентироваться на прочность и эстетичность ограждения.

Установка забора из евроштакетника

Предварительный этап предполагает очистку территории и составление чертежа. Следует выкорчевать все пни, убрать элементы старого ограждения, и все, что может помешать установке. Специального оборудования для монтажа не потребуется, достаточно лишь иметь шуруповерт, уровень.

Столбы

В качестве столба устанавливают профилированную трубу сечением 50х50, 60х60, 70х70 мм, со стенками толщиной от 2 мм.

Пошаговый порядок действий при установке металлических столбов:

Каркас

Это следующий этап установки забора из металлического штакетника. Для крепления обрешетки к столбам используют саморезы. Верхняя лага ставится на расстоянии примерно 45 см от верхнего элемента опоры, нижняя – на 35-60 см от земли.

Для защиты элементов каркаса от негативного влияния внешних факторов незащищенные участки грунтуют и окрашивают. Желательно, чтобы цвет краски совпадал с тоном будущего ограждения.

Планки штакетника

Для установки евроштакетника используются кровельные саморезы, саморезы с пресс-шайбой или клепки в цвет реек штакетника. Рекомендуется крепить элементы снизу и сверху – это обеспечит прочность конструкции. Шаг установки планок – 35-60 мм. Завершающий этап – монтаж калитки или ворот.

Тем, кто не имеет строительного опыта, следует обращаться в специализированные организации, предлагающие монтаж евроштакетника по доступным ценам.

Способы фиксации штакетин

Если конструкция нужна для надежной защиты дома и разместится с уличной стороны участка, то рекомендуем учесть, что:

Теперь рассмотрим, какие способы фиксации штакетника применяют чаще.

Общепринятый вариант монтажа планок. Для строительства не нужно знать специальные инструкции и крепить дополнительные поперечные лаги, чтобы повысить жесткость конструкции.

Каждая планка фиксируется в вертикальном положении к лагам саморезами либо заклепками. Делать это можно с просветами в один ряд или оформить глухое полотно в виде забора-шахматки.

Не так популярен как предыдущий тип, но если придерживаться инструкций, ограждение выйдет не менее привлекательным.

Установка штакетин горизонтальным способом гораздо сложнее. Потребуется крепить дополнительные столбы, которые часто должны быть нестандартной формы. Если этого не сделать, то планки начнут провисать, что приведет к деформации всей конструкции.

А увеличения количества материалов на строительство – это повышение общей стоимости ограды.

В шахматном порядке

Другое название – двухрядный. Планки монтируют к поперечным лагам с обеих сторон так, чтобы те хотя бы на 1 см перекрывали друг друга. Для этого шаг между полосами делают чуть меньше, чем их ширина. Забор получается практически сплошным и происходящее на участке просматривается лишь под определенным углом.

Для полностью глухого полотна необходимо, чтобы штакетины перекрывали друг друга наполовину.

Недостаток шахматки – расход материала на 1 погонный метр возрастает на 50 %.

В один ряд

Экономичный вариант крепежа штакетин, поскольку полосы материала фиксируются в один слой. Часто между планками оставляют просветы величиной до ⅔ их ширины, но это не критично. Шаг между элементами может быть больше, или их крепят вплотную.

Недостаток – из-за просветов участок остается полностью просматриваемым.

Расход материала

Для подсчета расхода перекрытия, существуют не хитрые формулы, которые помогут закупить нужное количество
расходного материала и избежать не приятные ситуации с его дефицитом в самый не подходящий момент.

Сколько нужно евроштакетника на забор?

• Погонный метр евроштакетника — это 1 планка длиной в один погонный метр!

• Погонный метр забора из металлического штакетника — это часть забора шириной в 1 погонный метр!

И так считаем: (длина забора)/ (рабочая ширина планки)+(зазор) = (количество штакетин).

Рабочая ширина, равна сумме ширины штакетины и ширины зазора. Обычно зазор делается 2-5 см. Если вы хотите
сделать перекрытие с двух сторон, то найденное количество нужно умножить на два. Закупка производится в погонных
метрах.

Стандартное расстояние между столбами 2,5-3,0 м. Поэтому тут формула проста:

• (ДЛИНА ЗАБОРА) / (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛБАМИ) = (КОЛИЧЕСТВО СТОЛБОВ).

Если забор из евроштакетника выше двух метров или в вашем регионе высокие порывы ветра, то столбы нужно
закопать поглубже или увеличить их количество. В качестве опор используется профильная труба 60X40
или 80X80, толщиной 2-3 мм.

На металлобазах в розницу можно купить разную трубу для столбов. Учитывайте при покупке, что труба кратна
6 метрам. Если ваш забор из евроштакетника будет высотой в 2,0 метра, а глубина закладки столба в грунт 1,0 метр – тогда
заводская труба разрезается пополам без всяких проблем. Если вы же устанавливаете забор из евроштакетника
высотой 1,5 метра, а трубы решили разрезать по 2,0 метра, что бы не было остатков, тогда глубина закладки
в грунт остается только 0,5 метра. Что в принципе не очень надежно для данной конструкции и нужно будет
учитывать в данном аспекте дополнительные бетонные работы для увеличения жесткости конструкции. Резать
трубу по 2,5 метра и иметь остаток тоже не очень практичная работа. Сваривать остатки в столбик – работа
только для гурманов. Поэтому просчитайте наиболее выгодные для вас позиции для изготовления столбов.

Как посчитать количество прожилин?

Тут формула расчета самая простая:

• (ДЛИНА ЗАБОРА) Х 2 = (ЕДИНИЦ ПРОЖИЛИН В МЕТРАХ).

А вернее в основном устанавливают две поперечные прожилины для забора из металлического штакетника. Для
стандартного перекрытия прожилины ставят сверху и снизу. В качестве прожилин используют профильную трубу
40X20, толщиной 1,5-2 мм. Тут так же нужно учитывать, как было описано выше, что стандартная труба имеет
размер в 6,0 метров. И если у вас расстояние между столбами 2,5 метра, то при резке вы получите полноценные
две направляющее и остаток трубы в 1,0 метр. А если между столбами 3,0 метра – остатка не будет. Так же тут
нужно учитывать обязательно точное расстояние между столбами, так как если вы сместите столб только на 1,0
см – отрезанная труба уже не сможет подойти вам.

Как посчитать саморезы?

Тут все просто.

• (КОЛИЧЕСТВО ШТАКЕТИН) Х 4 = (КОЛИЧЕСТВО САМОРЕЗОВ).

Обычные саморезы быстро ржавеют и сильно выделяются на заборе, лучше взять оцинкованные кровельные с резиновой
прокладкой и с головкой в цвет вашего забора из евроштакетника.

А посчитать калитку и ворота?

Если заняться установкой забора из евроштакетника самостоятельно, то и тут нужно позаботиться о воротах и калитке.
Как профессионал в любом случае советую по данному вопросу обратится к специалистам, кто именно занимается
непосредственно установкой заборов. Но если все же сами решили сделать, то несколько советов:

• Просчитать правильно по количеству металлических штакетин и ширины калитки или ворот, чтобы было все симметрично и красиво.
Для упорного столба калитки, а также упорных столбов ворот, использовать столбы не менее 80х80 мм, а также
побеспокоиться о прочном фундаменте под их основанием. Только так ворота и калитка прослужат долго и со временем
не изменят свою геометрию.

• При сваривании каркаса, предусмотреть укосины (ребра жесткости), а также рассчитать правильный размер рамы.
Так как евроштакетник будет выступать по высоте, и что бы рама не закрывала сверху вид.

• С нижу же наоборот, каркас выполнить за «под лицо», что бы зимой при открывании снег или лед не деформировал
металлический штакетник.

Плюсы и минусы такого ограждения

Для строительства ограждения лучше привлечь помощника, так вы существенно сократите время монтажа.