Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео Для дачи

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее - обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае
Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин
Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая
Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок
Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая...красиво
Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Забор сарай в одном как сделать

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

источник

Нормативная планировка и застройка участков относительно ограждений

При проектировании нового участка или при строительстве на своем уже обустроенном участке каких-либо дополнительных строений, следует соблюдать обязательные нормативные условия, регламентируемые законодательством.

И не только потому, что все без исключения должны быть законопослушными людьми, но еще и потому, что все нормативы предусматривают комфортное и безопасное расположение и использование любых строений.

Также учет общепринятых норм позволяет предупредить вероятность конфликтов с соседями, избежать пожарных и неприятных санитарно-бытовых ситуаций, предупредить возможные штрафные санкции соответствующих органов, а также избежать необходимости снесения незаконно обустроенных строений.

К обязательным условиям проектирования построек относится соблюдение дистанций от забора к строениям:

  • приемлемая дистанция между домом и забором 3 м;
  • такие строения хозяйственного назначения, как гараж или сарай можно возводить на расстоянии 1 м от забора, но с условием, чтобы при строительстве были соблюдены противопожарные условия, а в помещениях не предполагалось содержание животных;
  • постройки для птиц или скота обустраиваются на расстоянии не менее чем 4 м от забора. Точно такое же расстояние должно быть выдержано при строительстве теплицы, в особенности, если для культивации растений, будут применяться органические удобрения;
  • дистанция от забора к легковоспламеняющимся хозпостройкам, таким как баня, котельная или сауна, должна выдерживаться не менее 5 м;
  • также следует соблюдать дистанцию при посадке деревьев с раскидистой кроной, независимо от того, плодоносящие деревья или нет, их следует высаживать на расстоянии не менее 4 м от заборов.

Передвигать хозпостройки ближе к границам с целью увеличения площади посева или расширения двора строго запрещено, если дистанции меньше допустимых установленных действующих нормативов. Несоблюдение нормативов может повлечь судебные тяжбы с соседями или административные штрафы.

Допустимые противопожарные расстояния между соседними строениями

Относительно пожарной безопасности, то в требованиях к дистанции от ограждений до построек учитывается и строительный материал, из которого предполагается строительство. Типы строительного материала по огнестойкости подразделяются на категории:

  1. I – II категория. Бетон и железобетон, камень и кирпич относятся к негорючему материалу, и имеют высокую степень огнестойкости. Но, учитывая тот факт, что некоторые элементы построек могут быть из горючего материала, следует их возводить на дистанции более 6 м от построек на соседней территории.
  2. III категория. Каркасные постройки с перекрытиями из не воспламеняющегося материала, такого как профнастил или металлочерепица, следует возводить на расстоянии до 12 м от соседних строений.
  3. IV категория. К самым уязвимым постройкам относятся деревянные, и даже с применением различных пропиток, защищающих от воспламенения, их следует возводить не ближе, чем 12 м к соседним постройкам.

Уменьшить дистанцию от жилого помещения к забору, соответственно и строениям можно только в случае получения разрешительных документов соответствующих служб, а также с документальным соглашением владельцев соседних участков.

Такие строения, как котельная, сауна, баня, сарай, в котором хранятся горючие материалы, считаются самыми пожароопасными, поэтому особое внимание нужно уделять их расположению относительно забора, дома и соседних построек.

Основные санитарно-бытовые нормы при возведении строений на участке

Установленные санитарные нормы гласят о том, что туалет может быть построен в метре от забора, но с учетом того, что соседнее жилое помещение будет находиться не ближе 12 м от вашего туалета. Конечно, следует позаботиться об удобном очищении канализационных ям. Но, забывать о здоровье и комфорте соседей тоже не стоит.

Также местонахождение туалета должно определять расположение колодца с питьевой водой. Расположение туалета близко к колодцу грозит попаданием в него нежелательных сточных вод. Чтобы вредоносные микроорганизмы не попадали из туалета в колодец, желательно располагать такие строения на расстоянии 12 м друг от друга, причем, учитывая и расположение соседних туалета и колодца.

Многие дачники могут и поспорить о расположении любых строений, так как не всегда на шести сотках можно выдерживать рекомендуемые расстояния. Для этого и существуют специальные службы, местные администрации, которые предоставят необходимую документацию о расположении самых необходимых построек на участках.

К санитарно-бытовым помещениям относятся такие постройки, как туалет, колодец, баня, сауна, постройки, в которых предполагается проведение водопровода и присутствие сточных и выгребных ям. Поэтому строительство таких построек следует планировать с учетом проведения водопроводов и расположения ям, глубина которых должна тоже соответствовать нормативным документам.

Схема расположения соседних объектов относительно ограждений

Чтобы сохранить хорошие отношения с соседями, следует перед началом возведения любых построек обсудить ваши планы с соседями, причем со всех сторон. Оптимально решенный вопрос возведения таких строений, как туалет, теплица, скотный двор – это совместное решение местонахождения строений соседей и ваших.

Например, если участок с трех сторон окружен соседями, то неплохо бы было возвести все уличные туалеты в одном месте. Также сараи для содержания скота или теплицы можно тоже выстраивать недалеко от подобных соседних построек. Тогда и обид не будет, и такие работы, как очищение выгребных ям, вывоз удобрений могут проводиться совместно, что обойдется значительно дешевле.

Да и совместное возведение забора, утвержденное всеми соседствующими сторонами, никому не будет мешать. Даже если ваш сосед застроился раньше вас, можно всегда найти компромисс, и обговорить с ним ваши планы.

Самые распространенные конфликтные ситуации:

  • глухой и высокий забор, затеняющий соседнюю территорию или окна домов соседей;
  • захват чужой территории возведенным незаконным ограждением, даже 50 см могут привести к серьезным разбирательствам;
  • расположение построек, распространяющих неприятный запах, близко к ограждению;
  • возведение коттеджей на маленьких участках и другие.

Поэтому, зная о том, что любое строение, близко построенное к ограждению, может оказывать негативное влияние на соседнюю территорию или объект, следует заручиться письменным согласием соседей на возведение постройки.

А лучше соблюсти все нормативные дистанции и законно возвести необходимое строение, так как участки нередко перепродаются. И если вашего прошлого соседа могло все устраивать, то не всегда может устраивать вновь прибывшего владельца участка.

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видеоКак построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видеоКак построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видеоКак построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

источник

Для экономии места на участке и компактного расположения всех строений — вдоль периметра двора — решил совмещать стену забора и одну из стен возводимых хозпостроек. Рассчитываю также на значительную экономию материала.

Ситуация по материалам такая. Лес в продаже есть, но очень плохой — сучковатый, пересушенный, а иногда кажется, что и после пожара распиленный. Размеров досок и брусьев тоже раз-два и обчелся: брус 50х150 и доски «тридцатка» и «двадцатка». Стоимость довольно большая — 7000-7500 куб.

В общем, я еще в прошлом году сделал ставку на металл, как основной несущий материал. Древесину пришлось отнести к материалам вспомогательным.

Для начала расскажу, как я делал забор. Сразу об этом ничего не писал, чтобы забор выдержал испытание зимой. Забегая вперед сообщу -ничего нигде не просело, не разорвалось, не покривилось, поэтому и считаю возможным поделиться опытом по заборостроительству. Для нагядности иллюстраций, кое-где прибегал к самодельным схемам и пририсовкам — поскольку художник я никакой, надеюсь, что вкладываемый в схемы смысл все-таки донести мне удалось.

Отвечая на вопрос, зачем я делал такой глухой забор,объясняю, что дважды ко мне во двор лазили всякие непрошенные гости и каждый раз аккурат после того, как во дворе появлялся металл или стройинструменты. Видимо, днем присматривали, а вечером наведывались. Когда было украдено несколько десятков голов молодняка птицы, решение созрело и я приступил к возведению забора.

Итак. Сначала мне удалось купить довольно дешевый металл по 24000 рублей за тонну белорусского производства. Первая очередь забора с двумя воротами и одной калиткой была сделана из труб 80х80х3 (стойки забора) 100х100х4 (стойки ворот и калитки), 40х25х2 (перекладины забора, а также полностью вся конструкция створок ворот и калитки).

