Как сделать бетонные столбы для забора своими руками

Для установки забора или шпалеры под виноград требуются столбы. Самым дешевым и при этом долговечным решением будут бетонные, но и они стоят не копейки. Если вы хотите сэкономить, то сделайте их своими руками.

Один из вариантов надежных опор для забора – бетонные столбы. Их покупают как готовыми, так и делают сами в домашних условиях. Установить их тоже можно самому.

Такой универсальный материал как бетон подходит для конструкций любой сложности и дизайна.

Если вместо металлических столбов отлить бетонные, используя в качестве опалубки канализационные трубы из пластика, то можно сэкономить много денег, да и по долговечности они не уступят стальным. Справиться с такой работой сможет любой взрослый физически крепкий человек.

Столбы, которые просто вбиты в пучинистую почву с помощью кувалды, после первой зимы покосятся. Поэтому владельцы загородных участков стараются бетонировать опоры, чтобы избежать разрушения ограждения. Заливка фундамента, как основы для будущей ограды, станет идеальной защитой от завалившегося забора в первый год эксплуатации.

Длина фабричных столбов колеблется от 1,7 до 4,2 м, что позволяет подобрать высоту опор с учетом назначения ограждения. Минимальное сечение – от 13*13 см и выше.

Если в перечне продукции нет подходящих для вас размеров, то можно оформить индивидуальный заказ.

Видимо, пришло время рассказать про аспекты создания железобетонного столбика для забора. Поскольку я давно хотел это сделать. А для новичков в деле бетонирования чего-либо нелишним будет узнать истинную технологию создания цементного раствора. Почему я говорю истинную? Дело в том, что, перелопатив (нет, не песок с цементом) массу информационных источников на тему цементирования, я столкнулся с невероятным разбросом мнений, вариативностью действий, диапазоном пропорций. Оно вроде верно. В зависимости от марки цемента, требуемой марки бетона выбираются нужные пропорции и консистенция. Но авторы многих статей не заостряли внимания на мелочах. Ведь подобные работы считаются пыльными, грязными, даже неудобными. Хочется поскорее расправиться с ними. Что уж говорить про заливку бетонных столбов своими руками? Но во всем есть мера, точнее, золотая середина. И в этой статье я расскажу вам, как создать железобетонную конструкцию столба своими руками с правильным цементно-песчаным раствором. После долгих размышлений решил, что еще поделюсь расчетами, которые касаются стоимости материала. Поэтому те, кто хотят сэкономить на изготовлении бетонных столбиков при возведении забора, обязательно прочитают статью до конца. А возможно, перечитают еще разок.

Что такое бетонирование столбов

Бетонирование опор представляет собой заливку цементного раствора в выкопанную яму вокруг вбитого в землю железного столба. Этот метод укрепления опор для будущего ограждения позволяет не беспокоится о том, что забор может покоситься. Владельцы садовых участков бетонируют столбы по-разному. Одни делают частичное бетонирование, другие просто забивают бутом яму и закидывают ее землей. Третьи заливают раствором цемента с песком и щебнем «стакан» для трубы полностью.

Существует несколько способов установки столбов для ограждений из профилированного листа:

Ленточное бетонирование используют для монтажа глухих капитальных заборов из кирпичей, бетона.

В продаже встречаются столбы следующих форм:

Отличаются они и способом крепления к секциям забора:

По методу изготовления, структуре также делятся на несколько видов. Разберем каждый из них подробнее.

Цельный железобетонный столбик заливается самостоятельно либо покупается уже готовым и устанавливается спецтехникой.

Чтобы сделать цельную опору своими руками, потребуется возвести фундамент, создать вертикальную опалубку, вставить внутрь армированный каркас и залить его раствором бетона.

Альтернатива – подготовить формы под заливку и заполнить их в горизонтальном положении, но это усложнит доставку и установку опор на место строительства.

Среди плюсов цельных столбов:

При изготовлении цельных столбов важно соблюсти технологию процесса, выбрать цемент подходящей марки, подготовить раствор правильной консистенции.

Любое нарушение приведет к образованию трещин, деформации опоры и испорченному виду забора.

Возводится из готовых пустотелых бетонных блоков. Формируются опоры непосредственно на месте строительства ограждения.

В фундамент монтируется металлическая профильная труба или пучок прутьев арматуры, на которые нанизываются блоки до нужного уровня высоты. Внутренняя полость заполняется бетонным раствором.

