Как правильно сделать фундамент для забора

Страница 1 из 2

Страница 1 из 11

Основные разновидности фундаментов

Основные разновидности фундаментов, которые применяются при возведении заборов, целесообразно рассмотреть более подробно. Их характеристики выложены в следующей таблице.

Существуют разные виды фундаментов

Таблица. Виды фундаментов для забора.

Собственники частных домов, особняков и дач обустраивают свои участки при помощи заборов. Многие из них останавливают выбор на прочных основательных конструкциях, при помощи которых можно огородить территорию и защитить ее от посторонних глаз.

Фундамент – это основная несущая часть забора

На заметку! Практически во всех случаях возведение капитальных заборов предполагает предварительную закладку фундамента, вид которого определяется в зависимости от нескольких факторов, в том числе и от типа ограждения.

Долговечность и надежность забора зависят от того, насколько он способен противостоять механическим воздействиям. Устойчивость сооружения определяется конструкцией опор, их несущей способностью, готовностью принимать дополнительные многократные нагрузки. Одной из наиболее мощных опорных систем для забора является ленточный фундамент. Он хорошо знаком всем строителям, как профессионалам, так и любителям.

Ленточный фундамент для забора

На заметку! Это надежная и долговечная опорная конструкция, которая способна выдерживать нагрузки, многократно превосходящие расчетные величины. Правила создания ленточного фундамента хорошо отработаны, все тонкости процесса подробно изложены в строительных нормативах.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это опорная конструкция, полностью или частично заглубленная в грунт. Обычно она представляет собой сплошную монолитную отливку из железобетона, представляющую собой утолщенную часть стены. Ее форма — полоса бетона, в сечении прямоугольная или с расширением в нижней части.

Слева — сборный, справа — монолитный фундамент для забора — лента

Существуют также сборные конструкции ленточного фундамента, представляющие собой не монолитную отливку, а стену из готовых железобетонных блоков (ФБС). Они используются на крупных объектах, где заливка монолитной бетонной ленты потребует слишком больших усилий и трудозатрат.

Важно! Строительство ленточного фундамента производится по довольно жестким правилам. Регламентируются все моменты — от размеров траншеи и толщины песчаной подушки до методики заливки ленты и длительности ее выдержки для набора конструкционной прочности.

Все нормативы и порядок строительства подробно изложены в СНиП (СП). И для неподготовленных строителей необходимо перед началом работ внимательно изучить действующие правила. Это позволит избежать ошибок и создать прочный, долговечный и устойчивый ко всем нагрузкам фундамент.

Основные виды фундаментов для забора

Возведение фундамента под забор – это первоочередная задача при создании крепкой и надежной ограды на вашем участке. На нашей странице вы найдете много полезной информации о том, как правильно возводить фундамент под забор. Создайте надежную и прочную ограду на вашем участке, которая будет служить вам долгие годы!

Основные виды фундамента

Есть несколько различных видов фундамента. Они отличаются по глубине залегания, диаметру применяемых труб, форме их сечения, ширине и глубине залегания создаваемого цоколя. Все параметры выбираются по температуре, влажности, глубине расположения водоносного слоя в регионе. Учитывается и используемый материал при возведении основной части конструкции. Есть несколько типов фундамента под столб забора:

При выборе подходящей технологии учитывается климат, глубина промерзания земли и уровень залегания грунтовых вод. Если на участке не наблюдается скопление воды, УГВ низкий – подходит любая конструкция. Высокое расположение водоносного пласта, присутствие в земле глины и суглинки, большое давление от забора – все это требует прочного основания. С распределением нагрузки хорошо справляется ленточный фундамент.

Многие владельцы домов не знают уровень залегания грунтовых вод на участке. Строительство раньше проводили без геодезической разведки местности. Вблизи будущей изгороди роется шурф на глубину 50-70 см ниже промерзания земли в регионе. Если после образования ямы вода не начала скапливаться, то можно делать основание для забора любой конструкции.

Массивное ограждение загородного участка должно иметь фундамент с достаточной несущей способностью. При выборе технологии учитывается вероятность пучения грунта с наступлением весенней оттепели. Выделяют ленточные конструкции и вкопанные столбы. Промежуточный вариант – столбчатый фундамент с ростверком. Он обладает слабыми и сильными сторонами двух вариантов.

Установка столбов для забора с легким заполнителем

Конструкции легких заборов часто имеют заполнение сеткой-рабицей, деревянными щитами, листами профнастила, металлическим штакетником или коваными сетками. Для крепления такого заполнителя устанавливают стальные или деревянные столбы.

Крепление сетки или штакетника

Для крепления легких секций подойдут столбики, которые опускаются в подготовленную лунку и заполняются щебнем или битым кирпичом. Подобное решение подходит для неустойчивого грунта при высоком залегании водоносного пласта. Расходы снижаются, так как не нужно использовать бетон. При соблюдении рекомендаций по установке забор простоит несколько десятилетий.

Лунка под выбранные столбики должна быть больше. После ее создания на дне укладывается подушка из щебня и песка. Она утрамбовывается длинной палкой или ломом. Труба устанавливается в яму. Ее обсыпают щебнем и битым кирпичом, другим мелким строительным мусором. Подготовленный материал добавляют слоями. Каждый раз трамбуют, проверяют вертикальное расположение столба.

При нормальном грунте

При нормальной дренирующей способности подобная конструкция обладает хорошей устойчивостью. Основание из щебня пропускает воду, она расходится естественным образом. Если остается небольшое количество влаги, то при ее замерзании оказываемого давления недостаточно для деформации трубы. Подушка из щебня и песка компенсирует воздействие от промерзшего грунта. Поэтому столб не меняет свое положение.

Если грунт хорошо отводит влагу, возможно использование только крупнозернистого песка. Пылеватая фракция с мелкими частицами не подходит. При укладке создается несколько слоев, каждый тщательно поливается и утрамбовывается.

При возведении подобной конструкции учитывают рекомендуемую глубину лунок. Если забор имеет малую парусность, а почва хорошо отводит влагу, столбики закапывают на 1/3 длины. Яма делается немного глубже для создания многослойной подложки. Рекомендуемый запас 10-15 см. При укладке щебня вода уходит быстро, что благоприятно сказывается на устойчивости конструкции и долговечности самого столбика.

Определение глубины лунки при пучинистом грунте

Больше проблем возникает при возведении забора на глинистой почве. В этом случае глубина лунки рассчитывается по уровню промерзания земли. Она должна быть на 10-15 см ниже. Иначе на дне образованной ямы будет собираться вода, так как ей некуда уходить из-за водоотталкивающих свойств глины. При замерзании она расширяется. Это приводит к смещению положения столбика и его деформированию. Если подушка будет расположена ниже уровня промерзания, даже при сильных морозах влага будет оставаться в жидком состоянии.

Затраты увеличиваются при промерзании почвы на глубину более 2 метров. Для отвода влаги создается дренажная система, которая снизит уровень грунтовых вод. Работа заключается в прокладке труб с перфорацией под определенным углом для естественного тока жидкости.

Решить проблемы при пучинистом грунте можно винтовыми сваями. Забурить их на глубину более 2 метров просто. Сами изделия дорогие, а для работы требуется спецтехника.

Самым простым выходом становится создание лунки с большим диаметром. Глубина выбирается по возможностям. Ширина ямы около 50 см обеспечивает увеличенный демпферный слой. Этого достаточно, чтобы забор зимой стоял нормально при средних температурах. С наступлением сильных морозов некоторые столбы может повести в сторону, весной они возвращаются в свое положение. При пучинистом грунте секции забора делают из прочных материалов, так как смещение несущих элементов оказывает большое давление.

Основание при большой «парусности» ограды

Сплошные пролеты при сильном ветре оказывают большое давление на несущие столбы. Если использовался легкий материал, затраты на создание основания снижаются. Для компенсации ветровой нагрузки верхняя часть столбов бетонируется. Глубина создаваемого ветрового блока около 30 см.

Прочность конструкции повышается армирующими элементами. Есть готовая сетка с шагом расположения прутьев 5 см. Изготавливается она из прутка диаметром 6-8 мм. Если они не оцинкованные, глубина залегания в бетонном блоке не менее 70 мм. Делается это для защиты поверхности металла от коррозии. Для цветного металла этот показатель 30 см.

При рыхлом грунте

Торфяники, пылеватые и сыпучие пески характеризуются низкой несущей способностью. Ветровые нагрузки могут сместить столбики, секции деформируются. Для повышения прочности конструкции лунка бетонируется на всю глубину. Бетон увеличивает площадь соприкосновения с грунтом, что повышает устойчивость. Оказываемая нагрузка равномерно распределяется.

Часто используют буронабивные сваи:

При высоком уровне грунтовых вод, после образования лунки она может быстро заполниться водой. Перед заливанием раствора она откачивается, после укладывается полиэтиленовый мешок подходящего размера.

При нормальной несущей способности грунта, который находится под торфяником, забор возводится с использованием винтовых свай. Они закручиваются в грунт на нужную глубину. После столбики прикручиваются к металлической площадке, которая немного возвышается над землей.

Создание фундамента под столбики с кирпичными столбами

Заборы с кирпичными столбами встречаются все чаще. Они сочетаются с профлистом, деревом или кованой решеткой. Для подобной конструкции требуется основание, которое сможет принимать высокую нагрузку и правильно распределять ее.

Неравномерная осадка приводит к повреждению кладки и самих секций. В кирпичах размещают металлическую закладную, к которой прибивают поперечины. При жесткой связи в месте крепления на момент изменения уровня грунта появляются трещины. Поэтому основание должно закладываться ниже уровня промерзания грунта. Тогда кладка прослужит долго.

Среднепучинистые и нормальные грунты

Даже при хорошем дренаже приходится закапываться ниже глубины промерзания. На ту часть конструкции, которая будет расположена выше, оказывается значительная сила. При сильном морозе бетон и земля слипаются в единую массу. Оказываемое давление может переломать сваю или выдавить часть забора.

Проблема решается закладкой несъемной опалубки. Она становится прослойкой, которая не позволяет грунту слипаться с бетоном. Для создания опалубки используют рубероид или пенопласт. Материал укладывается в несколько слоев. Подходит и асбоцементная труба.

Внутри созданной защитной оболочки устанавливается армирующий каркас. Представлен 4 прутками арматуры, расположенными по углам. Потребуется стержень с диаметром поперечного сечения не менее 8 мм. Для повышения жесткости конструкции прикручивают вязальной проволокой поперечины. В созданную лунку вставляется столбик, который привязывается к армирующей конструкции. Все заливается бетоном. Кирпич выкладывается вокруг образованной опоры, образованные пустоты заполняют раствором.

Для большей надежности устанавливают сваи ТИСЭ. У их основания есть расширение цилиндрической формы, которая существенно повышает сопротивление выталкивающей силе. Под нее создается лунка специальным буром. На его конце есть расширитель, который образует нужную полость после достижения требуемой глубины.

Проблемы с использованием бура возникают при плотной глине, грунте со слоями щебня. Если глубина промерзания больше 2 метров, потребуется специальная техника. Есть и несколько других решений:

Бетон набирает требуемую прочность в течение нескольких дней. Грунт возвращается обратно, можно добавить щебень. Это повысит дренажную и компенсирующую способность. Образованная подушка оказывает эффективное сопротивление выталкивающей силе.

Пучинистые почвы

При сильном промерзании земли требуется иное решение. Все возводимые столбы должны быть связаны между собой для формирования единой системы. При кирпичных столбах и легком заполнителе это делают ростверком. Армированная лента из бетона способна выдерживать большое давление. Чтобы конструкция не выгибалась под действием пучения, устраивают воздушную подушку. Ее толщина должна быть около 10 см. Этапы строительства:

Этот материал практически на 90% состоит из воздуха. Он пластичен, после первой зимы немного сжимается. Подобный ростверк создается и при винтовых сваях.

Фундамент под тяжелую ограду

При массивных колоннах или использовании бетонных плит в качестве заполнения на фундамент оказывается большая нагрузка. Поэтому при возведении основания используется более толстая арматура – не менее 12 мм. Армирующая система должна быть расположена от края бетона с каждой стороны на расстоянии 70 мм. Учитывая установленные нормы строительства, определяем ширину ростверка – не менее 250 мм. Должен использоваться в качестве наполнителя только щебень мелкой фракции (20-40 мм).

Сверху ростверка укладывается металлическая армирующая сетка. Рекомендуемый шаг составляет 5 см. Этот конструктивный элемент повысит жесткость, позволяет начать работу спустя 2 недели после заливки бетона. Если первый слой заполнения будет представлен кирпичной кладкой, под нее укладывается плотный рубероид. Он повысит защиту материала от промерзания.

Ростверк формируется по схожей технологии. Она включает несколько этапов:

В случае с тяжелой конструкцией изгороди часть ростверка находится в земле. Поэтому гидроизоляция битумным составом обязательна.

Для защиты демпферной зоны устанавливается лист из нержавеющей стали. Если его не будет, постоянный приток воды приведет к формированию ила. Со временем его будет достаточно для пучения, у конструкции появятся трещины.

Каменные и кирпичные заборы устанавливаются на ленточном фундаменте. Подобная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Но в случае с пучинистым грунтом железобетонная конструкция должна залегать ниже уровня промерзания грунта. Для этого потребуется много бетона. Поэтому не всегда возводить подобные заборы экономически целесообразно. При глинистом или болотистом грунте отдают предпочтение легким конструкциям.

Рекомендуемые статьи

Рассмотрим несколько вопросов, чаще других возникающих у начинающих строителей.

Что будет, если во время выдержки отливки не поливать ее водой?

Внешние слои бетона высохнут быстрее. Поверхность усохнет, возникнут значительные напряжения, приводящие к растрескиванию бетона. Периодический полив водой позволяет уравновесить влажность и сделать процесс кристаллизации более равномерным.

Можно ли собирать арматурный каркас на сварку?

Сварные каркасы используются в строительстве, но для небольших ленточных фундаментов обычно производят соединение прутков с помощью проволоки. Слишком велика опасность перелома соединений из-за излишней хрупкости сварных швов.

Обязательно ли заливать бетон одним действием, без перерывов?

Да, это обязательное условие. Если залить часть отливки, а вторую выполнить позже, когда более ранние участки уже схватились, возникнет так называемый холодный шов. Он не способен набрать конструкционную прочность, и фундамент будет испорчен.

Обязательно ли гидроизолировать фундамент забора?

Да, это обязательная процедура. Многие нерадивые строители пренебрегают ею, но результатом такого подхода может стать разрушение ленты. Поэтому, нанести слой пропитки или битумной мастики настоятельно рекомендуется.

Можно ли использовать несъемную опалубку?

Да, можно. Однако придется либо изготавливать ее самостоятельно, либо потратить время, чтобы найти нужный размер или формат в магазинах.

Чем обрабатывать деревянный забор?

Обработка деревянного забора

Опорные столбы для забора

Видео по заливке ленточного фундамента для забора

В качестве примера можно рассмотреть закладку ленточного фундамента для заборов. Перед началом проведения работ следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Их полный перечень:

проволока, прутья из стали

Сначала необходимо сделать разметку периметра фундамента для ограждения при помощи колышек, веревки и песка. Далее обыкновенной лопатой выкапывается траншея, ширина которой должна на 20 см превышать расчетную ширину ленты. Глубина траншеи определяется тяжестью забора. Данная величина может варьироваться от 500 до 700 мм.

Пример ленточного фундамента с размерами

Рытье траншеи для фундамента

Дно траншеи засыпается слоем светлого песка, равным 10 см, который подлежит утрамбовке. Перед этим песок необходимо смочить водой. Затем укладывается слой щебня такой же толщины и так же тщательно утрамбовывается.

Элементы будущей опалубки

Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Следующим этапом является бурение скважин для опорных столбов, диаметром 20 см каждая. Между лунками должно быть выдержано одинаковое расстояние — 2,5 или 3 м. Столбы будут использоваться для заборных секций в качестве опор.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Сначала предполагается установка первого и последнего столбов и проверка их вертикальности при помощи отвеса. Между ними необходимо натянуть веревку и также вертикально выставить все остальные столбы.

Установка вертикальных опор

Обратите внимание! Ямы должны иметь глубину, на 40 см превышающую глубину траншеи. Дно лунок засыпается слоем песка на 10 см. Если ограждение имеет слишком большую высоту, в лунки можно залить жидкий бетон.

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать опалубку из фанеры, выровнять ее с помощью уровня, укрепить распорками и залить в нее бетонный раствор.

Далее следует армирование ленты стальными прутьями, соединенными в каркас. Вязка арматуры осуществляется при помощи проволоки и специального крючка. Армирование фундамента делается по всей его высоте.

На заметку! Перед заливкой необходимо дополнительно проверить вертикальность опорных столбов будущего забора, чтобы монтаж секций прошел без проблем.

Следующим этапом после окончания армирования является заливка бетона. Пруты из стали должны находиться под слоем бетона, толщиной не менее 50 см. Лучше всего использовать бетон марки М200.

Смесь для заливки ленточного фундамента можно приготовить самостоятельно. Для этого следует взять 1 часть цемента, 4 части крупного щебня и 4 части песка, порционно добавляя воду. Когда бетон застынет, можно сразу приступать к монтажу ограждения.

Вместо цементной смеси реально использовать бетонные блоки. Их преимуществом является отсутствие необходимости в установке опалубки и армировании.

Для увеличения прочностных качеств фундамента между блоками можно вставить металлические штыри. Наземная часть конструкции оштукатуривается. Укладка бетонных блоков требует использования строительной спецтехники.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Возведение любой разновидности фундамента для заборов требует такого же основательного подхода.

Порядок строительства ленточного фундамента для забора

Рассмотрим процесс постройки ленточного фундамента для забора поэтапно.

Первый этап заключается в подготовке площадки. Необходимо выполнить следующие действия:

После этого переходят к следующему этапу работ.

Рытье траншеи — довольно трудоемкий и тяжелый этап. Оптимальный вариант — нанять мини-трактор и выкопать траншею механическим способом. Если это невозможно, придется копать вручную. Здесь понадобятся помощник или нанятая бригада рабочих. В любом случае, надо действовать точно по разметке и обеспечить аккуратную траншею с ровным дном.

Готовую траншею не следует долго держать пустой — стенки будут осыпаться, ухудшая качество песчаной подушки.

Опалубка и арматурный каркас

Когда дно траншеи готово, приступают к сборке опалубки. Для нее используют либо щиты из обрезных досок, либо листы фанеры. Затем делают каркас из рифленого арматурного прутка.

На этом предварительные процедуры заканчиваются, можно переходить к заливке ленты.

Заливка и выдержка ленты

Для заливки потребуется определенное количество бетона. Проблема в том, что залить форму надо одним действием, не разбивая процедуру на несколько подходов. Максимальная длительность паузы — одни сутки (чем короче пауза, тем лучше).

Обратите внимание! Приступать к дальнейшим работам можно только через 28 дней после заливки.

Гидроизоляция и завершающие операции

Когда время выдержки заканчивается, боковые стороны ленты покрывают слоем гидроизоляции. Можно пойти традиционным путем и использовать горячий битум. Однако гораздо проще взять битумную мастику или гидрофобизировать бетон с помощью специального состава.

После завершения гидроизоляции производят засыпку пазух. Грунт надо уплотнить, чтобы он не просел и вдоль линии цоколя не образовалось углубление — здесь будет скапливаться вода, что создаст опасность для ленты.

Какие требования предъявляются к фундаментам для забора

Требования к фундаментам для забора

Фундамент для забора — это конструкция, закладываемая под землей перед сооружением основательного забора или во время его монтажа. Ее функциями являются:

Функциональное назначение фундамента под забор – равномерное распределение нагрузки, благодаря чему предотвращаются возможные разрывы и деформации в конструкции забора

Фундамент должен быть:

Стоит отметить, что наземные части несущего основания, состоящие из цокольных элементов, должны выдерживать воздействие окружающей среды.

Важно! Помимо основных требований, рекомендуется учитывать пожелания к фундаменту. Для возведения можно использовать более дешевые материалы и несложные технологии, что значительно уменьшит затраты на ограждение.

При выборе фундамента под забор следует учитывать следующее.

Достоинства и недостатки

Опалубка основания для забора выполняется также как и для обычного фундамента, с той лишь разницей, что армированное основание обустраивать не требуется

Глубина закладки ленточного фундамента

Классический вариант ленточного фундамента требует закладки ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Это важный момент, так как почвенные воды, замерзая и превращаясь в лед, начинают расширяться и увеличиваться в объеме. Если лента расположена над прослойкой льда, снизу на нее будет оказываться серьезное давление, которое называется морозным пучением грунта. Оно достаточно сильно, чтобы деформировать или даже переломить ленту.

При этом нагрузка не обязательно может быть направлена снизу-вверх, возможны боковые или диагональные векторы воздействия. Если же фундамент погружен в грунт ниже уровня промерзания, опасность пучения снимается.

Однако, если в составе грунта нет слоев глины и почвенных вод, можно уменьшить глубину закладки ленты. В таких случаях используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), глубина закладки которого не превышает 1 м (обычно, 50-70 см). Это более экономичный вариант конструкции, позволяющий значительно уменьшить объем земляных работ, ограничить количество материалов и трудозатрат. Поскольку влаги в грунте нет, пучение отсутствует.

При этом несущая способность уменьшенной ленты нисколько не снижается — она вполне обеспечивает надежную поддержку довольно высоких домов или сооружений (хотя для многоэтажных зданий мощности МЗЛФ не хватает).

Какой тип фундамента выбрать?

Этот вопрос необходимо решать исходя из двух критериев:

Если грунт рыхлый, с преобладанием песка и незначительным количеством примесей глины, можно использовать мелкозаглубленный фундамент. В таких условиях высокого залегания грунтовых вод не бывает, и опасаться морозного пучения грунта нет оснований.

Обратите внимание! Если же состав грунта сложный, с большим содержанием глины, необходимо выбирать заглубленный вариант ленты. Поскольку весьма вероятно возникновение морозного пучения, причем, не обязательно каждую зиму.

Узнать состав грунта можно разным способами:

Если дом строился недавно, информация о составе грунта хорошо известна, поэтому тратить время на получение нужных сведений не придется.

По результатам обследования грунта принимается решение о строительстве того или иного типа фундамента. Для грунтов с низкой опасностью пучения большинство пользователей выбирает МЗЛФ, поскольку он дешевле и проще в работе. Если есть небольшой риск, можно компенсировать пучение увеличенным слоем песчаной подушки с дренажом. Придется куда-то отводить воду, но фундамент будет надежно защищен от нежелательных воздействий.

Особенности забора на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент для забора — это самый солидный и надежный вид опорной конструкции. Даже самая слабая лента обладает вполне достаточной несущей способностью, во всяком случае, для такого сравнительно легкого сооружения, как забор.

Однако не для каждого забора нужен ленточный фундамент. Его целесообразно использовать только для массивных и тяжелых полотен, которые плохо выдерживают деформирующие нагрузки. Например, полотна из кирпича, шлако- или газоблоков, пенобетона и прочих штучных материалов обладают немалым весом и нуждаются в стабильном, неподвижном основании. Более легкие конструкции из металлопрофиля, евроштакетника, древесины и т. п. вполне могут обойтись менее мощными опорными конструкциями (как правило, для них хватает установленных в грунтовые гнезда столбов).

Применение бутового бетона оправдано только при заливке фундамента под легковесный и недорогой забор

На заметку! Ленточный фундамент хорош для массивного капитального забора, установленного на людной улице. Ограждения между участками или заборы с задней стороны обычно строятся без лишних расходов. Для них важен только функционал — прочность, надежность, устойчивость. Декоративные качества здесь не имеют значения.

Еврозабор на ленточном фундаменте