Северные ворота и калитка, вид со двора

Калитка и часть забора, вид с улицы

Калитка и часть забора, вид со двора

На 40 метров забора ушло где-то 30-35 тысяч рублей, при этом шифер был закуплен б/ушный по 85 рублей за лист (правда, от времени немного деформированный), трубы 820 кг по 24000 за тонну, электродов пачек 10 (первый опыт сварки, поэтому расход был довольно большой), профильный лист по 520 рублей за метр (в общей сложности на 4,5 тысячи взяди вроде как), цемент (не помню сколько), краска-грунтовка (первая попалась неважнецкая, поэтому пришлось закрашивать красно-коричневой поверху), болты 50х8, гайки на 8 мм (13 мм внешний диаметр), саморезы по металлу, петли для ворот и калитки, уголок под петли, на которые крепили металлопрофиль, несколько полос нержавейки (для защиты калитки и ворот в нижней части), еще немного заклепок для крепления нержавейки к профильному листу, довольно дорогие навершия для труб, некоторое количество шестигранного прута под запоры. Ну и транспортные расходы (таскали материалы в два захода на Газели из райцентра, плюс по селу катались).

Еще ушла куча сверел, пока не наловчились с товарищем сверлить с помощью отработки машинного масла. На одно отверстие в 2-хмиллиметровом металле иногда приходилось окунать сверло раза три. При этом первое отверстие делалось сверлом на 5 мм, и только затем на 8 мм.

Трижды меняли схему сварки. Поначалу сваривали секцию на земле из трех свай, и двух длинных тонких труб перемычек — оказалось очень неудобно устанавливать в пробуренные отверстия, поскольку незначительное искажение, нвидимое глазу и не просчитываемое рулеткой, заставит эту конструкцию вытаскивать обратно.

Затем было принято решение сначала цементировать трубы, затем наваривать поперечины — тоже фигня, поскольку удежать трубу, а потом закрепить трубу одним верхним горизонтальным швом, а затем — двумя вертикальными и одним потолочным было очень проблематично.

В конечном итоге остановились на такой схеме: сначала к металлической стойке привариваются два отрезка трубы 40х25х2 длиной в 8 или 10 см (по ширине стойки),затем приваривается внизу на уровне земли кусок трубы, фиксирующей стойку над отверстием во время заливки, после чего стойка устанавливается на место и заливается бетоном, перпендикулярность при этом регулярно проверяется уровнем. При таком порядке работы, такой забор под силам возводить в одиночку. Кстати, для экономии бетона в качестве наполнителя я использовал колотый шифер, которого у меня до сих пор в достатке. Относительная удаленность села от райцентра приводит к тому, что тут только один рейс грузовика обходится в 1800-2000 рублей: если в райцентре Камаз песка будет стоить 4-5 тысяч, то у нас этот же песок приедет по стоимости 6-7 тысяч. Поэтому в отстутвие гравия решил использовать подручный материал.

Схема монтажа стойки

При такой последовательности поперечины обрезались ровно на расстояние пролета от середины одной стойки до середины другой. При этом сварку поперечин спокойно мог осуществлять один человек (с помощью струбцины): сварка потолочных швов при этом полностью отсутствовала.

Край шифера монтировался на 15 см ниже верхнего среза стойки. Предполагалось, что образующаяся внизу щель между шифером и землей сможет обеспечить вентиляцию. Для того,чтоб под забор не лазили всякие ушлые куры и коты, в перспективе предполагается закрыть ее вырубкой или же сеткой, однако пока что ее пришлось завалить старыми шлакоблоками или полосками колотого шифера.

В конце прошщлого года оказалось, что 40 метров позволили закрыть мне фасад участка и еще метров 10 между мной и соседским участком. Проблема в том, что в месте расположения моего дома улица делает изгиб и получается, что мой двор граничит не с соседским двором, а именно с соседским огородом. Поэтому необходимость закрыть двор по периметру была только у меня — соседи свой двор отгородили очень давно.

Решил продолжать строительство забора между мной и соседями, но теперь для экономии использовать забор в качестве одной из стен сарая. С учетом того, что труба 80х80х3 — это довольно круто для забора, решено было использовать профильную трубу 60х60х3, которая могла бы вместе с тем выдержать и вес крыши сооружаемого сарая.

Вот как сарай будет выглядеть в привязке к рельефу. Обращаю внимание, что мне его необходимо втиснуть между довольно крупным пнем акации, плодоносящей абрикосой и орехом (на заднем фоне справа). Поэтому фото получилоьс немного обрезанным, иначе бы была закрыта основная часть стройплощадки.

Схема сарая. Справа мешает теплица, на которую опирается старый штакетник.

(борьба с пересохшими пнями акации, запечатленными на фото — это отдельная история)

Что касается схемы, на ней нанесены далеко не все элементы. В связи с тем, что сарай я возвожу по модульному типу, наличие или отсутствие элементов (типа перегородок, стен и пр.) может быть опциональным. Пока что меня немного беспокоит лишь один момент — отсутствие армированного пояса на уровне земли. Причина — не хочу заморачиваться с ленточным фундаментом, тем более, что на примере с моим забором, который забетонирован ниже уровня промерзания в наших краях (заглубление 1,1-1,2 метра при максимальном промерзании для наших краев в 0,9-1 метр), стойки стоят более чем уверенно. Вопрос к знатокам: насколько все-таки критично/некритично его отсутствие в плане возможного расшатывания/изгиба стоек? Вроде как тяжесть у конструкции небольшая, нужно ли перестраховываться? Предполагается, что на крыше помимо указанных на схеме лагов будет лежать обрешетка, рубероид и 14 листов шифера, стены будут закрыты ОСП или СМЛ-ом, в крайнем случае — установлен утеплитель и зашит изнутри либо тонким СМЛ-ом, либо какими-нибудь еще щитами (ДВП, ДСП, ОСП и т.п.). Торцевые стены предполагается снабдить дверьми, на северной стене — сделать окно, 600х1500 мм. Пол будет стоять на кирпичных столбиках и частично опираться на лаги, указанные на схеме.

По низу я предполагаю связать стойки брусом 50х150х5, предварительно просмолив его (растворив смолу в бензине, либо разведя уайт-спиритом автомобильную битумную мастику в пропорции 4:1), а снаружи, при обшивке стенами, зарыть в землю листы стекло-магнезита, либо плоского шифера, устроив таким образом для сарая съемный цоколь, заходящий в отмостку. То есть, лаги пола будут приподняты над землей на 10 см, опираться на кирпичные столбики и просмолены полностью.

Фрагмент стойки:арматура приварена на уровне земли, на уголки будет становиться брус, который затем будет притягиваться к стойке через отверстия в полосе

Фрагмент стоек (другой ракурс)

В общем, надеюсь, что помог кому-то определиться с забором, а также на советы знатоков строителей. Ведь если схема совмещения забора и построек будет признана годной, то по такому же принципу я смогу построить себе и птичник, и гараж для велосипедов, а может даже и баню! 🙂

P.S. В дальнейшем, если кому-то будет интересно, то, наверное, выложу порядок работ и размеры конструкции.

UPD от 15 мая: фото удалил, так как никаких советов по поводу главного вопроса не услышал (как лучше цементировать).

источник

Всем привет. Сразу хочу сказать, что я не строитель и строю так как могу и как позволяют финансы.)
Став обладателем участка в тульской области, сразу столкнулся с кучей неудобств, связанных с отсутствием места для хранения инвентаря и различных инструментов.

Молодцы, а мы с Шурином баню по тихонььку строим 🙂 Участок у тебя, конечно, шикарный!

Спасибо) пишите отчет по строительству бани. Я тоже планирую в новом году)

Да у нас уже к концу подходит, а фоток ниодной нет, посему считаю бессмысленным писать отчет без фоток 🙁

Может поделитесь планами бани? Какой размер делаете?

6х6 сруб на сваях, высокая крыша, чтоб временно использовать, как жилье, пока дом строится

интересно увидеть, что будет дальше на участке…

Буду писать о всех изменениях)

Думаю, скат зря так выбрали (к забору), по весне снега много там будет, не есть гуд…

специально оставил расстояние чтобы чистить)

Если я правильно понял, участок далеко и чистить будет не всегда возможность, к тому же, по весне будет сходить снег со льдом-может забор поломать…
но, если зимой сбрасывать, то нормально будет)
Но по мне все равно было бы лучше в другую сторону сделать…а так все отлично, )
Еще вопрос, почему такое радикальное отношение к саморезам, и почему гвозди именно оцинкованные?

ну вообще саморезы в строительстве не правильно применять, особенно в узлах с нагрузками. Саморез может просто лопнуть. Гвозди как правило нагрузку держат лучше, на крайний случай гнутся но не лопаются. Оцинкованные гвозди не будут ржаветь в условиях нашего «непонятного» климата.
А по поводу снега, я езжу на участок раз в 2 недели, так что будет возможность почистить от снего крышу)

хм… у нас на участке еще ни один не лопнул…
а как же вымачивать в соли? или гвозди рифленые?

Гвозди ершеные оцинкованные. Отлично держат, если криво вбил то очень тяжело выдернуть

Класс! Мне оч нравится.
Возьму на заметку!
Родителям беседку всё никак не построим а то…

Спасибо!) Я тоже буду беседку строить. Но я пойду по следующему варианту… Лить фундамент долго и муторно… Вкручу сваи, сделаю обвязку швеллером и вперед. Фундамент готов за один день)), а прослужит он лет 30 минимум))

Изовол то надо было чем-нибудь застелить типа паромембраны, ато потом в процессе эксплуатации придутся им дышать.

На стенах застелю. А на пол положу линолеум да и хватит.

Знаете что долго находиться под линией электропередачи чревато необратимыми последствиями?

Повторюсь. Я не под ЛЭПом. Вот если встать под проводами, до моего участка метров 40. А чем же чревато? Я может соседям расскажу.)))

разницы нет, непосредственно или неподалеку. электромагнитное излучение оно коварное.
просто почувствуете не сразу, а через больший промежуток времени.

А зачем пол утеплять если сарай для хранения инвентаря?

как и писал ранее, для хранения будет комнатка отдельная 2х3 метра, а в комнатке 4х3 и занчевать можно во время стройки)

Извиняюсь за невнимательность. А так все правильно) по феншую)))

нихрена себе участок)стадион)один забор чего стоит поставить))

дааа… с забором пришлось помучаться немного)

Все отлично, но есть один недочет. Крышу продолжай за забор, а то зимой снега навалит до крыши и раздавит стену и забор.

Я специально оставил место между стеной и забором чтобы чистить. За забор крышу вынесу — соседи снова в прокуратуру письма писать будут. Им только дай повод))

Отлично, только пол я бы пенопластом лучше утеплил, или керамзитом, стены мин.вата, а так молодец, хорошая работа

Я специально оставил место между стеной и забором чтобы чистить. За забор крышу вынесу — соседи снова в прокуратуру письма писать будут. Им только дай повод))

На второй фотке вижу ЛЭП 110 проходит, вроде по границе участка. За забором нет никаких участков?
вроде в полосе отвода строительство не разрешается (под самой ЛЭП)

Забор очень высокий, вроде как 2,5м.

А вообще молодцы, что строитесь ) Продолжайте, а мы будем следить за развитием событий.

ЛЭП в стороне проходит, но под ними есть много участков.
А с забором отдельная история, соседи со всех сторон сволочи какие-то. Всё нос не в своё дело суют. Вот и решили наглухо от них отгородиться)))

тоже не люблю когда подглядывают, поэтому забор из профнастала делали в 2м.
я угадал с высотой забора?

Думаю 2 это минимум. Так как у соседей 1,8 метра и все просматривается.

Как так то участки под ЛЭП продают? По ПУЭ 20 метров от неё минимум. Будучи энергетиком, я бы не стал покупать там участок. Со временем повышенное давление и головные боли могут начаться, из-за высокой напряжённости…
А хозблок зачётный! =)

Ну у меня более 20 метров от ЛЭП. А на остальных мне как то…
Спасибо, старался)

В прошлом году тоже сделал на даче. Только по другому. В этот год построил гараж, а на следующий год в планах — банька… А потом что в голову вбредет =). P.S. Раскосы кстати надо сделать внутри…

Раскосы эти временные) На следующих фотках будут нормальные)

В прошлом году тоже сделал на даче. Только по другому. В этот год построил гараж, а на следующий год в планах — банька… А потом что в голову вбредет =). P.S. Раскосы кстати надо сделать внутри…

Я вот на следующий год баньку и бассейн планирую) А там уже как финансы позволят…

Большую баню планируете ? Если что есть проекты бань из бревна…

ну хотелось бы нормальную баню, чтобы комфортно было. По размеру даже не знаю… Не думал… Ну наверное от 36 до 49 квадратов(от 6х6 до 7х7). Как думаете, нормальный размер?

Второй этаж предполагаете…

Хотелось бы. Будет зависеть от бюджета. А так я пока даже не думал о размерах и этажности. Если дадите посмотреть проект — буду бескрайне благодарен)

От проекта зависит цена. Проекты есть, но они либо маленькие или большие. Можете выслать примерную планировку на мыло (igrpravdin@gmail.com), а потом обсудить « » и «-«. Могу выслать план и виды небольшой одноэтажной баньки, но без бассейна на мыло.

Я бы крышу протянул за забор, чтобы на улицу вода стекала.

Я думаю что вопрос решается водостоком)

Как вариант да, но закрытое крышей пространство между постройкой и забором я использовал как склад под всякую хрень. Очень удобно и дешево получилось.

Для вывода крыши за пределы забора, мне необходимо либо поднимать крышу, что приведет к доп затратам материала(у меня самая высокая часть крыши 3 метра, то есть брус длиной 6 метров режу пополам), либо поднимать низкую часть крыши, что повлечет уменьшение угла наклона крыши что тоже не очень хорошо)

А что за утеплитель на пол делал?

Утеплитель IZOVOL 1000х600х100 плотность 50. в пачке 4 плиты

С материалами, конечно, капитально подошёл к вопросу. У меня мастерская душевая на каркасе из доски 50*150 сделана — домик 3*6, тоже односкатный, но на столбиках и песчаной подушке. А из 100*100 и 100*150 основной дом построен.

Спасибо!
Ну у меня это первая постройка, сам толком не знал что да как, так что решил сделать с запасом по прочности)

С материалами, конечно, капитально подошёл к вопросу. У меня мастерская душевая на каркасе из доски 50*150 сделана — домик 3*6, тоже односкатный, но на столбиках и песчаной подушке. А из 100*100 и 100*150 основной дом построен.

на столбах я может аля веранду сделаю, вот только надо дерево спилить. Летом от спиливания деревьев уже тошнило, вот и не стали его пилить.

тогда поздравляю-отличное исполнение . успехов далее и жду потом подробный фотоотчет

Спасибо) Будет еще много всего самодельного))
У нас уже с другом шутка пошла, мол нет ничего что нельзя было бы сделать с помощью болгарки и сварочного аппарата)

а грунт не пучинистый ? по углам не бурил ? а то у меня гаражик повело по весне

Грунт не пучинистый, но по совету знакомого по углам бурил.

а почему не саморезами, а гвоздями?

Саморезы ломаются. А гвозди в худхем случае гнутся.

ломаются при эксплуатации или при креплении?

при эксплуатации а точнее при нагрузках!

ломаются при эксплуатации или при креплении?

саморез в силе на вытягивание, а гвоздь на нагрузку.

Саморезы ломаются. А гвозди в худхем случае гнутся.

До того был уверен как раз в мощи саморезов =)

Саморезы большую нагрузку не держат! Лопаются…

а зачем так мощно утеплять пол в сарайке?

а зачем так мощно утеплять пол в сарайке?

Делал с расчетом на то, чтобы переночевать можно было и кони не двинуть от холода) Разделю его на две комнаты(для хранения и для ночлега) и нормально. А зимой куплю кондиционер подешовке тысяч за 6-7 и вообще париться не буду)) 18 квадратных метром можно прогреть и дешевым кондиционером)

а участок че не правильной формы?

Ну за те деньги, за которые я купил пол гектара… Форма не особо имеет значение))

не это да у самого 40 соток и сука кривые )))) Когда размечал строения новые всю голову сломал так как забора не было и было максимально не ясно где и как. Потом забор впер и все встало на свои места

А у меня еще по одной стороне деревья росли. Лозинки столетние. Месяц их выпиливали)))

Ох Как я тебя понимаю сам по переезду месяц дровосеком был пока все вычистил)

А потом ещё пни корчевать)) Вот тоже веселуха была. Но тут я нанял три экскаватора и за один день всё очистили от пней)
Беда в том что в тульской области люди не привыкли быстро и качественно выполнять работу, в следствии чего много корней засыпано, мелкие пеньки пропустили и пришлось самому обкапывать и бензопилой фигачить

Отличная работа!Сам летом каркасную кочегарку себе строил.

Очень интересно, молодец, что начал так смело и уверенно .На каком этапе ты сейчас находишься ?
Я также строился и строил времянку и хозблок . Времянку сделал маленькой о чём пожалел 3х3 а хозблок 4х3 . Привлёк к работам Узбека и ооочень пожалел, втёрся мне в доверие и позже укатил с суммой денег так и не выполнив работу. По телефону посылал меня и смеялся.А как ты решил вопрос с бытовкой ?

