Как работать гидроуровнем в одиночку — Морской флот

Продолжение статьи Установка забора . Прежде чем начать установку столбов для забора, необходимо подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур, шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода, ёмкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен . В работе мы использовали бур с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала надо отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат, растягиваем его до места, где будет установлен последний столб для забора. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы вдоль растянутого шпагата.

Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора это расстояние составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м, для калитки — 1 м, для ворот — 3 м. Не стОит устанавливать столбы далее 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.

Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Приступаем к установке. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на расстоянии 1,5 м, но уже от верха, проверяем, чтобы высота над землей была равна этому расстоянию.

Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич, кидаем её в яму. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень, выравниваем его по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, необходимо оставить примерно 10-15 см для цементного раствора.

На этом начальная установка первого столба для забора закончена.

Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовали гидроуровень . Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб посередине, а уже третий — в конце.

Гидроуровнем пользоваться очень просто: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому, выравниваем его по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем его в яме и засыпаем щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одной высоте.

Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию.

Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все ямы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к установке лаг.

Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами:

приварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек. Мы пробовали всё: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами,

болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в прожилине, в столбе, болтом с гайкой закрепляем лагу. Здесь главное, чтобы прожилины крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру

забора. Установка столбов для забора и лаг закончена, приступаем к монтажу сетки Рабица и деревянного тёса.

источник

Как утверждают опытные строители, причина перекоса ограждения зачастую кроется в неравномерном монтаже столбов. Поэтому важно понять, как выровнять столбы для забора при необходимости. Монтаж опор забора выполняется по различной технологии. Она зависит от размера стоек и материала их изготовления. При наличии необходимых стройматериалов и набора инструментов сделать работу по выравниванию столбов быстро и правильно можно самостоятельно.

Установка и выравнивание опор забора

Чем проще материал стоек, тем легче их самостоятельная установка. К сложным видам опор относятся изделия из кирпича, асбоцемента, бетона. Учитывая большое разнообразие вариативности материалов для заграждений, к каждому из них индивидуально подбираются опорные стойки.

Они бывают различных форм (квадратные, круглые, фигурные). Стандартные размеры заборных бетонных стоек:

• сечение – 120х130 мм;
• длина – от 0,5 до 3,4 м.

Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. На самостоятельное изготовление опорных изделий потребуется много времени.

Покупка готовых обусловит значительное повышение финансовых затрат.

Бетонные изделия обладают рядом весомых преимуществ:

• они прочны и долговечны;
• не подвержены гниению и коррозии;
• не требуют дополнительного ухода;
• устойчивы к деструктивным механическим и погодным воздействиям;
• подходят под любой тип ограждений.

Монтаж армированных ж/б стоек выполняется посредством бетонирования. Для соединения столба с фундаментом в бетон погружается закладная деталь (металлическая пластина с вертикальными прутками), к которой приваривается основание опоры.

Недостаток бетонных опор заключается в значительной трудозатратности. Также необходима свободная территория для просушивания и использования специальной формы при их самостоятельном изготовлении.

Перед принятием решения по установке деревянных опор обращается внимание на их короткий срок эксплуатации, не превышающий 10 лет. Для продления периода службы перед установкой используемый пиломатериал пропитывается антигрибковыми составами. Впоследствии изделия из древесины нуждаются в ежегодном окрашивании поверхности.

Как выставить и забетонировать деревянные стойки для забора

Стойки из дерева ставятся в основном под лёгкий заборный материал (сетка, профнастил, штакетник из досок). Опоры изготавливаются из следующих пород деревьев:

При монтаже деревянных стоек часто используется метод сухого бетонирования. Опоры помещаются в выкопанные в земле лунки, выравниваются, обсыпаются щебнем либо другим камнем. Засыпку следует периодически поливать водой и тщательно утрамбовывать для заполнения пустот в лунке.

Выставляем деревянную стойку

Они представляют собой высокопрочные опорные изделия. Поставляются в виде круглых или профильных труб сечением 60х60 мм. Пустотелость таких опор обусловливает проникновение влаги. Поэтому после монтажа верх трубы закрывается заглушкой.

Схема установки забора из профнастила

Также изготавливаются в виде труб диаметром 70–80 мм. Асбоцементные стойки прочны и не гниют. Главный их недостаток – сложность в монтаже, требующая применения дополнительных крепежных элементов (хомутов либо обхватов для крепления к лагам).

Недостаток асбоцементных труб – низкая прочность, не выдерживающая тяжелых конструкций. Они используются для монтажа легких заборных материалов. Правильно установленные асбоцементные опоры прослужат более 50 лет.

Их можно сочетать с большинством заборных материалов. Помимо надежности и долговечности, отличаются визуальной привлекательностью. Срок эксплуатации кирпичных элементов составляет более 10 лет. Планируя установку опор из кирпича, стоит учесть их большой вес, требующий возведения прочного фундамента.

Кирпичные столбы для забора

Возведение кирпичных опорных конструкций представляет собой кирпичную обкладку металлических либо бетонных опор. Сердечник помещается в выкопанное отверстие глубиной 1,5 метра и бетонируется.

После застывания раствора основа обкладывается в 1,5–2 кирпича по принципу связки. Пустоты между кладкой и сердечником заполняются раствором.

На готовый опорный элемент крепится декоративный колпак, защищающий кирпич от воздействия атмосферных осадков.

Установка на непучинистый грунт целесообразна с применением бетонирования. Опора помещается в выкопанную яму, выравнивается с помощью измерительных приборов по горизонтали и вертикали, заливается бетонным раствором.

Бурение ям под заборные стойки

Для монтажа на пучинистой почве лунки под опоры копаются ниже уровня промерзания грунта. Столб вкапывается до половины, что предполагает высокий расход раствора. Надежность конструкции получается высокая, но не экономичная.

Перед началом процесса монтажа определяется оптимальный способ установки стоек. Процедура проводится с использованием следующих инструментов:

• измерительных приборов;
• лопаты или садового бура;
• бетономешалки или другой емкости для замеса раствора;
• цемента.

Установка опоры по уровню

На местности с уклоном и с сильным перепадом высот (свыше 250 мм), создаются дополнительные опоры, а забор ставится по ступенчатому принципу. Вспомогательные стойки обеспечивают максимальную прочность всего заграждения. Их монтаж осуществляется в районе входных створок (ворот, калитки).

Шнуровой отвес состоит из тонкого шнура и грузила на конце. Под воздействием грузика натянутая по вертикали стойки нить позволяет судить о правильном вертикальном положении опорного элемента.

Строительный уровень – измерительный инструмент прямоугольной формы из пластика, дерева или металла с установленными в нём прозрачными сосудами (глазками), заполненными жидкостью. При замерах прислоняется к плоскости столба. Чтобы добиться ровной вертикали, жидкость в колбах должна быть на одном уровне.

Начальный этап установки опорных конструкций включает планировку и разметку территории. Участки под столбы размечаются посредством вбивающихся в грунт колышков и натягивания через них шнура или шпагата. Колья служат ориентиром при установке ограждения. Следовательно, соблюдается их строгая перпендикулярность.

Схема выравнивания столба из дерева

Учитывая высокую нагрузку на угловые стойки, они подбираются большего диаметра. Стандартная длина пролета между стойками составляет до 3000 мм. Под забор тяжелой конструкции, во избежание провисаний, расстояние сокращается до 2500 мм. Высота опор, как правило, составляет 3000–4000 мм.

Равномерный уровень для забора создается посредством вровень установленных опорных конструкций. Существует несколько измерительных приборов для выравнивания опорных стоек:

• лазерный нивелир;
• гидроуровень;
• отвес;
• ватерпас (строительный уровень).

Выравнивание столбов по уровню

Лазерный нивелир – это современное устройство, проецирующее горизонтальный и вертикальный лучи. Ориентируясь по проецируемым линиям между столбами, определяется ровный горизонт. При использовании измеритель крепится на специальный манипуляторный штатив – треногу. Прибор позволяет определять равномерный промежуток между столбами даже на наклонном грунте.

Водяной уровень изготавливается из гибкой и прозрачной шланги длиной 10–15 м, заполненной жидкостью. На ее концах находятся градуированные сосуды. Используется для определения ровного горизонта между стойками. Это идеальный вариант в случае, если не хватает средств на покупку лазерного нивелира.

Выставляем столбы с применением обычного уровня

Принцип работы гидроуровня основан на сообщающихся между собой сосудах. Для определения ровного горизонта между стойками колбы прибора прикладываются к опорам. Чтобы выставить их под один уровень, жидкость в сосудах выдерживается на одной отметке. Учитывая большое расстояние между стойками, самостоятельное измерение этим прибором неосуществимо. Понадобится помощь напарника либо соседа по участку.

Видео ниже рассказывает, как пользоваться гидроуровнем.

Чтобы ровно установить столбы, следует действовать с учетом пошаговой схемы, представленной ниже:

1. Первой ставим угловую стойку. Буром или лопатой делаем в почве отверстие глубиной 1,3 м. При бетонировании углубляться рекомендуется до уровня промерзания грунта. Иначе под воздействием низких температур почва будет выдавливать фундамент.
2. Дно отверстия на 10 см равномерно засыпаем щебнем.
3. Столб устанавливаем в лунку.
4. С помощью отвеса и строительного уровня выравниваем вертикальность опоры и фиксируем ее подпорками.
5. Замешиваем раствор в пропорциях: 3 части песка на 1 часть цемента.
6. Заливаем основание столба цементным раствором. Пока раствор не застынет, желательно сделать в нем отверстие, чтобы дать выйти воздуху. К опорам нельзя прикасаться 2–3 дня, пока раствор не затвердеет. После установки следующего столба, используя гидроуровень или лазерный нивелир, выравниваем его по высоте верхнего края относительно первого.

Схема воздействия нагрузок

На участке со склоном уровень столбов целесообразно мерить с помощью лазерного нивелира. По лучу, попадающему на стойки, они выставляются под один уровень. В местах, где луч пересекает верхний край столба, делают крючки либо скобы для фиксации сетчатого забора или лаг.

Чтобы понять, как выровнять забор, вначале определяют, почему он может накреняться. Причиной перекоса ограды часто становится неправильный монтаж опорных стоек. Поэтому, своевременно выровняв столбы, проблему можно решить. При правильном подходе искривление ограждения можно устранить и продлить срок его эксплуатации.

Ремонт и выравнивание столба из дерева

Заграждение может наклоняться при следующих факторах:

• недостаточном количестве опорных стоек, не выдерживающих нагрузку забора;
• неправильном учете ветровой нагрузки при строительстве ограждения;
• допущении ошибок в монтаже заборных опор (недостаточное углубление столба в почву, плохое укрепление);
• ошибках при разметке, обусловливающих изначально неровную установку забора.

Выравнивание опор забора по уровню

Как видно выше, перекос забора в основном связан с опорными столбами, играющими ключевую роль в сохранении экспозиции ограждения.

Вначале стоит определить тяжесть ситуации, включающей такие варианты:

• старая заградительная конструкция на полусгнивших деревянных столбах;
• столбы, наклонившиеся под воздействием грунта;
• сильный перекос забора, почти до земли.

Схема ограждения из профлиста на ленточном фундаменте

При наличии любых перечисленных признаков выравнивание опор бесполезно. Ограждение придется демонтировать и возводить с нуля.

Если причинные факторы менее значительны, стойки можно выровнять и избежать демонтажа забора.

Нивелировать опоры можно, используя лебедку либо транспортное средство. Но существует способ, позволяющий самостоятельно решить проблему, не используя дополнительную технику.

Как выровнять опору для забора в процессе монтажа

Ремонтные работы осуществляются поэтапно.

1. Заготавливается подкладочный материал из камней, битого кирпича, щебня и т. д.
2. С опор снимается забор. Во избежание повреждений материала ограждения, перед проведением работ стойки фиксируют деревянными подпорками.
3. Столб, даже забетонированный, подкапывается с 2 сторон до половины его глубины, погруженной в землю.
4. После изъятия грунта под столбом следует попробовать его сдвинуть. В случае неудачи подкоп делается глубже.
5. Выровненный под нивелир опорный элемент укрепляют дополнительными подпорками.
6. После выравнивания столба он фиксируется в данном положении путем засыпания в лунку подкладочного материала с утрамбовкой последнего при помощи лома. Выравнивая опору по вертикали, используют отвес.
7. Для дополнительного укрепления подкладочный материал обсыпается щебнем, который также утрамбовывается с помощью лома. Когда щебень утрамбуется, можно производить обратную закладку грунта.
8. Идентичным способом выпрямляются остальные накренившиеся опорные элементы на участке. Далее поправляется забор, натягивается сетка, заменяется поврежденный штакетник либо профлист.

Чертеж для монтажа ограды

Описанный выше вариант применяется исключительно для легких заграждений. Тяжелый забор на ленточном фундаменте выровнять таким способом не получится. Придется разбивать отбойным молотком бетон и демонтировать покосившуюся часть ограждения.

источник

Каждый строитель согласится, что для ровного и аккуратного монтажа забора важно запастись нужным в работе инструментом и подобрать строительный материал, который будет отвечать требованиям надежности и долговечности. Затем можно приступать к установке столбов, которые очень важно расположить правильно. Чтобы понять то, как установить ровно забор, следует, прежде всего, задуматься над тем, чем будут проводиться работы.

Для возведения забора нам потребуются:

• шпагат;
• садовый бур;
• строительный уровень;
• щебень;
• лом;
• цемент;
• гидроуровень;
• песок;
• тара для разведения цементного раствора;
• рубероид;
• достаточное количество воды.

При работе используется бур, имеющий диаметр шнека, равный тринадцати сантиметрам. Если есть возможность применить в работе бензобур, то он значительно облегчит поставленную задачу, ибо бурение ям является самой тяжелой частью работы при возведении забора.

Прежде всего, следует отметить место, где расположится первый столб. В это место вбивается деревянный кол, после чего к нему привязывается шпагат. Далее шпагат растягивается до места установки последнего столба для забора. Таким образом, получается ровная, прямая линия.

После этого размечаются отрезки, по которым будут установлены столбы. В случае монтажа деревянного забора расстояние должно быть равным 2.5 метрам, при монтаже сетки-рабицы расстояние составит 3 метра. Когда требуется установить калитку, расстояние составит один метра, а для ворот потребуется промежуток в три метра.

Отметка места вбивания столба

• Для начала работ на шнеке бура делается метка фломастером, приблизительно, на расстоянии в девяносто сантиметров от земли до тех пор, пока не станет ясна глубина бурения. Держать бур следует строго вертикально так, чтобы создаваемая яма не уходила в сторону. Яма бурится до метки.
• После этого берется рубероид, от которого отрезается кусок с длиной в девяносто сантиметров, сворачивается в рулон, вставляется в яму для предотвращения контакта с землей цементного раствора.
• Теперь можно начинать установку, для чего берется столб, который опускается в яму вплоть до отметки, предварительно нанесенной на расстоянии в полтора метра от верха.
• Необходимо убедиться, чтобы уровень столба над землей был аналогичен данному расстоянию.
• После этого в яму закидывается щебенка и утрамбовывается. К столбу необходимо приложить строительный уровень, который выравнивается с двух сторон по вертикали.
• Далее яма снова засыпается щебенкой, трамбуется ломом при контроле вертикали столба с помощью уровня.

Контроль вертикального уровня

• Последний столб устанавливается на той же высоте, что и первый с использованием гидроуровня. Длина гидроуровня должна быть равна 25 метрам при расстоянии между в 50 метров.

Пользоваться гидроуровнем довольно легко: заполнив аппарат водой, далее следует совместить метки на колбах, сделав их нулевыми отметками. Затем прислонить к первому столбу нулевую отметку. Вторая отметка прислоняется к другому столбу. После этого гидроуровень выравнивается по высоте. При совпадении уровней воды столб закрепляется в яме и засыпается щебенкой. Затем между столбами натягивается шпагат, причем, в наивысшей точке.

Проверив столбы по вертикали строительным уровнем, далее можно приступать к бетонированию. Подготовить раствор следует из расчета: одна часть цемента на три части песка. Забетонировав ямы, необходимо дать застыть раствору несколько дней, после чего можно устанавливать лаги.

К столбам лаги можно подсоединить несколькими способами.

Чаще всего, лаги к столбам приваривают с помощью сварки или соединяются болтами и гайками. На практике можно отметить, что крепить болтами лаги выходит быстрее всего. Чтобы выполнить крепеж следует использовать дрель и болты. В среднем на лаг уходит по три болта и три гайки.

После этого следует измерить расстояние между столбов, отрезать от лаги болгаркой все лишнее, и просверлить дрелью отверстие в столбе и прожилине. Лага должна закрепляться болтом с гайкой. Прожилины нужно крепить горизонтально, проверяя показания строительным уровнем. Аналогично крепятся все лаги вдоль забора.

После установки столбов следует установить сетку-рабицу, и задача создания аккуратного, ровного забора решена.

источник

Не важно, какой забор строится на участке – если правильно выполнять монтаж, то начинать нужно с установки заборных столбов. И чем лучше это будет сделано, тем крепче окажется ограждение и тем лучше оно будет противостоять непогоде. Вот почему установка столбов так важна и осуществляется по технологии. Только разобравшись в нюансах, установится крепкий забор, который простоит десятилетия.

Чтобы выполнить то или иное ограждение, используются разные материалы. Это позволяет установить такой забор, который будет соответствовать почве и при этом как нельзя лучше подходить под ландшафт.

Выбор, какой установить столб, зависит от типа грунта и от финансовых возможностей хозяина. В настоящее время предлагается много недорогих вариантов, выполненных качественно и по последним технологиям. Итак, давайте разберем типы столбов и их особенности:

• Первый вариант – это бетонные столбы. Можно как приобрести готовыми, так и сделать своими руками. Несмотря на то, что изготавливаются они долго, результат стоит того. Готовые варианты отличаются относительной дешевизной и долголетием.
• Следующий вариант – это опоры для забора из дерева. Требуют того, чтобы их обработали специальным раствором антисептика, а служат не более десяти лет. Также требуют постоянного ухода – хотя бы раз в десять лет поверхность красят.
• Популярными считаются металлические столбы для забора. Такая конструкция из металла отличается длительным сроком службы. А чтобы прослужили еще дольше, обрабатывают средством от ржавчины. Чтобы внутрь не проникла влага, сверху их накрывают металлическими колпаками.
• Асбоцементные. Относительно новый вариант труб для забора, который очень прочный и со временем практически не гниет. Правда, при установке столбов для забора такого типа требует много временных затрат.
• Ну и, наконец, последний и самый эффективный вариант – это опоры, выложенные кирпичом. Такие конструкции простоят не одно десятилетие. Правда, из-за того, что они достаточно много весят, понадобится очень крепкий фундамент.

Также опоры могут отличаться и по диаметру.

При монтаже конструкции для забора можно допустить сразу несколько ошибок:

• неверно выбранный фундамент;
• основа неправильно залита;
• опоры не были установлены по специальной схеме, а просто воткнуты в землю.

Если неправильно выбрать фундамент или осуществить бетонирование, то уже через несколько лет конструкция попросту завалится. Поэтому нужно уделить особое внимание монтажу.

Из-за того, что вариантов заборов очень много – соответственно, и опоры для них подбираются разные. Поэтому фундамент нужно выбирать исходя из того, каким будет сам забор и материал, из него выполненный.

Такой показатель, как глубина, зависит от того, какой общий вес у конструкции – чем ограждение будет тяжелее, тем больше глубина. Также на этот показатель влияет и состав грунта: как сильно промерзает почва, как глубоко находятся грунтовые воды.

Так, к примеру, если забор легкий, то достаточно будет глубины в 50 см. Если же забор тяжелый, то понадобится утрамбовать на глубину не менее метра.

Конечно, тяжелее всего ставить забор со столбами, если нет такового опыта, либо если ограждение крупногабаритное. Поэтому, как вариант, можно пригласить специалиста. Вначале столб опускается в яму. При этом насколько ровно он установлен проверяется с помощью уровня.

В том случае, если опоры будут выставлены неправильно, то в дальнейшем забор поставить ровно не получится, так как это повлияет и на сами секции ограждения. В результате таких работ калитка не будет закрываться как нужно – а то и еще и нужно будет прилагать усилия.

Чтобы верхняя часть столбов была ровной, используют веревку. Она завязывается по крайним столбам, а остальные трубы выравниваются по ним.

Установка железных и других столбов зависит от конструкции забора, а также от грунта и от того, чего хочет от ограждения хозяин.

Опоры можно как забетонировать, предварительно поместив в ямки, так и забить в землю. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки.

Забивка столбов для забора считается наиболее бюджетным вариантом. К преимуществам такого способа относятся:

• возможно не готовить ямки заранее;
• доступная цена установки забора;
• самостоятельный монтаж с помощью кувалды;
• устойчивость. Но только если водные грунты находятся на большой глубине.

• низкая устойчивость ограды, особенно на влажных почвах;
• если неправильно наносить удары, то это может привести к разбиванию грунта;
• под массой забора столбы проседают;
• если в почве есть камни, то монтаж столбов осуществить будет довольно проблематично.

Бетонирование – это более дорогой вариант, со своими достоинствами и недостатками. К первым можно отнести следующие пункты:

• вне зависимости от того, насколько влажным будет грунт, ограждение все равно будет обладать повышенной прочностью;
• такая ограда будет сохранять жесткость вне зависимости от массы забора;
• повышенная устойчивость от коррозии, особенно когда речь идет о металлических стойках;
• столбы не деформируются во время забивания;
• злоумышленники не смогут вынуть забетонированные столбы.

• сама процедура длительная;
• повышенные траты;
• если столбы ставятся на пучинистой почве, то высока вероятность того, что столбы вытолкнет из грунта.

Чтобы правильно забить столбы, важно учесть все, начиная от материалов и заканчивая схемой.

Что важно указать на схеме забора? В первую очередь здесь должно быть указано расстояние между столбами, которое составит 2,5-3 метра.

Зная площадь участка и расстояние между столбами, не сложно вычислить, сколько именно понадобится столбов. Например, если у вас шесть соток, а стороны равны 30 и 20 метрам, то расчеты будут выглядеть следующим образом:

• Сначала нужно вычислить периметр, сложив все стороны. Получится сто метров.
• Далее периметр делим на 2,5 метра. Получается, что на участок в шесть соток понадобится сорок стоек.

Здесь же следует учесть и наличие ворот и калитки.

Чтобы понять, сколько именно понадобится материала, нужно вычислить высоту ограждения, а затем к этой величине прибавить ту часть опоры, которая будет забита в землю.

Важно помнить, что опора должна быть забита как минимум на третью часть.

Что же до материала, то здесь используют профильную либо металлическую трубу. В качестве инструментов пригодится кувалда, либо специальное устройство для забивки.

Итак, из каких пунктов состоит забивка?

• Вначале размечаем территорию, используя обычные колышки и веревку.
• Затем, используя схему, разбиваем стороны на равные части.
• Вбиваем тот столб, который должен находиться в углу, используя уровень.
• Вбиваем остальные столбы, используя подходящий инструмент.
• По верхнему шнуру определяем правильность вбитого забора.

Также как при забивании забора важны расчеты и составление схемы. Разберем, как это происходит на практике.

На начальном этапе важно выбрать, как именно будет происходить бетонирование. Для этого существует несколько методов:

• Если почва стабильная, а влаги немного, то происходит полное бетонирование.
• Когда почва слабая, а грунтовые воды близко, происходит частичное заливание.

Что же до расчетов, то они такие же, как и при забивании.

Обычно для такого типа монтажа опор используются следующие материалы:

Что же до инструментов, то здесь подойдет бурильное устройство и штыковая лопата.

Монтаж такого забора осуществляется следующим образом:

• Участок, как и в прошлый раз, размечается по периметру.
• Ямки вырываются с помощью лопаты или бура.
• На дно засыпают щебенку на глубину десять сантиметров.
• В ямки устанавливаются металлические столбы.
• Замешивается и заливается бетон.
• Труба фиксируется до тех пор, пока бетон не начнет затвердевать.

источник

Меня зовут Александр, и я поведаю Вам свою историю по применению лазерного нивелира. По периметру дачи у меня стоял деревянный забор. Он был совсем старый сгнивший, его постоянно подпирали, чтоб он не упал, подколачивали рейки, но столбы сгнили и этому антиквариату, пришел конец.

Я естественно его разобрал, гниль выкинул, остальное распилил на дрова. Стал думать какой забор мне поставить, чтоб внушал доверие. Опять деревянный? Не надежно, да и сгниет через 7-10 лет. Этот вариант откинул сразу.

Может вкопать в землю куски труб и вставить в них деревянные, экономично, но опять ненадолго, так как дерево сгниет на границе трубы и дерева, и в трубе останется часть столба. Решил, что забор сделаю из цельных труб диаметром 100 мм.

Расстояние между трубами обозначил 2,5 метра, так как, если сделать расстояние больше, обрезные доски толщиной 5см и шириной 10 см будут провисать. Так как участок у меня 20х30 метров, мне понадобилось 42 столба длиной 2,5 метра.

Я не поскупился и приобрел трубы, так как привык платить за качественные вещи. У меня в хозяйстве был мотобур , так что дело казалось проще простого. Но не тут-то было.

Начал размечать местоположения столбов. Пробурил яму, вставил трубу на углу участка, на другом конце вбил кол и натянул веревку. Веревку постоянно качало при ветре, и я не мог точно пробурить ямы под трубы.

Тогда я взял лазерный уровень X-Line Helper 2D , правда, на улице линию было не видно. Почитав информацию в интернете, узнал, что специально для работы на улице в моем лазерном нивелире есть режим работы с приемником, который увеличивает диапазон работ и определяет местоположение лазерной линии.

Прочитал и про нивелировку горизонтального уровня, узнал, что для определения превышений пользуются нивелирной рейкой. Я немедленно съездил, купил приемник лазерного луча и специальную нивелирную рейку с максимальной длиной 2,4 метра.

Все инструменты приобретены, дело оставалось за малым. Установив лазерный построитель плоскостей X-Line Helper 2D на фото/видео штатив, который идет в комплекте, за столб, стоящий на углу участка, таким образом, чтобы вертикальная лазерная линия, местоположение которой я определял с помощью приемника лазерного излучения, проходила буквально в миллиметре от кромки трубы.

Далее опять же с помощью приёмника лазерного луча разметил край трубы и расстояния по 2,5 метра и начал бурить ямы. Бурить, оказалось, очень просто. Ямы я делал не очень глубокие, где-то около 60 сантиметров.

Установил вертикально трубы, присыпал грунтом. Теперь мне предстояло поставить все трубы в один горизонтальный уровень. Для этого я перенес штатив, с установленным на него лазерным уровнем, таким образом, чтобы ничто не перекрывало горизонтальную лазерную плоскость.

С помощью кронштейна зафиксировал на нивелирной рейке приемник лазерного излучения на высоте 190 см, так как именно на этой высоте была установлена первая труба, от которой я дальше и отталкивался.

Последовательно пройдя по всем трубам, передвигая приемник по рейке, определил превышения, и где надо заглубил или поднял опоры.

Вот таким не хитрым образом я установил опоры для будущего забора!

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор лазерного уровня SHIJING 3D GREEN (7169)

Обзор лазерного уровня Bosch GLL 3-80 C (Connection)

