Как разметить забор для опиловки полукругом. Деревянный забор своими руками: пошагово делаем красивый деревянный забор. Что такое санитарная обрезка и когда ее проводить

Если доски для деревянного забора обрезать сверху горизонтально, долго они не прослужат, потому что горизонтальный срез легко впитывает влагу — доски разрушаются, даже если они импрегнированы.

Существует 3 способа обрезки досок для стока дождевой воды. Самый простой способ — об резать верхнюю часть доски под углом 45 градусов. Для этого наметьте линию с помощью угольника.

Второй способ — также часто используют. Верхушке нужно придать заостренную с двух сторон форму. М етки легко нанести, также используя угольник.

Третий способ — обрезать доску полукругом. Для этого нужно знать только один параметр — ширину доски будущего забора.

Нарисовать дугу можно, например, с помощью аэрозольного баллончика. Его диаметр равен ширине нашей доски. Нарисуйте дугу так, чтобы она пересеклась с краем доски по бокам.

Затем просто срежьте лишнее. Это легко сделать ручной пилой. Но если у вас есть пила для резки под углом, сделать это будет еще проще, особенно если приходится обрезать большое число дощечек.

Обратите внимание, что разрез делается по широкой части столбика. Заостренный кончик можно выпилить пилой для резки под углом, однако мастер показ ывает, как просто это сделать с помощью ножовки. Н ожовка с мелкими зубьями дает хороший результат.

Для получения полукруглой верхней части столбика ножовка является единственно возможным инструментом. Л учше использовать не широкое полотно с крупными зубьями, а узкое — с мелкими зубьями. Узким полотном гораздо проще вырезать аккуратную дугу.

Мы показали три разных решения для эффективного отведения дождевой воды от верхушек забора. Выбирайте подходящее!

источник

Основными функциями забора являются обозначение границ загородного участка и его защита от непрошеных гостей. Собираться изгороди могут из самых разных материалов. Но наиболее простым в монтаже и недорогим вариантом забора является, конечно же, деревянный.

Разновидностей деревянных изгородей существует множество. Но самыми популярными типами таких заборов являются плетень и штакетник. Именно такие варианты ограждений устанавливаются на загородных участках чаще всего.

Преимуществами изгородей этого типа являются в первую очередь невысокая стоимость монтажа и довольно-таки эстетичный внешний вид. Штакетниковые заборы надежно защищают территорию загородного участка от крупных домашних животных и при этом практически не затеняют посадки.

Слишком высокими такие заборы обычно не делают. Ведь выполнять функцию защиты участка от посторонних взглядов они все равно не могут. Чаще всего изгороди этого типа имеют высоту не более 1.5-2 метров.

Основными материалами, используемыми для изготовления таких заборов, являются брус и неширокая доска-штакетник. Породы дерева для сборки изгородей этой разновидности допускается применять любые. Но чаще всего заборы-штакетники делают из недорогих сосновых или еловых пиломатериалов, хорошо переносящих повышенную влажность и сильные перепады температур.

Подсчитывать количество необходимого для изготовления деревянной изгороди этого типа бруса следует с учетом того, что ее стойки положено устанавливать с шагом не более 2-3 м. Штакетник же приобретают с тем расчетом, чтобы его хватило на весь периметр изгороди при установке на расстоянии в 2-10 см.

Изготавливают дощатый забор-штакетник на загородном участке с использованием такой технологии:

• выполняют разметку по периметру участка;
• устанавливают опорные столбы;
• крепят к столбам поперечины;
• монтируют штакетины.

На заключительном этапе такой забор обычно окрашивают. При желании можно также обрезать штакетины, к примеру, полукругом от столба к столбу, сделав верх изгороди фигурным. Такой забор будет смотреться более эффектно и оригинально.

Для выполнения этой операции нужно будет приготовить большое количество колышков и неэластичный шнур. Также понадобится рулетка длиной в 20 м.

Колышки при выполнении разметки предварительно устанавливают по углам участка. При этом используют строительный угольник. Затем по периметру участка по угловым колышкам натягивают шнур. Далее в тех местах, где в последующем будут располагаться опорные столбы, вбивают дополнительные колышки-ориентиры.

Опорные элементы деревянного забора обычно изготавливают из бруса толщиной 100х100 или 150х150 мм. Более тонкий материал для этой цели использовать нежелательно. Иначе забор в последующем может получиться неустойчивым.

Вместо бруса под столбы забора-штакетника можно взять, к примеру, старые трубы или не слишком толстые бревна. Главное — это использовать для опор такой изгороди достаточно прочный и долговечный материал.

Под столбы при изготовлении забора выкапывают ямки 40х40 см глубиной от 1 м. На их дно насыпают слой щебня в 20-25 см. Ту часть бруса, которая в последующем будет находиться под землей, обрабатывают битумной мастикой, олифой или, к примеру, отработанным машинным маслом.

Далее каждый столб устанавливают в яму и засыпают щебнем с трамбовкой. Металлические трубы перед монтажом обрабатывают антикоррозийными составами. Такие опоры при установке полагается бетонировать с использованием цементного раствора, приготовленного в пропорции 1:4.

При установке как брусчатых, так и металлических столбов обязательно следует использовать уровень. Аккуратным и надежным забор-штакетник получится только при том условии, что его опоры будут смонтированы строго вертикально.

При изготовлении стандартной ограды-штакетника обычно набивается только две поперечины — снизу и сверху. Но если забор имеет высоту от 2 м, таких элементов желательно использовать три.

К деревянным столбам поперечины обычно крепят посредством оцинкованных гвоздей. На металлических опорах такие элементы фиксируют с помощью болтов. При этом на опоры вверху и внизу предварительно приваривают горизонтальные короткие полосы.

Монтировать поперечины, конечно же, нужно строго горизонтально, с использованием уровня. В противном случае в последующем забор будет выглядеть неаккуратно.

Штакетины к поперечинам можно также крепить оцинкованными гвоздями. При этом желательно использовать достаточно длинные крепежные элементы. Вышедший с обратной стороны гвоздь в последующем просто загибается молотком и утапливается в поперечину. Таким образом можно сделать более надежный забор.

Набивать штакетины на поперечины можно как с одной стороны, так и с обеих. Двойные заборы обходятся, конечно же, дороже одинарных. Но и выглядят они более солидными и основательными.

Антигрибковыми составами пиломатериалы обрабатывают обычно еще до сборки забора. На заключительном же этапе изгородь желательно дополнительно еще и окрасить. Подходящими для отделки заборов считаются, к примеру, такие разновидности ЛКМ, как:

• акриловые краски;
• алкидные эмали;
• масляные краски.

Последний тип ЛКМ для окрашивания изгородей используют редко. Масляные краски, к сожалению, быстро выгорают и начинают шелушиться. Наиболее подходящим для окрашивания заборов материалом считается все же алкидная эмаль, предназначенная для использования на улице. Акриловый краситель на дереве также может сохраняться довольно-таки долго.

Сделать плетень самостоятельно, конечно же, будет несколько сложнее, чем штакетник. Но при этом и выглядят такие ограды более интересными, оригинальными и эффектными. Даже разметку под них, к примеру, можно делать не только по периметру огораживаемой зоны, но и по окружности или овалом. Такими круглыми плетеными заборами часто огораживаются палисадники или же зоны отдыха с беседками.

В качестве опор для изгородей этого типа обычно используют деревянные столбы. Металлические элементы внутри плетеного забора будут смотреться, конечно же, не слишком гармонично.

Полотно забора этой разновидности плетут чаще всего из ивовых прутьев. Иногда такие изгороди своими руками изготавливают и из орешника, вербы, березы или осины.

Заготавливать прутья для плетня положено ранней весной. Срезать с деревьев и кустарников желательно максимально ровные прутья одинаковой длины.

Заборы высотой в 1.5 м обычно изготавливают из материала толщиной в 2-3 см. Для низких изгородей палисадников берут прутья потоньше. В этом случае идеальным вариантом будет материал толщиной в 1-2 см.

Подготавливают прутья к плетению следующим образом:

• полностью удаляют кору;
• замачивают материал в растворе медного купороса или марганцовки;
• убирают прутья на хранение в темное место.

Замачивать прутья в марганцовке или купоросе не обязательно. Выполняют эту операцию только тогда, когда хотят придать материалу соответствующий оттенок.

Из свежих прутьев плести изгородь можно начинать сразу же. Тот же материал, который определенное время хранился в хозяйстве, перед сборкой забора нужно замачивать в воде примерно на неделю. Использовать для плетения такие прутья можно только после того, как они слегка увеличатся в объеме и станут гибкими.

Чтобы облегчить себе работу, старые прутья перед самым началом изготовления забора можно также некоторое время выдержать над паром. В этом случае они станут практически такими же гибкими, как и свежесрезанные.

Опоры для такой изгороди чаще всего делают из не слишком толстых стволов деревьев или же просто ровных веток. Вбивать их в землю, к примеру, молотком, нельзя. Иначе верх опор расщепится и в последующем начнет гнить. Для установки столбиков плетня, как и штакетника, следует использовать лопату.

Полотно такого забора можно плести с применением разных схем. Самой простой технологией плетения изгороди считается такая:

• между опорами вкапывают колышки из веток средней толщины на расстоянии примерно в 30-40 см друг от друга;
• оплетают колышки и опоры прутьями, заводя их поочередно спереди и сзади.

После того как полотно будет готово, его внимательно осматривают. Торчащие незакрепленные длинные концы прутьев вплетают в забор путем закручивания, а короткие — обрезают секатором.

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Существует два вида живых изгородей — формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором — обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона — с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.

Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, — лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью — оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь — равномерно густой и пышной.

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год — ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год — желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант — прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.

Изгородь из кизильника

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью — морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски — от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

В загородных домах, по прежнему популярны заборы с применением деревянного штакетника. Не верьте тем, кто говорит, что деревянный забор недолговечен. Как правило, гниют деревянные столбы и затем прожилины, а сами доски штакетника, смогут простоять очень долго.

Всё зависит от материала, из которого изготовлен деревянный штакетник. Самым долговечным является осина и ольха, которые смогут простоять до 25 лет не окрашенные, а окрашенные и пропитанные до 50 лет. Но в основном деревянный штакетник делают из обрезков или отходов пиломатериалов, а это в основном сосна и ель, такой штакетник необходимо обработать пропиткой или покрасить.

Высота штакетника может быть различной. Но при его заготовке на пилорамах, обычно дают несколько сантиметров больше, чтобы затем, по месту монтажа, обрезать его под размер. Как правило такую работу производят после того как деревянные доски установлены. Чтобы определить, на каком расстоянии от низа обрезать верх штакетника и разметить линию отреза, лучше всего применять лазерный уровень.

Но если его нет, то придётся применять шнур. Конечно, протягивать шнур, на большую длину, не стоит, так как он провиснет, но если фиксировать его через каждый пролёт, то получиться более менее ровно. После того как Вы протяните шнур, для более точной разметки, рекомендуем использовать длинную рейку, которая и исправит провисание шнура. Рейку крепят струбцинами или шурупами.

После разметки верхнего среза деревянных досок штакетника наносим вид среза, окружность, на угол или другой вариант. Для нанесения разметки используется шаблон. Фигурные вырезы, лучше делать электрическим лобзиком. Прямой срез, лучше делать ручной циркулярной пилой, установив направляющую рейку.
Автор РВТ

Когда приобретается домик с земельным участком в деревне, вопрос, чем отгородиться, кажется таким банальным и несущественным. Не беда, что между соседями забор уже давно упал и сгнил, а от глаз прохожих и проезжающих с улицы участок защищен редким метровым штакетником – приветом от сельсовета еще со времен СССР. Но вот вы уже купили различный инструмент, начинаете облагораживать территорию либо готовить будущую стройплощадку, и тут начинают приходить мысли, что хоть и живем мы формально в Европе, однако менталитет наших людей отнюдь не европейский. И некоторых проблема частной собственности волновать не будет, если «горят трубы», а преград нет.

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды.
Также были приобретены:

• профильная труба 60х60х3
• деревянный брусок 50х25
• обрезная доска 150х25
• саморезы , мебельные болты , цемент, пропитка по дереву, эмаль по металлу, битумный лак, лепестковые круги для УШМ, кисти.

Процесс обработки пиломатериала для деревянного забора из необрезной доски своими руками выполнялся в несколько этапов:

1. подготовка и выкладка черновых секций
2. ошкуривание и шлифование
3. обрезка под размер секции
4. покраска

Этапы обработки необрезной доски

По расчетам было необходимо установить 20 м забора высотой 2 м. Секция была определена в 2.5 метра, поэтому из купленной необрезной доски были выложены секции. Делалось это прямо на траве на участке. Необрезная доска перебиралась, бракованная или почерневшая откладывалась до лучших времен. На условный низ и верх каждой секции были уложены полуобрезные доски, а сами секции состояли из 10-11 элементов.

Черновые секции забора из необрезной доски

Снять кору оказалось намного проще, чем представлялось. Сначала был опробован метод с лопатой, который часто упоминается на различных тематических форумах. Но затем был взят обычный плотницкий топор , и за несколько часов вся кора была снята. Там, где обзол отказывался отставать от древесины, использовался небольшой туристический топорик.

Затем все доски были пронумерованы, уложены в штабель и накрыты шифером.

Самый трудоемкий, утомительный и длительный процесс. Для шлифовки досок использовалась УШМ (болгарка) с лепестковыми кругами 125 мм и зерном 60-80. Обработка всех досок затянулась на недели, однако результат превзошел все ожидания. Во-первых, расход защитно-декоративной пропитки уменьшился в разы, во-вторых, гладкая поверхность, как оказалось, лучше противостоит намоканию доски под дождем.

После шлифовки опять условно собирался по секциям, элементы каждой пронумеровывались. Затем с помощью подготовленного шаблона нужной длины все они были отпилены под нужный размер.

Шлифовка доски и пропитка антисептиком

Для покраски забора была выбрана декоративно-защитная пропитка по дереву Lux Decor цвета – тик. Отличиями от различных пинотексов, профитектов и дюфатексов являются ее демократичная цена и состав на основе натурального воска. Так как декоративную пропитку было решено наносить в один слой, то предварительно все доски были покрыты в два слоя антисептиком Colorika & Tex для защиты от грибка и плесени (этот состав был выбран в том числе и из-за того, что обещал не «зеленить» доски).

Для столбов была выбрана профильная труба 60х60, которая зашивалась с двух сторон обрезной доской 150х25. Тем самым создавался Н-образный профиль будущего столба, в который, по задумке, должна была вставляться в шахматном порядке и затем фиксироваться необрезная доска.

Труба имела длину 3 метра: метр в землю, два – над поверхностью. Для лучшей устойчивости к заготовокам были приварены по два обрезка арматуры на расстоянии 20 и 80 см от низа столба.
Профильная труба подготавливалась особенно тщательно, поскольку после того, как будет поставлен, доступа к металлической трубе уже не будет. Поэтому мероприятия по защите от ржавчины были выполнены с большим запасом.

Готовые столбы для деревянного забора

Так, сначала все трубы обрабатывалась составом против ржавчины, затем заготовки покрывались грунтом, который неплохо себя проявил на столбиках ограждения из сетки-рабицы. После столбы покрывались в два слоя эмалью по металлу с гарантированным сроком защиты в агрессивной среде до 5 лет. После высыхания нижняя часть столба дополнительно покрывалась битумным лаком.

Обрезные доски для столбов подгонялись парами по высоте под каждый столб, затем обрабатывались и красились по той же технологии, что и необрезные.

После всей подготовки конструкция собиралась и стягивалась тремя мебельным болтами 120х8.

Процесс проходил по натянутому шпагату. Участок под будущий забор оказался практически без уклона, только в центе был небольшой наплыв, который был срезан лопатой. С помощью садового бура бурились лунки глубиной 1 метр.

Планирование и разметка участка

В первую был установлен, соответственно, первый заборный столб. Его положение регулировалось двумя уровнями и деревянным шаблоном, который определял высоту столба над землей.

Каждый следующий столб устанавливался аналогично предыдущему. Кроме двух гидроуровней и шаблона высоты также использовался деревянный шаблон длиной 2.5 метра, который определял ширину секции.

После установки столбов лунки засыпались битым кирпичом, который трамбовался и после заливался жидким цементным раствором.

Установка заборных столбов

Забор из деревянного штакетника. Инструкция по изготовлению

Штакетник – это один из самых доступных и простых материалов для забора, он отлично подойдет для ограждения небольшого дома или дачи. Деревянным штакетником можно ограждать не только территорию вашего участка по периметру, но также и разграничивать огород и сад от двора.

Использовать, как основной забор штакетник не рекомендуется, потому что он не очень надежный и защищает от проникновения только условно, то есть, практически не выполняет свою главную функцию. Хотя при этом он смотрится, несмотря на простоту, очень аккуратно и красиво, особенно если он качественно выструганный и грамотно установлен.

Чтобы сделать штакетник самому не нужно быть мастером высокого уровня или обладать сверхспособностями, самое главное в этом деле – купить хорошие рейки, ровно их порезать и аккуратно прибить, собственно и все.

Итак, для изготовления забора из деревянного штакетника вам понадобятся материалы, обозначенные ниже. Их много, однако, купить их не составит труда в любом строительном магазине.

1. Металлические трубы. Они будут использоваться в качестве стояков. Вообще, для этой цели могут подойти и любые другие изделия из металла, к которым можно прикрутить забор. Подбирая стояки, помните, что они будут заливаться бетоном на глубине 40 сантиметров. Зависимо от высоты вашего штакетника и подбирайте нужные стояки. После бетонирования они будут стоять, не шатаясь, ровно, как струна. В принципе, для штакетников могут подойти даже дюймовые трубы.
2. Деревянные рейки. Их можно купить в готовом виде, просто подобрав нужный размер, а можно приобрести на заказ в столярном цеху. Для стандартного штакетника сойдут двухметровые брусочки, их можно распилить на однометровые. Для перемычек подойдут бруски немного толще, чтобы забор не качался. Бруски можно брать даже третьего сорта, главное смотреть, чтобы они не были гнилыми.

1. Саморезы или же гвозди. Оба варианта подойдут, но гвозди стоят дешевле, а в работе больше «шумные», а саморезы дорогие, но более надежные. Решать вам.
2. Шнур для выравнивания штакетин в одну линию.
3. Песок, щебень и цемент, который понадобится для бетонирования стоек.
4. Краска или декоративный защитный лак, а также кисточка для окрашивания деревянного штапика. Без обработки краской или лаком древесина посереет и начнет гнить.
5. Крепежные винты, необходимые для крепления поперечных планок к стойкам.
6. Наждачная бумага для очистки мест обрезания штакетника.
7. Природный камень или кирпич красный колотый, необходимый для укрепления столбов.
8. Ацетон или растворитель.

Также вам будут необходимы нижеперечисленные инструменты:

1. Топор, молоток.
2. Широкая стамеска.
3. Ножовка по дереву. Брать рекомендуется зуб средней величины, не совсем большой, чтобы случайно не испортить древесину. Можно также использовать бензопилу, если у вас есть такая возможность.
4. Молоток и дрель для монтажа забора.

Электрический рубанок, лобзик. Если у вас есть деревообрабатывающий станок, то дисковая пила и электрический рубанок вам будет не нужен.

1. Дисковая пила.
2. Малярная кисть.
3. Гвоздодер, рулетка.
4. Строительный уровень, лопата.

После того, как вы приготовили все необходимое – материалы и инструменты, можно переходить к изготовлению забора из деревянного штакетника.

Изготовление и установка данного вида забора состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Подготовка и установка столбов забора.

Для начала необходимо удалить кору с бревен и убрать топором сучки, которые торчат. Чтобы столбы прослужили максимально долго, часть столба, которая будет скрыта под землей, обрабатывают битумом. Другой способ обработки древесины, не менее известный и проверенный временем – это обжигание. Поверхность столба можно обжигать на костре, а можно паяльной лампой или газовой горелкой. В любой случае, суть не меняется, поверхность древесины нужно не просто закоптить, а довести до полного обугливания, только после этого приступать к обработке следующего столба. Обратите внимание, в землю необходимо опускать ту часть столба (бревна), которая была ближе расположена к основанию дерева, потому что в этой части повышенная плотность древесины. Запрещается для обработки использовать рубероид, пергамин, пленку и другие схожие материалы. При их использовании столбы придут в негодность уже через три года. Также нежелательно бетонировать деревянные столбы – бетон приводит к их гниению.

Выкопав яму глубиной около 70 сантиметров, изготавливают песчаную подушку толщиной около 10-ти сантиметров, а сверху насыпают слой из гравия. Столбы устанавливаются в такие ямы и обкладываются битым кирпичом до половины высоты, углубленные части засыпаются и утрамбовываются. При этом, 15 сантиметров оставляют для глиняного замка. Чтобы столбы стояли, ровно по одной линии, крайние столбы закрепляются и один из столбов, находящийся посередине, между ними натягивается шпагат. Далее внимательно осматривается, прямо ли натянут шпагат, если да, то оставшиеся столбы можно устанавливать по нему, ориентируясь на него. Не стоит устанавливать столбы чаще, чем через каждые три метра.

Слеги обрабатываются на деревообрабатывающем станке. Длина слег около шести метров, поэтому эту часть работы нужно проводить вдвоем. После того, как необходимое количество слег обстрогано, делается разметка для подготовки пазов слег. На одном столбе делается два паза, сверху и снизу, в глубину не больше тридцати сантиметров. Слеги примеряются в пазы и выравниваются при помощи строительного уровня. Когда слеги расположены ровно, их крепят к столбу гвоздями, забивая их на каждой точке крепления. Обвязка столбов окончена, можно двигаться дальше.

Этап 3. Крепление штакетника.

Доски, которые предназначены для штакетника, нужно обстрогать с обеих сторон и с торцов, после этого они обрезаются на длину в два метра. Первая штакетина прикрепляется к слегам, параллельно проверяется расположение доски, ровное оно или нет. Дальше, крепится следующая штакетина на расстоянии три или четыре метра. В оба верхних торца вбивается по гвоздю и натягивается шпагат. После проверки горизонтальности натянутого шпагата переходят к креплению штакетника, который остался. Здесь нужно учитывать тот факт, что расстояние между уровнем грунта и нижним торцом бруска не должно быть меньше, чем 5 сантиметров.

Можно сделать верхушки забора неровными, например, в форме овала или полукруга, либо придать еще более необычную форму.

Для этого выпиливается на листе фанеры шаблон и по нему наносится линия разметки на штакетник. С помощью электрического лобзика по этой линии обрезается штакетник. Концы, которые были обрезаны зачищаются наждачной бумагой.

Этап 4. Покраска готового забора.

Готовый забор окрашивается масляной краской или вскрывается лаком защитным декоративным. Краска наносится кисточкой или через пульверизатор.

Забор – это визитная карта жилого дома. Конечно же, забор требует качественного подхода к его выбору и установке. Хорошим вариантом будет ограждение из деревянного штакетника.

По цене он очень доступный, к тому же вы можете изготовить его сами. Для этого потребуется всего один или два дня и немного материалов и инструментов. Однако, у деревянного забора из штакетника есть много недостатков. Во-первых, он требует постоянного ухода, а во-вторых, он в полной мере не защищает от проникновения. Но, вместе с тем смотрится он очень красиво и благородно.

Заборы из штакетника можно делать разными способами, их существует великое множество.

Изготовление самого простого вида мы разобрали в этой статье. Если вы хотите чего-то необычного, лучше обратиться к профессионалам, которые смогут воплотить все ваши идеи в реальность, и сделать ваш забор оригинальным и неповторимым.

источник

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Горизонтальная плетенка из досок для забора

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Вертикально сделанная австрийская плетенка

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

источник

Долго выбирал забор, профлист конечно быстро и здорово — но не продувается. Решил делать классику на ленточке штакетник полукругом с двух сторон по бокам лаг прикручивал в разброс.
Лаги забора приваривал к столбам, штакетник на саморезах крутил. Потом все прокрасил, выкрасил и вот что получилось в итоге.
Оценивайте, комментируйте, подписывайтесь.

Все хорошо, главное основание, а навесить можно, что угодно!

я себе так же почти. и современно и экологично и добротно в отличие от профлиста который кипятком на солнце греется.
друг профлист сделал-ребенок мячем туда как фудбальнет и усе-лист под замену.

А если смотреть на забор под 45 градусов, сильно видно через щели?

за забор 5, розетки на 2 — нуна поменять !

понял, на фото типа простые, зачет!

весьма симпатично! идею пожалуй сопру.)

чем были покрыты штакетники для защиты от внешних факторов?

А как делали сам забор полукругом, мне кажется запутаешься в размерах каждую вымерять или есть другая технология?

Модолчик!Красотень!
А округляшки на штакетнике не замудохался стругать?

на рубанке ножи меняли на новые два раза, и пилки на лобзике шли как расходный материал. зато в зал ходить не надо.

на рубанке ножи меняли на новые два раза, и пилки на лобзике шли как расходный материал. зато в зал ходить не надо.

я себе просто на угол спиливал, еслиб по товему примеру оуел бы пиликать

А размеры ленты не подскажешь? И как армировал?

обычно 12 арматура, ячейка 20х50 примерно, по две нитки слева и справа от столбов, ну и столбы глубина 1 метр, лента ширина 25 см, глубина где как.

меж участками самое то, а когда вокруг нет соседей? или они бегают от тебя когда ты задаешь вопрос про забор.

без помощи соседей — не бюджетно ни разу. поэтому без соседей -сетка рабица.

мне одному приходится 220 метров периметр) как бы столбы стоят с перекладинами, а на профлист пока не разорился, да и воровать особо нечего.
а когда открыто, точно не полезут)

если захотят = полезут даже через колючую проволоку и бетонный забор…

спасти может только собака, сингализация или видеонаблюдение

Не сигнализация, а ружьё и не спасти, а наказать.

У нас законы такие, что поедешь отдохнуть если стрельнешь, а если еще попадешь;)

Не сигнализация, а ружьё и не спасти, а наказать.

Можно повесить разрешение на оружие на забор;)

Красивый заборчик !
Вандалы могут макушки по отламывать 🙁 можно по короче.

после вандалам придется ещё и макушки наращивать, или им самим их макушки поотламывают.

Хороший забор!
сам занимаюсь установкой заборов — скажу честно, так устал от профнастила, сил нет. У нас страна — железных заборов, никакой эстетики. Сделаешь 10 заборов, из них только 1 деревянный. А хочется теплых материалов… как у бабушки в деревне… кто помнит при совке, деревянные штакетнички…

Профнастил получается тупо дешевле. Поэтому его все и ставят.

с тем, что дешевле — не поспоришь… наш народ очень любит, что подешевле…экономия иной раз доходит до абсурда! например — ставят забор из профнастила на забитые или забутованные столбы. а, простите, ветровая нагрузка? — в первую же зиму забор улетает. Еще любят экономить на металле — толщина стенки заборного столба — мое мнение — должна быть не тоньше 2,5 мм, народ умудряется втыкать 1,5 мм — под тяжелые заборы (профнастил и дерево) и складываются они на ура.
Недавно видел очередное чудище — забор из металлочерепицы, судя по внешнему виду — с помойки.
Просто я высказал свое отношение к заборам из профнастила…и про то, что очень люблю деревянные заборы.
Но начинается сезон и придется снова клепать то зеленый, то коричневый, а найдется чудак — фиолетовый! А так хочется удивиться!

у меня на 2 стороны деревянный — очень хороший
одна задняя — сетка-рабица
и еще с соседским участком вообще нет забора
тоже думаю про профнастил 🙂

Классный забор! Мало кто щас такими заморачивается! В основном профлист рулит. Браво мастеру! Респект за такое терпение и умение!

Какой размер у ленты бетонной и меня всегда вопрос интересовал — неужели лобзиком край на каждой штакетине закругяют? 🙂

Это ж сколько лет прошло от лаг до дерева…)))

Шикарный заборчик, тоже надо ставить, но при цене на лес будет золотой
рассматриваю профлист или рабицу

Отлично, тоже о таком думаю,
Вот только бетон жестью закрывать нужно, а то сыпаться начнёт.

берите бетон правильный — не начнет. Проверено годами.

Со временем любой бетон крошится.назови марку бетона который не впитывает воду.

со временем он набирает прочность, если крошиться — то это плохой бетон.

первые 50 лет правильный бетон впитывает влагу, а последующие 50 лет отдает. В итоге 100 лет легко. Но это правильный бетон, в котором четко соблюдены пропорции и использована хорошая смесь. В наше время хорошую смесь найти можно, но сложно.

Со временем любой бетон крошится.назови марку бетона который не впитывает воду.

На 200 лет этого фундамента хватит.

Со временем любой бетон крошится.назови марку бетона который не впитывает воду.

Для бетона, да и для всех материалов содержащих цемент — вода благо! Во влажной среде бетон набирает прочность!

Напомни мне что происходит при замерзпний воды?

Симпатишно, но… дорого дерево нынче (хотя нынче все дорого) и красить раз в 2-3 года надо. У меня забор 150 метров профлист по улице и 150 метров рабица по «нехоженной» стороне. Если бы я деревом делал, то потом месяц бы красить пришлось.
И еще вопрос — а зачем забору продуваться? Вы имели ввиду, что у профлиста парусность большая? Ну так и фиг с ней, главное, чтобы столбы покрепче забетонированы были. Зато в деревне ветер, а у меня на участке хорошо 🙂

ну если оптимизировать затраты, например штакетник нестроганая доска, а построгать на станке самостоятельно, обрезать полукруг и подготовить — то значительно сокращает затраты…

Я согласен с данной оптимизацией, но… например у нас куб обрезной нестроганой доски стоит 6500 руб. Прибавим электроэнергию для рубанка, плюс сам рубанок, плюс затраты на обрезание полукругом, плюс грунтовка/краска/пропитка для дерева и в итоге от оптимизации затрат получаем полный ноль. Ну разве, что красоту. А профлист прикрутил и забыл. Или я не прав?

ну если оптимизировать затраты, например штакетник нестроганая доска, а построгать на станке самостоятельно, обрезать полукруг и подготовить — то значительно сокращает затраты…

Сколько у вас протяженность забора, метров 30?
Тут да, можно заморочиться. А у меня забор 300 метров, я бы такой год, не меньше, делал, особенно с оптимизациями по затратам.

по бокам 53, 106 метров в сумме.

Ну вот, почти в три раза меньше, чем у меня.
Не, увольте, красота, конечно, красотой, но строить и красить 600 квадратных метров я не готов. Я лучше скучным профлистом отделаюсь. 🙂

Симпатишно, но… дорого дерево нынче (хотя нынче все дорого) и красить раз в 2-3 года надо. У меня забор 150 метров профлист по улице и 150 метров рабица по «нехоженной» стороне. Если бы я деревом делал, то потом месяц бы красить пришлось.
И еще вопрос — а зачем забору продуваться? Вы имели ввиду, что у профлиста парусность большая? Ну так и фиг с ней, главное, чтобы столбы покрепче забетонированы были. Зато в деревне ветер, а у меня на участке хорошо 🙂

прочитал выше (ниже) коменты. Поддерживаю тебя)))
продувается-для вентиляции травы и деревьев-чтоб не чахли. Забор сдерживает дуновения ветра и соответственно на жаре все преет и жухнет. У нас по крайне мере так. Поэтому заборы до земли не делают-продыхи по низу оставляют…

Спасибо.
Ну это ерунда — ветер же не перпендикулярно забору дует, вдоль тоже бывает. У фундамента забора у меня, наоборот, травка лучше растет, т.к. влага собирается. А между профлистом и фундаментом расстояния в 5 см вполне достаточно. И деревья отлично растут.
А вот что значит «забор продувается» я не понял.

может у него 5 см не достаточно)))) и ветер тока по всей высоте забора движется))))
но опять же-какой регион, роза ветров и температура воздуха…

Класс, а если под углом смотреть, соседей видно?

В принципе, если ставить почаще, то может получится невидимка?

да, это кому что нравиться, пореже = видимка.

А патамушта серегешахтёру уже полгода не платят .?

платят…11 рублей типа пенсии.которая и на нищенское пособие не тянет.однако даже и с неё продолжаю кормить масквабад

У меня знакомый был. Человек с высшим образованием работал охранником на металлобазе — сутки через трое. Но всему приходит логический конец и металлобазе тоже пришел. Знакомого уволили и он стал выедать мозг семье сидя дома перед телевизором и, типа искать, новую работу.
Я, войдя в тяжелое положение знакомого и учитывая его запросы, которые сводились к нифига не деланью и протиранию штанов недалеко от дома, нашел у другого знакомого рабочее место в охране для первого знакомого. Единственное «но», ехать надо было в Подмосковье — 30 минут на электричке. Зато зряплата в два раза выше, чем на прошлом месте работы и возможность выбора графика работы.
Как вы думаете, я помог своему первому знакомому? А вот и нет — оказалось слишком далеко ездить, целых 30 минут на электричке, лучше дома сидеть на шее у жены. Знакомому было чуть больше 50 лет. Теперь мы не знакомы.
Это я все к чему писал? Я ни в коем случае не умоляю ваших достоинств и заслуг перед отечеством, также ни в коем случае не сомневаюсь в ваших профессиональных навыках, но… Хватит ныть и пенять на какой-то «масквабад», займитесь делом и работайте.
Этот сайт посещают обычные люди, такие же как вы и я, и они также выживают в это смутное время. Так что постыдитесь писать охинею, что вы, якобы, кормите масквабад — лично мне вы даже хлебушка не купили.

отвечаю. все предприятия зарегистрированы в маскве. что ни купи, везде юридический адрес: масква. то есть все налоги там. факт неоспоримый. а это офисы, машины, секлетуточки, деточки мажоры в ночных клубах на ламборджинах. вот вам хлебушек с охинеей. теперь про дело. делом я занят. ремонтирую свой дом. работы хоть вчетвером неси. а на производстве я отработал своё. честно и добросовестно всё здоровье в шахте оставил. и как ;выживают: в маскве тоже знаем.

Ну расскажите мне, как я хорошо в Москве живу с тремя детьми, работая на одной работе без халтур и еще умудряясь домик на даче строить… А я послушаю, вы же лучше меня знаете как я шикую.
Вы если претензии имеете, то руководству своему и высказывайте, а не простым людям на этом сайте. Москву он кормит… не закормился?

так со всей страны денюшки в маскву текут. и ваш великий это признал. что уж тут спорить. аксиома. а как вы живёте сами и сказали. с 3мя (кстати молодец! уважаю таких. у моего друга тоже 3е. 40к зарплата в шахте) ещё и дачу строить.и не высказывал я, а прокомментировал. ну не только дифирамбы читать…

Ну расскажите мне, как я хорошо в Москве живу с тремя детьми, работая на одной работе без халтур и еще умудряясь домик на даче строить… А я послушаю, вы же лучше меня знаете как я шикую.
Вы если претензии имеете, то руководству своему и высказывайте, а не простым людям на этом сайте. Москву он кормит… не закормился?

ты мне назови сколь твоя зарплата в москве — и сколько получал бы на такой же работе в условном Омске-Пензе-Ульяновске …

А не рассказать, где я ключи от квартиры прячу?
А ты мне расскажи, сколько ты на тот же проезд до работы в сутки тратишь, во что тебе рядовой поход в магазин обходится, когда кроме яиц, хлеба и молока ты больше ничего не покупаешь?
Учитывать надо не зарплату в явном виде, а отношение зарплаты к реальному прожиточному минимуму.

Ключи и квартиру оставь себе …

А вот объясни мне почему условная картошка из Пензы в мск стоит 140 руб — а в Самаре 40 руб?
Почему условный электрик в мск получает 140тыс — а в условной Самаре 14тыс и не каждый месяц ?

C какого перепугу цены и зарплаты в мск на порядок больше чем в регионах ?

И НЕ ПУТАЙ — ЦЕНЫ И ЗАРПЛАТЫ ДРУГ С ДРУГОМ НЕ СВЯЗАНЫ …

Ты само противоречие…
Сам пишешь, что в Мск цены на порядок выше и это я подтверждаю. А вот электрика с зарплатой 140 тыс. ни разу не встречал.
Вот ради интереса, зайди на сайт предложений по работе и посмотри, какую работу и за какие деньги в Мск предлагают.
Честно скажу, что специалисты действительно высокого уровня — энергетики, классные руководители (не путать с топ-менеджерами надутыми), эксперты — получают около 100 тыс. — 20 тыс. Но… при этом даже на просто пожрать, с учетом расходов на коммуналку, проезд, детские сады и школы, и т.д. т.п. остается тысяч 20.При том, что в магазине, покупая 3 десятка яиц, 5 литров молока и две буханки хлеба, без деликатесов, пельменей и мяса, уходит 1200-1400 рублей.
Не высококвалифицированные работники, которые составляют 60%-70% от всех обитателей Москвы — это люди с зарплатой от 30 до 50 (50 это очень круто).
30% от работающего населения Мск — это приезжие, которые половину своего дохода тратят на съемное жилье. Вот и считай.
А если в Москве так сладко, так что же ты сидишь в своей Самаре? Приезжай скорее к нам, тут золотые горы лопатой будешь грести — сколько унесешь, все твое.

ты невнимательный ковсему же — я писал УСДОВНЫЙ элеткрик … УСЛОВНЫЕ 140тыс …

ты так не ответил — почему зарплаты и цены в мск намного больше чем в регионах ? та же работа … те же расстояния и одни и те же поставщики ?

Ну так у поставщиков и спроси, почему они цены в Москве задирают.
А если ты такой внимательный, то что же не ответил на мой призыв — приезжай в Москву и шикуй сидя на жопе?

На твой призыв я отвечу так — я в состоянии и в Самаре более-менее заработать … Голова и руки на месте . Поэтому и знаю хорошо что творится в этой рашке …

Опять ты ошибся … Дело не в поставщиках … Крестьяне (фермеры) не могут привезти и продать на рынках по приличной цене . Перекупщики скупают за копейки и продают по рыночным ценам …
Вот только почему одна и та же картошка из условной Пензы в мск стоит 140 руб — в Самаре 40руб ?
И почему зарплаты в мск выше ?

Ответ элементарный — переизбыток денег в мск-регионе — С ОБОБРАННЫХ москвой РЕГИОНАХ !
Так что ты тут пузыри не раздувай и не учи кому и где работать … Повезло в мск родиться и жить — радуйся молча .

Коленька, я в Москве не родился — я приезжий лимитчик — это раз.
Если ты в состоянии зарабатывать, ну так сиди в Самаре и зарабатывай, жирным москвичам завидуй молча, ссышь в столицу приехать, так ссы в свою кроватку, а не разбрызгивай свое ссанье вокруг.
А на счет цен тебе отвечу — да потому цены в Мск выше, чем в той же Самаре, потому что такие как ты, думают, что москвичи жируют и ломят цены на продукты. вот и все. Вот именно такие как ты и тебе подобные, давятся от зависти и завышают цены, абсолютно необоснованно. А электрики у нас зарабатывают так же как и у вас, вот только вам, скудоумным, этого на понять.

Ключи и квартиру оставь себе …

А вот объясни мне почему условная картошка из Пензы в мск стоит 140 руб — а в Самаре 40 руб?
Почему условный электрик в мск получает 140тыс — а в условной Самаре 14тыс и не каждый месяц ?

C какого перепугу цены и зарплаты в мск на порядок больше чем в регионах ?

И НЕ ПУТАЙ — ЦЕНЫ И ЗАРПЛАТЫ ДРУГ С ДРУГОМ НЕ СВЯЗАНЫ …

А, кстати, огромное тебе спасибо за то, что квартиру мне оставил, а то я же зажрался, целых 60 кв.метров в собственности 🙂

У меня знакомый был. Человек с высшим образованием работал охранником на металлобазе — сутки через трое. Но всему приходит логический конец и металлобазе тоже пришел. Знакомого уволили и он стал выедать мозг семье сидя дома перед телевизором и, типа искать, новую работу.
Я, войдя в тяжелое положение знакомого и учитывая его запросы, которые сводились к нифига не деланью и протиранию штанов недалеко от дома, нашел у другого знакомого рабочее место в охране для первого знакомого. Единственное «но», ехать надо было в Подмосковье — 30 минут на электричке. Зато зряплата в два раза выше, чем на прошлом месте работы и возможность выбора графика работы.
Как вы думаете, я помог своему первому знакомому? А вот и нет — оказалось слишком далеко ездить, целых 30 минут на электричке, лучше дома сидеть на шее у жены. Знакомому было чуть больше 50 лет. Теперь мы не знакомы.
Это я все к чему писал? Я ни в коем случае не умоляю ваших достоинств и заслуг перед отечеством, также ни в коем случае не сомневаюсь в ваших профессиональных навыках, но… Хватит ныть и пенять на какой-то «масквабад», займитесь делом и работайте.
Этот сайт посещают обычные люди, такие же как вы и я, и они также выживают в это смутное время. Так что постыдитесь писать охинею, что вы, якобы, кормите масквабад — лично мне вы даже хлебушка не купили.

слишком примитивно мыслишь …
или мошенники или рабские условия … нет нормальной работы .
у нас 1 станция метро в 6лет строится — в москве сколько станций в год подскажика ? 5 ? 10 ?

Хорошо, пусть будет так — я примитивно мыслю, а вокруг сплошные мошенники и рабские условия… Сидите на жопе ровно и будет вам хорошо.

так и ты сидишь на жопе ровно и тебе хорошо !
только ты получаешь за свою работу нормальные деньги — а в других городах в разы меньше и и не каждый месяц !
всё просто …

А вот тут не угадал — я вообще не сижу, я бегаю.

кстати про работу. влезу. извините. периодически смотрю предложения и звоню.с надеждой что поработаю. возрастной ценз. 40-50 лет. а мне блин 54. можно конечно за 5-10 пристроится. но это уже в минусе токо будешь.

Ну на счет 5-10 это вы загнули… У нас в стране пенсионный возраст выше 54 лет и МРОТ 13 тыс. По крайней мере был в 2021

попозже газету сфоткаю. а возраст то пенсионный чо к чему не понял.я в 50 пошёл. и на мрот этот насрали все. у нас во всяком случае.а на работу то не берут старше пятидесяти. даже на 20ти тысную з.плату.

Вы меня извините, но моему отцу в этом году будет 60. Он три года назад сменил работу, т.е. в 57 лет он ушел с прежней работы и смог себя сам, без блата, без, протекций, без знакомств, устроить на руководящую должность Главного конструктора ОКБ Горизонт, полубютжетной организации на очень хорошую зарплату.
Кто хочет достичь цели, тот ищет способы, а тот кто не хочет — ищет причины.

ну вот по мроту ещё. 17300 в масквабаде. и 6204 в кемеровской обл. и про цены не надо. если что то и дороже то не намного.и от нас поуехали .туда. так вот одного знакомого племяшка приезжала. 900к на двоих доход.

В сказки верите?
Ну, получается, что вы таких как ваша знакомая племяшка и кормите. 900 косых в месяц на семью? Либо вам, откровенно говоря, свистят, либо топ-менеджмент, который по клубам гуляет и ваши деньги ворует, а их в Мск 5 %, так что не надо всех жителей Москвы под одну гребенку…
А, впрочем, что я вам объясняю… Приезжайте, обогатитесь на шару, вы уже второй в списке халявно обогатится. Что же вы в Кемерово сидите, тут же, в Москве, не жизнь, а сказка, сразу алигархом будете, вот прямо с перрона деньги в карман сами потекут.

ну да в кампании какой то. был бы помоложе поехал. мама инвалид со мной. бросить что ли…да и кому там шахтёр пенсионер инвалид нужон. там молодёжи пол страны. краснодарский край воще опустел. все в москве. войну то не зря начали. ща украинци перезаселят

Жители …бада давно ретировались восвояси. Днем с огнем таджикских дворников не сыщешь. Теперь у нас Москва, столица нашей Родины.

Ахха ха )))
Откуда инфа, что они ретировались?Их ещё больше стало, все на юге столицы трутся и в подмосковье ))

Я на юге столицы живу и дача в Подмосковье.
Дворник в Москве таджикский один на пол квартала. Такого количества чурбанья, как год-полтора назад, я уже давно не замечаю.
В Подмосковье чурецких строителей не найти вообще.
…хотя, кому я рассказываю, вам же из Саратова виднее 🙂

Конечно виднее, потому как у меня там узбеков 5 бригад работает желающих хоть отбавляй.

Давайте не будем вести пустые разговоры.Если Вам нужна бригада рабочих для строительства, то могу дать номер поверенного или адрес фирмы, где сможете узнать об услугах, расценках и т.д.
Если просто, что бы поболтать о трудовом рынке мигрантов, то можете пройти на любые оптовые вещевые или строительные рынки столицы, и увидеть всё своими глазами.А лучше позвонить в департамент города, где в открытом доступе есть вся информация.

Да ну что вы, я с вашим братом узбекским дела уже имел — половину пришлось переделывать. Халтурщики, ворье и пьяницы.
Мне бы адресок вашей бригады, а я бы его знакомцам своим из Миграционной службы закинул и проредил бы численность чурбанья в Мск.
А то вы жалуетесь, что чурок в Москве много, я бы посодействовал 🙂

Я жалуюсь?Ахха ха .Вы, что-то путаете.О трудовом рынке людей прибывших из стран СНГ, Вы похоже тоже ничего не знаете?И гоняясь за «халвой», нанимаете людей стоящих, на так называемых «пятаках», в надежде сэкономить на рабочей силе!
С Вашими (ка Вы о них отзываетесь) знакомцами (что не корректно и не вежливо по отношению к ним), у нас имеются официальные договора и квоты, по которым мы получаем разрешения на работу.Которые регламентируют количество людей.
Да, что воздух то в вёдрах носить такими разговорами ))
Удачи Вам.

Я не нанимаю чурок, ни вам подобным, ни у вас работающим. Если мне и нужна помощь, то я приглашаю Рязанских парней, что бы они могли прокормить свои семьи. Так что мне срать на ваш рынок неквалифицированных гастеров. А если помощь не нужна, то я своими руками работаю… Хотя вам не понять, вы же на Саратовской вышке сидите и владеете рынком…

источник