я столкнулся с проблемой отсутствия бытовки, еще когда выпиливал деревья на участке и забор ставил.
Я никого не нанимал, я делаю с другом, сам для себя.
Сейчас всё на том же этапе)) Продолжу стройку через 2 недели. А так пока поставили все опоры, обрешетку крыши сделали и затянули всё пленкой.
Из полностью готового это пол!
Я просто приезжаю туда на два выходных, раз в две недели. И эти два дня строюсь по 18 часов в сутки.

Ты видимо ездишь с Тулы на участок, а мне приходится с Москвы на участок, в одну сторону 130 км.
Но я постепенно освоился и теперь многое делаю сам. Самое главное .чтобы были все инструменты .Всё купил Лобзик эл, болгарку, шуруповёрт, дрели, эл коса, и ещё много чего, многое увожу в Москву так как боюсь, что стырят, но и когда всё оставлял то ничего не пропадало за исключением одного раза, когда Украинцы ставил ворота, то после работ рабочие залезли через забор и своровали 2 лопаты, сосед их засёк и мне вломил их. Разобрались вернули .

Я езжу из Москвы в Тульскую область)) 230 км в одну сторону))(у меня в тех краях родители живут просто)

Во молодец то, с Москвы, и на выходные поработать ?! Здорово .Слушай забор у тебя классный, тоже сам делал, и высокий он у тебя какой то ! У меня такой же, но только 2 метра в высоту. И ворота сделал раздвижные на колёсиках.Но как ты обустроил свой быт .хоть и временный ? Ведь сейчас холодно ! Где закупаешься материалом ?Если опыт предыдущих лет в строительстве ?Кстати с Москвы с какого района едешь ?Может соседи ?

Забор сами всё лето делали. Очень помог приобретенный мотобур. Высота 2.5. Ворота сдвижные(откатные). Холод только помогает работать, не дает стоять))) Материал закупаю на местных стройдворах, пилорамах. Раньше ничего и никогда не строил.
Живу на варшавке)

На варшавке, это классно, тебе по симферопольской по прямой, удобно ! Я с Рязанки еду .Мотобур, это
то, чего я не купил и очень сильно пожалел . Ты сам забор поставил, правда у тебя тенденция очень хорошая а значит на многом с экономишь .

Не, я же не в саму Тулу еду. Я в область. Мне по м4 удобнее. С помощью мотобура мы пробурили 120 лунок, глубиной 110 см за 2 дня. Учитывая что натыкались на корни. Главное периодически натачивать бур, тогда даже средние корни не проблема. Один человек держит бур, второй на него давит. Одному лучше не работать — руки оторвет)))

а за сколько бур покупали ?

Бур взял китайца, фирма champion. Вместе со шнеком 250 мм отдал тысяч 7 или около того. Бур себя окупил однозначно! Причем поставили с другом еще 2 забора родственникам а он всё работает. Главное вовремя подтягивать болты и следить за маслом в редукторе.

Дай Бог тебе здоровья, и у тебя реально большая перспектива обустройства загородного участка без привлечения сил извне ! Удачи тебе, и будем следить за твоими творчеством ! Очень интересно !

Спасибо огромное) постараюсь писать что-нибудь интересное)

Хорошо получается единственное я бы сделал 6х6 получился бы в итоге гараж куда и машина станет и инструмент да и много всякого барахлишка в дальнейшем хранить можно

Для 6х6 надо уже серьезнее намного делать, и фундамент по другому немного заливать да и дороже выйдет. Такой возможности увы нет(

— по деньгам сколько вышло без фундамента?А так молодцы, сами сделали своими руками без горе гостей строителей с юга!

23 тысячи — это пиломатериалы(суммарно 4,5 куба)
4 тысячи — утеплитель для пола()
1 тысяча — рубероид(постелить на фундамент) пленка гидроизоляционная
1 тысяча — гвозди, саморезы, уголки, площадки
6 тысяч профнастил на крышу
Дверь и окно халява))

Ну это норм, тоже наметил постройку аналогичную, думаю на скока примерно расчитывать, спасибо вам и удачи!

И Вам тоже удачных построек!

23 тысячи — это пиломатериалы(суммарно 4,5 куба)
4 тысячи — утеплитель для пола()
1 тысяча — рубероид(постелить на фундамент) пленка гидроизоляционная
1 тысяча — гвозди, саморезы, уголки, площадки
6 тысяч профнастил на крышу
Дверь и окно халява))

Не плохо. Я летом на дачу хозблок заказывал 6х2,5. С отделением под душевую и сортир.

В итого почти 100 ре вышло. Это «под ключ», без учета сантехники. Правда крыша у меня из профнастила и двухскатная.

У меня крыша тоже из профнастила но односкатная. Я тоже хотел заказать, но когда увидел цены, то огромная зеленая лягушка вокруг меня весь день прыгала и еще на шею запрыгивала не раз)))

очень познавательно) я на своем участке задумал выстроить такой же небольшой хозблок, разделенный на две части — одна часть утепленная, для садового инвентаря, инструмента и неиспользуемых стройматериалов. а вторую часть сделать продуваемой — для дров. очень функционально и удобно.
идея вообще пришла из за того, что выстроив баню (9х5м), стало не хватать места для складирования мотоблоков, грабель, лопат, канистр с топливом и прочим инструментом. все лежит в предбаннике и адски мешает. Хотел вот заняться в этом году, но у нас выпал снег. сейчас уже неохота по холоду возиться.

хозблок очень нужная вещь. Я тоже потом сделаю навес небольшой для хранения дров. Но я его планирую поставить недалеко от мангала, соответственно надо сделать мангал, приладить его на свое место, а там уже и навес делать буду))

ну у меня примерно так же, все возле мангала будет, да и баня в двух шагах, чтоб далеко не таскать)

так это бытовка или помещение для хранения инструмента?

так как у меня длина 6 метров, сделаю отдельную комнату размером 2х3 для хранения а еще 4 метра можно использовать как бытовку)

с таким подходом к полу — наверное и стены и потолок будут утепленными … в таком сарайчике уже и переночевать с обогревателем можно будет )))

Ещё как вариант, обычный контейнер использовать. Не знаю как у вас, у нас купить можно. По деньгам выходит 1200$.

По моим расчетам, на строительство коробки с утепленным полом(только утепленным полом), затраты составили порядка 35 тысяч. Дверь досталась бесплатно от друга(покупали для себя но не понравилась, а вернуть почему то не получилось), а окном отдаст долг тоже один товарищ, который как раз занимается изготовлением пластиковых окон)).
Контейнер очень холодный зимой, а летом очень жаркий. А так у меня и переночевать можно будет, когда дом строить начну)

Я то думал, просто «для хранения инвентаря и различных инструментов». Просто по окончанию строительства контейнер продать можно, и денЮжка пригодилась бы. ))) Ну коли ещё и переночевать, тогда да. Времянка так сказать.

Ещё как вариант, обычный контейнер использовать. Не знаю как у вас, у нас купить можно. По деньгам выходит 1200$.

Ничего подобного у меня в обще на столбчатом фундаменте стоит единственное крыша двухскатная один скат длинней сделан там вольер собачий в длину всей стены гаража . Пол сделан следующим образом . вдоль стены с внутренний стороны поставлены листы асбоцемента и все внутрянка засыпана грунтом под верхний брус нижней обвязки, потом на грунт укладывались лаги на них стилил уже пол . стоит уже три года . стоимость 120 тысячь плюс 6 дней работы в одно лицо. Грунт образовался при копке погреба. утеплитель пенопласт 100обшивался юсб плитами влагостойкими с двух сторон, Крыша андулин. блоки оставались от строительства дома. и пять кило саморезов.

120 тысяч это дорого. За 120 можно сарайку из газобетона построить уже)) Да и причем офигенную сарайку))

Сомневаюсь что сарайку из газобетона можно построить за 120 тысяч на сегодняшний момент самостоятельно долго будете строить один фундамент ленточный обойдется вам ка минимум тысячь в 70 В этой цене погреб 3х3х3 материал крепеж пена монтажная углы силовые да много чего по мелочи

источник

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины
Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек.

Каркас собран
Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой
Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской
Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Еще для дачи:  Ворота из профнастила с элементами ковки (45 фото): эскизы заборов из профлиста с красивыми коваными вставками
Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий