Как сделать бетонную плиту для садового сарая — Блог компании ООО «Kamazom»

Что насчет толщины?

Толщина бетонной плиты для садового навеса также зависит от размера навеса и состояния участка. Для небольшого металлического сарая достаточно плюс-минус 8 см.

Для среднего деревянного сарая потребуется толщина перекрытия 10-12 см, а для тяжелого сарая с бризблоком — не менее 12 см.

Однако нет смысла делать плиту слишком толстой (до 20 см), так как это приведет к слишком большой нагрузке на грунт.

Если почва, например, слишком песчаная, она может проседать под таким весом. Также следует помнить, что необходимо использовать цемент очень хорошего качества . Обратите внимание, что также необходимо предусмотреть несколько сантиметров над уровнем земли, чтобы избежать восходящей сырости.

Хорошая бетонная плита обеспечивает долговечность укрытия и предотвращает проседание грунта.

Поэтому следует выяснить толщину бетонной плиты. Просто ознакомьтесь с соответствующими документами, такими как: паспорт производителя садового навеса, европейский стандарт.

С чего начинается строительство сарая

Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.

После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.

Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.

Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.

У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай.

На этом этапе я допустил роковую ошибку — посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра высокие потолки.

Сразу покажем, что вышло у пользователя.

Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.

На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.

Зато теперь в сарае всё помещается.

Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.

Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.

Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую — набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом — лыжи.

Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.

Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.

При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».

Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.

Также приведём планы сарая.

Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине — мастерская, слева — навес.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

• Каркасные сараи
• — Древесина (горбыль, доска)
• — Плита ОСБ
• — Металл (профнастил)
• — Поликарбонат
• — Шифер
• — Солома
• — Опилкобетон
• — Поддоны (паллеты)
• — Дрова и глина
• Сараи из блоков, кирпича и камня
• Брус, бревна и шпалы
• Сборные сараи

Инструкция по строительству своими руками

Сарай из пеноблоков строится согласно следующему алгоритму:

1. Выравнивается место под фундамент.
2. По периметру выкапывают траншею на глубину не менее 50 см. Если почва илистая, то она должна составлять 100 см. Ширина траншеи ленточного фундамента – 30 см.
3. Засыпают на дно песок, утрамбовывают его. Слой песка должен быть равен 10 см. Сверху покрывают его таким же слоем щебня и укладывают гидроизоляционный слой.
4. Из деревянных досок изготавливают опалубку для заливки бетона. Для надежности ее фиксируют хомутами и распорками. Укладывают на гидроизоляционный слой арматурную сетку с толщиной прутьев 10-12 мм.
5. Заливают подготовленную траншею бетоном. Оптимальной маркой является бетон М200-250. Через 4 недели он должен полностью застыть.
6. Бетон очищают от загрязнений, срезают выступы и неровности, покрывают его рубероидом.
7. Готовят раствор для фиксации пеноблоков. Для этого используют песок и цемент в соотношении 1:3.
8. Укладывают первый блочный ряд. Начинают кладку от угла и идут далее по периметру. Толщина шва не должна быть более 30 мм. Чтобы стены сарая были прочными, сверху каждого четвертого ряда пеноблоков укладывают арматурные прутья диаметром 8 мм.
9. Когда стена будет возведена и клей крепко схватится, устанавливают крышу. Для этого на верхний ряд на металлические шпильки крепят брусья. Сами шпильки должны находиться на расстоянии 1 м 20 см, не более. Поверх брусьев укладывают 2 слоя рубероида.
10. Устанавливают крайние фермы, натягивают между ними шпагат, крепят их к мауэрлату. Когда они будут зафиксированы, устанавливают оставшиеся фермы.
11. Монтируют стропильную систему, которую покрывают слоем гидроизоляционного материала. Сверху устанавливают обрешетку и кровельный материал.

Наружные стены сарая грунтуют и утепляют. В качестве утеплителя может быть использован:

• пенопласт,
• минеральная вата,
• пенополиуретан или пенофолом.

Устанавливают двери и окна. Красят и штукатурят сарай.

Как начать кладку

На фундамент нужно нанести контуры будущей кладки с использованием красящей нити, дюбелей или болгарки, чтобы получился точный план стен.

• Затем проверьте горизонтальность поверхности основания, и если потребуется, произведите выравнивание пескоцементным раствором. Толщина стяжки не должна превышать 20 мм. Не дожидаясь затвердевания этого слоя, можно сразу же выполнять гидроизоляцию.
• Чаще всего для этой цели используют узкие рулонные материалы с шириной, соответствующей толщине кладки. Если выравнивать ничего не надо, их приклеивают к основанию на битумную мастику. В местах стыков полос необходимо предусматривать нахлёст 15 см.

• Поверх гидроизоляции, тоже на раствор цемента и песка, будет укладываться первый ряд блоков. Какой кладочный раствор нужно использовать далее, будет зависеть от геометрии блоков. Если используете для строительства сарая некондиционный материал, для кладки лучше применить всё тот же ЦПС, так как швы будут толстыми и работать с клеем в такой ситуации невыгодно.

Возможно, у вас остались автоклавные блоки от строительства дома, или вы просто решили купить на хозблок качественный материал. Тогда на ЦПС кладут только первый ряд, остальные ряды блоков будут монтироваться на клей – цементный или полиуретановый.

• Кладка начинается с угловых блоков, которые будут исполнять роль маяков. Первым выставляется маяк на том углу, который окажется самым высоким – а остальные уже ровняются по нему. Если сарай имеет длину больше 10 м, надо установить промежуточный блок. Если имеется поперечная внутренняя стена, серединный маяк ставится именно на пересечении.
• К угловым блокам прикрепляется причальный шнур, который и будет ориентиром для кладки промежуточных блоков. Хотя существуют специальные приспособления для фиксации шнура, сделать это можно и с помощью гвоздей, которые легко забиваются в газобетон.

Цементно-песчаная смесь накладывается только на основание (по горизонтали), вертикальные швы лучше промазывать клеем. А если используемые блоки имеют торцевую нарезку пазов и гребней, их стыки можно вообще оставлять сухими.

Как подготовить раствор и клей

Если решено использовать ЦПС для кладки блоков (первого ряда или всех стен), нужен раствор марки М75. Его можно изготовить из цемента разных марок, отчего зависит дозировка песка. Если использовать цемент М300, то на одну его часть пойдёт 4 части песка.

Если в вашем распоряжении мешки с цементным клеем, его требуется только затворить водой, для чего и нужна электродрель с насадкой миксер. Количество воды берётся по инструкции на упаковке. Она заливается в тару, после чего туда засыпается сухая смесь.

Рекомендуется сразу замешать весь мешок, в среднем полученного клея хватает на укладку кубометра блоков. После перемешивания смесь минут 10 настаивается, затем снова перемешивается. Для нанесения требуется зубчатый ковш или каретка, но при небольших объёмах работ можно обойтись и шпателем-гребёнкой. Только ширину его полотна надо подобрать под толщину стенки.

Проще всего пользоваться полиуретановым клеем, но им можно работать лишь с автоклавными блоками 1 категории. Только при хорошей геометрии изделий расход клея будет минимальным, и флакона хватит на 1 м3 кладки. Перед применением баллон надо хорошо встряхнуть, установив клапаном вниз, затем накрутить его на пистолет.

Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок

Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это — удобство использования.

Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.

Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.

В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке — стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.

Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники — мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.

У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.

Например, для хранения простого набора садового инструмента — лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников — можно отвести 2 кв. м.

Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.

Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.

Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.

В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы — доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.

При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.

Важный этап — зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений — блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи — садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.

Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.

Правило: то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.

Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку — справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.

Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки.

Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте.

Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки.

По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы.

Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому.

Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно.

Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон.

Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками.

Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Кладка стен сарая из газоблоков

Итак, ваш фундамент готов, можно ехать приобретать блоки. Выгрузить их следует поблизости от места монтажа, на специально подготовленной ровной площадке, не затапливаемой дождевой водой. Складировать в два яруса нельзя!

Сразу же пускать блоки в работу нежелательно, им надо отлежаться одну-две недели. Если изделия автоклавные, за это время немного снизится начальная влажность, для чего термоусадочная плёнка с боков штабеля снимается. Если блоки хранятся не под навесом, верх штабеля лучше оставить закрытым.

Если блоки неавтоклавные, есть вероятность того, что они вообще не успели набрать стопроцентную прочность, для чего требуется минимум 28 суток. Производителю столько ждать не выгодно, и блоки чаще всего поступают в продажу с 70-процентной прочностью. Так что ожидание пойдёт на пользу в любом случае.

Монолитная плита для сарая

Отличным вариантом фундамента является монолитная плита. Да, это дороже, но учитывая небольшой объём земляных работ и то, что у вас уже будет готовый пол для сарая, лишние затраты компенсируются. Плита может вообще не заглубляться, котлован роется только на толщину подстилающих слоёв. Допустим, это будет 200 мм уплотнённой песчаной отсыпки. Такой же в среднем может быть и толщина самой плиты.

Если сарай маленький, толщины плиты 150 мм будет вполне достаточно. Для большого, совмещённого с гаражом или баней, можно произвести расчёт.

• Для этого нужно посчитать вес коробки (F) и применить такую формулу: S > 1,2 * F/R0.
• R0 – это расчётное сопротивление почвы, найдёте в этой табличке:

• 1,2 – это коэффициент надёжности, величина постоянная.

Площадь фундамента S должна быть хотя бы немного больше цифры, полученной в результате указанных арифметических действий.

Что касается количества материалов, необходимых на устройство фундамента, их можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Армировать его проще с помощью сетчатых карт, сваренных из прутьев в заводских условиях.

Начиная строительство сарая, помните о том, что необходимо обеспечить отступ от забора минимум 1 м. Если же в нём будут содержаться животные или птица, это расстояние должно быть увеличено до 4-х метров.

Монолитный ленточный пояс

Данный вариант основания обычно выбирается, если постройка предназначается для размещения домашнего скота. Такой вариант идеально подходит для регионов с глинистой почвой. Технология его укладки довольно простая:

1. Выполняется разметка территории.
2. По участку копается яма, глубиной до 50 см.
3. Укладывается песчано – гравийная подушка, толщиной до 20 см.
4. Прокладываются дренажные трубы.
5. Собирается опалубка.
6. Заливается фундамент.

Внимание: время полного высыхания бетона в данном случае составляет 1 – 1,5 месяца. Только после этого можно приступать к выгонке стен.

В заключение стоит отметить, что грамотно сооруженный фундамент под хозблок – это залог долговечности постройки. Сделать его можно по разным технологиям и из всевозможных материалов. То есть, это может быть фундамент для сарая из бруса, бетона, шпал, старых автопокрышек и так далее.

Монтаж пола в сарае из газобетона

Покрытие пола для сарая подбирается в зависимости от его конкретной функциональности. Если там будет просто храниться инвентарь, они могут быть и грунтовыми либо глинобитными. Но коль уж хозяин решил строить гараж не из доски или профнастила, а из газобетона — значит, хочет, чтобы помещение было максимально тёплым.

Устройство пола во многом зависит от структуры фундамента. Если это плита, то и думать особо не о чем. У вас есть уже бетонное основание, которое можно просто застелить техническим линолеумом на подложке или доской. Если фундамент ленточный, можно залить бетонный пол по грунту, но с ним много мороки. Имеет смысл заливать, только если в сарае будут содержаться животные.

Гораздо проще сделать лаги и постелить на них листы OSB. Этот материал лучший по цене и качеству, учитывая то, что он не боится влажности. Плиты можно использовать как в качестве чернового пола, так и в качестве чистового. В пространство между лагами для утепления можно засыпать гранулированный пенополистирол, эковату или опилки – либо уложить плитный материал, лучше пенопласт.

Структура пола показана на схеме:

Организация мест хранения

Внутреннее благоустройство сарая так же выполняется в зависимости от функционала. Так как в большинстве случаев в нём находится весь садово-огородный инвентарь, надо придумать, как его хранить, чтобы всегда было удобно быстро найти. Чтобы не крепить много крючков к кладке, к стене лучше прибить одну длинную доску или брусок, с пазами или крючками под держаки инструментов. Для крупных вещей, автомобильных колёс или консервных банок лучше поставить стеллаж, для овощей – ящики на полу.

Главное, чтобы навесные полки и стеллажи были правильно закреплены. Газобетон слабо сопротивляется вырывным нагрузкам, поэтому использовать для навешивания полок нужно не обычные гвозди, а распорные дюбели с винтовыми элементами крепления. Это не только избавит вас от ненужных проблем со стенами и хранимыми предметами, но и является элементарной мерой безопасности.

Что касается техники безопасности производства строительных работ, то с ними вы сможете ознакомиться, изучив свод правил 12-135-2003.

Особенности в строительстве сарая на дачном участке

Давайте рассмотрим, как построить сарай с фундаментом из разных материалов:

• кирпичный. Отличается долговечностью, прочностью и надежностью. Требует обустройства капитального ленточного или плитного основания;
• деревянный. Легко и быстро сооружается из бруса и листовых обшивочных материалов. Для него выбирается простой столбчатый фундамент;
• каркасный. Собирается наподобие детского конструктора. Благодаря малому весу сооружения, под него обустраивается самое простое основание. Иногда под каркасные постройки дачники вообще не делают фундамент.

Внимание: на сложных почвах предпочтение отдается свайным фундаментам, на болотистых и сыпучих обычно укладывается плита под сарай.

Отделка и благоустройство сарая

Сарай – это не дом, поэтому его стены могут оставаться не только без внешней отделки, но и без внутренней. Тем не менее, многие хозяева предпочитают её сделать, чтобы придать стенам более эстетичный внешний вид. К тому же, не придётся думать, чем защитить стены от воздействия атмосферной влаги.

• Лучше и дешевле штукатурки для отделки газобетонной кладки мало что можно придумать. Сначала она выполняется изнутри, а потом, через 3-4 недели снаружи. Это время требуется для того, чтобы начальная влага автоклавных блоков снизилась. Когда для кладки используются гидратационные блоки, порядок выполнения отделки значения не имеет.
• Если при оштукатуривании стен домов на фасаде рекомендуется применять только специальные штукатурки для ячеистых бетонов, то для неотапливаемого сарая подойдёт и обычная пескоцементная смесь, из которой можно выполнить, к примеру, шубу. Если для монтажа блоков использовали цементный клей, его же можно применить и для оштукатуривания.
• Чтобы на штукатурке не появлялись волосяные трещины, покрытие нужно армировать стекловолоконной сеткой. Сначала поверхность обрабатывают за два раза грунтовкой глубокого проникновения – чтобы улучшить адгезию слоёв. Затем наносят тонкий слой штукатурки, утапливают в неё с нахлёстом сетку, и, накрывая финишным слоем, заглаживают. Финишным может быть и декоративная штукатурка, если вы хотите, чтобы хозпостройка выглядела не хуже дома.

• Как вариант, снаружи стены сарая можно отделать навесным материалом (вагонкой, или виниловым сайдингом), монтируя его прямо на стены без обрешётки. Такой вариант отлично подходит для неотапливаемых построек.
• Навесные фасады отапливаемых зданий должны быть вентилируемыми. Это важно, когда сарай совмещается, к примеру, с баней. В этом случае, изнутри стены полностью обшиваются пароизоляционным фольгированным материалом.

В таком случае, снаружи нужно принять меры к тому, чтобы даже то незначительное количество пара, которое всё-таки попало в толщу стен, смогло из них выйти со стороны улицы.

Подбор инструментов и материалов

Чтобы построить сарай из газобетона своими руками, необходимо запастись такими инструментами:

• для резки газобетона: ножовка или дисковая пила;
• для подгонки доборов и устранения перепадов: рубанок и тёрка по газобетону, киянка;
• для монтажа блоков: пластиковая тара, миксер, зубчатый ковш или шпатель (если на цементном клею); монтажный пистолет (если используется пеноклей); мастерок (если кладка будет вестись на ЦПС);
• для армирования: если использовать стержни, нужен штроборез;
• для контроля ровности кладки: уровень, отвес, угольник, причальный шнур.

Остальные инструменты общестроительные: лопата, молотки, ножницы по металлу, болгарка, перфоратор, ножовка по дереву, шуруповёрт.

Практичный сарай своими руками: от идеи до реализации

На первый взгляд кажется, что построить сарай — просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока — и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный — из кирпича или газобетона.

Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки — не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:

• Для чего нужен сарай.
• Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
• Как превратить сарай в многофункциональное строение.
• Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.

Приготовление бетонного раствора

При возведении фундаментов для сарая и других легких построек используют бетонный раствор, одной из составных частей которого выступает качественный портландцемент М400. Бетонный раствор отличается широкой сферой применения и имеет отличные характеристики:

• хорошо переносит перепады температур;
• отлично сопротивляется агрессивной среде и влаге;
• имеет высокие показатели морозостойкости;
• обеспечивает высокую прочность постройки.

Для приготовления бетонного раствора потребуется:

• щебень разных фракций;
• вода без примесей;
• чистый песок без добавок.

Проект и расчет количества блоков

Прежде чем самостоятельно приступить к выполнению работ, либо нанять строительную бригаду, нужно составить проект будущей постройки и рассчитать количество строительного материала. Это необходимо для того, чтобы не приобрести лишние пеноблоки.

Основные моменты, которые нужно учесть при составлении проекта:

• Определиться с размером здания. Габариты сарая чаще всего составляют 4*6 м. Такое здание можно разделить на 2 отдельных помещения, например, на мастерскую и на загон для домашних животных.
• Выбрать участок, на котором будут вестись работы. Он не должен находиться в низине, так как будет постоянно затопляться водой.
• Подобрать форму крыши, уточнить месторасположение окон и дверей.

Обязательно учитывают:

1. общую высоту постройки вместе с крышей,
2. высотность стен,
3. размеры окон и дверей.

Пример проекта сарая:

Чтобы правильно рассчитать количество строительного материала, нужно придерживаться определенных правил.

Рассмотрим их на примере стандартных пеноблоков размером 20*30*60 см (марка D600):

• Длину стены делят на длину блока, то есть 6м = 600 см, 600/60 = 10 шт. Такое количество блоков потребуется для укладки нижнего ряда длинной стены.
• По такой же формуле рассчитывают количество блоков для малой стены, но из значения ее длины нужно вычесть ширину блока, предварительно умноженную на два: (400 – (20*2))/60. В итоге, получаем 6 блоков.
• Итак, для укладки одного ряда необходимо 2 раза по 10 блоков и 2 раза по 6 блоков, итого 32 единицы.
• Если в высоту сарай будет составлять 2,5 м, используем следующую формулу: 250/30 = 8,3. Округляем до 9 блоков.
• Итого, на один сарай потребуется 288 блоков. Эту цифру мы получаем, умножив 9 на 32.

Расчеты довольно просты, поэтому справиться с ними несложно самостоятельно.

Разновидности сараев и особенности почвы

При заливке фундамента под сарай очень важно учитывать тип почвы, на котором будет сооружаться постройка. Также при выборе основания стоит учитывать и вид хоз. постройки:

• низкое и легкое здание, предназначенное для хранения садового инвентаря не требует заливки фундамента;
• сарай средних размеров с двухскатной кровлей можно расположить на любом типе основания, включая и свайный;
• для небольшой постройки с односкатной кровлей стоит сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент или столбчатый;
• для времянки, в которую будут подведены все коммуникации и помещение будет использоваться в качестве временного жилища (пока строится дом на участке), лучше сделать ленточное или столбчатое основание. В дальнейшем, постройку можно будет полностью переоборудовать под сарай.

Что касается особенностей почвы, то здесь важно учитывать:

• уровень пролегания грунтовых вод;
• степень промерзания в зимний период;
• сжимаемость грунта;
• наличие плывунов;
• географические особенности;
• вид грунта (песчаный, глиняный).

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек.

Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ.

Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь.

Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

• СИП панели;
• сэндвич (металл-утеплитель-металл);
• пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда».

Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата.

Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Источник

Свайно-ростверковые фундаменты для сараев

Свайный фундамент под хозблок является настоящей находкой на сложных грунтах. Особенно актуально его возведение для глубоко промерзающих почв, строительство ленточного фундамента на которых экономически нецелесообразно.

Возведение свайного фундамента можно проводить в любое время года, независимо от погодных условий. После установки свай можно сразу приступать к следующим этапам работ и в целом, сваи можно считать оветом на вопрос, как своими руками построить сарай без фундамента.

Предварительным этапом является выравнивание территории и разметка участка.

При строительстве сараев часто используют:

• буронабивные;
• набивные;
• винтовые сваи.

Самой простой и быстровозводимой технологией является возведение винтовых свай. На углах будущего сарая, а также на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга с помощью лопаты формируют небольшие выемки глубиной 30-40 см. Винтовые сваи легко вкручиваются с помощью прочного металлического стержня или лома. Сваи устанавливают минимум на 10-15 см ниже точки промерзания.

После установки свай их надземную часть выравнивают с помощью болгарки, заливают бетоном и приваривают оголовок. Вот и все. Можно приступать к формированию монолитного или сборного ростверка, выполненного из дерева, металла или железобетона.

Следующие ряды

Монтаж блоков одного ряда должен быть произведён сразу по всему периметру сарая, после чего можно приступать к следующему. Начинают его снова от угла, устанавливая блок так, чтобы обеспечить перевязку вертикального шва не менее 10 см. Таким образом, перевязанными окажутся все швы в ряду.

В день выкладывают не более 4-х рядов, за ночь клей набирает прочность, и можно продолжать работу. В каждом ряду могут образоваться неровности из-за отклонений блоков по высоте. Разницу нужно устранять использованием рубанка по газобетону или тёрки. Образовавшаяся пыль обязательно сметается щёткой, чтобы она не ухудшала адгезию клея к газобетону.

В каждом ряду кладки обязательно присутствуют доборы – в конце ряда, или ближе к проёму. Для этого блок распиливается ножовкой или дисковой пилой, после чего место среза ровняется тёркой. Минимальный размер добора — четверть длины изделия. Если соблюсти это требование невозможно, надо уменьшить ещё один полномерный блок.

Сделать ровный распил поможет предварительно выполненная карандашная разметка или же надо пользоваться угольником-кондуктором. Резать блоки прямо на стене нельзя.

Сложности и ошибки

Ошибки, которые нельзя допускать при возведении:

1. Заливать бетон для фундамента можно только в солнечную погоду. При этом не должно быть сильной жары.
2. Нельзя начинать кладку нижнего ряда с центра фундамента. Первый блок всегда располагается с угла.
3. Не следует экономить время и материалы на заливке фундамента. Если основа будет слишком слабой, конструкция может покоситься или рухнуть. Обязательно нужно дождаться усадки фундамента.
4. Отказ от армирования пеноблоков. Это может привести к шаткости постройки и появлению трещин.
5. Несоблюдение технологии укладки: использовать можно только специальный клеевой раствор, с толщиной слоя в 10-12 мм. При возведении стен обязательно используют строительный уровень.
6. Оптимальное время для начала строительства – лето.
7. Экономия на гидроизоляционном материале.
8. Оттягивание наружной отделки. Медлить с этим не следует.

Создание фундамента для сарая из газобетона

Сарай из газоблока, как и любое другое строение, должен стоять на монолитном фундаменте, потому что кладка из ячеистого бетона плохо реагирует на подвижки грунта. Конкретный вариант подбирается в зависимости от типа и влажности почвы, но в подавляющем большинстве такую постройку можно поставить на ленту с небольшим заглублением. На слабых или глубоко промерзающих грунтах имеет смысл опереть такую ленту на буронабивные сваи.

Обычную ленту можно залить традиционно, по съёмной опалубке — а можно упростить работу, использовав крупные блоки несъёмной опалубки, в пустоты которых заливается тяжёлый бетон. Сами блоки могут быть изготовлены из прессованного пескобетона, бетонов с лёгкими заполнителями (полистирол, керамзит, древесная стружка).

Столбчатый фундамент под сарай

Столбчатый фундамент гораздо дешевле дорогостоящего ленточного и заключается в установке по углам сарая прочных столбов. Блоки для фундамента под хозблок изготавливают из кирпича, камня, труб или железобетона и других материалов. Однако силикатные и керамические кирпичи с низкими показателями морозостойкости и высоким коэффициентом водопоглощения использовать не стоит.

Нередко в качестве опор используют столбы из дуба или сосны, пропитанные отработанным маслом или дегтем.

Столбчатый фундамент является хорошим вариантом для строительства легких построек на непучинистых, слабо пучинистых и скальных грунтах, однако не подходит для подвижных почв. Также его нельзя применять для тяжелых конструкций.

После разметки на углах конструкции необходимо выкопать ямы и сформировать плотную песчаную подушку. Монтаж опор производят с помощью бетонного раствора и выполняют слой гидроизоляции.

Требования к материалу

Для строительства сарая нужно выбирать материал, изготовленные на заводе. Так как процесс производства несложен, их часто штампуют в кустарных условиях.

Использовать такой материал не следует, так как он будет пропускать влагу, не сможет удерживать внутри тепло, быстро растрескается. В результате постройка разрушиться за 2-3 года.

Фабричный пеноблок всегда упакован в полиэтиленовую пленку, призванную защитить его от воздействия влаги. На него обязательно нанесена маркировка, несущая информацию о характеристиках строительного материала.

Сарай рекомендуется строить из пеноблоков марки D600. Они имеют оптимальную прочность класса В2,5, что соответствует марке бетона М-35.

Здание не промерзнет и не разрушится в холодное время года, благодаря следующим свойствам:

• Теплопроводимость блоков низкая (коэффициент составляет 0,13-0,14).
• Морозостойкость умеренная (коэффициент F15- F35).

Блоки не очень тяжелые, поэтому с задачей можно справиться собственными силами, либо нанять небольшую бригаду.

Третий шаг — рытье фундамента. для этого требуется:

• выкапывание ограниченного участка на глубину около двадцати сантиметров;
• утрамбовать грунт, чтобы избежать проседания (если грунт неустойчив, можно сделать лопату по всему периметру плиты. Также можно подготовить почву с помощью слоя гравия и полиановой пленки);
• сделать опалубку из деревянных досок (желательно, чтобы она была такой же высоты, как и бетонная плита);
• покройте пол пластиковой мембраной, чтобы защитить бетон от поднимающейся влаги.

Последним шагом в завершении вашего проекта будет заливка бетона. В этот момент вы должны :

• приготовить бетон, укрепить его, затем залить в опалубку за один прием, чтобы избежать швов;
• выравнивать стяжку по мере заливки бетона;
• выровнять бетонную плиту так, чтобы она была выше уровня земли;
• установить армирующую сетку на средней высоте;
• выровняйте поверхность с помощью профиля.

Важно отметить, что для облегчения заглаживания бетона можно установить небольшой мостик .

Все, что вам нужно сделать, это подождать несколько часов, вернуться и загладить бетонную поверхность.

Характеристика пеноблоков и газоблоков и их отличия

Ячеистый бетон можно получить двумя способами, а основным отличием является разновидность вещества, за счёт которого в смеси образуются поры. При изготовлении пенобетона используются белковые или синтетические пенообразователи, а для вспучивания смеси при производстве газобетона используется алюминиевая паста, разведённая до состояния суспензии. Существует так же комбинированный вариант, называемый газопенобетоном.

• Как бы ни проходила реакция порообразования, затвердевший бетонный камень приобретает губчатую структуру, потому и называется ячеистым. Размеры пор и их структура получаются разными, что зависит от интенсивности проходящих в смеси химических реакций и температуры твердения. На характеристики готовых изделий влияют как компонентный состав бетона, так и условия, при которых они набирают прочность.
• Естественные условия – это когда блоки твердеют при температуре окружающей среды или в сушильной камере при температуре не выше 45 градусов. Такая технология называется гидратационной. Если же блоки отправляют на обработку горячим паром ( 190 град.) в автоклав, такая технология называются синтезной.

Обработка в камере под высоким давлением даёт возможность бетону набрать 90-процентную прочность за считанные часы, когда при температуре 30 градусов такого показателя можно достичь только через неделю. В бетоне, находящемся в автоклаве, происходят совсем другие реакции, структура значительно укрепляется, а потому прочностные характеристики такого материала гораздо выше.

• Для массового использования пенобетон производят в основном гидратационный, нередко усиливая бетонную массу за счёт добавления полимерной или стеклянной фибры. Что касается газобетона, то его чаще изготавливают синтезным методом. Он позволяет получать блоки с наилучшим сочетанием плотности и прочности, поэтому для строительства домов применяется именно такой материал. Так как технология его получения более сложная, то естественно, ценник у него выше.
• Чтобы хозблок из газобетона получился дешевле, для строительства можно приобрести блоки не первой, а второй категории. В них будет больше сколов, отбитостей и отклонений от геометрии, но для сарая это и не столь важно. Неплохим вариантом для такого объекта будет неавтоклавный газо- или пеноблок. Между собой их цена практически не отличается, в августе 2020 года материал на хозблок из газобетона (Московская область) в среднем можно купить по 2500 руб. за м3.

Вот сравнительные характеристики ячеистобетонных блоков при одинаковой плотности 500 кг/м3:

Автоклавные газоблоки обладают наиболее высокой прочностью. Бетон, применяемый для возведения несущих стен, должен иметь класс прочности не менее В1,5. Неавтоклавные газоблоки укладываются в эту норму, хоть и по минимуму. А вот пеноблоки плотностью D500 имеют класс В1 и даже В0,75 – а это однозначно относит их к классу теплоизоляционных материалов, а не к конструктивных. Он самый холодный из трёх представленных материалов одинаковой плотности.

Пеноблок и гидратационный газоблок для строительства сарая нужно брать плотностью D600, а вот автоклавный газоблок можно брать и менее плотный. Сегодня газобетон от лучших производителей даже при объёмной массе 300 кг/м3 имеет класс прочности В2. Такие стены, благодаря низкому коэффициенту теплопроводности будут более тёплыми, что имеет значение, если в сарае будут храниться овощи, консервация, содержаться животные или домашняя птица.

Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения

Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.

Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на фундаменте из автомобильных покрышек, до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона.

Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса — объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.

Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов — каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.

21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.

Источник