Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? —

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? - Для дачи

Каменная основа

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? -
Каменный фундамент

Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

Ленточная основа

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? -
Ленточный фундамент для забора

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения.

Ленточное основание выполняется:

  • мелко заглубленным;
  • заглубленным.

Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

  • простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
  • малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
  • скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

Виды фундамента под забор

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? -
Тип фундамента выбирают в зависимости от условий строительства, технических и финансовых возможностей

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

На выбор конструкции влияет:

  • однородность строения забора в плане;
  • присутствие массивных столбов;
  • стабильность и влажность грунта.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

Основание бывает:

  • столбчатым;
  • монолитным;
  • из каменной кладки;
  • ленточного типа.

Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

  • кирпичный,
  • железобетонный,
  • бутобетонный,
  • грунтоцементный,
  • каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

  1. foto12953-6Заглубленный фундамент. Устанавливается на глубине ниже 1 метра от уровня промерзания земли.

    Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

    Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.

  2. Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.
  3. Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

    Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Ленточное

Данный вариант используется на частных территориях чаще всего. Ленточный фундамент крайне прост в изготовлении, благодаря чему он и завоевал такую популярность.

Процесс возведения состоит из следующих этапов:

  • Сначало необходимо вырыть траншею. Ее глубина обыкновенно варьируется в пределах 60-80 см и зависит от того, в каких климатических условиях происходит строительство, от тяжести основного забора и от состава почвы. Ширина определяется шириной будущего забора.
  • После того, как траншея вырыта, ее необходимо укрепить. Для этого используют песок. Им покрывают все дно и утрамбовывают. Необходимо класть песок слоями, обязательно поливая каждый из них водой для большей устойчивости.
  • Для большей прочности фундамент укрепляют с помощью металлического арматурного каркаса. К арматуре, используемой здесь, предъявляются специфические требования. Так, ее сечение должно быть 10 мм. Процесс укладки также имеет свои особенности:
  • Арматура должна укладываться на 5 см выше дня траншеи. Это предполагает наличие специальной опоры, укладывающейся под арматурный каркас.
  • Арматура, укладываемая вдоль, должна быть короче длины вырытой ямы на 14 см – должен быть зазор по 7 см с каждой стороны.
  • На продольные ряды укладываются поперечные прутья. Расстояние между ними должно быть 40 см. Поперечные варианты должны быть также короче, чем сама траншея в ширину, на 10-14 см (отступ составляет по 5-7 см от каждой стороны).
  • Не обязательно арматурный каркас скреплять с помощью сварки. Можно использовать проволоку.
  • Далее подготавливают опалубку. Из досок толщиной в 2,5 см нужно сделать короб. Необходимо учитывать, что фундамент должен быть выше уровня грунта на 30 см или больше в зависимости от нужд владельцев и необходимого эстетического облика сооружения.
  • Следующим этапом проводится заливка. Чтобы изготовить бетонный раствор, необходимо смешать бетон и песок в пропорциях 1: 4. Чтобы отлив получился большей прочности, в раствор добавляют вещества разных фракций: щебень, отсев и прочие. Перед заливкой нужно полить дно траншеи водой повторно, чтобы не дать влаге из цементного раствора впитаться в почву.
  • В завершение необходимо выждать как минимум три дня, прежде чем основание-лента окончательно просохнет. Только после этого можно приступать к непосредственной постройке забора.

Если приступить к работам раньше, то фундамент не наберет достаточную прочность, и возводимое сооружение долго не простоит.

Монолитная заливка

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? -
Монолитный фундамент

Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах.

Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

  1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
  2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
  3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
  4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

На гравийной подушке

Данный тип фундамента относится к монолитным. Он используется только для очень тяжелых заборов: кирпичных, бетонных и так далее. Для относительно легких сооружений, например, из профнастила, он не подойдет.

Гравийную подушку можно сравнить со слоеным пирогом. В основном, вариант, когда применяется только гравий, не используют в современном строительстве, предпочитая гравийно-песчаную подушку, поэтому зачастую она представлена чередованием прослоек из песка и гравия. Также стоит отметить, что для дополнительного укрепления фундамента на подушке используют камень – бут.

Обратите внимание, что подушка из гравия укладывается в предварительно вырытую траншею. По сути, фундамент на гравийной подушке – это одна из вариаций ленточного фундамента, только укрепленного.

Кроме оформления самой подушки, последовательность действий будет та же. Если перечислять слои в той последовательности, в которой они идут при укладке подушки из песка и гравия, то схема будет представлена в следующем виде:

  • На самое дно выкладывается бутовый слой. Это дополнительно защитит конструкцию от проседания.
  • Далее засыпается слой из писка. Не стоит брать песок мелкой фракции, лучше выбрать вариант чуть покрупнее. Для фундамента подобного типа идеально подойдет речной песок, который отличается оптимальными характеристиками. После засыпания песок необходимо хорошо намочить, чтобы повысить его степень адгезии с другими материалами.
  • Далее выкладывается слой из гравия. Его толщина должна составлять около 20 см. Необходимо выровнять и утрамбовать гравийную прослойку. Для этого лучше всего воспользоваться виброплитой. Если у вас нет этого инструмента, его можно взять в аренду. Альтернативного варианта должным образом утрамбовать гравий нет.
  • Далее выкладывается двадцатисантиметровый слой песка, который хорошо поливается водой. В этот момент происходит оседание не только песчаного слоя, но и гравийного, и достигается максимальная прочность покрытия.
  • Чередовать гравий и песок необходимо, пока данная подушка в осевшем состоянии не заполнит всю траншею. Далее можно перейти к изготовлению фундамента.

Необходимость фундамента под забор

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? -
Для тяжеловетного забора фундамент необходим, как и для любой другой постройки

Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

  • на участке строительства находится нестабильный грунт;
  • забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
  • в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

https://www.youtube.com/watch?v=AlsnJiC7Q3Y

Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках.

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Глубина залегания фундамента
Слева. Неправильный способ закладки. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А. Справа. Правильный способ, основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Особенности ограды на уклоне

Сделать забор на уклоне из профнастила можно самостоятельно. Справиться с монтажом ограды сможет не только опытный, но и начинающий строитель. Такое ограждение экономично и просто устанавливается. Полотно профнастила — идеальное решение для строительства непрозрачного ограждения вокруг домика в пригороде или на даче.

Чертеж устройства ограды на уклоне с размерами

  • Ширина пролетов;
  • Высота забора;
  • Подсчет количества необходимого стройматериала;
  • Подсчет крепежных изделий.

Если в качестве заборного материала выбирается полотно профнастила, то приблизительную ширину секций рассчитывают в 250 см, высоту пролетов в 200 см, а высоту столбов в 300 см. В качестве крепежей желательно использовать специальные изделия, имеющие защитные покрытия и предназначенные для работ с профилированным металлическим листом.

Жесткий фундамент под забор из профнастила строится из столбов и поперечин. Опорные столбы лучше всего делать из металлических труб с размерами 60 х 60 мм. Поперечные балки формируются из металлического профиля, имеющего размеры не менее 40 х 20 мм. При работе с металлическими материалами необходимо помнить о сохранности защитных покрытий.

Пример смонтированного забора из профнастила на неровном участке

Участок с уклоном предъявляет к строительству фундамента под металлический забор особые условия. Вне зависимости от наличия неровностей рельефа, забор должен иметь четкую геометрическую направленность. Еще на уровне проектирования ландшафтного дизайна участка необходимо сделать правильные расчеты высоты каждого пролета.

Ограждение, построенное на склоне, должно иметь внизу одинаковые отступы в каждой секции. Если наклон не превышает 30°, то правильным станет формирование ландшафтных ступеней.

Они должны быть укреплены в фундамент и иметь ровные плоскости. Высоту фундамента необходимо выдерживать так, чтобы обеспечивалась равномерность каждого верхнего отступа. Все соседние опорные сваи устанавливаются максимально близко друг к другу.

Схема устройства фундамента с уклоном

Прокладывание фундамента и установка столбов

В зависимости от угла уклона формирование фундамента может различаться. Существуют три варианта:

  1. При небольшом равномерном уклоне поверхность максимально выравнивается. Верхние и нижние границы ограждения идут ровно по всей длине благодаря насыпям грунта. Такой вариант исключает стыковки секций разной высоты, что значительно упрощает работу. Но все же строители редко прибегают к такому варианту из-за его трудоемкости. Еще один минус – нарушение плодородного слоя почвы из-за насыпи грунта.
  2. Когда угол уклона превышает 30 градусов, фундамент прокладывается в виде лесенки, где каждая секция располагается ниже предыдущей. На одном пролете крепятся два столба. Ширина секций стандартная – 2,5 м. Если уклон круче, то шаг пролета сокращается до 2м.
  3. Ориентация крепления каждого пролета идет по верхней части ограждения – она расположена горизонтально ровно по всей длине ограждения. Нижняя часть подгоняется под контур ландшафта. Такой вариант выбирают при установке забора из профнастила. Профилированное железо легко корректировать, оно свободно подгоняется под любой размер ограды.

Какой бы вариант не был выбран, строительство начинается с фундамента. Он станет мощной опорой для забора и укрепит грунт от размывания.

Рыть траншею начинают с верхней точки участка. Ее глубина неизменна на протяжении всего расстояния. Исключением являются места, где плодородный слой почвы залегает глубже нижнего уровня траншеи. В этом случае следует углубить траншею до полного удаления плодородного слоя.

Высчитать глубину в верхней точке периметра поможет формула: Iт = Iпв Iр.

Глубина траншеи (Iт) зависит от суммы величины перепада высот (Iпв) и толщины слоя растительности (Iр). Если игнорировать растительный покров, под которым могут скрываться большие перепады высоты, то это негативно повлияет на уровень цоколя относительно верхней и нижней части линии забора. К примеру, в верхней части он будет выступать над поверхностью земли больше, в нижней – меньше.

Столбы устанавливаются в ямы, укрепляются битыми кирпичами, гравием и бетоном. Заливка бетоном предотвратит проседание или выпирание столбов. Диаметр ямы должен быть шире столба на 15-20 см. Длина опор варьируется от степени уклона. Расстояние между ними не должно быть чуть меньше ширины профлистов. Так будет легче подогнать и нашить их друг на друга.

Если забор на участке с уклоном устанавливается на глинистом грунте, опалубку внутри траншеи можно не ставить. С ее ролью справятся стенки. Главное условие – соблюсти строгое горизонтальное положение по всей длине траншеи. Тут поможет песчаная «подушка», которую нужно тщательно утрамбовать и выровнять.

Рекомендации застройщикам

Возведение забора с кирпичными столбами относится к дорогому, ответственному и достаточно сложному виду устройства ограждения. Именно поэтому необходим проект забора с главной его частью – фундаментом.

Важно! Выполнением работ по строительству такого забора должны заниматься профессионалы, и даже не потому, что они не под силу для самостоятельного строительства. Приглашая наёмную бригаду с официальным статусом, можно рассчитывать на предоставление гарантийных обязательств на возведённую заборную конструкцию.

На практике это очень важный момент – кто ответит за брак. Достаточно пройти по коттеджным посёлкам, чтобы убедиться в недолговечности заборов с кирпичными столбами, — заборы наклоняются, растрескиваются через 2-3 года эксплуатации.

Риск разрушения тяжёлых заборных конструкций высок. Для нормальной эксплуатации требуются дополнительные расходы, например, верхняя облицовка фундаментной ленты или устройство защитных металлических колпаков от атмосферного воздействия по длине ростверка.

Выбор заказчиков понятен: забор с кирпичными столбами и оригинальным заполнением пролётов престижен и красив. Но «дорого-богато» не всегда органично вписывается в российские климатические особенности.

Эта статья начиналась с описания типов грунтов, — самыми лучшими для таких заборов считаются скалистые почвы. Но в районе российских мегаполисов практически нет таких почв, — зато есть осушённые и не совсем осушённые болота, полно участков с пучинистыми почвами и близко расположенными водами.

