Как правильно бутовать столбы для забора

• Плюсы и минусы деревянных опор
• Изготовление и подготовка столбов
• Установка столбов
• Чем обработать деревянные столбы для забора

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

• экологическая безопасность;
• эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
• долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

• подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
• поражение насекомыми;
• неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

• лиственницы;
• сосны;
• ясеня;
• дуба;
• ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

• для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
• для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

• обработать раствором медного купороса;
• покрыть на несколько слоев машинным маслом;
• залить креазотом;
• обернуть рубероидом;
• покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

При монтаже забора особое внимание уделяется бетонированию металлических опор. Но в тех регионах, где почва глинистая или илистая, бетонирование невозможно, так как промерзающий грунт при оттаивании будет деформироваться. Рано или поздно металлическая опора начнет крениться.

Исправить ситуацию поможет бутование, которое представляет собой процесс закрепления металлической опоры с помощью укладки мелкофракционного камня.

Как осуществляется данная процедура, какие нюансы имеет и что важно учитывать в процессе, разберем далее.

• Особенности и технология бутования
• Преимущества и недостатки бутования
• Материалы и инструмент для бутования
• Нетипичные причины, почему при бутовании опорные столбы кренятся
• Вопросы и ответы

Особенности и технология бутования

Данный процесс представляет собой трамбовку ямы для металлической опоры с помощью щебня и песка. Укладка материала осуществляется послойно. Каждый слой трамбуется, при этом сам столб в процессе работы должен находиться максимально по центру ямы.

Последовательность работ при бутовании следующая:

1. 

   Вырыть яму, глубина которой должна быть не менее 30% от высоты опоры. Рекомендуется, чтобы дно ямы было ниже уровня промерзания. Для каждого региона этот показатель отличается. Диаметр ямы должен быть на 120 мм больше, чем сечение опорного столба. Рыть яму лопатой крайне неудобно, так как ее диаметр будет больше требуемого, что увеличит расход материала и снизит прочность всей конструкции.

2. Установить дренажную подушку. Обычно она составляет 10-15 см. В качестве дренажа хорошо использовать гравий, щебень, керамзит. Его трамбовка должна выполняться с помощью тяжелого предмета. Идеально подходит кувалда.
3. Устанавливается столб по центру ямы. Если он внутри полый, то на нижнюю часть обязательно надевается заглушка, дабы влага не проникала внутрь и не вызывала коррозию изнутри.
4. Столб фиксируется по центру ямы, после чего начинается послойная уклада материала. Каждый слой щебня или гравия (10-15 см) сверху обязательно посыпают песком, чтобы все пустоты были заполнены. Трамбовать следует также в несколько этапов, контролируя, чтобы в процессе работы столб, по-прежнему, оставался в ровном вертикальном положении.
5. Яма засыпается с горкой. При необходимости придать дополнительной прочности конструкции, верх можно бетонировать слоем раствора на 5-7 см.

Есть и другой способ упрочнения конструкции: яма засыпается послойно, оставляя 15 см до уровня земли. В такой карман заливается цементная смесь, смешанная с мелким щебнем. Укладывается раствор вровень с уровнем грунта.

Этот способ является классическим, но не всегда подходит, если речь идет о почвах, склонных к проседанию.

В таком случае есть два дополнительных способа упрочнения конструкции:

1. 

   Дно ямы вместо дренажа выстилается слоем бетона (10-15 см), куда в центр устанавливается опорный столб, выровненный и зафиксированный по вертикали. После сцепки бетона бутование осуществляют привычным способом.

2. Опорный столб бетонируют на 10-15 см в подходящей емкости, после чего устанавливают на дно ямы и выполняют бутование привычным способом.

Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Ключевым моментом в бутовании является не столько плотность трамбовки, сколько положение опорного столба. Он всегда должен быть в ровном вертикальном положении, иначе исправить такое искривление в конце работы будет невозможно.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Преимущества и недостатки бутования

Метод укрепления металлических опор для забора имеет следующие положительные особенности:

• Является надежным методом фиксации. По прочности бутование полностью соответствует бетонированию.
• Можно использовать на любых типах почв, кроме рыхлых, тогда как бетонирование на суглинках и болотистых почвах невозможно.
• Дренаж из мелкофракционного камня создает вокруг металлической опоры своеобразный дренаж, не позволяющий влаге скапливаться. Это предупреждает образование коррозии и сокращает периодичность окрашивания опоры.
• Дренаж у основания столба также помогает избежать прямого контакта металла с кислотным составом почвы, что защищает от той же коррозии, а соответственно, упрочняет конструкцию и делает ее более долговечной.
• Бутование может использоваться для опор из различных материалов.

• Мелкофракционный камень в сочетании с песком создает надежную конструкцию, которая при оттаивании не дает усадку. Столбы при правильном бутовании всегда будут в одном и том же положении, выдерживая различные нагрузки.
• Этот процесс с точки зрения финансов намного экономичнее, поскольку цена бетона многократно превышает стоимость щебня.
• Процесс несложный, не требующий помощи подсобных рабочих.
• Бутование ускоряет процесс установки забора. Нет необходимости ждать, пока бетон просохнет.
• В любой момент времени опору для забора можно демонтировать и перенести в другое место. При бетонировании такой фокус не получится.

Главным недостатком бутования является нежелательное его использование на рыхлых почвах. Дело в том, что даже самый надежно утрамбованный слой щебня с песком может давать усадку, если почва склонна к проседанию. А это, в свою очередь, может спровоцировать усадку самой опоры с забором.

Более того, при использовании данного метода периодически рекомендуется проверять усадку материала и утрамбовывать его. Особенно это касается весеннего периода, когда почва напитана влагой.

Вторым недостатком бутования является невозможность высоких нагрузок на опору. Этот метод применим, если забор будет из евроштакетника, дерева, рабицы или профнастила. Более массивные конструкции с кованными металлическими элементами декора могут спровоцировать крен опор, установленных с помощью бутования.

Также важным моментом является глубина засыпки. Если она выбрана неправильно, то конструкция может быть лишена прочности. И проблема вовсе не в самом бутовании, а в технологических ошибках и несоблюдении требований.

Материалы и инструмент для бутования

Наилучшим сыпучим материалом для бутования является гравийный или гранитный щебень с фракцией 20-40 и дробимостью М600. Его дополняют речным песком, который помогает перекрывать все пустоты при трамбовке.

Также для бутования опорных столбов забора можно использовать:

• Битые остатки бетона.

Главное требование к такому материалу заключается в небольшой фракции кусочков. Чем больше образцы в размерах между собой, тем больше пустот в яме при бутовании будет образовываться. Соответственно, прочной такую конструкцию назвать нельзя.

• Битый кирпич.

Подходит для бутования временных сооружений, так как под воздействием влаги и разницы температур кирпич склонен к разрушению.

• Жидкие полимеры.

Относятся к инновационным материалам, которые хорошо заполняют пустоты, при этом соединяя в себе наилучшие качества. Не гниют, не растрескиваются, не накапливают влагу, быстро полимеризуются. Единственный недостаток – высокая цена.

Не рекомендуется для бутования использовать шлак. Данный материал, несмотря на свою бросовую цену, обладает высокой гигроскопичностью, соответственно, будет впитывать и удерживать влагу внутри ямы. Это, в свою очередь, приведет к порче опорного столба, а также сделает конструкцию ненадежной.

Для установки опорных столбов забора методом бутования потребуются следующие инструменты:

• садовый бур для копки ям;

• кувалда для забивания столбов;

• лопата для засыпки щебня и песка;

• строительный уровень и рулетка;

• лом или брус для бутования каждого слоя материала в яме;

• распорки для выравнивания положения столба.

