Важные нюансы
- лучше оценивать состояние глинистых почв весной. Именно в это время уровень грунтовых вод достигает своего максимального уровня. А это поможет максимально правильно оценить все риски и правильно составить оценку почвы. Это, в свою очередь, снизит риски изгиба, раскачивания и других возможных вариантов повреждения живой изгороди;
- он идеально подходит для копания в нескольких местах, где будет стоять живая изгородь. Такое решение позволит максимально точно определить, на какую глубину опускать фундамент и из какого материала его лучше сделать.
- Чтобы оценщику было легче провести изыскательские работы по анализу почвенных условий, необходимо заранее подготовиться.
Предварительная подготовка к исследованиям поможет не тратить зря время специалиста и быстро получить информацию о том, какие материалы и в каких количествах следует закупить, чтобы обустроить устойчивую и прочную конструкцию забора. Чтобы поиск проводился качественно, необходимо выкопать яму глубиной 2-2,5 метра. Таким образом будет хорошо видно, сколько подземных вод в глинистой почве, какова глубина промерзания почвы;
Глинистая почва в разрезе
Если все сделать по правилам, столбы, являющиеся основанием для живой изгороди, а также фундамент, будут устойчивыми и прочными.
Особенности установки заборов в ленинградской области
Строительство ограждения для дачного участка может показаться делом элементарным лишь для тех, кто не сталкивался с этим процессом на своем опыте. На первый взгляд все заборы имеют приблизительно одинаковую конструкцию, состоящую из столбов и промежутков между ними, заполненных различным материалом, однако на практике все оказывается куда сложнее. При возведении забора в Ленинградской области основные трудности связаны с особенностями климата и почв.
Первое, что необходимо учитывать – это особенности подстилающей поверхности вашего будущего забора. От характеристик и состава грунта зависит выбор конструкции фундамента. Основные грунты Ленинградской области: глины, суглинки, пески и торф.
Глубина промерзания разных типов грунтов в Санкт-Петербурге, с учетом всех месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, согласно СНиПу 23-01-99:
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м
Глина или суглинок
Супесь, песок пылеватый или мелкий
Песок средней крупности, крупный или гравелистый
Для определения глубины заложения фундамента ограждения необходимо знать не только глубину промерзания грунта, но и его несущую способность и уровень грунтовых вод, а также учитывать фактор морозного пучения.
Морозное пучение проявляется следующим образом: почвы, обильно насыщенные влагой, при замерзании увеличиваются в объеме. Чем ниже температура воздуха и чем больше насыщенность, тем сильнее проявляется пучение. Эти факторы в полной мере сказываются на состоянии ограждения: земля давит на фундамент снизу, выталкивая его наверх; почва давит на боковые поверхности, что тоже провоцирует подъем опоры и может стать причиной ее крена. Ситуация усугубляется, когда растет глубина закладки и, соответственно, площадь соприкосновения почвы и опоры.
Рассмотрим особенности строительства на каждом типе грунта подробнее:
Забор на песчаном грунте
Песчаный грунт обладает уникальной структурой. Прекрасной основой для любого типа фундамента является крупнозернистый песок, поскольку он не задерживает влагу, а пропускает ее через себя и уплотняется, практически не подвергается морозному пучению и
устойчив к сезонным подвижкам. Мелкие пылеватые пески, напротив, считаются сложными грунтами для проведения каких-либо строительных работ. Они не пропускают воду, как крупные, а впитывают и удерживают ее, образуя грязь. Поэтому мелкозернистые пылеватые пески и супеси очень сильно подвержены морозному пучению.
Возведение ленточного и столбчатого фундамента на крупнозернистом песке с уровнем грунтовых вод глубже 2 м обычно не представляет особой сложности. При строительстве ленточного фундамента на пылеватых песках и супесях необходимо принять меры, снижающие нагрузку сил морозного пучения на фундамент, например, утеплить его.
Этот тип грунта далеко не самый удобный для строительства. Легко подвергается разжижению и размыванию при сильных дождях. Плохо пропускает воду, а значит, жидкость скапливается на поверхности почвы. Достаточно пластичен и быстро поддается трансформации. При несоблюдении определенной технологии, ваш фундамент достаточно быстро «поплывет».
На глинистых грунтах категорически не рекомендуется применять метод бетонирования столбов, потому как это излишние затраты, силы и материалы. Лучше забутовать столбы, то есть заполнить раскопанные отверстия щебнем и камнями, а затем хорошо утрамбовать.