Плюсы сборных столбов:

В продаже есть элементы декора, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Их поверхность имитирует мрамор, дерево, камень.

Рекомендации по выбору и этапы строительства опор из бетонных блоков.

С заливкой бетона на месте установки

При создании столбов прямоугольной или квадратной формы следует заранее подготовить опалубку-форму, сбитую из деревянных досок, прочной фанеры.

Чтобы застывшее изделие лучше отстало от стенок, внутреннюю часть промазывают машинным маслом.

Для получения стоек круглого сечения допускается применять профильную трубу подходящего диаметра.

Независимо от формы внутрь будущих столбов для забора помещается каркас из арматуры, что усилит ЖБИ, придав дополнительную прочность.

Смотрите видео

Заборы из профильного железа не несут высокой нагрузки на фундамент, опоры. Поэтому рекомендованная марка цемента для бетонирования столбов – М400. Этот цемент широко применяется в следующих видах работ:

Это морозостойкий материал. Бетон из него может выдержать до 200 циклов разморозки/заморозки. При покупке цемента необходимо потрогать мешки. Они не должны быть твердыми. Затвердевший стройматериал нельзя использовать для заливки бетонной подушки, потому что он теряет физические свойства, заложенные производителем.

Преимущества и недостатки

В пользу железобетонных опор говорит то, что они:

Несмотря на минусы, бетонные опоры часто устанавливают для заборов различной сложности, и в итоге получаются надежные и красивые конструкции.

Требуемые материалы и расчет столба из бетона

Определившись с количеством, а у нас их 25, перейдем к расчету материалов изготовления. Нам понадобится:

В качестве формы я использовал стандартную ПВХ трубу диаметром 110 мм. Ошибкой было то, что я купил трубу для внутренней канализации. После продольного распила спустя время, она съежилась в прямом смысле. Как бы усохла. Поэтому вам нужно брать не серую, а коричневую трубу для наружной канализации с пометкой поливинилхлорид с нейлоном либо полипропилен. Это два материала изготовления. Первый более жесткий, второй гибкий. Хотя толщина стенок обоих 3,2 мм. А пластик прекрасно держит форму после многократных заливок. Я лично предпочитаю нейлоновый поливинилхлорид, так как он жесткий. Стоимость метровой трубки 180 рублей. Нам потребуется одна штука в качестве формы.

Сразу сделаем расчет:

— При диаметре в 11 см периметр равен 34,5 см. Мы берем 34 см, поскольку 0,5 см уйдет на две линии продольного распила трубы.- Объем составляет 9,47 литра. Округлим до 9,5 литров. Именно столько раствора необходимо приготовить для одного столба.Для стяжки двух полукорпусов требуется три отрезка перфоленты. Длина составит 34 см плюс запас на метизный захват. Получится обыкновенный хомут. Я рекомендую покупать 1,5 метра ленты с учетом подгибов. Ведь места для стяжки требуют усиления. Метр ленты стоит до 25 рублей.Для стяжки ленты требуются три болта, три гайки. Смысла их покупать нет. Лучше поискать в ненужной технике. А вот шпильку на 8 мм и аналогичные болты нужно купить. Так как шпилька будет играть роль поддержки нижней перекладины забора. Она будет держать брусок 40х40 мм.

— По бокам столба в нижней точке крепления забора достаточно 4 или 5 см для выступа шпильки.- Поскольку диаметр столба 11 см, то подумав, разделим метровую шпильку на 5 равных частей по 20 см.- На 25 столбов требуется 5 шпилек длиной 5 метров по 15 рублей за штуку. Итого – 75 рублей.Болтов требуется в два раза больше, чем столбов. А именно 50 штук. Цена за все 250 рублей. Сетку используем самую простую с ячейкой 40х40 мм и толщиной проволоки 3 мм. Стоимость листа 1х2 м, которого хватит на два столба, составляет 95 рублей. Нам нужно 13 листов сетки. Итого 1 235 рублей.

Популярные производители, цены на столбы

Среди отечественных компаний стоит выделить следующие:

Цены у отечественных производителей находится примерно в одном диапазоне, поэтому приведем средние цифры:

Если покупать фактурные опоры, то цена на них будет на 30-40% выше, чем у обычных.

Если хозяев не пугает трудоемкость самостоятельного изготовления опор в условиях ограниченных ресурсов,они могут сделать столбы сами. Если же времени на строительство немного, лучше покупать уже готовые опоры.

