Как построить забор из горбыля своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Закладка основания для комбинированного забора

У комбинированного забора основание также комбинированное, в строительной терминологии — это ленточно-столбчатый фундамент:

• Подземную часть столбов, в этом случае металлическую трубу, углубляют ниже линии промерзания грунта.
• Ленту обычно делают мелкозаглубленной, с высоким цоколем. Она может быть любого типа: монолитной, сборной или комбинированной.
• Наземную часть столбов обкладывают кирпичом, камнем, или блоками под камень.
• Цоколь, если он монолитный, облицовывают плиткой: клинкерной, из натурального или искусственного камня.

Во время строительства столбов устанавливают систему крепления пролетов — приваривают к трубе закладные элементы. У вертикальных заборов к ним крепят прожилины, у горизонтальных — монтажный брус, у забора жалюзи — это профиль из толстой доски.

Горбыль: знакомимся поближе

Горбылем называется округлая боковая часть ствола, которая срезается перед раскроем древесины на доски или иные пиломатериалы.

Фактически, это отходы, которые никакой ценности для деревообрабатывающего производства не представляют.

Конечно, даром горбыль предприятия не раздают, но запрашиваемую стоимость иначе как символической назвать нельзя.

• дровяной горбыль;
• деловой.

Первая категория — это самая низкосортная древесина, имеющая сильно искаженную геометрию или множество дефектов.

Она реализуется только в качестве дешевого топлива для печей и твердотопливных котлов.

Горбыль деловой имеет более привлекательный вид и может использоваться для решения множества задач:

• обшивка стен построек хозяйственного назначения, как то: сараи, курятники, помещения для содержания скота и пр.;
• изготовление опалубки при устройстве фундаментов и прочих железобетонных конструкций;
• устройство чернового деревянного пола (нижняя подшивка лаг, предназначенная для укладки утеплителя);
• устройство перекрытия между верхним этажом и чердаком;
• строительство заборов.

Этот вид горбыля в свою очередь подразделяется на два класса:

• несортированный (реализуется, как говорят, навалом);
• отборный (продается в виде уложенных и связанных штабелей или пакетов): сортируется не только по качеству, но и по ширине.

Первый вариант стоит несколько дешевле второго, но никогда нельзя знать наверняка, какую часть партии придется отбраковать как непригодную к использованию. К тому же будет сложно самостоятельно выбрать доски примерно одинаковой ширины. Вполне возможно, что для закупки достаточного количества годного горбыля в неотсортированном виде вам придется заплатить больше, чем стоил бы отборный материал.

А поскольку древесину придется докупать, то и доставок вместо одной нужно будет организовывать и оплачивать несколько.

Наряду с обычным горбылем в продаже может встретиться очень дорогая его разновидность, именуемая блок-хаусом. Ее отличают очень высокое качество и тщательная подгонка размеров, а предназначается она для отделки стен жилых помещений с целью имитации бревенчатого сруба.

Горбыль: преимущества и недостатки материала

Горбыль — это один из видов необрезной доски, до недавнего времени считавшийся отходом деревообработки. Он получается при распиле бревна. Имеет вид полукруглой с одной стороны доски, чаще всего покрытой корой. Поэтому стоит горбыль очень дёшево. При правильной подготовке и обработке — очень прочный, устойчивый к различным погодным условиям материал.

Из недостатков можно выделить:

• трудоёмкость работы, так как каждая плашка нуждается в ручной обработке;
• неустойчивость к огню — дерево имеет свойство гореть.

Горизонтальные

Самым бюджетным и наименее трудоемким станет вариант просматриваемого ограждения из горбыля, закрепленного горизонтально на опорах с промежутками.

Это не самая прочная конструкция, к тому же плохо защищающая от проникновения на территорию – по «лежащим» перекладинам легко забраться на забор, как по лестнице. Но для ограждения пастбища или скотного двора она годится. Если прожилины редкие, пространство между ними можно затянуть сеткой

Есть другой вариант, как сделать забор из горбыля более надежным и солидным. Его нужно обрезать по кромкам и закрепить вплотную. Получится имитация мощного бревенчатого ограждения, которое можно установить по фасаду и периметру участка.

Закрепив горбыль с обеих сторон опорных столбов в разбежку, перекрывая щели обратной стороны, получим не просматриваемое снаружи, но неплохо проветриваемое ограждение.

Горизонтальный забор из горбыля

Плюс горизонтального монтажа ограждения – в отсутствии необходимости крепить отдельные прогоны по стойкам, ведь в данном случае стабильность ограде будет обеспечена горизонтальными секциями из прочного толстого горбыля. Впрочем, некоторые виды горизонтальных заборов все же оснащаются прожилинами (те же прогоны), поскольку все зависит от конкретного размера и высоты забора, а также от его желаемой прочности.

Что касается опорных секций, то они не обязательно деревянные – можно сделать «вечные» столбики из колодцевой кипичной кладки, из металлической или асбестоцементной трубы с заполнением полости бетонным раствором, из габионов с любым наполнителем. Если опоры выбраны деревянные, то минимальное сечение для прочного забора лучше брать от 100*100 мм.

Декоративный забор из горбыля

Деловой горбыль интересен тем, что каждая доска уникальна – если не по виду обрезной кромки, которая может быть волнообразной и прямой, то по меняющейся ширине доски. Внешней привлекательности горбылю придают разными способами, как правило – вручную, от грубого снятия коры (ошкуривание), до чистовой шлифовки, тонировки и нанесения лака.

Природное дерево можно облагородить и защитить традиционно и недорого: наждачной бумагой и пропитками из морилки, марганцовки, олифы. Но первая операция после приобретения партии горбыля – всегда сортировка, выявление гнилостных и механических повреждений, после чего явный брак идет в печку, а перспективная древесина – в изгороди, беседки, детские площадки, навесы и декор.

Декорирование готового забора

В декоративных и защитных целях лучше всего покрасить ограду, но покрытие придется обновлять раз в 2–3 года.

Статья о выборе краски и процессе ее нанесения на деревянную поверхность.

Эффектно будет смотреться забор, если добавить следующие элементы:

• двухскатный навес от дождя по всему периметру;
• горшки с цветами, развешенные на секциях;
• резьбленые контуры;
• вырезанные круглые пятаки из дерева, прибитые гвоздями к ограде снаружи;
• интересно выпиленные торцы обапола.

Альтернатива покраске – браширование, тонирование или лакирование материала.

Из остатков горбыля можно сделать небольшую изгородь для клумбы.

Если включить фантазию, даже с минимальными вложениями можно превратить обычный забор в уникальную, красивую конструкцию.

Забор из горбыля вертикальный

Направление укладки горбыля может быть и вертикальным, а также с просветами или плотной установкой. Чем больше в ограждении зазоров, тем меньше сопротивление силе ветра, но и прочность заметно ниже. В идеале прочный забор – это система стоек и прогонов, и такие заборы тоже можно видеть на загородных участках, причем выглядят они порой эффектнее плотных оград.

Но чтобы укрыться в уютном дворике от ненужных взглядов с улицы, нет ничего лучше плотного или плетеного забора. Вертикальные заборы монтируют по системе из стоек и прожилин, при этом каждую доску горбыля или обзола фиксируют минимум в двух-трех местах.

Крепеж – оцинкованными гвоздями или саморезами для наружных работ. При вертикальной обшивке забора применяют много методов, один из них – распил досок вдоль и монтаж поочередно горбыльной частью во двор и на улицу, очень декоративно и при этом создает видимость строгого порядка.

Как обрезать верхушки досок для деревянного забора. видео

Как узнать, сколько нужно горбыля и других материалов

Первое, с чем нужно определиться — сколько точно потребуется столбов и примерное количество горбыля. Для этого можно вручную измерить длину границ на участке или рассчитать их по площади, указанной в документах на землю. Последний вариант не очень удобен: он подходит для участков строго квадратной формы с идеально ровными границами, а это встречается редко. 

Хорошо, если в документах на участок будут указана и длина его границ, в этом случае вообще никаких расчетов и замеров проводить не придется.

Для расчета количества материалов нужно знать следующие моменты:

1. Высота забора из горбыля — обычно она равен 1,7 м.
2. Расстояние между столбами — стандартно 2,5 м.
3. Длина столбов — 3 м.

Для вычисления количества опорных столбов длину забора делят на 2,5 м. Длину перекладин узнают, умножая протяженность забора в два раза и прибавляя к полученному числу еще 10% (поправка на обрезку и брак).

Сложнее будут расчеты с количеством горбыля: обычно он имеет разную ширину. Можно спросить у производителя среднюю ширину обрезков, если эти данные известны, тогда делят общую длину забора на среднюю ширину горбыля. При таком подходе материала может не хватить или останутся лишние обрезки. К этому нужно быть готовым.

https://www.youtube.com/watch?v=1FPSGrYF1s8

Кроме пиломатериалов потребуется антисептик Биосепт или его аналог, гвозди. Для бетонирования опор нужен будет щебень, песок и цемент марки М-400. 

Не помешает битумная мастика для обработки нижней части забора.

Монтаж забора

При возведении забора можно пойти одним из двух путей: крепить горбыль к перекладинам или собирать отдельные секции, которые фиксировать к опорным столбам на нужной высоте. Второй подход выбирают, когда нужно реализовать определенную дизайнерскую идею.

Последовательность монтажа забора при первом способе:

1. Закрепите поперечные перекладины, отступив от верха и низа примерно 0,5 см. контролируйте, чтобы перекладины были параллельны друг другу, это облегчит дальнейший монтаж.
2. Закрепите первый горбыль так, чтобы он был расположен вертикально. Проверяйте положение уровнем.
3. Шаг за шагом прибивайте последующие доски. 

Если столбы не деревянные, а металлические, к ним перекладины можно прикручивать болтами через сквозные отверстия.  

Не забудьте набить поверху забора козырек, защищающий спил от осадков. В противном случае даже обработанный горбыль быстро сгниет.

Плюсы и минусы «горбатого» забора

Горбыль на забор можно купить очень дешево – это плюс. Мороки с ним больше, чем с доской – это минус. А если нанимать рабочих для ошкуривания и шлифовки, кромить и подгонять дощечки, строить не простой забор-времянку, а по-настоящему красивый и оригинальный, то его стоимость может и превысить стандартные варианты из штакетника или обрезной доски.

В общем, если размер затрат принципиально важен, нужно считать.

Зато в качестве временного ограждения это отличный материал, цена которого вполне соответствует качеству и продолжительности службы.

К плюсам также можно отнести:

• доступность материала; 
• заменяемость элементов забора при их выходе из строя; 
• натуралистичный «дикий» вид, помогающий поддерживать природный или деревенский стиль в ландшафтном дизайне.

Однако с современными материалами и конструкциями горбыль не сочетается вообще никак.

Ещё минусы: необходимость регулярного обновления защитного покрытия дерева, его быстрое старение на открытом воздухе.

Плюсы и минусы материала

Преимуществами сырья выступают:

1. Низкая стоимость закупки. Даже в сравнении с забором из рабицы или другой сетки этот древесный материал в разы дешевле.
2. Быстрая скорость возведения. Конструкция небольшой площадью собирается за день.
3. Простота монтажа. Не нужно использовать специальные инструменты, привлекать технику. Сооружение можно сделать и самостоятельно.
4. Поддается ремонту. При повреждении одного из элементов его несложно заменить на новый без вреда для всего забора.
5. Не нуждается в капитальном фундаменте. Готовая ограда весит немного, поэтому не создает нагрузки, за исключением случаев, когда горбыль комбинируют с камнем или кирпичом. Тогда заливка основания обязательна.
6. Не представляет ценности для злоумышленников. Это отличная изгородь для дачи, где хозяева бывают сезонами.
7. Внешне хорошо дополняет дом в деревенском стиле или кантри.

Из недостатков отмечают:

1. Короткий срок службы, до 10 лет.
2. Необходимость периодического ухода – обработки антисептиками, покраски. В противном случае использование сократится до 5 лет.
3. Каждую дощечку придется подбирать по ширине, высоте. Из-за чего остается множество неподходящих элементов.
4. Дровяной обапол непривлекателен внешне, поэтому не подойдет для участков, оформленных в современных стилях.

Качество готового забора зависит от породы дерева. Дубовые, кленовые обрезки дороже, но и служат дольше. Популярен обапол из сосны. Он дешевле, но быстрее приходит в негодность.

Подготовка горбыля к использованию

Даже самый качественный отборный материал нельзя пускать на строительство забора без предварительной подготовки. Его необходимо ошкурить и пропитать средством от гниения и насекомых.

Снимать кору с горбыля сложнее, чем с целых бревен, делать это неудобно. Для ошкуривания используют топор, крепкий нож и даже огородную тяпку. Все они оставляют на древесине следы и пятна подкоркового слоя.

Чтобы избавиться от неприглядного вида ошкуренных досок, их обрабатывают абразивным инструментом, наждачной бумагой. Шлифовка «горбатой» поверхности тоже отнимает немало сил и времени.

Поэтому временный забор из горбыля строят без предварительной подготовки: свои 2-3 года он простоит, лишние затраты себя не окупят.

Многим нравится, как выглядит горбыль с корой. Есть и такие, кому жаль тратить время и деньги на сложную подготовку, которая заметно сказывается на стоимости копеечного материала. И его используют как есть. Такой забор прослужит очень недолго, потому что именно под корой находят пристанище и защиту жуки-короеды и прочие насекомые.

Можно поступить так:

• сколотить из досок длинный ящик, в который свободно поместится горбыль для забора целиком; 
• выстелить его внутри плотной полиэтиленовой пленкой; 
• залить в получившуюся ванну жидкую пропитку; 
• «купать» в ней заготовки, полностью погружая в раствор и выдерживая хотя бы по несколько минут.

Этот способ может потребовать некоторого перерасхода пропитки, но сэкономит время, особенно в случае с горбылем с его неровными поверхностями.

Подготовка к постройке: расчёт площади для деревянного забора

Прежде чем приступить к постройке, нужно произвести все необходимые замеры и подготовить дизайн-проект. Забор может быть полностью деревянным или комбинированным. Его устанавливают как на ленточный фундамент, так и крепят на столбы. Сочетается горбыль с металлом, кирпичом, камнем, бетоном.

Для изготовления забора рассчитайте количество необходимых столбов для крепления. Ширина между ними должна быть минимум 2 м. Если их расположить дальше друг от друга, то конструкция будет менее прочной. Также нужно определить способ крепления плашек и рассчитать их точное количество в одном пролёте.

Подготовка места под забор

Первое, что нужно сделать на этом этапе — вызвать кадастрового инженера, чтобы он определил границы участка и поставил угловые колья, определяющие границу территории. Дальше уже можно справиться без сторонних специалистов.

Работайте по следующей схеме:

1. Натяните между угловыми кольями шнур или леску.
2. Расчистите территорию на расстоянии по 50 см по обе стороны лески: уберите бугры, засыпьте ямы, выкорчевывайте пни, вырубите кустарники.
3. Вдоль лески отметьте места для установки опорных столбов. Между ними должно быть расстояние 2,5 м. Если на участке часты сильные ветра, уменьшайте шаг до 2–1,8 м. 

Теперь можно выкапывать ямы под опоры. Их глубина должна быть не менее 1 м. Если есть бур, ручной или бензиновый, удобнее работать им.

Во время и после земляных работ не снимайте леску, она еще понадобится.

Пошаговая инструкция монтажа забора на даче своими руками

Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:

1. Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
2. Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр — в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см — величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант — пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.
3. Металлические столбы нужно забетонировать. Для этого устанавливается опора в яму строго вертикально, контролируя процесс уровнем. Укреплять лучше всего с помощью деревянных распорок. В яму заливается бетон. Можно лунку заполнить целиком, а можно лишь до половины, засыпав оставшееся углубление щебнем.
4. После того как бетон застыл, можно приступать к монтажу забора. Предварительно шурупы, саморезы или гвозди ненадолго погружаются в олифу или отработанное машинное масло — это даёт дополнительную защиту плашкам от влаги в местах крепления. И только после этого можно приступать к креплению прогонов, на которые будут прибиваться плашки вертикально. Прогоны крепятся выпуклой стороной внутрь. При горизонтальном расположении плашки крепятся непосредственно к столбу, и в прогонах нет необходимости.
5. При вертикальном креплении горбыля плашки можно набивать внахлёст, без зазора, или делать отступ в 5–10 см. Нежелательно крепить встык, поскольку смотрится такая набивка неаккуратно.
6. При горизонтальном креплении плашки можно крепить как с зазором, так и внахлёст — ёлочкой (он должен быть не менее 1,5–2 см, так как древесина может усохнуть, что приведёт к появлению щелей). Прибиваются они непосредственно к деревянным столбам.
7. По окончании монтажа можно приступать к декоративной отделке. Вариантов очень много. Верх забора можно сделать ровным или фигурным. В первом случае уровень можно отбить при помощи шнура необходимую высоту и подравнять при помощи лобзика. Фигурный верхний срез делается специальным лекалом. Его легко соорудить самостоятельно из плотного картона.
8. Для увеличения срока службы пролёты можно украсить декоративной двускатной крышей или оставить открытые срезы, предварительно «запечатав» их отработанным маслом.
9. Завершающая стадия — покраска. Это важный момент, так как наличие этого покрытия влияет на долговечность вашего ограждения. Как правило, заборы из горбыля тонируются морилкой и покрываются лаком. Можно использовать различные колерующие пропитки. Их сейчас много, и представлены они в широкой цветовой гамме.

Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант — приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке.

Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная. Впитывается такая краска в древесину на глубину 1–1,5 см и не образует сверху плёнку. Её можно использовать даже в том случае, если древесина недостаточно просушена. При изготовлении необходимо точно соблюдать рецептуру.

В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного.

Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона. В последнюю очередь необходимо влить 107 мл олифы (можно заменить подсолнечным маслом). Тщательно перемешать. Готовую краску разбавить 1,5 л воды для получения более жидкой консистенции.

Способы декорирования горбыля

Ошкуренный и пропитанный антисептиком горбыль со временем все равно потемнеет. Если для забора вдоль огорода это не страшно, то внешнюю часть, со стороны улицы и двора, хочется как-то украсить. 

Вот несколько вариантов:

1. Грунтовка по дереву, плюс два слоя акриловой краски для наружных работ. С добавлением колера можно выкрасить забор в любой цвет.
2. Обработка морилкой с последующей лакировкой. Если использовать лак для наружных работ, не придется каждый год его поправлять, а смотрится такой забор благородно и стильно.
3. Частичный обжиг древесины с последующей лакировкой. Можно работать паяльной лампой. Такого забора точно ни у кого не будет.

Если не боитесь трудностей и готовы смешивать разные вещества — можно приготовить шведскую краску. Она выполняет несколько функций: декорирует деревянную поверхность, защищает древесину от гниения и различных жуков.

Для приготовления состава потребуется:

• 500 г муки любого сорта;
• по 250 г поваренной соли и медного купороса;
• 240 г железного сурика (продается в интернет-магазинах);
• 230 мл олифы;
• 3 л воды.

Муку соединяют с водой и варят клейстер, как для поклейки обоев или творчества. Клейстер горячим процеживают через мелкое металлическое сито, ставят вновь на огонь и добавляют купорос, олифу и соль. Тщательно перемешивают, добиваясь однородной массы и, не снимая с огня, добавляют 1,5 л воды. Полученным составом обрабатывают горбыль.

В зависимости от качества древесины, расход будет на уровне 200—250 г/м2 площади.

Установка опорных столбов

Опорные столбы можно бетонировать или забивать, словно сваи. Последний вариант подходит для круглых столбов, чей диаметр немного больше диаметра пробуренного отверстия. Также можно устанавливать столб в яму, забивать ее камнями, а пустоты заливать глиняным раствором. Такой вариант позволяет экономить на бетоне, но прочность ограждения будет чуть ниже.

Можно бетонировать и стальные трубы. Чтобы они прочно держались в бетоне, к нижней их части приваривают обрезки арматуры, уголка и им подобные металлические отходы. При таком подходе выдернуть столб, даже при частичном разрушении бетона, будет невозможно.

Последовательность работ по монтажу опорных столбов, вне зависимости от их материала:

1. Насыпать на дно ямы слой щебня, толщиной около 5 см.
2. Установить первый столб, ориентируясь по натянутой леске и проверяя вертикаль уровнем.
3. Если планируется заливка бетоном — приготовить раствор: цемент, песок и щебень в пропорции 1:4:6. 
4. Забетонировать опорные столбы.
5. Прикрыть бетон картоном или полиэтиленом, чтобы не пересыхал.

Чтобы бетон приобрел нужную крепость, потребуется не менее двух недель. В это время никаких работ делать не нужно. Раз в несколько дней проверяйте состояние бетона, при необходимости смачивайте его водой. 

На грунтах, склонных к морозному вспучиванию, уровень бетона должен быть ниже границы промерзания грунта. Оставшееся пространство заполняется смесью щебня и песка.