Состав данного грунта характеризуется высоким содержанием глины и значительной долей содержания песка. При строительстве на нем лучше в большей мере ориентироваться на требования, предъявляемые к строительству фундаментов на глиняном грунте, чтобы возведенное строение стояло надежнее.
Заборы на глинистом и суглинистом грунте требуют особого подхода к установке. Если вы хотите, чтобы ограждение продержалось долгие годы, то при строительстве фундамента используйте метод винтовых свай, забивая их на глубину не менее 1,7-2 м. Забивать сваи на меньшую глубину бессмысленно. После забивания пространство между трубой и грунтом (если оно осталось) необходимо
просыпать песком и утрамбовать. Если рядом с предполагаемым забором пролегает канава, то глубину заглубления столба надо отсчитывать от дна канавы, а не от поверхности земли.
Образуются на месте осушенных болот. Любое строительство на этом грунте – дело крайне неприятное. Торф поглощает большое количество влаги и из-за этого склонен сильно расширяться во время промерзания. Не выдерживает больших нагрузок и сильно проседает со временем.
В добавок, имеет химические агрессивные свойства к бетонным и стальным конструкциям. Что же делать с таким неблагоприятным типом грунта? Лучше всего не рассматривать дорогостоящие ограждения, а выбирать заборы попроще – из дерева или профлиста. Если все-таки вы твердо решили возвести массивное ограждение на торфяном грунте, то советуем для начала обратиться к геодезистам.
Лучше всего на торфе применять метод винтовых свай или производить бутование щебня с асбестоцементной трубой. Даже капитальный объёмный ленточный фундамент с годами даст серьёзный сбой. Стоит отметить, что использование винтовых свай на торфе будет весьма дорогостоящим удовольствием, так как придется использовать сваи длиной 6-8 м.
Сильные ветра могут покосить ваш забор или даже снести. В особенности это распространяется на ограждения из листового металла, которые обладают большой парусностью. Так что нужно принять это во внимание и вычислить максимально возможную ветровую нагрузку.
И последнее, и возможно самое важное, о чем необходимо помнить: выбор подрядчика — дело крайне ответственное, ведь ограждение устанавливается не на один год и значительно влияет на общий вид участка. Для качественной установки забора необходимо разбираться не только в технологиях строительства, но и в геологии, поэтому настоятельно рекомендуем сперва провести геодезическую оценку, которая позволит вам выяснить состав почвы.
Примерная стоимость винтовых свай
Цена на винтовую сваю зависит от двух главных параметров – длины и диаметра ствола. Толщина стенки у нее составляет 3,5 мм, диаметр лопасти винта – 18 см при толщине металла 4 мм. Наконечник для заборной сваи используют не литой, а сварной для уменьшения стоимости изделия.
Ориентировочная цена винтовой стойки диаметром 57 мм и длиной 3 метра с защитным покрытием из цинка — от 1 100 до 1 200 рублей. Их покупают для легких заборов из металлической сетки или деревянного штакетника.
За лопастную сваю диаметром 76 мм такой же длины придется заплатить от 1 300 до 1 500 рублей.
Винтовые стойки диаметром 89 мм на рынке продаются по цене от 1800 до 2000 рублей. Указанные виды опор применяют для ограждений из профнастила.
Для кирпичного и каменного забора требуются стойки диаметром не менее 108 мм. Их цена составляет от 2 000 до 2500 рублей при длине 3 метра.
Технология возведения кирпичного забора на свайной основе принципиально не отличается от методики строительства стен жилого дома. Между сваями так же делают железобетонный ростверк или вваривают стальной швеллер, на который опирается кирпичная или каменная кладка. Нагрузка от нее передается на сваю, которая в зависимости от диаметра может выдержать от 3 до 8 тонн веса забора.
На надземной части свайной стойки ставится оголовок – стальная площадка размером 30 на 30 см с ребрами жесткости. В ее центре приваривается вертикальный швеллер или двутавр – стержень будущего кирпичного или каменного столба. Его длина может составлять от 60 см до 1 метра.
Расстояние между соседними винтовыми столбами выбирают, исходя из толщины кирпичной или каменной стенки заборной секции. Чаще всего оно находится в пределах от 1,5 до 2 метров.
Для монтажа заборов из листовых материалов (шифер, поликарбонат, профнастил) выгоднее использовать комбинированные винтовые стойки. У них надземная часть делается из квадратной трубы. Она намного удобнее круглой для крепления прогонов.