Обзор лазерного дальномера с видеокамерой SNDWAY SW-S120

источник

• АГРОТЕХНИКА ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (215)
• АЛЬТЕРНАТИВА САДУ (260)
• Балконы и не только (121)
• Домашний водоём (25)
• Зимний сад (29)
• Миниатюрные сады (97)
• БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ (343)
• БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ (579)
• БОРЬБА С ГНУСОМ (39)
• БОРЬБА С СОРНЯКАМИ (81)
• В ЛЕСУ, ПОХОДЕ, НА РЫБАЛКЕ, В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦ (89)
• ВИДЕО О САДЕ (538)
• ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (196)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (32)
• Водоёмы (163)
• Имитация водоема, сухой ручей (15)
• ГАЗОН (55)
• ГОТОВИМ НА ДАЧЕ (1623)
• Всё подряд (26)
• Десерты (139)
• Мангал, барбекю, гриль, костер (187)
• Напитки (105)
• Оладьи, блины, пироги и т.д. (454)
• Основные блюда (631)
• Первые блюда (108)
• Салаты, закуски (199)
• Спиртные напитки (20)
• Хранение продуктов без холодильника (10)
• ГРИБЫ НА ДАЧЕ (24)
• ДАЧНАЯ АПТЕКА (0)
• ДАЧНЫЙ ДОМИК (771)
• Декор дачного домика (185)
• МОРСКОЙ СТИЛЬ (СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ) (114)
• Интерьер (223)
• Мебель (163)
• Милые, уютные вещи (92)
• Оригинальные дома (103)
• Полезности (38)
• ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (305)
• ДЕРЕВЬЯ (23)
• ДЕТКАМ В САДУ (166)
• ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ (136)
• ЖИВЫМ ПОМОЩНИКАМ САДА (127)
• ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ (1506)
• Варенье, джемы: ДРУГОЕ (124)
• Варенья, джемы: ФРУКТЫ (124)
• Варенья, джемы: ЯГОДЫ (123)
• Вина, наливки, настойки (162)
• Заморозка — ОВОЩИ (46)
• Заморозка — ФРУКТЫ, ЯГОДЫ (18)
• Кетчупы, соусы (61)
• Компоты и т.д. (40)
• Овощная икра (43)
• П о л у ф а б р и к а т ы (129)
• Полезности для консервирования (31)
• С а л а т ы (318)
• Соленья: АССОРТИ (26)
• Соленья: БАКЛАЖАНЫ (55)
• Соленья: ГОРОШЕК, ФАСОЛЬ, КУКУРУЗА (32)
• Соленья: ГРИБЫ (37)
• Соленья: КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ, АРБУЗЫ (62)
• Соленья: КАПУСТА (24)
• Соленья: ОГУРЦЫ (63)
• Соленья: ПЕРЦЫ (89)
• Соленья: ТОМАТЫ (140)
• Соленья: ЦВЕТНАЯ КАПУСТА (9)
• Соленья: ЧЕСНОК, РЕДИС (14)
• Сушка (94)
• Хреновины и острые закуски (25)
• ЗДОРОВЬЕ В САДУ (89)
• ЗОНЫ ОТДЫХА (139)
• .РАЗНЫЕ ИДЕИ (78)
• Гамаки, шезлонги (46)
• Зона уединения (14)
• Патио (21)
• ИДЕИ ДАЧНОГО ДЕКОРА (730)
• ИНВЕНТАРЬ (44)
• Другие инструменты (30)
• Малая механизация в саду (9)
• Плоскорез Фокина (10)
• ИНТЕРЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ МИРА (155)
• КАМЕНИСТЫЕ ГОРКИ (101)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (62)
• Альпинарий (58)
• КАРТИНКИ (5)
• КОМПОСТ, УДОБРЕНИЯ (460)
• Л Ю Б О П Ы Т Н О ! (51)
• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН (284)
• ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НА ДАЧЕ (406)
• МАЛЕНЬКИЙ САД (93)
• МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (280)
• Беседки, павильоны, ротонды (54)
• Вазоны (11)
• Забор, ограждение, бордюр (39)
• Качели (16)
• Колодцы (7)
• Лестницы, подпорные стенки (17)
• Летние кухни, барбекю, мангалы (10)
• Мостики (8)
• Перголы, арки, шпалеры, трельяжи (35)
• Скамейки, лавочки (58)
• Скульптура садовая (24)
• Фонари, колонны (10)
• МУЗЫКА (33)
• ОГОРОД (2333)
• .Другие растения. (130)
• =ГРЯДКИ= (84)
• =ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД= (82)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (280)
• =ПОСЕВ, РАССАДА, ПОСАДКА ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР= (384)
• Арбузы, дыни (27)
• Баклажаны (48)
• Кабачки, патиссоны, цукини (38)
• Капуста (114)
• Картофель (186)
• Лук, чеснок (236)
• Морковь (82)
• Необычные грядки (7)
• Огурцы (284)
• Перцы (98)
• Редис, репа, редька (44)
• Свёкла (37)
• Салаты, спаржа (6)
• Томаты (414)
• ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ (150)
• П О Л Е З Н О С Т И (77)
• Девайсы (49)
• Заговоры (13)
• Комьютерные девайсы (6)
• ПАРНИКИ, ТЕПЛИЦЫ (100)
• ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА (85)
• ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, ЯГОДНИКИ (1151)
• =ОБРЕЗКА, ПОБЕЛКА, УХОД, ФОРМИРОВАНИЕ= (142)
• =ПОДКОРМКА= (13)
• =ПОСАДКА, КОРЧЁВКА= (97)
• =ПРИВИВКИ= (42)
• Айва (7)
• Актинидия (16)
• Виноград (74)
• Вишня, черешня (38)
• Груша (22)
• Жимолость (25)
• Земляника, клубника (310)
• Ирга (12)
• Клюква, черника, брусника и др. (24)
• Крыжовник (58)
• Лимонник (9)
• Малина, ежевика (154)
• Облепиха (25)
• Персик (12)
• Рябина, арония (4)
• Слива, терн (24)
• Смородина (125)
• Яблоня (97)
• ПОЛИВ (113)
• ПОСАДКА (2)
• ПОЧВА, МУЛЬЧА (129)
• ПРАЗДНИК НА ДАЧЕ (170)
• Детский праздник (6)
• Новый год (111)
• Пасха (6)
• Пикник (31)
• Семейный праздник (28)
• ПРЯНЫЕ ГРЯДКИ (133)
• РАЗЛИЧНЫЕ СОВЕТЫ (391)
• РАЗНЫЕ ИДЕИ (168)
• С А М О Д Е Л К И (430)
• С С Ы Л К И (70)
• САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (28)
• САДЫ, ПАРКИ, ЦВЕТНИКИ МИРА (455)
• СЕЗОНЫ В САДУ (489)
• =ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ= (22)
• Весна (111)
• Зима (37)
• Лето (54)
• Народные приметы (28)
• Осень (263)
• СКОТНЫЙ)))))) ДВОР (91)
• СОХРАНИМ УРОЖАЙ (102)
• СТИЛИ САДА (105)
• СТРОИТЕЛЬСТВО НА ДАЧЕ (702)
• Баня, сауна, душ, купальня, умывальник (95)
• Вода на участке (43)
• Дом (208)
• Забор, ограждение, бордюр (86)
• Колодец (11)
• Крыша (12)
• Летние кухни, барбекю, мангалы (85)
• Надворные постройки (49)
• Освещение в саду (36)
• Печи, камины (96)
• Ремонт (32)
• Туалет (33)
• ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО (10)
• УХОД ЗА СОБОЙ НА ДАЧЕ (50)
• Красота с грядки (38)
• УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА! (107)
• Ф О Т О (54)
• ФЛОРИСТИКА (185)
• ХВОЙНИКИ (97)
• ЦВЕТНИКИ (720)
• =ОБЩИЕ СОВЕТЫ= (83)
• Вертикальное озеленение (127)
• Идеи оригинальных цветников (433)
• Передвижные цветники (85)
• Цветник у дома (палисадник) (38)
• Цветники непрырывного цветения (25)
• Цветники с хвойниками (13)
• Цветники тени и полутени (38)
• ЦВЕТЫ В ДОМЕ (363)
• ЦВЕТЫ, УХОД И Т.Д. (1583)
• .Ампельные растения, лианы. (99)
• .Многолетники. (696)
• .Однолетники. (205)
• .Первоцветы и луковичные (161)
• .Почвопокровные. (77)
• =РАЗНЫЕ ЦВЕТЫ= (105)
• Алиссум (1)
• Амарант (1)
• Анютины глазки (3)
• Астильба (8)
• Бегония клубнёвая (3)
• Белоцветник (1)
• Георгины (18)
• Гладиолусы (26)
• Дельфиниумы (10)
• Дороникум (1)
• Календула (1)
• Клематисы (49)
• Космея (1)
• Лапчатка (3)
• Лилейник (13)
• Лютики (2)
• Молодило (1)
• Монтбреция (4)
• Настурция (12)
• Очитки (4)
• Петунии (38)
• Пионы (24)
• Подсолнухи (1)
• Примула (6)
• Розы (179)
• Рудбекия (2)
• Сибирские ирисы (1)
• Тюльпаны (34)
• Хосты (21)
• Хризантемы (13)
• Эхинацея (3)
• Яснотка (1)

Установка забора. Часть первая.

У владельцев дачных участков или загородных домов хотя бы раз в жизни обязательно возникает проблема установки забора. Без исключения, все люди хотят, чтобы забор был красивый, недорогой, прочный, долговечный, экологически чистый и так далее. Сегодня существует огромное количество вариантов установки заборов. Проезжая по какой-нибудь деревне, обратите внимание — от разнообразия заборов просто рябит в глазах. Конечно, красота и качество напрямую зависит от количества денег, которые может потратить хозяин участка наустановку забора. Забор, построенный из дикого камня и облицовочного кирпича, может быть в сотни раз дороже забора из штакетника. Но тема данной статьи не предполагает сравнение разных видов заборов, в интернете про это написано много текста. Это скорее будет подробный фотоотчет или пошаговая инструкция «Установка забора своими руками». Повествование будет вестись от первого лица множественного числа, то есть Мы, строители.

Выбор материала для забора.

Имеем участок с домом и огородом с длиной по периметру 100 м,

расположенный в обычной деревне где-то в центре России. Слева и справа от участка стоят соседские дома. Забор, который огораживал участок, был построен из штакетника в 80-ых годах прошлого века. За 30 лет он благополучно сгнил, так как был и не обработан, и не покрашен (за 30 лет сгнил бы даже покрашенный).

Деревянные столбы, вкопанные в землю, высохли и покосились (им все-таки нашлось применение — они стали отличными дровами для приготовления шашлыка). По участку с удовольствием ходили соседские куры, вытаптывая посевы редиски и лука, а по ночам делали набеги бродячие собаки и доедали корм хозяйских кошек. В связи со всем этим и «для красоты» решено было установить новый забор вместо старого.

Вот здесь перед хозяевами и встала в полный рост непростая задача выбора материала для забора. Хорошо, что они люди адекватные и четко понимают, что хотят. Сначала — что не хотят. А не хотят они массивного забора из кирпича и камня (большие затраты по финансам и по времени, да и старый деревянный дом странно бы смотрелся на фоне такого забора), не хотят забора из профильного листа (летом железо нагревается так сильно, что около такого забора сгорает трава), не хотят забора из пластиковых секций. По их мнению, забор должен давать чувство защищенности территории, обозначать границы участка, совпадать по стилю с домом и дворовыми постройками, быть красивым, надежным, экологичным и относительно недорогим. После долгих споров и размышлений мы определили, что забор вокруг участка будет комбинированным: половина будет из дерева, половина из сетки-рабицы. Забор из рабицы будет установлен на огороде, ограждая овощные посадки от соседских кур и бродячих собак. А перед домом и по бокам участка решили установить забор из дерева, причем не из штакетника, а из обрезного, обструганного с 2-х сторон теса (чтоб легче красить было) шириной 10 см. В качестве столбов для забора было решено использовать металлические трубы квадратного профиля шириной 6 на 6 см. Этот размер был определен исходя из опыта эксплуатации соседских заборов. Конечно, под рабицу подошли бы и столбы меньшего диаметра, но на этом решили не экономить. В фасадной части забора планируется поставить ворота для въезда машины. Столбы под ворота будут размером 8 на 8 см. В качестве лаг решили использовать прямоугольные трубы размером 2 на 4 см. Определили и расстояние между столбами: для рабицы – 3 м, для дерева – 2,5 м, (если сделать больше, лаги будут провисать). Исходя из этого, посчитали количество столбов и лаг и отправились на рынок.

После обхода местных строительных рынков сделали неутешительный вывод – готовые столбы для забора продаются только в одном варианте – диаметром 5 см (в крупных городах, возможно, все по-другому. Важное замечание: если есть возможность, лучше покупать готовые столбы, так как на их подготовку и покраску уходит большое количество времени и сил). Нам же, как было отмечено выше, нужен был размер столба 6 на 6 см. Пришлось ехать на металлобазу. Здесь нам предложили столбы 6 на 6 см стандартной 6-ти метровой длины. Опять возникла проблема – сколько брать в метрах, чтобы не было отходов. Подумали, посчитали и решили – высота столба для забора будет равняться 2,4 м, 1,5 метра сверху (высота сетки-рабицы), 90см в землю, для нашей почвы этой глубины будет достаточно (у соседей столбы закопаны еще мельче, зимой при замерзании грунта их не выдавливает). Тогда от 6-метровой трубы мы отрежем 2 столба, а в остатке останется отрезок 1,2 м. Эти 2 отрезка сварим между собой сваркой, получится один столб. Отходов – ноль, что очень хорошо. Определились с количеством столбов — и в кассу. Продавцы за отдельную плату обещали нам порезать столбы на нужные размеры. Так как наш бюджет ограничен, а отрезов нужно делать много (а дома есть болгарка), решили брать, как есть. В итоге привезли с базы все, что было нужно (это мы тогда так думали), столбы 6 на 6, лаги 2 на 4, столб для ворот 8 на 8. Цена и количество столбов здесь не указаны, так как для каждого случая они индивидуальны.

По пути с базы прикупили пару дисков для болгарки. Здесь отметим, что дисков понадобилось еще 2, так как при интенсивной работе диск стачивается, его

диаметр уменьшается и резать становится неудобно. На участке нарезали столбы нужной длины. Резать удобнее болгаркой большого размера, чтобы диску хватало места отрезать трубу за один раз. Когда диск стачивался, приходилось трубу резать за 2 приема, сначала с одной стороны, потом с другой. В итоге у нас получилось несколько целых столбов длиной 2,4 м, и несколько половинок по 1,2 м. Эти половинки мы аккуратно сварили между собой при помощи сварки. Если у вас нет сварочного аппарата, можно договориться со знакомым сварщиком (можно даже с незнакомым), сегодня это не проблема. Сварной шов почистили болгаркой с широким диском (бывают диски отрезные, а бывают шлифовальные, они пошире). Получилось очень хорошо, даже слишком.

Теперь возникла еще одна проблема. Знающие люди подсказали, что столбы сверху нужно обязательно закрыть крышками, чтобы осадки в виде дождя и снега не попадали внутрь и не создавали лишнюю влагу. Попробовали для этого дела приспособить пластиковые бутылки, вышло некрасиво. Опять поехали на металлобазу. Там оказалось, что не одни мы такие умные, что люди уже искали такие крышки.

Поэтому на базе были в продаже металлические квадраты всех размеров. Стоили они недорого, а так как мы взяли много, нам еще и скидку сделали. Оставалось дело за малым — приварить крышки к столбам. Это оказалось сделать не так просто. Столб высокий, чтобы приварить крышку сверху, нужно пользоваться или стремянкой, или искать какую-нибудь подставку, да и без помощника не обойтись.

Немного подумав, сделали вот что: положили столб на землю, приложили к нему крышку и прикрепили её к столбу обычным скотчем. После этого прихватывали крышку сваркой в каком-нибудь месте. Скотч убирали, крышка уже держалась на сварке,

потом спокойно обваривали её по периметру. В конце отшлифовали место сварки и все – столб с крышкой готов к покраске.

Для покраски выбрали эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 серого цвета, в магазинах огромный выбор любых марок и любых цветов. Так как забор мы строили долговечный, решили нижнюю часть забора обработать мастикой.

Получилось у нас так: 1,5 м столба, надземная часть, покрашено в серый цвет, а 90 см обработано обычной мастикой на битумной основе.

Лаги мы тоже покрасили в серый цвет. Подождали, пока краска и мастика высохнет

и начали устанавливать столбы для забора. Продолжение в статье

Установка забора. Часть вторая.

Монтаж распашных ворот

Продолжение статьи Установка забора. Часть первая. Прежде чем начать установкустолбов для забора, нужно подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур, шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода и емкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен. В работе мы использовали бур

с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала нужно отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат и растягиваем его до места, где будет установлен последний

столб для забора

. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы для столбов вдоль растянутого шпагата. Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора расстояние между столбами составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м. Не стоит устанавливать столбы более 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.

Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на столб на расстоянии 1,5 м, но уже от верха столба и проверяем, чтобы высота столба над землей была равна этому расстоянию.

Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич и кидаем её в яму между рубероидом и столбом. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень и выравниваем столб по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, нужно оставить примерно 10-15 см для цементного раствора.

На этом начальная установка первого столба для забора закончена.

Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовалигидроуровень. Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб сначала посередине, а уже третий — в конце.

Гидроуровнем пользоваться очень просто и удобно: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому и выравниваем столб по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем столб в яме и засыпаем его щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одном уровне.

Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию.

Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все столбы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к монтажу лаг.

Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами:

приварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек. Мы пробовали двумя способами: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами,

болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в лаге и столбе и болтом с гайкой закрепляем лагу. Здесь главное, чтобы лаги крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру

забора и приступаем к монтажу сетки-рабицы и деревянного теса.http://stroimzanovo.ru/

источник