Специалисты рекомендует опорные столбы после бутования оставить на 2-3 дня, после чего навешивать забор. Перед установкой непосредственно забора возле столбов следует еще раз пройтись кувалдой и хорошо утрамбовать щебень.

Видео-руководство: установка заборных столбов бутованием

Нетипичные причины, почему при бутовании опорные столбы кренятся

Многие винят бутование в том, что этот процесс не дает прочного сцепления, соответственно, не может удержать опорный столб, который наклоняется в стороны. Но, на самом деле, бутование здесь вовсе ни при чем, ведь истинная проблема кроется в нарушении его основополагающих правил.

Вот 3 самые нетипичные причины, почему это происходит:

1. Отсутствие распорки на столбе. Распорка помогает зафиксировать столб максимально ровно, а в процессе работы не позволит ему крениться.
2. Глубина ямы недостаточная. Срабатывает парусность, из-за которой опорный столб может начать крениться даже без утяжеления в виде забора.
3. Слишком большой диаметр ямы. Чем уже яма, тем сложнее делать бутование, но тем прочнее и надежнее будет сама конструкция. Для рытья ям удобнее использовать бур, а не лопату.

Многие мастера не делают распорки, а просят кого-либо помочь подержать столб ровно. Но человеческий фактор делает свое дело, поэтому столб обязательно даст искривление положения. Что касается глубины и диаметра ямы, то тут тоже важно соблюдать общепринятые нормы, ориентируясь на высоту столба и диаметр его сечения. Пренебрежение правилами приведет к нежелательным последствиям, в которых обычно винят бутование, а не мастера.

В завершении стоит отметить, что бутование опорных столбов является отличной альтернативой бетонированию. Данный процесс происходит быстрее, а по прочности не уступает раствору. Однако, для получения хорошего результата важно учитывать технологические нюансы, которые играют ключевую роль в создании надежной конструкции.

Вопросы и ответы

Нужно ли сверху после бутования проливать водой? Сосед говорит, что так песок пройдет глубже и не будет внутри пустот.

Такой метод использовали раньше, но сегодня проливка водой не является обязательным условием. Более того, чрезмерный поток воды способен снизить качество сцепки щебня с песком, дав обратный эффект.

В какое время года лучше всего делать бутование?

Однозначного ответа нет, но в теплое время года, когда почва мягкая и в меру увлажненная, рыть ямы будет гораздо проще, чем, например, зимой.

Нужно ли перед бутованием столб оборачивать полиэтиленом или обрабатывать битумом?

В том случае, если на дне ямы не будет достаточной подушки дренажа (не менее 15 см), то столб обязательно нужно будет изолировать, иначе не избежать его быстрой порчи. В остальных случаях это необязательно, поскольку влага через щебень и песок не застаивается и быстро уходит.

Можно ли бутование совместить с бетонированием, добавив в раствор щебень?

Можно, но бутование используется как раз-таки из-за дешевизны и небольшого расхода материала, а при использовании бетона об экономии говорить не приходится.

Как выровнять столб, который накренился через время?

Снять забор полностью, после чего достать весь материал из ямы и провести бутование повторно, надежно зафиксировав столб в вертикальном положении.

Высота забора — особенности выбора

Расстояние от забора до построек на участке — нормативы и особенности

Сколько стоит поставить забор?

Как рассчитать расстояние между столбами для забора из профлиста

Как выбрать краску для металлического забора

Чем красить дерево на улице?

Как можно украсить забор? Способы и необычные решения

Какие замки можно устанавливать на калитки из профнастила

Забор из бута – сооружение, сочетающее в себе античную красоту и максимальную прочность. Он надежно защищает придомовую территорию от ветра, уличного шума и посторонних глаз, и в то же время придает участку изысканность и уникальность.

На заметку! Самостоятельное возведение бутового забора – дело трудоемкое, но вполне осуществимое при условии следования технологии строительства и учета рекомендаций специалистов.

• Преимущества и недостатки бутового ограждения
• Советы по выбору и обработке материала
• Особенности возведения фрагментарной кладки
• Финальная отделка забора

Бут – осколки неправильной формы горных пород: известняка, песчаника и доломита. В местах добычи этого материала огромные глыбы делят на фрагменты, затем сортируют по размеру, виду и техсвойствам.

Отходы добычи идут на изготовления щебня. Кладочные камни обладают следующими характеристиками:

• прочность — от М200 до М 1400;
• морозостойкость — F300-F400;

• насыпная плотность — от 1,3 до 1,9 т/м3;
• удельный вес — от 1300 до 2600 кг/м3.

Значительный разброс цифр по каждому показателю обусловлен выбраковкой. Во время добычи подходящие части скальных пород отбирают не по типу, а по весу (30 – 50 кг) и калибру (150 – 500 мм).

Обратите внимание! Важный показатель – наличие у обломка параллельных граней (постелей). Причем в каждом экземпляре не должно быть внутренних трещин и расслоений.

Преимущества и недостатки бутового ограждения

Забор из бута обладает множеством плюсов и минусов.

• устойчивость к внешнему разрушающему воздействию;
• безопасность для человека и окружающей среды;
• неограниченный срок эксплуатации (прочность зависит только от качества раствора);
• декоративность и сочетаемость с любым стилем оформления участка.

• обязательное наличие фундамента, что растягивает процесс строительства на длительный срок;
• сложность и трудоемкость процесса возведения;
• высокая, по сравнению со многими материалами, стоимость.

Советы по выбору и обработке материала

Приобретенный строительный материал не всегда идеален, поэтому требует некоторой подготовки. Чтобы забор из бута получился красивым и прочным, перед кладкой рассортируйте камни по форме и размеру.

Для лицевой стороны выбирайте более правильные, с выразительной фактурой экземпляры крупного и среднего размера. Более мелкие камни неправильной формы оставьте для связки элементов. Смойте с камней налипшую грязь.

Специальной шлифовки или выравнивания бут не требует. Но для более качественной кладки некоторые камни приходится раскалывать. Делайте это вдоль волокон, наметив линию разлома с помощью зубила. Слишком выдающие куски откалывайте киркой.

Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

При покупке протестируйте несколько экземпляров бута на прочность. Если после ударов молотком камень не крошится – это отличный материал для возведения забора.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Возведение забора начинают с разметки территории. Эскиз будущей конструкции предварительно прорисовывают на бумаге. Затем участок разравнивают и с помощью колышков и веревки намечают схему расположения строения на участке.

Секреты правильного фундамента

Бут – один из самых тяжелых стройматериалов, поэтому забор требует возведения прочного основания.

Оптимальный вариант – бетонный ленточный фундамент неразрывной конструкции, даже в местах установки ворот и столбов. Возведение основания состоит из следующих этапов.

1. Подготовка траншеи. Глубина закладки фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В некоторых регионах показатели достигают 170 см. Ширина траншеи на 15 см больше предполагаемых размеров будущего забора.
2. Дно траншеи выстилают песчаной подушкой, затем стенки укрепляют опалубкой.
3. Следующий этап – выкладка камня и заливка песчано-цементным (3:1) раствором. На дно кладут крупные камни, в щели забивают щебень. После сборки каждый слой заливают бетонной смесью.
4. В качестве альтернативы бутовому наполнителю можно использовать армирующие элементы – металлические прутки 8-10 см диаметром, в 2 слоя. Первый на высоте 50 мм от песчаного основания, второй — на глубине 50 см ниже поверхности грунта.
5. В местах расположения опорных столбов при любом варианте наполнения фундамента устанавливают вертикальную арматуру.
6. Фундамент выводят на высоту цоколя (не менее 10-15 см) и оставляют до застывания не менее, чем на 15 дней. Окончательную крепость фундамент набирает через 35 – 40 дней.

Обратите внимание! Если работы по заливке фундамента производятся в сухую, жаркую погоду, первые 10 дней поверхность увлажняют. Это поможет избежать образования в бетоне трещин.

Кладка полотна забора

Для возведения забора применяют 2 вида кладки – сплошную и фрагментарную. На общую прочность конструкции это не влияет. Но фрагментарная конструкция более простая в плане возведения.

Сплошная кладка в целом аналогична возведению стен и заборов из кирпича или цементных блоков. В этом варианте важно тщательнее подбирать положение камней для более качественного сцепления с раствором. Если образуются небольшие щели, их заполняют мелким щебнем или галькой.

На заметку! Для получения плотной кладки каждый последующий слой сдвигают на 10-15 см в сторону, и камни уплотняют кувалдой или трамбовкой.

Варианты сплошной кладки

Особая форма бута предполагает использование различных вариантов возведения из него забора.

1. Под лопатку. Первым слоем кладут подушку из цемента высотой 3 см. Затем – ряды камня высотой в 25 см, с заполнением щелей мелкой галькой или щебнем, а затем заливкой бетонной смесью. Камни кладут «постелью». Рваные края образуют внешние стороны стены.
2. Под скобу. Для такой кладки используют нарезанный (калиброванный по шаблону-скобке) бут. Кладка предполагает чередование слоев — ложка (горизонтально на «постель») и тычка (вертикальная установка камня). Каждый слой, также, как в первом варианте, заливают песчано-цементной смесью с заполнением щелей мелкими фракциями.
3. Под залив. Технология сходна с процессом заливки фундамента. Поверх цоколя собирают опалубку высотой 30 см. В нее засыпают бут и заливают цементной смесью. После затвердевания каждого слоя дают бетону схватиться. Затем опалубку переставляют на новую высоту. Скорость строительства в этом случае достаточно медленная. На возведение забора в 2,5 метра высотой уходит около 30 – 40 дней.

Особенности возведения фрагментарной кладки

Такой вариант забора предполагает возведение на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга опорных столбов. Между ними крепят металлическую сетку и накидывают на нее раствор.

Камни крепят с двух сторон сетки, тщательно уплотняя. Последующие ряды кладут после того, как застынет предыдущий слой бетона.

Как возвести столбы

Опорные столбы строят методом скользящей опалубки, которую собирают из досок, скрепленных саморезами. Рекомендуемые габариты столбов – 300х300 или 400х400 мм. Последовательность работ следующая.

1. На фундамент устанавливают доски для первого ряда камней.
2. Выкладывают первый слой камня без цемента и уплотняют его, исключая зазоры.
3. После тщательного промера камни кладут уже с раствором. Щели заполняют щебнем и бетонной смесью.
4. Заполнив первый ряд, продолжают заполнение опалубки камнями и раствором.
5. Через сутки нижний ряд опалубки снимают и крепят его на верхний ряд.
6. Заделывают щели густым раствором. Таким образом продолжают кладку всей высоты столба.

Финальная отделка забора

На завершающем этапе строительства забора из бута проводят его декоративную отделку – расшивку швов.

Это позволяет удалить часть раствора для того, чтобы обнажить фактуру натурального камня.

Расшивку удобнее всего проводить через 3 – 4 часа после кладки. Для процесса понадобится:

Последовательность работы следующая.

1. Камни и швы зачищают проволочной щеткой.
2. Чистиком в швах проделывают канавки глубиной 10 – 20 мм.
3. Моют забор поролоновой губкой, смоченной в растворе (30%) соляной кислоты.

Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Для особой декоративности дополнительно швы можно заполнить цементным раствором с цветным пигментом. Делают это специальным шприцем или плотным полиэтиленовым пакетом со срезанным на угол концом.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Важно! Работу с раствором соляной кислоты проводите в резиновых перчатках и защитных очках, чтобы брызги не повредили слизистые оболочки глаз.

Забор из бутового камня – это одно из самых надежных и прочных видов ограждения. Конструкция экологична и безопасна для здоровья, отличается устойчивостью перед различными внешними факторам. Такой забор буквально простоит на вашем участке века. Процесс сооружения конструкции долгий и трудоемкий, но окупается высокой декоративностью ограждения и сочетаемостью с домом любого стиля.

Забор в европейском стиле

Забор из асбестоцементных труб

Кодовые замки для калиток

Забор из маскировочной сетки

Видео с кладкой бутового камня

Сегодня представить себе загородный дом без забора практически невозможно. Он является составляющей участка, выполняя важные функции, главная из которых – защита и отделение частной территории. Определяющей характеристикой ограждения считается надёжность. Чтобы забор был надёжным, его следует правильно укрепить. Опоры для ограды фиксируются по-разному: их бетонируют, ввинчивают или вбивают. Одним из самых популярных способов на сегодняшний день является бутование столбов для забора щебнем.

Забутовка столбов для забора – по сути, сухое бетонирование. Такой метод укрепления опор известен очень давно и успешно применяется, поскольку не требует больших денежных и трудовых затрат. Бутование происходит следующим образом: опору, точнее, её часть, погружённую в землю, окружают засыпным материалом. Популярностью пользуется щебень, но также часто используется гравий. Лунку заполняют, а затем пропитывают жидкостью, обычной водой, и хорошенько трамбуют, чтобы в ней не возникло пустот.

Случаи, в которых целесообразна забутовка столбов

Технология забутовки столбов для организации ограждения отлично подходит для участков, где грунт отличается высокой твёрдостью. На мягкой почве подобный способ не целесообразен, лучше подобрать другой вариант, например, установку ленточного фундамента.

Если грунт, куда производится установка, пучинистый, то в холода сила от вспучивания поднимает гравий внутрь столба, который при этом не двигается с места. Когда становится тепло, почва оттаивает, а гравий возвращается вниз.

Забор, крепящийся впоследствии на опоры, монтированные методом бутирования, лучше подбирать лёгкий, чтобы он не перекашивался при оседании почвы. Поэтому рассматриваемый метод идеален для оград из профнастила или евроштакетника.

Как бутование препятствует выталкиванию опор

Благодаря такому процессу, как бутование, можно добиться следующих эффектов:

• дренаж грунтового слоя, соприкасающегося с основанием;
• отвод воды;
• предотвращение оседания за счёт уплотнения почвы на дне углубления;
• снижение воздействия грунта на материал при морозах.

Среда, где размещается часть столба под землёй, имеет стабильную однородную плотность, из-за чего опоры не перекосятся даже при сезонных изменениях почвы.

Преимущества и недостатки забутовки

Как и любой из способов организации столбов забора, бутование имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• универсальность. Таким способом можно устанавливать столбы из любых материалов – металлические, деревянные, пластиковые. Забутовка применима для грунтов разных типов;
• предупреждение изменения состава, плотности грунта при любых сезонных изменениях. При промерзании, последующем оттаивании почвы исключается её деформация;
• отсутствие скапливания влаги в физических пустотах (особенно в пучинистых почвах). Используемый при бутовке материал, будь то щебёнка, кирпичный лом или гравий, способен выводить лишнюю влагу, препятствуя скоплению воды около опоры (это позволяет выполнять бутирование даже в глине);
• предотвращение выталкивания опоры из земли. Каменная прослойка формирует буферную зону, принимающую на себя давление разнонаправленных сил пучения;
• быстрота. Бутировать столбы получается в три раза быстрее, чем бетонировать;
• простота. С задачей справится даже один человек.

Минусов значительно меньше. Существенных недостатков у метода практически нет. И всё же:

• трудоёмкость. Есть способ проще – вбивание. Для бутирования придётся выкопать более глубокую лунку;
• расшатывание конструкции. Со временем это происходит – из-за климатических изменений среды столбики могут начать шататься, тогда потребуется повторить процесс;
• стоимость материалов.

Подготовка к забутовке

Для начала необходимо запастись материалами и инструментами для работы. После того как всё будет куплено, можно начинать подготовительные работы.

1. Разметка участка. Нужно отметить места, где будут расположены углы, а также все остальные столбики. Обычно расстояние между ними составляет 2,5-3 м. Важно не забыть о калитках и воротах.
2. Проделка отверстий в грунте. Согласно плану разметки в земле нужно сделать лунки. Их глубина варьируется от 1,2 до 1,5 м, но не менее трети высоты столба. При этом отверстие нужно вырывать так, чтобы его дно было чуть ниже отметки глубины промерзания почвы, характерной для региона. Например, в Московской области значение этого параметра – от 130 до 160 см. Ширина – 150-200 мм, что должно превышать диаметр опорной трубы на 12 см. Можно воспользоваться любым буром. От лопаты лучше отказаться, так как широкую яму впоследствии будет тяжелее утрамбовать.

Необходимый инструмент и материалы

Для забутовки понадобятся такие материалы.

• Трубы для монтажа в грунт. Они могут быть круглыми (диаметр – 60-76 мм), квадратными (60×60 мм), прямоугольными (40×80 мм). Стенки столбиков должны иметь минимальную толщину – 2 мм. Их длина рассчитывается, исходя из того, что они погружаются в землю примерно на 1,2 м, соответственно, к желаемой высоте будущего забора следует прибавить это значение.
• Смесь для трамбовки. Это может быть смесь песка и гравия с концентрацией щебня не менее 60 процентов. Обычные гравий или бой кирпича – также неплохие варианты.

Из инструментов нужны бур (можно взять и лопату, однако яма с ней получается широкая, её тяжело утрамбовывают), лом (для трамбовки), строительный уровень (чтобы получилось ровно).

Правила выполнения забутовки столбов для забора щебнем

После того как подготовительный этап пройден, можно начинать непосредственно бутирование столбов под забор.

1. Дренаж. На дне лунки с помощью щебня, керамзита, а чаще всего песка формируют подушку толщиной 10-15 см. Ломом утрамбовывают получившийся слой. Это делается с целью отведения влаги.
2. Установка опоры. Она производится на подготовленный дренажный слой. Полая труба нуждается в заглушках, при этом нижняя должна быть шире, чтобы выполнять тем самым функцию своеобразного якоря.
3. Подсыпка лунки. Бутование столбиков производится с помощью щебня или гравия слоями по 10-15 см. Сначала засыпается щебень, затем – песок. Слои чередуются с песком, который добавляют для заполнения пустот. Слой поливают водой, затем утрамбовывают. Лунка должна быть заполнена с горкой, чтобы вода не могла стечь внутрь.

Чтобы обеспечить высокую прочность, последний слой можно залить раствором, однако это необязательно. Возможен такой способ – последние 10-15 см не засыпать, а залить бетоном.

Помимо этого, можно провести бутование так:

• залить бетон на дно лунки (примерно 30 см), затем вставить столб. Смесь для заливки необходимо проштыковать металлическим прутом, чтобы вышел воздух, и бетон дал нужную усадку. После этого делать слои щебень-песок;
• сделать бетонную «пятку» для увеличения несущей способности столба и защиты конструкции при оттаивании. Для неё на уровне ниже расположения грунтовых вод надо создать расширение, воспользовавшись буром или штыковой лопатой.

Положение столбика во время установки обязательно нужно тщательно контролировать, чтобы впоследствии конструкция стояла ровно. Важно, чтобы не было вертикальных отклонений. Строительный уровень или два уровня, перпендикулярно расположенных, помогут в этом. Опору во время монтажа лучше укрепить, зафиксировав распорками на время.

Многие владельцы загородных домов и дач смогли по достоинству оценить такой способ монтирования опор, как забутовка. Он хорош даже для участков, расположенных на пучинистых грунтах. Простой монтаж, прочность поставленного забора, для бутования даже не потребуется помощник – один человек с лёгкостью справится с задачей. Самое главное – выполнять всё качественно, по инструкции, тогда ограждение простоит долго, будет ровным и прочным.