Как очистить трубу от ржавчины перед покраской: правила чистки, чем обработать внутри, способы зачистки снаружи

1 вариант защиты

Обычно столбы делают так: выкапывается яма, устанавливается столб (предварительно покрыть грунтовкой) и заливается яма бетоном. Нижняя часть остается незащищенной.

Не спасет грунтовка и эмаль. Поэтому можно сделать так.

Понадобится пустая пластиковая бутылка, цементный раствор, мастерок. Устанавливается металлический столб. Заливается в яму раствор. Делается опалубка из пластиковой бутылки. Отрезаем горлышко у бутыля и дно. Потом бутылку разрезать вдоль и надеть на трубу, когда еще раствор не застыл.

2 способ защиты

Антикоррозийное покрытие своими руками из пластика. Понадобится любые куски пластика. К примеру, старый корпус от системного компьютерного блока и пр. Приготовьте тару для приготовления жидкого раствора.

С помощью плоскогубцев наломать пластик (как можно мельче). Можно использовать оргстекло. Пластик растворить ксилолом. Если используете оргстекло, то для него подойдет растворитель 646 и немного ксилола. За сутки он растворится.

Заливаем пластик растворителем и закрываем крышкой плотно. Оставляем на сутки, двое. Если получилась слишком жидкая масса, то оставьте с открытой крышкой, чтобы растворитель испарялся. Если густая — долейте ксилол.

Канал РемонтДом: подписка.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

1. Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии  – от 30 до 50 лет.
2. Подходит для большинства стабильных почв.
3. Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.

Из недостатков:

• бетон долго застывает (до 2 недель);
• способ трудоемкий;
• много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
• для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

Из материалов еще понадобятся:

• рубероид или полиэтиленовая пленка;
• песок;
• прутья толстой проволоки, арматуры.

Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

Бетонный воротник

Создается в такой последовательности:

1. Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
2. Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
3. Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
4. Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
5. Заливаем яму доверху бетоном.

Дожидаемся полного застывания.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

• битый кирпич, черепица;
• средний, крупный щебень;
• гравий.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Влияние грунта и установка

Выбор металлических столбов также зависит от способа установки, а он, в свою очередь, зависит от состояния грунта. Для лёгкого забора достаточно просто вбить столб в землю, если она плотная (серозём, глина, песок). В работе участвуют два человека – один вбивает, а другой держит столб, сверяя его по уровню в двух вертикальных плоскостях.

Чтобы не повредить верх столба ударами, на него надевают какую-нибудь самодельную железную крышку.

Самая опасная, износостойкая область у столба – это выход его из земли. Здесь встречаются две среды с разной температурой и механической нагрузкой. По этой причине возникают микротрещины, способствующие разрушению конструкции. Качеству изоляции этого места нужно уделить больше внимания:

1. При пучении грунта применяют метод бутования. В выбуренную ямку с помощью ручного бура насыпают небольшую песочную подушку и трамбуют её. Вставляют столб строго вертикально и небольшими порциями заполняют ямку щебнем с песком. Каждую порцию утрамбовывают, поливая водой. Последние 20 см столба заливают бетоном.
2. Есть и более стационарный способ ямочного бетонирования. Столбики должны иметь приваренную пятку, или в нижней части вырезается сквозной проём 15-20 см по длине, в который заливается бетон. Нужно это для лучшей фиксации столба.
3. В пучинистом грунте можно залить пятку столба бетоном на 30-40 см, а оставшееся расстояние до поверхности перекрыть пластиковой трубой, используемой для проводки канализации. Пластиковую трубу большого диаметра надевают на металлическую, оставляя над поверхностью земли 5-10 см. Полость между трубами заливают цементом, а с наружной стороны засыпают, трамбуя выкопанную землю.
4. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, или земля заболоченная, не обойтись без ленточного фундамента для забора.

Длина столбов, уходящая в землю, должна быть не менее одной трети общей длины столба. Глубина бетонирования выбирается на глубину промерзания почвы.

Из видео ниже вы узнаете о том, как правильно установить заборный столб.

]]>

/* custom css */
.tdi_3_27d.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_3_27d .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_3_27d.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_3_27d.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_3_27d.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

Внутренняя коррозия

Если транспортируемая жидкость обладает низким водородным показателем, а вот содержание кислорода, сульфатов и хлоридов у неё, наоборот, высокое, то не избежать также и внутренних коррозийных процессов, в результате которых:

• Увеличивается уровень шероховатости внутренней поверхности стенки, что приводит к снижению проходимости воды;

• Ухудшается качество транспортируемой жидкости, так как в неё попадает ржавчина;
• Со временем может появиться сквозное отверстие, способное стать причиной разрыва трубопровода.

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Забивание

Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

• если на участке твердый, скальный грунт;
• для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
• при заборов высотой до 1,5 м;
• если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

Выполняется следующим образом:

Зачистка снаружи

Порядок действий:

1. Аккуратно счистить крупные куски ржавчины.
2. Быстрыми круговыми движениями обработать поврежденный участок.
3. Сполоснуть поверхность теплой водой с добавлением небольшого количества мыла.

Закрашивать ржавую трубу нельзя, так как под покрытием она продолжит гнить и окончательно испортится.

Справиться с ржавчиной можно с помощью уксусной кислоты. Используют ее следующим образом:

• налить в подходящую емкость эссенцию, пропитать ею губку или кисточку;
• нанести кислоту на участок, пораженный коррозией;
• оставить для оказания эффекта на 30 минут;
• промыть участок чистой водой.

Если слой ржавчины небольшой и только начал образовываться, вместо эссенции можно воспользоваться лимонной кислотой. Ее, в количестве 20 г, разводят в 100 мл чистой воды и наносят на трубу на 30-60 минут.

Справиться с коррозией можно с помощью щелочного раствора. Способ применения:

1. В 1/3 стакана теплой воды растворить 2 столовых ложки соды.
2. Нанести состав на поврежденную поверхность.
3. Оставить на 20 минут для оказания воздействия.
4. Смыть раствор чистой водой с небольшим количеством уксуса. Кислота позволит избавиться от остатков окиси и соды.

В борьбе с ржавчиной хорошо зарекомендовала себя перекись водорода. Она не способна повредить трубы, но вполне может справиться с небольшими участками коррозии.

Способ применения:

• зачистить поверхность с помощью металлической щетки;
• смочить в перекиси водорода сложенную в несколько слоев марлю или плотную материю;
• обмотать ею поврежденный участок трубы и оставить на 30 минут;
• снять марлю, сполоснуть поверхность чистой водой.

Быстро и эффективно справляется с ржавчиной ортофосфорная кислота. Для удаления ржавчины ее используют следующим способом:

1. Наносят кислоту на поверхность трубы с помощью кисточки с натуральным ворсом.
2. Предварительная механическая чистка требуется только в том случае, если слой окислов очень толстый.
3. Чтобы кислота не высыхала, поверхность регулярно смачивают.
4. Через 30 минут ее смывают чистой водой, а саму трубу сушат.

При работе с едкими составами нужно защитить руки перчатками, а лицо маской. Нельзя допускать их попадания на кожу.

Как защитить металл от коррозии

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Как защитить поверхность от образования ржавого налета?

Чтобы трубы не ржавели и не гнили снаружи, их покрывают специальными грунтовыми составами, например:

• ФЛ-053,
• ГФ-032,
• ПФ—о46 и пр.

Предотвратить появление коррозии можно с помощью покрытия эмали или краски. При этом нужно следить за качеством нанесенного слоя и регулярно обновлять его.

Каких-либо специфических способов защиты внутренней поверхности труб от ржавчины не существует. Чтобы не допускать их гниения, нужно 1 раз в 2 месяца промывать их специальными магазинными составами, либо слабоконцентрированными растворами кислоты.

Коррозия

Коррозия металла – это природное явление, которое невозможно полностью предотвратить, но можно существенно замедлить этот разрушающий процесс. Процесс окисления происходит с участием кислорода и водных растворов, содержащих кислоту, щёлочь или соль.

В природе железо в чистом виде не встречается, но содержится в железной руде. Человечество изобрело производство стали и придумало способы её сохранения. На заводах используют способы фосфатирования стали, путем ее погружения в различные растворы, а также обработку электрохимическим способом.

Существуют силикатные покрытия – это различного вида эмали. Эмаль хрупкая и для забора не совсем подходит. Цемент имеет примерно одинаковую температуру расширения со сталью и служит изолятором от агрессивной среды. Хорошей изоляцией служит полимерная плёнка, наносимая в несколько слоёв в заводских условиях.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Лучшие магазинные средства

В продаже есть составы для удаления ржавчины как с внутренней, так и с наружной стороны трубы. Топ-3 эффективных средства:

1. Prosept. Концентрированное густое средство для удаления ржавчины с внутренней поверхности труб. На одну чистку потребуется 350 мл геля. Время выдержки – 2 часа. Цена за 1 л – 158 рублей.
2. Чистин гель. Средство используют для удаления ржавчины и засоров в трубах. Гель заливают в канализационный сток в количестве 250 мл, оставляют на 15 минут, промывают мощной струей воды. Стоимость 0,5 л – 45 рублей.
3. Преобразователь с цинком Fill Inn. Это средство может справиться со слоем ржавчины толщиной до 100 мкм. Им можно обрабатывать наружную поверхность чугунных, стальных и других металлических труб. Стоимость упаковки объемом 0,4 л – 164 рубля.

Материал для столбов

Независимо от выбора материала самого забора, столбы могут быть изготовлены из:

• дерева;
• металла;
• бетона;
• кирпича;
• асбестоцементных труб.

Обработка

Долговечность металла зависит от марки стали. Точнее, существует легированная сталь с разными присадками. Но для простого забора – это дорогое удовольствие. Обычно используют заводской металлопрокат, или делают столбы своими руками из того, что можно достать.

Внутреннюю полость трубы очистить сложно, а снаружи удаляют ржавчину с помощью железной щётки, обрабатывают шлифмашинкой или болгаркой. Если нужно, обезжиривают и наносят грунтовку для металла, например, ГФ-021. После высыхания грунтовки, трубу красят в два слоя.

Чтобы покрасить металл, подойдёт самая распространённая масляная краска ПФ-115. Для ленивых существует краска три в одном. Она нейтрализует ржавчину, грунтует и создаёт защитную поверхность.

Но на практике без предварительной механической обработки лучше не обходиться, необходимо хотя бы зачистить металл наждачной бумагой.

Самым лучшим решением для выбора новых заборных столбов будет комбинированный вариант металла, покрытого цинком и полимерной плёнкой. Заводской металлопрокат производит покраску, соблюдая все технологии. Лучше всего приобрести уже готовые для монтажа столбы, так как это существенно сэкономит время и трудозатраты. Однако это вариант нельзя назвать финансово экономичным.

На практике чаще всего железные столбы самостоятельно грунтуют и красят масляной краской или битумным лаком

Сушествуют специальные баллончики спрей-краски, которыми удобно пользоваться при сварочных работах. Покрытие порошковой краской будет дороже и технически сложнее. Чем тоньше покровный слой, тем долговечнее защита. Поэтому делают несколько слоёв распылителем или тщательно втирают кистью, избегая воздушных пузырей, которые провоцируют окисную реакцию.

Грунт является более агрессивной средой, чем воздух. Поэтому находящаяся в земле часть металла изолируется бетоном или битумной мастикой. Рулонные изоляторы для этих целей не подходят. Окалина, возникающая при сварочных работах, стимулирует коррозию металла. Её нужно обязательно убрать болгаркой.

Общие положения

Коррозийные процессы представляют собой окисление металла, при котором его атомы меняют свободное состояние, теряя свои электроны, на ионное. Трубопровод, проложенный под землёй, подвергается двум видам коррозии, в природе которых стоит разобраться прежде, чем начинать с ними бороться. Поэтому я уделю немного внимания их описанию:

Подарок №1: внешняя изоляция

Выше мы разобрались, что большинство бед происходят из-за химических реакций, протекающих в результате долговременного контакта металла с землёй. Следовательно, наиболее простой и верный шаг – это полностью исключить его. Тем более что в таком случае одновременно легко выполняется и защита труб от замерзания, то есть, «убиваем двух зайцев одним выстрелом».

Я опишу вам вариант, которым воспользовался сам, а также альтернативные способы изоляции прокладываемого трубопровода:

1. Нефтяной битум. Именно этот материал был взят мной за основу при реализации защиты металла от появления ржавчины в условиях подземной эксплуатации. Его цена колеблется в районе 18-22 рублей за один кг, что вполне благосклонно к семейному бюджету. Рабочий процесс:

• Первым делом я до блеска зачистил поверхность трубопровода стальной щёткой;

Рекомендую для этого воспользоваться «болгаркой» с соответствующей насадкой. Так задача будет выполнена гораздо быстрее и качественнее.

• Затем я развёл часть купленного битума с бензином для получения битумной грунтовки в следующих пропорциях:

• Тщательно обработал полученным раствором металлическую поверхность водопроводной магистрали;

Не рекомендую пренебрегать данным этапом, так как он в значительной степени увеличивает уровень адгезии железа с нефтяным веществом.

• Далее на огне приготовил битумную мастику с добавлением из измельчённого асбеста для усиления прочностных характеристик будущей изоляции. Цемент и каолин также подойдут для этой цели;

• Нанёс первый слой горячей смеси, после чего обмотал трубопровод гидроизолом. Я использовал модель с такими характеристиками:

• Потом ещё два раза повторил процедуру. Для вашего же региона может понадобиться меньше или, наоборот, больше слоёв битума с гидроизолом в зависимости от коррозийной активности грунта, на которую влияют его уровень влажности, химический состав, кислотность и структура;

2. Полиэтилен. Тут стоит отметить две абсолютно разные ситуации:

• Первая включает в себя собственноручное исполнение задуманного. Такой метод можно назвать наиболее простым в реализации, так как вам достаточно будет просто обмотать трубу в несколько слоёв полиэтиленовым полотном и зафиксировать его монтажным скотчем. Но сам по себе данный материал обладает низкими прочностными характеристиками, поэтому применять его для защиты длинных участков магистрали я бы поостерегся;
• Во второй же речь идёт уже о заводском нанесении усиленного экструдированного полиэтилена. То есть вы покупаете металлические трубы, имеющие специальный защитный слой. Конечно же, такие изделия будут стоить дороже, но от коррозии они дадут вполне эффективную протекцию;

3. Пенополиуретан. Здесь также можно пойти двумя дорогами, но в любом случае стоит сразу отметить очень высокие теплоизоляционные качества готовой антикоррозийной защиты:

• Впрыскивание жидкого ППУ между телом трубы и предварительно установленной оболочкой из экструдированного полиэтилена или иного подходящего изоляционного материала. После застывания вещества швы полностью отсутствуют, что, конечно же, значительно улучшает качество изоляции, хотя сам процесс и более трудоёмок в своей реализации.

Вышеизложенными вариантами внешняя изоляция не ограничивается, тут можно применить ещё множество влагостойких материалов, способных принять цилиндрическую форму. Поэтому в любом случае ориентируйтесь также по актуальным предложениям расположенного поблизости от вас специализированного магазина.

Подарок №2: внутренняя изоляция

Как я уже выше отметил, транспортируемая по трубам жидкость может также провоцировать возникновение коррозийных процессов, и тут дела обстоят несколько сложнее. Дело в том, что без специального оборудования в домашних условиях качественную внутреннюю изоляцию совершить невозможно. Остаётся тогда лишь заказывать соответствующие услуги у специалистов или сразу покупать уже защищённые изделия.

Наиболее распространённым вариантом на сегодняшний день является нанесение цементно-песчаной смеси на внутренние стенки трубопровода с последующим её обжимом при помощи специального протаскиваемого прибора. В результате получается гладкое неподверженное коррозийным процессам покрытие.

Когда я заказывал данный вид услуг, то мне предложили следующие расценки:

Примечательно, что инструкция позволяет обработку, как новых металлических труб, так и старых.

Помимо цемента также может быть использован нефтяной битум. В этом случае изделия, обладающие большим сечением, окунают в жидкий раствор, а стыки затем обрабатываю вручную. А образцы с маленьким диаметром покрывают уже после осуществления сварочных работ, пропустив по ним смесь с полым медным цилиндром под воздействием постоянного электрического тока. За счёт воздействия электричества битумные частицы плотно пристают к железу, создавая тонкую надёжную плёнку.

Подарок №3: активная изоляция

Сюда относятся электрические методы защиты, которые у меня вполне получалось реализовать самостоятельно. Вот их описание:

1. Катодная защита:

• Накладываем отрицательный потенциал на трубопровод, переводя его в катодную зону;
• Рядом с трубами закапываем железные трубы, куски рельс или иные изделия из чёрного металла, которые примут на себя роль анода;

• Источник с отрицательным постоянным током подключаем к трубопроводу;
• Источник с положительным постоянным током подключаем к рельсе или иному изделию, которое вы применили в качестве анода;
• Так образуется замкнутый контур электрического тока, который протекает от положительного полюса к анодному заземлению, растекается по грунту, попадает на трубу и затем к отрицательному полюсу;

• Так как из рельсы ток выходит в образе положительных ионов металла, то постепенно разрушается именно она, а не труба. Вот вам и химия;

2. Протекторная защита. Реализуется гораздо проще, так как не нуждается в постороннем источнике электропитания. Именно данный вариант предпочитаю использовать я:

Рекомендую также засыпать протектор специальной смесью солей, облегчающей процесс его коррозии и тем самым повышающей выполнение его защитных функций.

• Весь удар придётся на анод-протектор, исключая коррозию трубы;
• После того, как стержень из цинка или магния будет окончательно разрушен, его необходимо заменить;

3. Дренаж. С помощью него осуществляется защита трубопроводов от блуждающих токов:

• Соединяем кабелем трубу с ближайшим электрифицированным источником, по которому попавшие на неё токи возвращаются обратно;
• Ионы металла перестают уходить в почву, за счёт чего останавливаются коррозийные процессы.

Таким образом, все активные методы защиты сводятся к тому, чтобы исключить потерю ионов металла за счёт «жертвы» или избавления от блуждающих токов.

Рекомендую использовать комплексный подход к гидроизоляции вашего трубопровода. То есть, сочетать внешнюю, внутреннюю и активную защиту.
Это даст наиболее эффективный результат, позволив продлить эксплуатационный срок магистрали на десятки лет.

Полезная информация

Советы, которые помогут качественно и безопасно очистить трубу от ржавчины:

• чтобы химические составы не повредили стенки трубы, нельзя оставлять их внутри дольше того времени, которое указано в инструкции;
• после завершения чистки обработанную поверхность нужно промыть достаточным количеством воды;
• профилактическую чистку необходимо проводить не реже 1 раза в 3 месяца;
• при работе с химическими составами необходимо использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, маску и резиновые перчатки.

Почвенная

Как вы уже наверняка догадались из названия и прилагающейся схемы, почвенная коррозия возникает из-за контакта стали с грунтом. В свою очередь она делится на следующие подвиды:

• Химическая. Появляется в результате воздействия на железо газов и неэлектролитов жидкого типа. Примечательно, что при ней материал разрушается равномерно, и образование сквозных отверстий практически невозможно, что делает такой тип коррозийного процесса наименее опасным для проложенной под землёй магистрали;
• Электрохимическая. Металл выступает электродом, а грунтовые воды, коих в нашем климатическом поясе невероятно много, электролитом. Происходящий процесс очень схож с работой гальванической пары и провоцирует разрушение точечных участков на поверхности труб, что в итоге приводит к их аварийному состоянию;

• Электрическая. Возникает вследствие воздействия на сталь блуждающих токов, которые могут «стекать» с рельс, подстанций и иных электрифицированных приборов, заполняющих современные города. Является наиболее опасным и разрушительным коррозийным процессом.

Преимущество металла

Универсальным материалом для изготовления столбов для забора являются металлические изделия, потому что в подавляющем большинстве случаев монтажа забора используют сварочные работы.

Особым качеством металлических столбов является их долговечность. Каким бы способом не обработать деревянный брус, он сгниёт намного быстрее, чем разрушится металл.

Процесс коррозии металла в среднем происходит на 0.15 – 0.2 мм в год. Зависит это от внешних погодно-климатических условий, состава металла и качества его обработки. Положительным плюсом металлических столбов является надёжность и прочность. Асбестобетонные трубы не подвержены коррозии и не требуют дополнительного ухода за собой, но они хрупкие и не выдерживают грубых механических нагрузок.

Столбы, сделанные из металла, по сравнению с железобетонными, легко ремонтируются и устанавливаются, демонтируются и могут быть использованы вторично.

При помощи ленточного фундамента

Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

Выполняется двумя способами:

1. Каркасным. Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
2. Непрерывным. Из проволоки вяжется или сваривается  сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Процесс чистки

Ржавчина влияет не только на качество самой трубы, но и на качество водопроводной воды. В худшую сторону меняется ее цвет и запах. Для питья такая жидкость становится непригодной. Удалить коррозию можно с помощью бытовой химии или механическим путем.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

1. Круглое. Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм. 
2. Квадратное. Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
3. Прямоугольное. По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Формы металлических столбов

Заборные столбы могут иметь самую разнообразную конфигурацию, от простой до дизайнерской:

• круглые;
• квадратные;
• прямоугольные;
• винтовые;
• самодельные.

Круглые трубы приобрести легче всего и дешевле. Выбор диаметра их зависит от дизайна забора, и чаще всего используют размер от 57 мм до 108 мм, в эксклюзивных вариантах диаметр увеличивают до 159 мм. Толщина выбирается из учёта характеристик материала, заполняемого пролёты: от 1.5 мм до 4 мм. Чем толще, тем дольше срок эксплуатации.

Хороший вариант с буровыми трубами, толщина стенки у которых 5 мм.

Поперечные лаги крепятся непосредственно к трубам при помощи сварки, или на трубы приваривают направляющие для крепежа. Направляющие могут быть сделаны заранее привариванием их к хомуту, который надевается на трубу и стягивается болтом. При таком варианте монтажа под хомут подкладывается изолирующая прокладка из хлопчатобумажного материала или специальная пластиковая подкладка, подходящая под диаметр трубы.

Профилированные столбы имеют форму квадрата или прямоугольника. Такая форма даёт возможность крепежа лаг не только при помощи сварки, но и с применением болтов или заклёпок. С ними удобнее работать, если направляющие лаги из дерева или забор строится в стиле «Ранчо».

Винтовые столбы представляют собой трубу с приваренным на её конце буром. Такой вариант используют для быстрого монтажа забора, потому что отсутствует необходимость копать предварительно яму для столба.

Самодельные столбы делают из бывшего в употреблении материала, который есть в наличии (бесхозный), или из того, который можно достать. Подойдут, например, железные уголки.

Функции и материал забора

Предназначается забор для простого и специализированного огораживания территории: земельные участки, находящиеся в частной собственности, места парковок, зоны отдыха, строительные и особо охраняемые объекты, загоны для животных. Также заборы часто являются элементом декора в ландшафтном дизайне или составляют единую композицию с архитектурными решениями.

Такое разнообразие функциональности даёт возможность использовать разные материалы для их строительства: обычный деревянный или металлический штакетник, декоративный штакетник в стиле «Ранчо», разноцветные профилированные листы, сетка рабица, сварные, секционные, кованые, асбестоцементные и бетонные пролёты.

Химия на страже

Защита трубопроводов от коррозии по СНиП включает в себя множество различных комплексных мер, но я хочу привести некоторые конкретные методы, которые нам так благосклонно «дарит» великая наука, и которые мне удалось применить на практике:

Частичное бетонирование

Бывает двух видов:

1. Заливка бетонного воротника. Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
2. Заливка скважины ниже промерзания грунта. Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли. 

Чем обработать внутри?

Чтобы очистить трубу от ржавчины изнутри, можно воспользоваться следующими методами:

1. Очищение сантехническим тросом. Он гибкий и длинный, на его конце имеется удобная ручка. При продвижении троса по трубе, ее необходимо вращать. С помощью троса удастся избавиться не только от ржавчины, но и от засоров, но действовать нужно осторожно, чтобы не повредить металлические стенки.
2. Уксусная кислота. Она поможет разъесть ржавчину внутри трубы, если ее скопилось не слишком много. Для этого эссенцию заливают в водосток в количестве 150-200 мл и оставляют на полчаса.

   После включают воду и промывают водопровод не менее 10 минут под сильным напором воды.

3. Щавелевая кислота. Ее используют по аналогии с эссенцией, но сначала порошок нужно растворить в воде. На 1 л потребуется 20-40 г кислоты. Время выдержки раствора в трубе – 30-60 минут. Вливают ее в водосток тонкой струей.
4. Сода и раствор лимонной кислоты. В водосток засыпают 3 столовых ложки соды, после чего заливают разведенную лимонку (20 г на 1 л воды). Такой прием приведет к обильному пенообразованию, что является нормальной химической реакцией. Включать воду не рекомендуется в течение ближайших 30 минут.
5. Гидравлический удар. Это классический сантехнический прием, который практикуют уже много десятилетий. Однако самостоятельно выполнить такую чистку не удастся, потребуется специальное оборудование, которым будут пользоваться опытные работники. Очищение трубы от ржавчины достигается за счет выброса сжатого воздуха.

Применение различных кислот не сможет справиться с ржавчиной, если ее в трубе скопилось много. В этом случае самым эффективным методом будет механическая чистка тросом или гидравлический удар.

Это может быть интересноеще от автора

Заключение

При осуществлении монтажа водопровода на собственном загородном участке я заказал обработку его внутренних стенок цементно-песчаной смесью, затем самостоятельно снаружи покрыл его битумной изоляцией и для большей уверенности закопал рядом подсоединённую кабелем болванку из магния.

Видео в этой статье содержит некоторое количество дополнительной информации, имеющей непосредственное отношение к изложенной теме.

Если у вас после прочтения материала, возникли какие-либо вопросы, то можете задать их в комментариях.

25 июля 2021г.