Расчет бетона для столба

Песок, воду я в расчет стоимости не беру, поскольку это распространенный строительный материал. Но совместно с цементом и влагоотталкивающей присадкой требуется точный расчет объема. Ведь вы хотите сэкономить. Поэтому купите оптимальное количество мешков цемента и объема жидкого стекла, которое я рекомендую в качестве добавки. Кстати, в 1 литре жидкого стекла 1,5 кг веса. Итак, расчет смеси. Нам необходимо заполнить объем 9,5 литра. Но масса у него не 9,5 кг, а, естественно, больше. Это объясняется характеристиками материалов:

Опять же. пустотность и влажность при кустарном производстве интересуют самых любознательных. А в промышленных условиях также учитывается густота цемента, зернистость и насыпная плотность песка, примеси глины либо ила.

Небольшие расчеты и для чего нужен бетонный столбик?

Представьте себе, что вам требуется забор. Пусть это будет небольшая продувная ограда из реек или чуть массивней – из доски с торцевыми габаритами 100х20 мм. Вполне нормальный забор. Вы же не из тех, кто прячет свой приусадебный участок от соседей за профилированным листом железа? Я согласен, что железо долговечно. Но ведь природа должна дышать. Ваша земля исключением не является. Допустим, вы посчитали кубатуру досок. Сумма получается не маленькая. А подавляющее число частных домовладельцев хотят сэкономить. Опишу первый расчет исходя из метровой высоты забора на участке в 7 соток:

Итого, при цене в 10 тысяч рублей за куб обрезной строганной доски за одну сторону забора, состоящую из 125 досок (0,25 м3), придется отдать 2 500 рублей. Зачем же нам считать доски, если предмет вопроса бетонный столб? Но у меня встречный вопрос. Зачем вам бетонный столбик? Неужели спортом заниматься и поднимать веса? Это, конечно же, шутка. Но я хочу вас немного напугать первоначальными расценками, чтобы сориентировать на количество столбов вокруг участка. Здесь без экономии не обойтись, поэтому приготовьтесь к более сложным математическим формулам. К верхней сумме прибавляется стоимость продольного бруска, выступающего заборными перекладинами. И здесь уже момент. Оптимальный пролет между опорами – это три метра. Делим 25 на 3 и получаем округленное значение 8. То есть на одну сторону участка требуется 16 трехметровых брусков (это верх и низ). При размерах торца 40х40 мм стоимость получается 770 рублей. Итого на весь периметр необходимо брусков и досок на сумму 13 080 рублей. Это действительно немало, если добавить еще около 20 м2 по площади для покраски защитным составом. В силу ваших пристрастий по поводу антикоррозионного покрытия вам и решать, какой состав покупать. Здесь стоит подумать об экономии на столбах. А забор сделать красивым и естественным. Возвращаясь к столбикам, легко считается их количество:

Опора заглубляется в землю как минимум на полметра. При метровой высоте забора высота столба составит 1,5 метра. Но есть хитрость: использовать метровые столбы, заглубляя их также на полметра и оставляя эту же высоту от земли. Перекладины при этом крепятся на верхней точке столба и в его середине прямо у поверхности земли. Такая конструкция ограды метровой высоты с полуметровыми опорами отвечает требованиям сопротивления материалов. То есть она крепкая, надежная, экономичная в плане строительства. И теперь я отвечаю на вопрос, для чего нужен бетонный столб, изготовленный своими руками:

К тому же вы отработаете одну из строительных технологий.

Процесс изготовления столбиков из бетона

Чтобы залить столбик, нужно изготовить для этого форму из доски. Делается это элементарно. Нужно напилить под требуемую длину столбов 3 доски, и скрутить их между собой саморезами, чтобы получить П-образный профиль.

Заготовка формы закрывается по бокам заглушками. Последние нужно будет просверлить под ввод арматуры. Для тонких столбиков сечением в 10 см достаточно двух отверстий.

Изнутри форма оббивается пленкой. Та фиксируется по краям досок степлером.

Затем в форму закладывается арматура. Ее края фиксируются в отверстиях заглушек. Прутки связываются проволокой.

Далее готовится бетон. На 1 часть цемента берется 2 песка и 3-4 щебня. Можно его делать без крупного наполнителя. Раствор не должен получиться слишком жидким. Он наливается в форму и разравнивается. Нужно создать вибрацию постукиваниями, чтобы бетон уплотнился.

На второй день саморезы из формы выкручиваются, и она разбирается. Наплывы бетона можно стесать, пока он еще окончательно не затвердел. Далее формы собирается обратно, и заливается следующая партия столбов.

Заливка столбика своими руками

Производители цемента рекомендуют замешивать раствор при температуре не ниже +20 градусов. Я придерживался этого значения. По-моему, оно оптимальное. Пропорциональный состав, описанный выше, повторять не стану, но обращу ваше внимание на второй важный момент – порядок замеса. Дело в том, что жидкое стекло вступает в реакцию с водой. Вы скажете, в какую реакцию? Отвечаю: оно в ней растворяется.

Заливка раствора в форму осуществляется на ровном месте без угрозы падения. Трамбование производите длинным прутом либо шпилькой. Хотя долгие, но легкие постукивания по корпусу эффективней. Завоздушивание происходит преимущественно в верхней части столба, так как масса давящего бетона становится меньше. Кстати, сам столбик заливается вверх дном. Через 24 часа бетон застынет. Этой скорости способствует жидкое стекло. Еще через 6 часов можно снимать пластиковые формы. Но передерживать не рекомендую. Есть вероятность прилипания при передерживании. Хочу сказать, что я не использую центральную арматуру. П стоимости получается дороже. Но для длины столба в 2 метра она необходима.

Как сделать раствор для столбов забора

Цементный раствор для заливки опор делают из расчета: 1 лопата цемента, 3 лопаты песка, 5 лопат щебня. Воды добавляют в зависимости от влажности и количества компонентов, примерно до 1 литра. Дополнительно можно добавить пластификатор, который облегчит работу с готовым растовором.

На выходе должна получится пластичная консистенция. Встречаются и другие варианты пропорций и не всегда целые значения. Для заливки заборных столбов можно использовать пропорции 1:3:5, 1:2:3, 1:2,5:4, 1:3,5:5,6. При подготовке раствора важно не превышать количество воды, иначе снижается прочность бетона.

Как зафиксировать столбы для забора перед бетонированием

При заливке ленточного фундамента легче всего зафиксировать столбы. Для этого их приваривают к каркасу из арматуры, который возводят внутри опалубки для заливки будущего фундамента. Для фиксации без каркаса к столбу приваривают широкое основание. А сверху слегка закидывают бутом – камнями среднего размера. Либо используют короткими подпорками, которые приваривают к трубе и упирают в землю. Получается что-то типа треноги.

Если владелец участка не хочет делать бетонную подушку для забора из оцинкованного металла, то для фиксирования опор подойдет забивание в грунт. Перед тем как забить столбы, их выравнивают по уровню, чтобы не было уклонов в стороны. От выставления опор зависит эстетичность и привлекательность будущего забора из оцинкованного металла.

Инструменты для заливки столбов

Уровень почвы ниже точки промерзания считается оптимальной глубиной для бетонирования железных опор. В северных регионах глубина может достигать полутора-двух метров, в южных – 50 – 75 сантиметров.

При использовании ленточного фундамента к 1,1 метру добавляют высоту будущего фундамента. Для установки двухметрового забора с ленточным бетонированием высотой 300 миллиметров с точкой промерзания в почве равной 100 сантиметрам понадобятся опоры длиной 3 метра 40 сантиметров.

Если точка промерзания почвы равна 1 метру, то делают запас в 10 или двадцать сантиметров. Этот показатель учитывают при подборе высоты металлических столбов. Если владелец участка хочет, чтобы забор был в вышину два метра, то к этому расстоянию необходимо прибавить еще 1,1 метр, который уйдет под землю.

Этапы изготовления, монтажа столбов из бетона

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

Разрабатывается схема будущего ограждения, определяется место под застройку.

Поверхность очищается от сорняков, мусора, камней, выравнивается.

По краям будущего забора забиваются в грунт деревянные колышки. Между ними вплотную натягивается шнур. Остальные колья вбиваются в местах расположения опор.

Под бетонные стойки можно делать столбчатого основания, но ленточное надежнее, поскольку будет поддерживать конструкцию по всему периметру.

Кратко последовательность заливки фундамента выглядит таким образом:

Время застывания – до трех недель. После окончательного схватывания допускается продолжать работы.

Подробнее о способах создания и других видах фундамента для забора.

Сборка каркаса (армирование)

Разберем формирование металлического каркаса подробнее.

Прутья соединяют между собой с помощью электросварки или же связывают медной проволокой с сечением от 3 мм.

Готовый каркас не должен упираться в края опалубки. Рекомендуемый зазор со всех сторон – по 2–3 см.

При соединении арматуры, установке важно выдержать вертикальность уровня. Иначе из-за перекошенного каркаса столб может получиться кривым.

Пропорции при замесе раствора

Марка цемента должна быть не ниже 300, а лучше 500. Рекомендуемая фракция щебня – 5–10 мм.

Оптимальное соотношение компонентов – 1:2:2, где на 1 часть цемента приходится 2 части песка и 2 части щебня. Количество воды определяется индивидуально. Главное, чтобы смесь не получилась жидкой.

Устанавливается вертикально, когда столбы изготавливаются сразу на месте ограждения, горизонтально – в случае предварительной заливки на отдельной площадке.

В зависимости от используемого материала меняется способ сборки и крепежа.

Деревянная (из досок)

Зачастую получается квадратной формы. Наиболее простой вариант взять 4 доски одинакового размера и сбить из них опалубку. Допускается большее количество досок либо плотная фанера. Соединяются элементы гвоздями или саморезами.

Для того, чтобы сделать деревянный каркас герметичным, доски изнутри обшивают полиэтиленовой пленкой. Дополнительно на стыках лучше пройтись герметиком, монтажной пеной.

Важно, чтобы опалубка получилась прочной и выдержала вес бетона, но при этом легко разбиралась.

Перед заливкой проверяется надежность фиксации деревянного каркаса – он должен быть неподвижен.

На этом этапе работ не стоит забывать про крепеж специальных закладных, на которые будут монтироваться  секции забора.

Выполнять функцию опалубки могут и асбестоцементные трубы. Их внутреннюю полость следует заранее смазать машинным или дизельным маслом, чтобы бетон проще отходил от стенок. Надежно закрепленные в грунте их заливают раствором.

В отдельных случаях хозяева предпочитают и вовсе не снимать опалубку, а оставлять столбы в таком виде, лишь закрыв верх трубы крышкой или колпаком.

Для получения круглого столба подойдет и опалубка из металлической профильной трубы. Ее внутри также рекомендуется промазывать отработанным маслом перед заливкой.

При монолитном заполнении бетоном каркаса на всю высота столба большая вероятность образования внутри воздушных пустот. Это неблагоприятное явление постепенно приведет к порче столба.

Чтобы решить эту проблему, рекомендуется использовать скользящую или переставную опалубку.

Делать ее не сложно. Процедура следующая:

Схема скользящей опалубки железобетонного столба

Перемещения скользящей опалубки выполняются до тех пор, пока стойка не наберет требуемую высоту.

Хоть время на изготовление стойки уйдет гораздо больше, но зато плотность полученного изделия будет высокой.

В зависимости от используемого типа опалубки заливка проводится за один или несколько дней.

Важно уделить внимание уплотнению бетонной массы. Для этого можно взять пруток арматуры требуемой длины и пронизывать раствор от верха до низа – методом шнекования.

Более быстрый способ – применить перфоратор в режиме отбойного молотка либо специальную виброустановку. Но в этом случае есть риск, что опалубка не выдержит такой нагрузки.

Опалубка снимается как только бетон наберет прочность – через 1–2 недели.

Если наборные стойки не нуждаются в дополнительной отделке, то самодельный бетонный столб без декорирования будет выглядеть неэстетично и уныло.

Выбор отделочных материалов неограничен.

Популярна штукатурка. Она наносится сверху армирующей сетки, что способствует лучшей схватываемости смеси с поверхностью столба.

По составу штукатурка бывает:

Недорогой вариант – покраска элементов. Хороший красящий состав не только придаст эстетичности, но и создаст защитный слой.

Фотография наборных столбов

Рекомендации по нанесению и выбору краски для бетонных изделий.

Кроме того, для отделки используют облицовочный кирпич, пластиковые панели.

Пользователи часто ищут:

Подготовительные работы

Для удачного старта я разделяю работу на подготовку материала и манипуляции с цементным раствором. Порядок действий такой:

После того как донышко готово, переходите к сборке конструкции:

Процесс изготовления бетонных столбов в опалубке из пластиковых канализационных труб

К уголку поперечно через равные расстояния привариваем отрезки профильной квадратной трубы, которые укладываем на твердые опоры, например, кирпичи и добиваемся горизонтального расположения уголка.

В двух канализационных трубах из пластика диаметром 110 мм вырезаем продольные полосы и укладываем их прорезями вверх вдоль уголка с двух сторон и прижимаем скобами, выполненными из профильных квадратных труб в виде буквы П, друг к другу и к основанию.

Трубы, выполняющих функции опалубки, смазываем изнутри мыльным раствором, чтобы затвердевающий бетон не приставал к пластику. На концах труб устанавливаем заглушки, вырезанные из жести, а также закладные и арматуру.

Замешиваем с помощью механической мешалки раствор из цемента и песка в пропорции 1 к 3 с добавлением небольшого количества микрофибры, 0,15 кг жидкого стекла, а также по столовой ложке красного и черного пигмента.

Заливаем раствор в трубы, не забывая его уплотнять и разглаживать поверхность. Оставляем раствор на сутки в опалубке, накрыв полиэтиленовой пленкой, чтобы вода из раствора не испарялась слишком быстро.

Через 24 часа снимаем опалубку. Начинаем со скоб, затем удаляем заглушки. Выясняем, что стенки труб легко отстают от бетона. Опускаем трубы с бетоном на землю, переворачиваем разрезами вниз и удаляем трубы с бетонного столба, приподнимая за один конец.

Столбы выдерживаем несколько дней, чтобы они набрали достаточную прочность, после чего их можно использовать по прямому назначению. Хотя их изготовление занимает некоторое время, по стоимости они обходятся вчетверо дешевле металлических и гораздо долговечнее.

Инструменты: сварочный аппарат, емкость для замеса бетонного раствора, мастерок и гладилка, механическая мешалка, кусок полиэтиленовой пленки.

Как заливать столбы для забора бетоном правильно

Перед тем как начинать строительство забора необходимо подготовить инструмент и материалы, из которых будут делать ограждение. В качестве стройматериала покупают:

В качестве инструмента подготавливают:

Возведение ограды из профнастила стеновой марки начинается с разметки территории. По всему периметру вбивают колышки на расстоянии двух-трех метров друг от друга и туго натягивают бечеву. Определяют точные координаты столбов. И на их месте снимается верхний слой почвы.

Землю выкапывают на один штык лопаты. Берут бур и пробуривают землю на месту будущей опоры. Диаметр инструмента для бурения должен быть больше трубы на двадцать сантиметров. На дно засыпают песчано-гравийную смесь толщиной не более 10 сантиметров. Устанавливают трубу и подпирают ее с трех сторон, чтобы столб не двигался. В корыте разводят раствор, состоящий из песка, цемента, щебня и воды. Доводят до густообразной смеси и заливают в полученную лунку.

На застывание раствора дают два дня, затем срезают подпорки, приваривают металлическую обрешетку и крепят профнастил. Если владелец собирается под столб соорудить цоколь, то необходимо вначале выкопать яму вокруг опоры и возвести опалубку. Для установки опор в фундаменте, прокапывают траншею по всему периметру, изготавливают и устанавливают опалубку. Внутри ее сооружают каркас из арматуры и к ней приваривают столбы через каждые два, три метра.

Итоговые результаты

Итоговые пропорции и объем, проверенные экспериментальным путем, следующие:

В пересчете на килограммы получаются другие цифры:

В большинстве случаев пропорции отмеряют по объему. А теперь давайте прикинем, сколько материала необходимо для 25 столбов:

Конечно же, вы можете не проводить предварительных расчетов, основанных на влажности и пустотности песка или запасе прочности или жидкости бетона. Эта информация дана с целью дальнейшего развития. Поскольку дедовские способы не всегда ведут к успеху. Но качественная бетонная опора может конкурировать с фабричной.

Заключение

В заключение стоит заметить, что многие неопытные домохозяева и даже рабочие пренебрежительно относятся к расчету относительно заливки бетона. На своем опыте я показал, что в этом деле экономия средств стоит не на последнем месте. Кроме 13 080 рублей, потраченных на дерево, заливка 25 столбов обошлась в 2 975 рублей. Производительность 1 столб/день обеспечит вас каждодневной двухчасовой работой примерно на месяц. Хотя монтаж и заливку можно уложить в 1,5 часа. А это уже вопросы опыта, состоящего из приобретенных навыков и знаний.