Застройщики почему-то упорно следуют  традиционному заборостроению кавказских горных районов. Да, для тех мест и почв кирпич и камень, – идеальный вариант создания дома-крепости.

В российской глубинке есть свои традиции. И они тоже основаны и проверены на практике. Возможно, изначальный выбор забора с кирпичными столбами не совсем удачен, и стоит присмотреться к иным вариантам и решениям.

Столбовая заливка

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? -
Фундамент для забора из профнастила

Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

Положительные стороны столбчатого основания под забор:

  • экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
  • легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
  • длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

Столбчатый

Схема ограды на столбчатом фундаменте
Схема монтажа ограждения из металлопрофиля на столбчатом основании

Предназначен для легких ограждений из:

  • профлиста;
  • поликарбоната;
  • металлических сеток (рабицы, сварной);
  • деревянных досок, штакетника;
  • сайдинга.

Это оптимальный вид фундамента на пучинистых грунтах.

Отличается от ленточного тем, что не нужно рыть траншею. Каждая опора по отдельности закрепляется в почве.

Важное условие ‒ заглубление должно быть ниже уровня промерзания земли.

Преимущество ‒ минимальный расход материалов, что сокращает траты на строительство.

Ямы под столбы удобно сделать садовым буром. Если такого нет, можно взять штыковую лопату. Глубина определяется особенностями рельефа участка и составляет от 1 до 1,5 м . Отверстие должно быть минимум на 20 см больше, чем диаметр столба. Шаг между опорами зависит от ширины пролета, но часто не превышает 2‒2,5 м.

Дальнейшая процедура установки для столбов из разных материалов может немного отличаться.

Для кирпичных она наиболее трудоемкая. В центр ямы помещают трубу из металла, которую обкладывают кирпичом. Внутреннюю полость заполняют бетоном. Ровность фиксации проверяют строительным уровнем.

Популярная разновидность стоек ‒ профильные трубы. Есть разные способы их крепления в грунте:

  • бутование;
  • частичное или полное бетонирование;
  • бетонирование скважины ниже уровня промерзания почвы.

Подробное описание монтажа металлических опор.

Технология строительства своими руками

Как правильно залить фундамент под забор если участок под уклон? -
Опалубка для фундамента

Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

Устройство каркаса и обшивки деревянного забора

Традиционная ограда с высоким цоколем на участке с уклоном II; ступенчатый и параллельный склону варианты: а) общий вид; b) план фундамента; 1. точечный фундамент столба; 2. кирпичный или бетонный столб; 3. заводские сборные железобетонные блоки цоколя; 4. зазор (4-6 см); 5. глубина промерзания; 6. пролет ограды.

Прежде всего, выровняем столбы по высоте. Для этого закрепим на опоре в нижней точке склона шнур и протянем его до противоположного крайнего столба. С помощью уровня выставим шнур по горизонтали и закрепим его. Ориентируясь на разметку на каждой опоре маркером отметим линию среза и с помощью сабельной пилы или ножовки спилим лишние сантиметры на брусьях.

  1. С помощью подходящих струбцин закрепим верхнюю поперечину между двумя опорами.
  2. На внешней стороне прожилины маркером прорисуем контур столба.
  3. Снимем доску, найдем середину в отмеченном расстоянии и отпилим ее.
  4. Крепим прожилину гвоздями, вбивая их наискосок, или саморезами по дереву.
  5. Таким образом зашиваем поперечинами все пролеты.

Производим обшивку облицовочными досками. Для того чтобы их верхние концы было проще выравнивать по горизонтали, можно изготовить вспомогательный инструмент. Он имеет Т-образную форму и состоит из двух планок, “ножка” – из облицовочной доски, а горизонтальная планка – из ровного бруска.

Его длина должна немного превышать троекратную ширину облицовочной доски. При набивке досок на прожилины инструмент накладывают сверху на уже закрепленную доску, и его горизонтальная планка показывает, на какой высоте должна быть закреплена следующая. Этим способом легко добиться идеальной ровности верхнего края деревянного забора.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий