Как правильно сделать забор из профнастила своими руками, пошаговая инструкция

Основы расчета

Начальной точкой проведения расчетов является характеристика участка. В соответствии с действующим законодательством высота глухого ограждения между соседними дворами составляет до 70 см. Увеличить его можно только с письменного разрешения хозяина. Для внешней ограды максимальное значение составляет 250 см.

Следующим исходным показателем является ширина полосы. Ее рассматривают в двух аспектах:

• Полная. Составляет 120 см – от края без учета конструктивных соединений.
• Рабочая. Равняется 110-115 см. 5-10 см идет на соединение в накладку волн по краям.

https://www.youtube.com/watch?v=OgkfW-YF6C4

Если устанавливать листы вертикально, размер пролета, когда панели стыкуются на столбах, составляет 220-230 см без подрезки при использовании двух фрагментов. Применение трех панелей дает уже 330-345 см, что практикуется редко, так как дает критический показатель парусности.

При горизонтальном расположении пластин ширина пролета составит 195 см при высоте 200-230 см в зависимости от количества используемых для соединения ребер жесткости. И те и другие значения соответствуют установленным нормам.

Очередным значением является толщина металла. 0,5-миллиметровая пластина стоит дешевле, но легко гнется даже под небольшим давлением. Интервал придется сократить, а количество дорогостоящих опор увеличится. 0,6-8 миллиметровые панели прочнее, но тяжелее. Пролеты можно делать шире, а фундамент мощнее.

Универсальное решение — установить толстые и прочные листы с вмурованными в ленточный фундамент железными трубами. Это дорого, но прочно и надолго.

Монтаж профнастила

Важный этап работы, ошибки здесь могут привести к быстрому появлению ржавчины. Для прикручивания профнастила к лагам используются специальные саморезы или заклепки. Правильность начала монтажа зависит от конфигурации профлиста.

Для начала следует определить, какая крайняя волна листа является накрывной. Разные производители делают по-разному, поэтому накрывная волна может быть как слева, так и справа. Монтировать листы нужно таким образом, чтобы каждый последующий лист накрывал волну предыдущего.

Профнастил крепится по краям в каждую из поперечных лаг, а также в середину листа (в каждую лагу). Если вы знаете, что забор будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам, то лучше крепить профнастил к лагам через каждые две волны.

Выбор профлиста

После того, как мы выбрали каркас забора – приступаем к выбору профлиста.

Профиль и толщина материала напрямую влияют на его прочность (чем высота гофры больше, тем прочнее профлист).

Чем плотнее и толще металл, тем его сложнее деформировать. Специалисты рекомендуют выбирать профлисты для забора по толщине от 0,4 мм. Если взять тоньше – тогда автоматически уменьшается срок службы забора, а любое незначительное механическое воздействие может повредить забор.

В то же время нет смысла переплачивать за толщину если нет необходимости усиления. На открытых местностях или в зонах порывистых ветров рекомендуют профлисты с большей высотой волны (например марка С20) — их профиль более устойчив, а значит парусность забора будет низкая.

Что касается цветовых решений и покрытий – то здесь надо исходить не только из эстетических соображений, но и учитывать такие критерии как выгорание профнастила на солнце, уязвимость к механическим повреждениям (сколы, царапины).

Так, лакокрасочное покрытие профнастила пурал считается прочнее, нежели полиэстер, но при этом приводит к удорожанию.

Любые отслоения или вздутия лакокрасочного покрытия со временем приводят к разрушению поверхности, обращайте на это внимание при покупке. Очень приветствуется наличие транспортной пленки на листе.

Деревянные

Сваи из дерева экономичные и не наносят вред окружающей среде. Это натуральный материал. Вдобавок, древесина сочетается с некоторыми видами секций забора. Расстояние пролёта небольшое. Чаще такие бревна вбивают в землю, а не заливают бетоном. Дистанция шага до 2 метров.

Преимущества дерева:

1. легко установить своими руками;
2. дешёвый материал;
3. подходит под частокол;
4. просто демонтируется.

Недостатки:

• быстро разрушается и гниет;
• материал не позволяет монтировать дополнительные лаги;
• непрочный материал;
• служит недолго.

Столбы из железа – настоящий хит современного строительства. Это адекватный материал для столбов на даче, в коттедже или частном доме. К Металлическим столбам проще крепить секции заборов или приваривать другие металлические листы. Они выдерживают большую нагрузку, чем деревянные, но и требуют заполнения фундаментом. Расстояние пролёта 2.5-3 метра.

Плюсы столбов из железа:

1. долговечность;
2. большая высота столба;
3. жёсткость готовой конструкции;
4. широкий шаг столбов.

Минусы такой конструкции:

• сложнее устанавливать;
• большие габариты;
• металл со временем поддаётся коррозии.

Длина столбов для забора

Эскиз с указанием применяемой высоты опорных элементов ограждения

От чего зависит высота столбов? От вида грунта на участке. Пучинистые грунты (песчаные и глинистые почвы) имеют свойство увеличиваться в объеме, за счет чего возрастает высота грунта, опоры выталкиваются на поверхность земли. Из-за этого свойства, глубина их установки должна быть ниже уровня промерзания на 20−30 см. Так для высоты стоек 1,5−2 метра достаточна глубина 60−120 см.

Высота поддержки зависит также от парусности забора, то есть от его способности воспринимать ветровую энергию. Так, у металлопрофильного листа наименьшая способность сопротивления к порывам ветра.

При высоте ограды 2 метра, глубина закапывания опор должна быть не менее 1 метра, то есть не менее 30% от общей длины столба. Желательно, конечно, чтобы она была 1,2 или 1,3 м при общей длине столба 3 м. Это правило работает, если грунт плотный. При слабом грунте и высокой парусности целесообразно даже увеличить глубину закапывания столба на 50% от всей длины.

Как определить глубину установки

Опора забора может иметь собственный ямочный или общий с остальными элементами ленточный фундамент. Второй вариант намного дороже, требует намного больше времени и сил, но намного надежнее и практичнее. Замкнутый бетонный контур связывает все элементы в единую конструкцию, компенсируя и равномерно распределяя нагрузки. По умолчанию глубина заложения основания должна быть ниже уровня промерзания грунта. Но, с учетом ветровой нагрузки она не может быть меньше 80 см.

Расчет проводится по формуле, где в уравнение нужно поставить площадь пролета и две постоянные — аэродинамический коэффициент (1,4) и коэффициент момента сопротивления (22,5). Кратко — (1х2):3.

Панели нельзя сваривать между собой и к прожилинам. Крепление следует выполнять заклепками, так как болты легко откручиваются и хозяева могут однажды остаться с одним каркасом. Края листов не обработаны защитным покрытием. Это нужно делать самим, чтобы не допустить развития ржавчины.

Как продлить срок службы забора из профнастила

Для защиты от коррозии снизу и сверху дополнительно устанавливают металлический профиль. Его, а также металлическую обрешетку и опоры придется красить примерно раз в 3-5 лет. Иначе коррозия даст о себе знать. Увы, единственный способ не красить заборы — кирпичные столбы. Из профнастила делают не только ограждения, поскольку это недорогой и довольно прочный материал.

Соблюдая аккуратность при монтаже листа, вы убережете себя от необходимости профилактических работ в дальнейшем. Используйте саморезы с ЭПДМ-прокладкой, защищающей покрытие листа от повреждения. В процессе монтажа закрашивайте поцарапанные места краской из баллончика. Также в дальнейшем регулярно обрабатывайте возникшие в процессе эксплуатации царапины.

Забор из профнастила, построенный с учетом всех рекомендаций, не требует особого ухода в дальнейшем и прослужит не один десяток лет.

Какие трубы использовать для забора: размеры, цены, установка

Надежность всей конструкции забора напрямую зависит от материала несущего каркаса.

Поставьте деревянные столбики, и ограждение на вашей участке простоит не более 10 лет. Древесина, даже антисептированная, подвержена гниению.

Бетон – вариант более надежный. Но при монтаже такой конструкции возникают трудности с креплением прогонов.

Сверлить армированный столб непросто, а качественно установить в нем закладные могут далеко не все застройщики.

Лучшим основанием являются металлические трубы для забора – прочные, технологичные в монтаже и долговечные. На металлическом каркасе можно без проблем закрепить любой ограждающий материал – древесину, профилированный стальной лист, сетку, сотовый поликарбонат, асбесто или цементно-стружечные листы.

Бюджетных застройщиков часто останавливает высокая цена металла. Однако, сравнив срок эксплуатации металлического ограждения с деревянным, вы убедитесь в обратном.

Металлические столбы и прожилины простоят минимум 50 лет в то время, как деревянный каркас забора за этот период вам придется заменить 3-4 раза со всеми вытекающими расходами.

Профильная или круглая труба для забора. Что выбрать?

С точки зрения науки, изучающей сопротивление материалов (сопромат), наиболее выгодным является круглое сечение трубы. При минимуме материала оно обеспечивает максимальную жесткость.

Если учесть удобства монтажа, то круглые трубы уступают профильным. Прямоугольные стойки и прогоны удобнее резать и стыковать с помощью сварки. Плоская поверхность контакта позволяет плотнее и жестче фиксировать все элементы забора, чем круглая.

Как мы уже говорили, круглая труба при одинаковом весе прочнее профильной на изгиб. Поэтому, решив купить для забора стойки круглого сечения, вы сэкономите за счет уменьшения веса металла. Кроме этого, в мягкий грунт круглую трубу удобнее ставить методом вкручивания с помощью ворота.

Какие размеры труб выбрать для стоек и прогонов?

Здесь все зависит от высоты ограждения, вида облицовочного материала, шага стоек и силы ветра.

Если ограждение участка находится в пределах 1,8 – 2,2 метра, то профильная труба для забора из профнастила должна иметь сечение 80х80 мм (толщина стенки 3 мм).

Если используется круглая труба, то будет достаточно диаметра 60 мм (стенка 3 мм). При варианте забора без фундамента заглублять металлические столбы в мягкий грунт придется минимум на 1,2 метра, а в плотный на 80-90 см.

Большое значение имеет шаг стоек забора. Оптимальный – 2,5 метра. В районе с сильными порывистыми ветрами его нужно уменьшить до 2 метров.

Для невысоких заборов (менее 1,5 метра) может быть использована квадратная труба 40х40х2 мм или 60х60х2 мм с прожилинами сечением 30х20х2 мм или 40х20х2 мм.

Ориентировочные цены на трубы разных размеров

Сортамент металлопроката и выбор производителей стальных труб сегодня очень широк. Поэтому перед заготовкой материала для заборного каркаса следует ознакомиться с рыночными ценами и прикинуть оптимальный бюджет будущего ограждения.

Наиболее удобны для расчетов каркаса цены на трубы, пересчитанные за один погонный метр длины, а не за тонну. Определив общий метраж стоек и прожилин забора, можно легко подсчитать их стоимость.

Прямоугольные металлические трубы для столбов забора поперечным сечением 40х60 мм и 2-х миллиметровой стенкой продают по 110-120 рублей за 1 пм. Для более мощного ограждения понадобятся стойки сечением 80х80 мм (стенка 3 мм). Их можно купить по цене 260 – 290 руб./пм.

Профильная квадратная труба со сторонами 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм предлагается на рынке по ценам от 360 руб./пм.

Размер прожилин (прогонов), к которым крепится профлист, всегда меньше сечения столбов. Главная задача этих конструкций – распределить вес облицовки и передать его на вертикальные стойки.

Проектируя забор из профнастила высотой до 2 метров, в качестве прогонов чаще всего берут трубчатый профиль 40х20 мм (стенка 2 мм). Его средняя стоимость в зависимости от региона продаж находится в диапазоне от 66 до 74 руб. за 1 пм.

Кратко о том, как рассчитывается материал:

Если забор монолитом (без разделительных кирпичных или каменных столбов), тогда надо общую длину, за минусом ворот и калитки, разделить на полезную ширину листа (полезная ширина в зависимости от маркировки у каждого листа своя, она меньше общей ширины) – получаем необходимое количество листов.

При подсчете саморезов или заклепок нужно исходить из потребности на один лист. (Закручивают саморезы через одну или две волны профлиста на каждой лаге).

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. (Рекомендуемый шаг столбов 2-2,5 м).

Что касается инструментов, оборудования и прочего материала в зависимости от способа установки забора своими руками могут потребоваться:

Инструменты: сварочный аппарат, лопата штыковая, бур электрический или ручной, шнур, измерительная рулетка, уровень строительный, отвес, дрель, шуруповерт, заклепочник, кувалда, молоток и др.

Материалы: цемент; песок; щебень или пескобетон, столбы (длину надо учитывать исходя из высоты забора заглубления в землю), лаги, сам профнастил, саморезы и др.

Материал для столбов

Опоры должны быть крепкими, выдерживать вес профнастила, а также действие боковой нагрузки от ветра. Материал не должен разлагаться от атмосферных влияний, влаги, коррозии.

Делают опоры из материалов:

• кирпича, камня;
• древесины;
• металла;
• асбоцемента;
• железобетона;
• пластика.

Каменные и кирпичные разновидности строят на ленточном фундаменте из армированного бетона, бута. Под столбами глубину заложения основания увеличивают, иногда в такие ямы бетонируют отдельные стойки из других материалов.

Технология установки забора из профлиста на деревянные столбы предполагает предварительную пропитку защитными средствами против гниения, впитывания влаги, горения и микроорганизмов. Такие опоры служат недолго. Металлические столбы из труб, швеллеров, профтрубы также подвергаются коррозии, поэтому требуют обработки и окраски.

Асбоцементные трубы не разрушаются от почвенной влаги, опоры бетонируют в отдельных ямах. Для бетонных стоек берут готовые сборные продольные элементы, их ставят на фундамент, или бетонируют в нем.

Материалы для столбов и их сочетания с забором

Традиционно, для опор используют металл, дерево, кирпич и бетон:

Металлические

Пример высоты металлических опор забора

Металлические столбы изготавливаются в виде труб или профилей, полых внутри, заканчивающихся заглушками. Бывает, что они оснащены ушками, крючками и другими деталями. В основном, их используют для поддержки секций из профнастила, кованой решетки или сетки.

Интересный вид железной «поддержки» — винтовые сваи. На основании они имеют широкие лопасти, что позволяет им удерживаться в углублении земли. Плюсом свай служит их легкий вес и простота установки.

Деревянные

Деревянные столбы, как кругляки, так и квадратные, устанавливают в качестве временных сооружений, так как их хватает только на 10−15 лет, при должном уходе. Применяют их при возведении дачных сооружений, палисадников.

Такие опоры используют для поддержки ограждений, имеющих небольшой вес, таких, как штакетники из дерева, сетка рабица. Для защиты от разрушения, нижнюю часть бревна обрабатывают грунтовкой, смолой, в продаже встречаются металлические «башмаки» для таких опор. Удобство их в мобильности, что удобно для временных строений.

Схема кирпичных опор забора с указанием высоты

Бетонные столбы целесообразно устанавливать для поддержки тяжелых ограждений из того же материала, что и опоры. Вес их большой, а вместе с забором будет немалым. Поэтому без специальной техники для установки ограды, такую махину, при надобности, не передвинешь. Хотя декоративные заборы имеют вес немного меньше, и устанавливать столбы для них значительно проще.

Кирпичные столбы относят к дорогим приобретениям. Их чаще всего возводят для особняков и загородных владений. Они сочетаются с кирпичной кладкой, деревянными или поликарбонатными секциями.

Высота их, как правило, не больше 3− 4 метров, вид кладки: полтора кирпича или два кирпича. Сверху они должны быть защищены колпаком (металлическим или бетонным).

Материалы для столбов и поперечин

В качестве природного материала для изготовления прожилин при обустройстве забора из профнастила может применяться древесина.

Профлист рассчитан на длительный срок службы, дерево менее долговечно при сопоставимой с металлом цене. Перед установкой деревянных элементов придется провести работу над повышением их «живучести »: желательна обработка столбов и поперечин антисептиком по всей длине, заглубляемую часть смазывают битумной грунтовкой.

Стальные трубы б/у могут быть использованы для создания металлического каркаса будущего забора. Многие фирмы предлагают такой материал по более привлекательной цене в сравнении с новым.

При этом подержанные трубы обладают достаточной прочностью для повторного использования, однако, скорее всего, понадобится более тщательная подготовка перед установкой (зачистка , обработка антикоррозионным составом, грунтовка) — все зависит от их состояния.

Для постройки нового прочного ограждения лучшими несущими элементом станут столбы из новых стальных труб. Аналогичные по параметрам, в отличие от труб б/у, новые обойдутся дороже, но и прослужат дольше, обеспечивая устойчивость и долговечность забора, если их предварительно качественно обработать.

С профильными трубами при постройке ограды работать гораздо удобней и проще, чем с традиционными круглыми, за счет квадратной или прямоугольной формы. Преимуществом также является широкий диапазон сечений, за счет чего можно сделать более усиленную конструкцию или удешевить ее.

В отличие от дерева, в случае с металлом можно выполнить сварные соединения столбов и поперечин — они более надежны и не требуют дополнительных элементов крепления.

Монтаж обрешетки

После застывания бетона приступают к монтажу обрешетки. Лаги могут быть деревянные или металлические.

Лаги из дерева недолговечны и обладают меньшей прочностью. Поэтому рассмотрим подробнее обрешетку из металла. Применяют профиль 30х30 или 40х20 (крепят плоской стороной к забору), толщина металла 1,5-2 мм. Иногда используют металлический уголок, но на него неудобно крепить профлист.

Если высота забора до 2 м — планируют 2 лага, выше – 3 лага. Расстояние между лагами составляет около 1,6 м, от верхнего и нижнего края забора отступают 20 см. Если расстояние между столбами забора из профнастила 3 м, то лучше приваривать профиль не сверху, а между опорами. Это увеличивает прочность конструкции и придает ограждению более эстетичный вид.

Антикоррозийную обработку также лучше выполнить после нарезки лагов, до сварки. Можно и после, но это более трудоемко. В любом случае места сварки зачищают и красят. Если выполнять монтаж обрешетки без сварки — прикручивать болтами, то прочность конструкции будет ниже.

Немного о столбах для ворот

Несмотря на то, что для устройства забора и ворот применяется профнастил одного и того же типа и марки, не следует забывать, что этой подвижной конструкции приходятся переносить более значительные нагрузки, связанные с регулярным открыванием/закрыванием.

Исходя из этого, размер столбов выбирают большим, чем для заборных пролетов, особенно если створки ворот планируется сделать широкими.

В качестве опорных столбов могут служить различные материалы, выбором типа которых определяется сечение. Ворота из профлиста можно закрепить на деревянном брусе поперечной размерностью 150 на 150 мм , круглых цельных бревнах диаметром не менее 200 мм , швеллерной балке толщиной 14- 16 мм .

Наиболее надежным можно считать решение с применением в качестве опор профильных труб сечение 100х100 либо 100х80 мм с толщиной стенки 7 мм . Устойчивость ворот определяется прочностью столбов, поэтому для их обустройства рекомендуется выбрать стальной прокат.

Оптимальные размеры столбов и поперечин для забора

Сечение столбов для забора определяется его высотой, наличием или отсутствием фундамента, а также промежутками между опорами. Столбы и поперечины из профильных труб за счет их формы проще всего стыковать между собой, а также крепить на них профлист.

Бюджетную и относительно прочную конструкцию можно получить, применяя прямоугольные металлические трубы с сечением 40х20х2 либо 40х25х2 мм. Расстояние между столбами, как правило, выбирают равным 2,5 м , увеличение пролета требует выбора более толстостенных труб.

Для оград высотой до полутора метров без ленточного фундамента с точечной заливкой опор лучше всего подойдут профильные трубы 50х50х2, 50х30х2, 60х30х2 мм под столбы для профнастила, поперечины 30х20х2 в такой конструкции отлично справятся с нагрузкой.

Более основательный вариант на фундаментной основе 2-метровой высоты имеет более значительный вес, столбы потребуются сечением 60х60х2, можно применить более легкие 60х40х2 мм, в таком случае для поперечин оптимальным станет размерность 40х20х2 мм.

Круглые трубы выбирают чуть большего диаметра, поскольку при идентичном сечении прочность их на изгиб оказывается меньшей.

С увеличением высоты забора стоит отдать предпочтение столбам и поперечинам для забора из профнастила большего сечения, чтобы конструкция оставалась устойчивой даже при сильных ветровых нагрузках. Принцип справедлив и для таких материалов как дерево и асбестоцементные трубы.

От чего зависит расстояние между опорами

Профлист представляет собой пластину металла, обработанную путем фигурной гибки по всей площади с последующим нанесением защитного состава. В зависимости от предназначения заготовкам придаются те или иные формы с различной высотой ребер жесткости. Толщина металлопрофиля может составлять от 0,2 мм до 0,8 мм.

Рассчитывая шаг столбов для забора из профнастила, следует принимать во внимание такие факторы:

• Номенклатура металла. Чем он толще и качественнее, тем большую нагрузку способен выдержать без изменения формы волн и деформации в целом.
• Параметры участка. Чем он сложнее и меньше, тем короче делается дистанция между столбами. Обычно это 200 см. При большом протяжении ограды интервалы увеличиваются до 250-300 см.
• Характеристики почвы. В песчаный грунт сооружения постепенно проваливаются, то же происходит и с мокрыми грунтами, где происходит вымывание земли под фундаментом.
• Сила ветра. Расчет делается на максимальные величины, которые могут покосить или полностью повалить конструкцию.

Следует помнить и о субъективном факторе. Речь идет о деятельности людей, когда они проводят работу вдоль ограждения и въездных ворот. Там всегда есть риск зацепить сооружение садовым инструментом, тачкой, сильно облокотиться или упасть на него всем весом. На проблемных участках есть смысл ставить столбы чаще, а листы толще.

Ошибки при установке забора из профнастила

Иногда лист начинают крепить к лаге, начиная с конца. Правильная фиксация предполагает первое крепление по центру, затем поочередно передвигаются к краям. Если листы нужно стыковать между собой, их фиксируют через верхнюю волну с перехлестом.

На верхних торцах ставят заглушки, чтобы уберечь столбы от налипания снега и попадания его внутрь стоек из труб. Сверху края профлиста также предусматривают защитные планки, которые приобретают вместе с основным материалом.

Нельзя разрезать профнастил болгаркой, т. к. нарушается защитный слой в месте реза, также искры от инструмента прожигают дефекты в покрытии листов. Лучше использовать циркулярную пилу или вырубные ножницы, а места среза сразу закрашивать краской из баллончика, продающуюся вместе с профлистом.

Планирование

Любой процесс строительства, в том числе, и установка забора из профнастила своими руками, начинается с разработки проекта. Лучше всего создавать чертежный проект, на который необходимо перенести все геометрические размеры будущего сооружения. И в первую очередь следует определить конструктивные особенности защитного строения из профлиста:

• общая высота;
• способ установки опор (забивание с утрамбовкой грунтом, забивание с бутированием щебнем, со столбчатым бетонированием, с ленточным фундаментом);
• расположение листа (по горизонтали или вертикально);
• тип опор (будут ли они в форме колонн или скрытыми).

Классический забор из профнастила своими руками для дачи состоит всего лишь из трех основных элементов:

1. каркас (стандартные круглые или профильные трубы);
2. крепежные элементы;
3. обшивка, выполненная из профнастила.

Кроме того, будущий забор, в зависимости от желаемого внешнего вида и общего ландшафта, может быть:

• сплошным – профлисты полностью закрывают вертикальные опоры. Три четверти строителей останавливают свой выбор именно на таком типе забора;
• проветриваемым (секционным) – каждый пролет разделяется столбами, а длина одной секции варьируется в зависимости от географических особенностей рельефа. Данный тип забора устанавливается реже и только тогда, когда подразумевается наличие кирпичных или бетонных столбов. Сам по себе такой забор требует дополнительных просчетов, так как необходимо высчитывать размеры листов, чтобы уменьшить количество их обрезков.

Также заборы делятся на группы по виду основания:

• фундаментные. При этом сам фундамент может быть ленточным. Благодаря такой «основе» повышается ветровая стойкость всей конструкции.
• опорные. Вертикальные столбы не связываются между собой. Каждый столб устанавливается в заранее подготовленную лунку и «закрепляется» методом забутовки, точечным бетонированием и просто установкой с утрамбовкой грунтом.

Стоит отметить, что большинство участков имеет серьезные неровности и этот важный фактор обязательно необходимо учитывать при возведении забора. В некоторых случаях неровности ландшафта можно спланировать, но это весьма затратно, поэтому лучше возводить забор с учетом вышеупомянутых нюансов.

Как установить забор из профнастила на неровной поверхности? В первую очередь, нужно измерить уклон. Если его величина меньше 35 градусов, то величина пролета «стартует» с отметки в 2,5 метра. При неравномерном уклоне лучше формировать заборные секции разной ширины. При увеличении угла уклона стоит уменьшать пролетный шаг. В итоге вы получите забор, имеющий ступенчатую конструкцию.

Поперечные лаги

В качестве лаг или, как их еще называют, перекладин, лучше всего использовать профильные трубы 40х20х2 или 40х20х1,5 мм. Стоит отметить, что деревянные лаги использовать недопустимо, так как древесина имеет склонность к быстрому гниению, в особенности это быстро проявляется в местах крепления профлиста.

Таким образом, не только подобный забор прослужит недолго, но и профнастил нельзя будет использовать повторно из-за появившейся коррозии. Также в качестве лаг не рекомендуется применять металлический уголок, так как при его толщине в 2 мм он не создаст требуемого сопротивления ветровым нагрузкам.

Правовые и эксплуатационные аспекты

В 2020-2021 годах на федеральном уровне действует закон 2023 года, известный среди населения как Закон о дачах, а также СНиП 30-02-97 с изменениями 2021 года, актуализацию которого начали разрабатывать еще в 2021 году.

Ограда из профнастила

Основной задачей новой редакции, до того действовавшей как СП 53.13330.2023, было привести реальное положение дел с индивидуальным строительством в соответствие с законодательными нормами:

1. Новый ФЗ привел к разрешению на официальном уровне строить ИЖС на территории садовых и дачных некоммерческих товариществ. По факту, такие постройки уже существовали, но не были в категории разрешенных.
2. Теперь, при условии официальной регистрации, их можно использовать по назначению и указывать как адрес проживания. Это условие привело к необходимости планировать новые сооружения уже по категориям нормативов для отапливаемого частного дома, хоть он и располагается на садовом участке обычно гораздо меньшей площади, чем земельный надел для этой цели в деревне. Новая редакция коснулась нескольких аспектов строительства на наделе, предназначенном для дачи.
3. В нем предусматривается получение разрешения на ограждение и обязательное его возведение после проведения разграничения земельной собственности с помощью кадастровых фирм, имеющих на это государственную лицензию. Законом не ограничено право застройщика делать фасадный забор из любого подходящего материала и высоты, которую собственник сочтет необходимой. Но определенные запреты могут быть приняты местными властями в сельском поселении или правлением СНТ, если целью является благоустройство территории или придание ей стандартизованного эстетического вида.

Ограда из профлиста

Прожилины (лаги для забора)

Поперечные лаги – не только соединяют между собой столбы и придают каркасу прочность, но и являются элементами-держателями профлиста.

Если забор до 2,5 м – тогда достаточно установить 2 горизонтальные лаги, если выше – рекомендуется 3 лаги.

Лаги бывают квадратные и прямоугольные. Металлические или деревяные.

Металлические — намного практичней и долговечней, по сравнению с деревом. Их не надо обновлять, подкрашивать во время эксплуатации – главное пройтись грунтом и краской до установки и во время установки — в местах сварки.

Чаще всего в качестве лаг для забора из профлиста выбирают металлический профиль, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.

Лаги для забора либо привариваются, либо крепятся к столбам при помощи специальных приспособлений.Приварить – всегда быстрее и проще, однако не у каждого обывателя есть сварочный аппарат и опыт работы с ним.

Разметка и земляные работы

Устройство ограждения из профлиста начинают с натягивания шнура по линии забора. Используют металлические куски арматуры длиной 50 – 60 мм или деревянные колышки с заостренным концом. Версты вбивают на каждом угле изменения траектории. Для обустройства фундамента натягивают двойную шнуровку по ширине траншеи.

Земляные работы начинают с планировки земли, чтобы уменьшить неровности. Последующие технологические этапы:

1. копают траншею под ленточное основание;
2. в местах установки столбов делают отдельные ямы на глубину до 1,0 – 1,2 м;
3. в случае отдельных столбов (сталь, асбоцемент, пластик) роют ямы садовым буром;
4. дно траншеи и ям выравнивают;
5. снизу выполняют песчано-щебеночную подушку.

Для копки траншей большой протяженности используют экскаватор, а небольшие объемы роют вручную. На дне насыпают слой песка и щебня толщиной 10 и 7 сантиметров соответственно.

Разновидности опор

Для возведения забора используются опоры из различного материала, различающегося по внешнему виду и по эксплуатационным характеристикам.

Основные варианты:

• Дерево. Применяется бревно, но чаще более удобный в обращении брус. Древесина проста в работе, но требует тщательной подготовки перед установкой и постоянного обслуживания. Главный недостаток — склонность к гниению и поражению насекомыми.
• Кирпич. Столбы с закладными деталями отличаются высокой прочностью, устойчивостью и презентабельностью. Для возведения кирпичных опор нужно мощное и глубокое основание, наличие навыков каменщика.
• Металл. Используются трубы прямоугольного или круглого сечения, здесь принципиальной разницы нет. Железо отличается прочностью надежностью и долговечностью, но со временем неизбежно ржавеет.

Чтобы сократить бюджет стройки без потери презентабельности, можно использовать различные варианты пролетов, комбинируя материалы их составных частей.

Расчет количества столбов для забора из профнастила

Рассчитывая количество столбов, следует брать за основу выбранный показатель относительно расположения панелей и глубины заложения фундамента. Рекомендуется выбирать за основу ширину 250 см. Эта величина отлично подходит для местности с грунтом средней плотности, влажностью и умеренными ветрами.

Как правило, застройщики стремятся соблюсти одинаковое расстояние между столбами. Такое решение вполне обосновано, так как асимметрия сразу бросается в глаза. Чтобы избежать большого количества отходов, следует пролет забора привязать к размеру имеющегося в наличии профлиста.

Чтобы получить нужное для строительства число опорных элементов, нужно общую протяженность ограждения поделить на ширину одного пролета. После этого учесть пространство ворот и калиток. В одном случае число убавляется, в другом увеличивается. Более надежный способ — составить схему, нанести все фрагменты забора и подсчитать потребность. Это займет ненамного больше времени, но результат будет точнее.

Расчет опорных стоек

Составляют проект забора, где показывают прохождение линии ограды, расположение подъездных путей, деревьев. Затем определяют длину ломаных участков, если есть, поворотов, входной группы. Эти сведения наносят на чертеж. Имеют значение высотные отметки почвы, которые требует изменения ограды по высоте на каждом последующем участке, следовательно, нужно устанавливать дополнительные опоры.

Общие принципы расчета количества опор забора из профлиста:

• Для сплошного варианта общую протяженность делят на проектную длину пролета (обычно 2 – 3 м), принимают во внимание неровность рельефа.
• Для секционного ограждения учитывают ширину столба и размер участка из профлиста. Если волны располагают вертикально, то между столбами делают расстояние, кратное полезной ширине листа.

Стойки нужно поставить по углам забора, на поворотах, даже если угол небольшой. Опоры предусматривают в месте установки ворот и калитки. Иногда проход с проездом совмещают, тогда требуется только две стойки.

Столбы и поперечины для забора из профлиста

Основу любого ограждения из профилированного листа составляет выполненный из столбов и поперечных планок каркас, который должен быть долговечным и прочным, чтобы забор прослужил длительное время, а готовая конструкция беспроблемно переносила ветровые нагрузки.

Столбы для забора из профнастила монтируются в грунт на необходимую глубину и выполняют роль опоры всего конструктива, который будет смонтирован в дальнейшем. Между опорами горизонтально в 2 или 3 ряда, в зависимости от высоты ограды, крепятся поперечины, которые придают жесткость каркасу и служат основой для установки облицовки — непосредственно самих гофролистов.

Из нашей статьи вы почерпнете полезную информацию о том, из какого материала можно выполнить столбы, как подобрать оптимальные габариты для достижения максимальной надежности сооружения.

Установка лаг и монтаж профлиста на каркас

Лаги предназначены для укрепления опорных стоек, вместе со столбами они образуют каркас для фиксации листов профнастила.

Лаги устанавливают двумя способами:

• крепят продольно к столбам с внешней стороны, на них устанавливают панели профилированного листа (сплошной забор);
• сооружают каркас в виде рамки, в которую вставляют листы заполнения, а сами карты фиксируют между столбами по центральной линии.

Обычно материалом для изготовления лаг служит металл, деревянные бруски используют редко. К стальным опорам опорные балки приваривают, а к стойкам из другого материала используют другие методы крепления. В кирпичную кладку вставляют закладные детали из металла, чтобы приваривать лаги. К асбоцементным их фиксируют хомутами, на железобетонных стойках дюбелями крепят специальные держатели в виде пластин.

Профилированные листы к балкам фиксируют саморезами по металлу с прорезиненными прокладками под шляпками. На сплошном заборе полосы фиксируют снаружи лаг. Секционные заполнения устанавливают в рамах из уголка. Листы фиксируют в нижнюю (прилегающую к поверхности) волну.

Установка опор из металлической трубы

Предварительно трубы сверху необходимо заварить или установить иные заглушки, чтобы не попадали атмосферные осадки. Если наварить на нижний край трубы крест из арматуры, то устойчивость опоры повысится.

Устанавливают угловые столбы, протягивают шпагат на расстоянии 30 см от земли и по верху. Размечают места для ямок под столбы под забор из профнастила. Ямы делают ручным или электрическим буром на глубину 1-1,5 м диаметром 30 см. Рекомендуется обернуть стенки рубероидом – так не будет осыпаться земля. Это также убережет опоры от деформаций при оседании почвы: грунт будет скользить по рубероиду.

На дно насыпают щебень или гравий — 20 см, устанавливают столб (он не должен протыкать подушку, иначе возможна коррозия) и заливают бетонный раствор на ¾ глубины. Выравнивают опору по отвесу, подклинивают кусками кирпичей, доливают до верха. Если есть небольшой перекос, то можно выровнять пока бетон не застыл. Бетонируют вровень с поверхностью земли, а еще лучше сделать опалубку 40-60 мм и приподнять верхнюю часть над грунтом.

Состав бетона: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части щебня, 4 части воды.

Окончательное застывание раствора происходит в течение недели. Только после этого приступают к монтажу обрешетки.

Если осадков мало (годовая норма до 300 мм), грунт супесчаный или суглинистый, то возможно обойтись без бетонирования. Трубу вкапывают на одну треть, обернув рубероидом или облив расплавленным битумом. Грунт подсыпают порциями по 20-25 см, хорошенько утрамбовывая каждый слой.

В дачном варианте можно построить забор из профнастила со столбами из безнапорной асбоцементной трубы диаметром 100 мм. Длина ее составляет 3,95 м. Разрезав пополам, получают два столбика. Материал дешевый, но хрупкий.

Установка столбов

Обычно для ограды из профнастила высотой 1,5 – 2,5 м опоры вкапывают на глубину около метра, при этом фундамент может быть ленточным или свайным. Ямы под столбы копают, бурят, можно купить готовые столбы со свайным наконечником, чтобы закручивать.

Устройство опор из разных материалов:

• кирпичные и бутовые столбы кладут на бетонном основании;
• опоры из стальных, деревянных, асбоцементных труб бетонируют в основном фундаменте или отдельных ямах;
• железобетонные стойки устанавливают на фундамент, с помощью сварки стыкуют монтажные петли.

Чаще используют бетонирование в ямах. Для этого подземную часть металлических, деревянных стоек подготавливают, чтобы уменьшить влияние влаги. Стальные детали обрабатывают средством против коррозии, перед погружением обмазывают расплавленной смолой, битумом за 3 раза.

Деревянные столбы в нижней части пропитывают разогретой олифой, обмазывают битумом. Практикуют обмотку слоями рубероида подземной части. Иногда низ опаливают газовой горелкой или огнем паяльной лампы.

Фундамент под забор из профнастила

Основание делают вровень с землей или поднимают над поверхностью на высоту 15 – 25 см. В обоих случаях ставят опалубку из досок, щитов, плит ОСБ. Стенки распирают брусками или рейками, чтобы бетон своей массой не развалил конструкцию. Фундамент также выкладывают из бутовых камней, красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

Порядок работ:

• в опалубку устанавливают слой гидроизоляции (рубероид) так, чтобы края выступали над грунтом на 10 – 15 см;
• продольно кладут арматуру диаметром 8 – 12 мм, стержни не должны доходить до края опалубки на 5 см снизу, сверху и с боков;
• заливают раствор.

При бетонировании используют электрические вибраторы для выгонки воздушных пузырей. Промежутки между арматурными стержнями заполняют с помощью кельмы. Используют бетон в концентрации 1:3:5 (цемент, песок, щебень, соответственно). После заливки поверхность покрывают полиэтиленом.

Бетон набирает прочность 28 суток, но дальнейшие работы можно проводить на 15 – 17 день.

Этап 5. крепление профлиста

Итак, самые основные и трудоемкие этапы позади несмотря на то, что пока только стоит основной скелет.

Остается прикрепить профлист к лагам при помощи саморезов или заклепок.

Для крепления понадобится дрель, шуруповерт или заклепочник. Профлисты крепятся в местах соприкосновения с лагами, обычно через две волны, реже – через одну. Укладываются профлисты в местах стыка один на один плотно прижимаясь.

Если металл тонкий, то профлисты будут создавать шумы и гулы, особенно при порывистом ветре.

Для крепления профильного металла своими руками потребуется запас терпения — дело это с непривычки долгое муторное – каждый профлист надо примерить, выровнять по уровню. А если использовать заклепки – то сначала надо сделать отверстия дрелью, а потом заклепать специальным инструментом – клепальником.

Однако в этом этапе установки забора своими руками нет трудоемкой и тяжелой работы. 

Таким образом, если к каждому этапу подойти серьезно, то забор прослужит долгие годы.

Если вы сами поставите забор, то однозначно сделаете это лучше, нежели бригада мастеров. Почему? Ответы в статье: «Забор из профлиста своими руками – в чем преимущества? Халтура строителей» 

Заключение

Как видно из предыдущего пункта, на данный момент для обустройства обычного забора из профнастила длиной 100 пог. метров вам придется «выложить» более 120 тыс. рублей. При этом вам придется самостоятельно закупить все требуемые материалы и доставить их на участок, который вы собираетесь огораживать.

Также нужно подготовить инструменты, а ведь их у вас может просто не быть, и тогда придется или приобретать, что безусловно выльется в «копеечку», или же искать по друзьям, соседям, что тоже не очень приятно. Но и это еще не все – всю работу по строительству забора вам необходимо будет осуществлять самостоятельно.

Но без помощника это выполнить довольно-таки сложно, следовательно – придется кого-то приглашать, а это – дополнительные затраты. Ну, и в завершении – вы наверняка потратите массу времени и сил для самостоятельного строительства. Как видите, выгода от возведения забора своими руками весьма призрачная и при этом вы не можете гарантировать, что ваше ограждение будет качественно установлено, так, как это делают настоящие профессионалы.