Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа

Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа Для дачи

В чем преимущества и недостатки строительства металлического забора из профилированного листа

Начнем с перечисления преимуществ заборов из профнастила. Их много.

  1. Относительная легкость листового металла.
  2. Жесткость и прочность. Нельзя сказать, что надежность таких заборов сравнима с бетонной стеной, однако преодолеть их не так и просто.
  3. Устойчивость к коррозии.
  4. Медленное и равномерное выгорание поверхности. Можно сравнить с качеством окрашивания авто.
  5. Дешевизна. Профнастил – один из самых недорогих стройматериалов, доступный гражданам с любым уровнем дохода.
  6. Эстетичность. Производители предлагают профлисты для заборов разных видов и оттенков, однотонные или с нанесением рисунка, орнамента, что позволяет подчеркнуть стилистику частного дома. Для большего эффекта строят комбинированные заборы из камня, кирпича, дерева и профнастила.
  7. Простота и скорость монтажа. Для того чтобы возвести такое ограждение, не нужно обладать солидным арсеналом оборудования и особыми навыками. Технология установки забора из металлического профнастила – очень проста. Самым сложным этапом будет проведение сварочных работ, но при желании крепление можно выполнить альтернативными способами.
  8. Обеспечение личного комфорта. В отличие от того же штакетника, ограда из профлиста получается сплошной, что оберегает внутреннее пространство от посторонних взглядов. Материал выпускается в разных размерах, поэтому и высоту ограждения можно выбрать произвольную. Кстати, такой забор будет немного выполнять и звукоизолирующую функцию.
  9. Отсутствие требований по уходу. Полимерное покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами, поэтому отлично самоочищается даже во время дождя. Если возникнет желание, заборные листы можно помыть с использованием любой бытовой химии и ополоснуть водой из шланга.
  10. Длительный период эксплуатации. Если соблюдены все требования по установке, срок службы оценивается в несколько десятков лет.

Если говорить о недостатках заборов из профлиста, то можно выделить один, но существенный. Они все-таки не дают стопроцентную защиту от внешнего вторжения. В секции легко вырезать отверстие или оказать на нее сильное физическое давление и попросту снести.

Виды саморезов

Саморезы для забора являются самонарезающими шурупами. Это стержень с головкой, который по всей поверхности имеет самонарезающую треугольную резьбу.

Приспособление оснащено острым наконечником, что упрощает процесс его ввинчивания.

Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа
Саморезы

В соответствии с техническими характеристиками и конструкционными особенностями они разделяются на следующие виды:

  1. Шурупы для деревянного забора. Они характеризуются крупным шагом резьбы, что обеспечивает их надежную фиксацию в древесине, которая обладает недостаточной плотностью. Благодаря наличию острого наконечника устраняется возможность расщепления древесины при вкручивании приспособления. Они могут быть фосфатированными, желтопассивированными, оцинкованными.
  2. Саморезы для забора из профнастила. В зависимости от особенностей антикоррозийной обработки они бывают остроконечными и оцинкованными. Некоторые приспособления имеют шестигранную головку. Саморез-клоп имеет сверло по металлу. Первый вид крепежа применяется для забора из профлиста. Благодаря цинковому покрытию предоставляется упрощенная возможность крепежа винтов к таким материалам, как гипсокартон, оцинкованная сталь, пластик.
  3. Антивандальные саморезы. Это специальные усиленные болты, которые предварительно приваривают к металлоконструкциям. Такие приспособления нужны для обеспечения прочности, надежности и долговечности конструкции.
  4. Цветные крепежи для профнастила. Применение винтов для крепления профлиста на забор обеспечивает его привлекательный внешний вид. Их цвет соответствует стандартной палитре основного материала.
  5. Оцинкованные шурупы для профнастила. Расход оцинкованных саморезов на лист профнастила для ограждения или на крышу такой же, как у иных разновидностей. С их помощью материал крепится к дереву или металлу. Они имеют уплотнительную неопреновую шайбу.

Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа
Цветовая гамма

Существует несколько разновидностей приспособлений, с помощью которых проводится крепеж профнастила. Какие саморезы выбрать, зависит от особенностей основного материала, столбов и поперечных реек.

Шурупы отличаются между собой по форме. Они могут иметь потайную, галетную, плоскую или полусферическую головку. Также они разнятся между собой по шлицам, шагу, типу резьбы.

Скоба или саморез имеет несколько разновидностей в зависимости от особенностей их эксплуатации. Наиболее популярными являются крепежи, у которых частый шаг резьбы. С их применением профилированный лист крепится к деревянным лагам и столбам.

Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа
Оцинкованный вариант для профнастила

Скоба устанавливается с редким шагом. Конструкция, сооруженная с применением этих винтов, является прочной и надежной. Для того чтобы соединить профнастил и деревянную конструкцию, в металлическом листе рекомендовано предварительно просверлить отверстие. После этого проводится ввинчивание самореза в деревянное основание.

Достоинства и минусы специального крепежа

Как и любые другие крепежные элементы, специальные саморезы для профилированного листового металлопроката обладают определенными плюсами и минусами. Благодаря наличию в их конструкции наконечника-сверла упрощается монтажный процесс. Ведь в большинстве случаев не приходится предварительно создавать отверстия в соединяемых деталях.

Шестигранная головка позволяет закрепить метиз непосредственно в электроинструменте. Это может быть шуруповерт или дрель. Использование электрического инструмента тоже упрощает монтаж и уменьшает время запланированных работ.

Кроме того, производители для изготовления специального крепежа используют легированную сталь. За счет этого метизы обладают высокой прочностью. Они крайне редко ломаются при монтировании конструкций.

Высокопрочный саморез из легированной стали
Высокопрочный саморез из легированной стали Источник vellmart.net

Большинство крепежных элементов имеют гальванический слой. Для его создания используются белый или желтый цинк. Благодаря такому покрытию обеспечивается высокая коррозионная стойкость метизов.

На заметку! Если крепеж имеет черный цвет – это значит, что он покрыт специальной пленкой, у которой характеристики хуже, чем у гальванического покрытия.

Когда саморезы для профлиста на забор закручиваются и выкручиваются несколько раз, у них происходит истирание резьбы и наконечника-сверла. Поэтому с каждым разом удается выполнять мнение прочное крепление.

Кроме того, монтаж профилированного листового металлопроката нужно доверять опытным мастерам. Иначе непрофессионал может допустить перекос как метиза, так и всей создаваемой конструкции. В результате придется переделывать работу, что приведет к увеличению затрат.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно
Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.
Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами
Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор
Вид изнутри на готовый забор

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками
Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился
Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Забор из профнастила на деревянных лагах
Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Куда и как вкручивать саморезы

К креплению забора по СНиП и ГОСТ не предъявляются особые требования. Расстояние между саморезами равно двум волнам настила, что обеспечивает надежность конструкции. Устойчивость ограды в целом зависит от правильной установки опор.

Обыкновенные шурупы-саморезы помогают прикрепить профнастил к деревянным лагам, а саморезы со сверлом — к металлическим прогонам. Целесообразнее закреплять профлист через волны, наиболее плотно прилегающие к прогонам.

При помощи шила можно сделать небольшое углубление в том месте, где вкручивается саморез. Декоративные столбики для забора из бетона? Деталь устанавливается на “позицию”. Осторожно уверенными движениями элемент поворачивается до тех пор, пока он не углубится и не закрепится, затем усилие повышается.

Чтобы не деформировать его, скорость к концу процесса снижается.

Установка забора проводится поэтапно, но вначале необходимо произвести подготовительные работы, очистить от растительности. К основным этапам относятся:

  1. Устанавливаются опоры по периметру ограждения в отрытые выемки.
  2. На столбы крепятся горизонтально поперечные лаги, изготовленные из металлических изделий или деревянных брусьев в несколько рядов.
  3. Профлист вкручивается на лаги, начиная с торца. Отдельные листы должны перекрывать волну листа, который устанавливается ранее, соединения обрабатываются герметиком, устойчивым к воздействию воды для дополнительной гидроизоляции.
  4. Угловые стыки и торцы закрываются специальными планками, нащельниками, торцы можно обработать антикоррозийным составом, чтобы продлить срок службы забора.

Саморезы закрепляются совместно с резиновыми накладками, по цвету соответствуют окраске ограждения. Они должны вкручиваться ортогонально к поверхности листа, чтобы не получился перекос. Саморезы для крепления профнастила к металлу? После окончания крепления места, где были вкручены элементы, нужно загрунтовать или покрыть эмалью подходящего цвета.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж - тоже красиво
Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла
Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской
Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

С закладкой фундамента под забор и без него

Устройство заборов из металлического профлиста предусматривает организацию фундаментов двух типов:

  • ленточный, когда по всему периметру ограждения вырывается траншея;
  • локальный, с бурением отверстий под опорные стойки.

Профнастил – довольно легкий материал, поэтому можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом. Как правило, достаточно глубины в 30-40 см, а ширина его определяется размерами опорных столбиков. Заливка ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  • выкапывание траншеи;
  • укладка песчано-гравийной подушки;
  • сооружение опалубки;
  • заливка стартового слоя бетона;
  • армирование;
  • окончательная заливка.

В местах локации базовых стоек (края ограды, углы, вокруг ворот и калиток) глубина котлована должна быть больше. Объем заглубления рассчитывается, как треть высоты опорной стойки плюс 10-15 см для подушки. Там, где будут располагаться промежуточные столбы, хватит ¼ их высоты с дополнительным объемом для песчано-гравийной смеси.

Установка опор без заливки фундамента – проще и быстрее. В этом случае с помощью бура или лопаты вырывается яма глубиной 1/3 или ¼ длины стойки плюс 10-15 см, в зависимости от того, где будет стоять столб (примерно 120-140 см с учетом объема). На дно насыпается подушка, которая обеспечит устойчивость будущей конструкции.

После этого устанавливается столб с обязательным контролем вертикальности и итоговой высоты. Если планируется заполнение отверстия камнями и битым кирпичом, то на данном этапе подготовленная субстанция засыпается на 2/3 глубины, затем готовится и заливается бетонный раствор. В конце работы уровнем или отвесом проверяется правильность положения стойки.

Саморезы для профлиста: выбор качественных креплений для профнастила

Как уже говорилось выше, кровельные саморезы испытывают в процессе эксплуатации очень высокие нагрузки. Поэтому выбирая, какие саморезы нужны для профнастила, в первую очередь нужно обращать внимание на качество, а не на стоимость саморезов для профлиста.

Очень большое значение имеет прочность стали, из которой изготовлен саморез и правильная заточка сверлящего наконечника. Если кровельный саморез сломается при завинчивании в металлический каркас кровли, то крепление придется выполнять в другом месте, а в профиле кровельного покрытия останется сквозное отверстие.

Компании, выпускающие саморезы для профнастила, очень большое внимание уделяют качеству своей продукции. Каждая партия готовой продукции подвергается испытаниям на разрыв. При нормативном разрывном усилии в 102 кг/см, ведущие производители добиваются значений в 150-170 кг/см, поэтому лучше купить саморезы для профнастила известной торговой марки.

Выбирая крепеж для профнастила, обязательно обратите внимание на следующее:

  1. Крупные производители крепежа обязательно маркируют свои изделия. Отсутствие маркировки однозначно свидетельствует о низком качестве изделия.
  2. При выборе кровельных саморезов нужно осмотреть неопреновую прокладку. Она должна быть эластичной и толщиной не менее 2 мм.
  3. На упаковке саморезов ведущих производителей обязательно указывается толщина защитного цинкового покрытия. Она должна быть не меньше 12 мкм. Более тонкое покрытие прослужит недолго и уже через два-три года на поверхности кровли начнут появляться ржавые потеки.

Для того чтобы самому проверить качество кровельных саморезов, нужно сдавить шайбу с EPDM прокладкой пассатижами. При этом на ней не должны появиться трещины лакокрасочного покрытия, а сама прокладка не должна отслоиться от металлической шайбы.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы
Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид
Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя
Опалубка для цоколя

Характеристики и типы саморезов

Саморезы По Металлу Для Забора Из Профнастила
Для крепления профнастила используются крепежные изделия, называемые саморез или самонарезающий винт, являющийся стальным стержнем с наружной резьбой и головкой. Он обладает способностью самостоятельно нарезать резьбу в любом строительном материале, в который он вкручивается без предварительного высверливания отверстий.
Основная отличительная особенность самореза по сравнению с шурупами и винтами заключается в том, что резьба выполнена по всей цилиндрической поверхности стержня. Он имеет высокую прочность, которая приобретается в результате термической закалки в процессе изготовления. Согласно указаниям ГОСТ, все виды саморезов сертифицируются по международным стандартом.

Соединения элементов крепежа являются несущими, потому что они воспринимают основную часть нагрузок.

Ассортимент саморезов, предназначенных для крепления металлопрофиля, довольно широкий, они имеют разную длину, диаметр и форму шляпки. Выпускаются они диаметром от 4, 0 до 6, 5 мм, длиной от 19 до 250 мм с головкой круглой, полукруглой, сферической, цилиндрической, шестигранной формы. Шлицы изготавливаются крестообразными, прямыми, шестигранными.

От формы шлица зависит выбор инструмента, которым устанавливается крепеж.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий