Как крепить сетку рабицу к металлическим столбам: к профильной трубе без сварки, чем закрепить, фото и видео

Что такое профнастил

Профнастил – популярный материал, используемый в разных сферах строительства. Его основой является холоднотканная оцинкованная сталь. Профилированные листы имеют небольшой вес и толщину, отличаются прочностью и надежностью.

На заметку! Гофрированный металл с обоих сторон проходит горячую оцинковку, чем обеспечивается защита его от неблагоприятных воздействий атмосферы.

Тонкую сталь профилируют для увеличения жесткости, повышения сопротивляемости механическим воздействиям и улучшения эстетических качеств конечной продукции.

Область применения гофрированных листов определяется высотой и толщиной изделий, варьирующейся от 0,4 до 1,2 мм. Чем толще и выше лист, тем больше у него несущая способность. Профнастил используют при:

Для изготовления стенового гофлиста обычно использует жесть шириной 0,4 мм при различной высоте профиля. Его применение целесообразно в случае отсутствия значительной нагрузки, где предполагается вертикальная установка.

Помимо оцинковки, все марки такого материала требуют декоративного оформления. Для этого осуществляется нанесение полимеров на лист.

Полимерные оболочки, используемые в производстве:

Перечисленные покрытия дополняются компонентами, которые улучшают качество продукции. Производители предпочитают не разглашать их состав.

Обратите внимание! Стоит отметить, что четкого разграничения профнастила на разновидности не существует. Оно является сугубо условным, а в техпаспорте указывается в качестве рекомендаций.

Ориентироваться следует по параметрам, согласно которых можно определить целесообразность использования материала той или иной марки. Критериями выбора послужат наличие декоративной оболочки и стоимость профнастила.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Забор: сварка или болты?

Весна. Пора делать забор. Оснановился на конструкции из профнастила. Высота 2 метра. Установлю через каждые 3 метра столбы из профильных труб (80Х40 или 80Х80 толщина стенки 3 или 4 мм). Столбы цементируются, возможно будет небольной ростверк.

К столбам буду крепить прожилины из профиля 40Х20 (минимум три — сверху, посередине, снизу). Вопрос: есть ли разница между крепежом прожилин к столбам сваркой или болтами?

С одной стороны сварка надежнее (хотя как варить), а болты могут «дышать». С другой стороны варить не умею, да и недешево возьмут, а с болтами (напримен М8) справлюсь самостоятельно.

Если у кого есть практический опыт прошу ответить. Заранее спасибо.

Амбразуры, амбразуры не забудь.

Да не заморачивайтесь, крепите на болты, гровер-шайбу или контргайку и болты задохнуться.

Если со сваркой проблемы — болты, однозначно. Просто, дешево и разборно

И Хорошим людям удобно — перчатки и ключ на 10, все что нужно для того чтобы получить профнастил хорошего качества. 🙂

Или как вариант саморез с «головой» под ключ «на 10» и резиновой шайбой (так и продаются). Только дырочку сначала просверлите чуть меньше толщины «тела» самореза (без витков)

2ed_dream Болты то-же на неизвлекаемость можно «зарядить»

2 ed_dreamЕсли «хорошим людям» будет очень надо, сварка не спасет.

Спасибо всем за ответы. Видно, что опыт работы ключем на 10 у многих есть 😉 да и с юмором все в порядке.

Думаю, дейсьвительно прикреплю прожилины к столбам на болты Ь8, только их придется заглубить, чтобы не выпирали из прожилин.

Амбразуры делать не буду, т.к. самому не нравится «китайская стена» в виде глухого забора и профнастила. Для этого в стандарную контрукцию внесу небольшие изменения. Работы по клепке листов и прочего будет больше, зато ожитаю и большей эстетики. Есть будет все удачно — поделюсь фотографиями.

А не подскажут уважаемые мастера как лучше крепить сам профнастил к лагам? Хотя бы примерно технологию, последовательность. Я это понимаю примерно так: приставляем лист к лагам, один держит, второй насверливает дырки, потом болтами стягиваем или саморезами — так правильно?

Саморез-сверло для такого профиля сгодицца

Холостяк написал :
Саморез-сверло для такого профиля сгодицца

А какой длинны должен быть такой саморез-сверло если лага будет 40×20? Надо насквозь две стенки им пробить или достаточно одной? Как купить правильные саморезы?

Karlson4ik
А 2 Вы и не пробьете

.20 мм,за глаза(чтоб во вторую стенку не воткнуть),диаметр их вроде 4.2. такие блестященькие хромом с прессшайбой

.Рублей 120-150 за кг.,хотя можно и по 70 взять

2Холостяк Я 35 мм пользовался, с шестигранной головкой. Держат намертво!

Дачник Я Да можно и на 100 воткнуть. только в профлистах резьба ещё провернется,а в профиле сломацца саморез

Холостяк написал :
А 2 Вы и не пробьете.20 мм,за глаза(чтоб во вторую стенку не воткнуть),диаметр их вроде 4.2. такие блестященькие хромом с прессшайбой .Рублей 120-150 за кг.,хотя можно и по 70 взять

Спасибо за советы! А как у такой конструкции обстоит дело с вороустойчивостью? Нет, я конечно понимаю, что если задумают, то. Просто смотрю, вот автор темы собирается клепать.

Извените что мои вопросы заставляют улыбаться, но так уж получается исходя из обширного опыта, что ничего нельзя доверять делать по найму, вот и приходится имея образование бухгалтера по совместительству становиться и электриком и механизатором и всем прочим

источник

Как крепить прожилины к круглым столбам забора? [вопрос]

Установил металлические трубы в качестве столбов для забора, встал вопрос присоединение «ушек» для крепления прожилин к столбам. Но в интернете я не нашёл никакой информации, какого размера рекомендуется сделать эти «ушки», своего опыта мне не хватает, чтобы это определить.

Прожилины планируются деревянные, 100х50 мм, длина пролёта 2,5 м; столбы d=76 мм Какой высоты, толщины и длины лучше сделать «ушки», чтобы удобно было монтировать прожилины и крепление получилось надёжным? И как лучше крепить прожилины к ушкам — на болтах, гвоздях или каким-то другим способом?

Ответ.Сразу о прожилинах, таких размеров они абсолютно ни к чему. Тем более с таким небольшим пролетом. 60х40 мм что называется, «за глаза».

Что до «ушек», они в общем-то не нужны. Сверлите свою трубу насквозь, и крепите прожилины обычными болтами с резьбой М 10 длинной в 120 мм как показано на рисунке.Что бы не раскручивались, поставьте шайбы Гровера. Можно обрезать концы болтов пару миллиметров чтобы выступали за гайку и расклепать.

Головки болтов утопите в прожилину.

К сожалению Вы не указали материал забора.

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих.

Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров.

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

• Кронштейн или x-кронштейн;
• Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

Чертеж возможных вариантов крепления лаг к столбу

Благодаря таким изделиям, как крепеж для профнастила, поликарбоната, штакетника или дерева, строительство заборов любой сложности значительно облегчается.

Крепеж для профнастила, например, кронштейн, изготавливается штамповкой из горячего листа металла. Крепежный хомут, при помощи которого столбы соединяются с лагами, производится из сваренных друг с другом металлических гнутых деталей.

Эти аксессуары обеспечивают забору эстетичность, хорошую износоустойчивость и прочную фиксацию на весь срок эксплуатации.Крепление профнастила к забору при помощи крепежных элементов становится все более популярным способом соединения конструкций.

Схема правильного крепежа листа профнастила к каркасу

К преимуществам применения этого метода фиксации относится следующие:

• Удобство и простота соединения;
• Доступность;
• Быстрые темпы монтажа;
• Все места стыковки смотрятся красиво и аккуратно;
• Отсутствует необходимость в наличии электричества и сварочных аппаратов;
• Соблюдается целостность верхнего слоя монтируемых конструкций.

Специальный крепеж для профнастила, например, хомут, помогает соединить столбы, перекладины и секции забора прочно и качественно. При этом элементы ограды не подвергаются грубому воздействию и механическим повреждениям.

Такое соединение придает изгороди внешнюю красоту, целостность и обеспечивает ей длительный срок службы. Если же понадобится переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать ограду, то сделать это можно будет без повреждения сборных составляющих.

Состоит полотно материала из листа стали, подвергшегося оцинковке и антикоррозийной обработке. Поверх защитных слоев наносится грунтовка. Последнее покрытие изделия — забор из профнастила покрыт краской с полимерными составляющими. Чтобы в процессе строительства ограждения полотно не получило повреждения, для его крепления необходимо использовать только специальные крепежи, как хомут или кронштейны.

Фиксацию к каркасу забора профилированного листа проводят с соблюдением строительных требований.

Правила крепления профлиста шурупами к каркасу ограды

Нужно помнить о том, что крепление профнастила саморезами подразумевает использование исключительно специальных приспособлений. Саморезы для такой работы должны быть сделаны из прочной углеродистой стали марки C1022. Вся поверхность крепежного изделия обязательно покрывается антикоррозийным покрытием из цинка. Толщина покрытия не должна быть меньше 12,5 мкм.

Крепеж для профнастила, осуществленный с использованием правильно подобранных элементов, обеспечит забору красоту и устойчивость к эксплуатационным, ветровым и снеговым нагрузкам. Купить саморезы, заклепки, нужного размера кронштейн или хомут для ограждения можно не только в строймагазинах, но и на торговых интернет-порталах.

Существующие формы саморезов для профнастила

Установка забора из профнастила необходимо осуществлять по строго отработанной схеме:

1. Составляется чертеж забора, подсчитывается количество столбов, ширина и высота пролетов. Подбираются крепежные изделия.
2. Делается разметка по всему периметру будущего забора. При этом выравниваются все неровности на участке.
3. Следующий шаг — это установка опор забора. Столбы можно закрепить разными способами: бетонирование, забивание, бутование. Каждый из способов подбирается с учетом особенностей грунта.

Схема для монтажа ограды из профнастила

Осуществляя расчет полотна секций, необходимо оперировать шириной одного листа и периметром участка строительства. Крепеж для профнастила покупается с учетом площади, которую следует покрыть листом, разделенной на площадь одной единицы полотна. Обязательно учитывается и количество волн, идущих внахлест. Полученный результат округляется до целого числа.

Крепеж профнастила подразумевает соблюдение всех правил установки. Особое внимание следует уделить строительству опор, которые должны иметь в глубину от 1200 мм, но не более 1500 мм.

Столбы для такой ограды чаще всего делаются из металла, к ним крепится обрешетка из трех поперечин (лаг). Такая конструкция обеспечит профлист надежным креплением и необходимой степенью жесткости.

Крепление листа осуществляется с нахлестом и исключительно с торца. Нахлест может составлять одну или две волны. В этих местах обязательна обработка стыков водоотталкивающим герметиком. Все излишки профилированного полотна обрезаются лобзиком, но не болгаркой, которая может повредить материал.

Схема крепления листов профнастила нахлестом

Края листа тщательно смазываются антикоррозийным средством. Использование специальных накладок поможет декоративно скрыть углы и торцы профлиста.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

При использовании саморезов нужно помнить о том, что вкручивать их следует под прямым углом. Большинство строителей предпочитает вкручивать их в волну, прилегающую к прогону. Если вместо саморезов используются заклепки, то один шаг рассчитывается в 300 мм.

Благодаря модульным системам и сопутствующим аксессуарам, таким, как крепеж для забора, можно самостоятельно собрать на земельном участке легкий на вид, но надежный и качественный забор.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Монтаж и установка

Для ограды, собираемой без сварки, необходима закладка фундамента, при этом опорные столбы должны быть устойчивыми и противостоять ветру. Под стойки бурят скважины или выкапывают ямки, которые в ходе работ соединяют траншеей, глубиной 30-40 см.

После закладки каркаса устанавливают опалубку, выступающую над землей на 20 см. Комбинированные заборы усиливают кирпичными столбами.

Таблица. Этапы и последовательность монтажа забора.

Уход за ограждением заключается в его регулярном осмотре. При обнаружении царапин и повреждений их устраняют путем окрашивания специальной аэрозольной краской. Для удаления загрязнений допускается использование мыльного раствора.

Монтаж профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами будет готов после крепления на образовавшийся каркас самих листов профиля. Это завершающий этап возведения ограждения состоит из нескольких этапов:

Разнообразие оттенков в том числе стилизованных под натуральные материалы. Смотрится стильно!

• Подготовка материала. Снимаем защитную плёнку с профлиста, так как после вкручивания саморезов удалить её полностью не удастся. Обрывки плёнки из-под резиновой шайбы будут портить внешний вид Вашего забора. При использовании листов заводского размера, переходим к следующемя этапу. Если же Вам прходится подгонять каждый лист под размер, то следует произвести разметку и обрезать лишние куски листа
• Установка первого листа. Успех всего монтажа кроется в правильном выставлении первого листа. Для этого определяется верхняя граница выступа листа над прожилиной. Закрепляется профлист в верхнем углу саморезом. Далее с помощью строительного уровня выставляется горизонтально второй край, Также прихватывается саморезом с противоположного верхнего края. Затем лист прикрепляется саморезами полностью с шагом через одну волну профиля.
• Монтаж профлиста. После выставления первого листа, соединение следующих выполняется последовательно, с обязательным контролем горизонтального положения каждого листа по уровню. При нарушении уровня даже одного листа, приведёт к перекосу забора по всей длин

Грамотно и качественно смонтированный забор — это всегда стильно

Важно соблюдать контроль за оптимальным уровнем затяжки саморезов с резиновой шайбой, которая должна плотно прилегать к профилю. Если резиновая шайба продавлена, значит саморез перетянут. Если шайба прокручивается и неплотно прилегает к листу — саморез не докручен.

Оптимальный уровень затяжки саморезов

• Монтаж верхней планки. Для того, чтобы забор из профлиста с металлическими столбами прослужил без забот долгие годы, следует позаботиться о защите от коррозии верхней кромки ограждения. Для этого верхние торцы профлистов покрывают специальной П-образной заборной планкой, соответствующей ширины. Декоративная планка позволит гармонично сохранить эстетический внешний вид ограждения. К тому же избавит пользователей от лишнего травматизма.

Заборная верхняя планка придаёт всей конструкции завершённый вид

Преимущества и недостатки заборов из профнастила

Готовые заборы и ограждения из профнастила, собранные без применения сварки, имеют массу положительных качеств.

Их основными преимуществами являются следующие.

1. Прочность, долговечность, износостойкость. Конструкции подобного типа не боятся влаги, не поддерживают горения, не выцветают, выдерживают механические нагрузки и способны противостоять всем негативным проявлениям окружающей среды. Срок службы заборов из профнастила от 20 до 50 лет, в зависимости от толщины защитного слоя.
2. Легкость и универсальность. Обуславливают простоту монтажа и ремонта секций, из которых состоит конструкция. Такие заборы можно собирать на любой местности, учитывая архитектурные особенности. Забор не требует дополнительного ухода, его не нужно постоянно перекрашивать и мыть. Удельный вес материла удобен при проведении строительных работ.
3. Невысокая стоимость. Делает продукцию доступной для разных слоев населения.
4. Отсутствие необходимости в специальных навыках для установки. Смонтировать забор без сварки можно самостоятельно, используя при этом минимальное количество инструментов (в ряде случаев достаточно шуруповерта). Крепежные элементы также являются доступными по стоимости.
5. Экологичность. Сталь – инертный материал, который не выделяет вредных веществ в атмосферу.

Помимо преимуществ, у профнастила имеются недостатки, которые необходимо учитывать. В случае наличия микротрещин существует вероятность появления ржавчины в поврежденных местах. Поэтому при покупке материала следует быть предельно внимательными.

https://www.youtube.com/watch?v=h_BXeYxqutc

Важно! Рекомендуется обращать внимание на целостность упаковки. Кроме того, повышенные требования предъявляются к точности крепежа, обеспечивающего соединение профлиста с опорными столбами. Готовую конструкцию защищают от вандалов при помощи саморезов с нестандартной головкой.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Способ №1. краб-элементы

Универсальные крепежные элементы, предназначенные для соединения профильной трубы прямоугольного/квадратного сечения. Каждый «краб» состоит из нескольких частей, которые при монтаже стягиваются болтами. Части «краба» выполняются из 1,5-миллиметрового металла, имеющего стойкое полимерное либо цинковое покрытие.

Краб-крепление для профильной трубы

Существуют такие виды краб-элементов:

• объемные (предназначены для соединения трех труб по углам или четырех внутри);
• Т-образные (предназначены для соединения трех труб);
• Х-образные (предназначены для фиксации четырех труб);
• Г-образные (предназначены для соединения двух профилей).

Разновидности креплений профильных труб краб-системой
Домашние мастера используют краб-системы, чтобы без сварки собирать:

• теплицы, парники;
• стеллажи, скамейки;
• летний душ;
• клетки для питомцев, вольеры;
• беседки, навесы;
• опоры для вьющихся растений, легкие ограждения.

Такие крепежи используются в теплицах и парниках

На заметку! Еще краб-системы используют для временного соединения деталей при ремонте сварных конструкций. В целом, это достаточно надежный способ соединения, едва ли уступающий сварке по прочности.

Плюсы

• большой срок службы (до 50-ти лет);
• конструкции можно многократно собирать/разбирать;
• доступная стоимость краб-элементов;
• со сборкой справится даже неквалифицированный работник;
• универсальность.

Минусы

• нельзя соединять трубы больше 40х40 мм;
• места соединений нужно защищать от коррозии, т. к. в них скапливается влага;
• трубы можно соединять лишь под углом 90 градусов;
• если возникнет большая нагрузка на разрыв, может произойти вытаскивание труб из краб-элементов;
• гайки нужно регулярно подтягивать.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.