Как сделать каменный забор своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Возведение полотна забора

На данном этапе включается фантазия дизайнера. Есть несколько вариантов оформления основного полотна забора:

Чтобы возвести каменный забор, для начала необходимо изготовить опалубку. Оптимальная высота опалубки должна быть не более одной трети высоты всего заборного полотна, а длина равняться расстоянию между соседними опорными столбами.Итак, устанавливается опалубка, заполняется плотно камнем и заливается бетонной смесью.

Каждый слой должен выстояться не менее 24 часов, поэтому к закладке последующего слоя приступают по истечении суток.

Возводя второй слой каменной кладки, опалубка с первого слоя не снимается. Ее можно будет убрать только при переходе к укладке третьего слоя.Полотно забора после полного завершения его строительства также должно выстояться не менее 1-2 недель. И лишь потом можно приступать к декорированию забора.

Доломит

Доломит – износостойкий и надежный материал, отличающийся высокими прочностными характеристиками. Строительство вокруг участков каменных заборов на его основе широко распространено в загородных поселках. Его добыча происходит в горных шахтах путем взрыва породы.

Это накладывает определенный отпечаток на свойства материала, делая его устойчивым к механическим повреждениям. Для придания доломиту привлекательного внешнего вида перед продажей он тщательно обрабатывается шлифовальной машинкой. С ее помощью формируются габариты и форма камня.

Забор из дерева и камня

Ограда, сформированная на основе дерева и камня, теряет в защитных функциях, но отличается особой привлекательностью. Это – классика, гармонично вписывающаяся в любой ландшафт. Стандартная конструкция представляет собой каменные столбы высотой около 2 м с бетонной шапкой и деревянные секции.

Достоинствами забора данного вида являются вентиляция участка и отсутствие затенения. Отрицательной стороной служит недолговечность деревянной части ограды и, как следствие, необходимость в постоянном ее обновлении.

Завершение строительства забора из камня

Чтобы ваше сооружение выглядело аккуратно и не походило на груду камней, необходимо придать ему законченный вид. Для этого делают расшивку швов. Раствором заполняют швы между камнями на разную глубину, за счёт чего можно добиться декоративного вида забора.

Самое удобное время для таких манипуляций — спустя 3–4 часа после укладки камней, позднее это будет сделать труднее, т. к. раствор станет тугим и менее податливым. Для расшивки применяют кельмы, чистики, щётку металлическую, поролон и раствор соляной кислоты (30%), не забываем про технику безопасности и надеваем резиновые перчатки. Для отведения излишней жидкости на столбы надевают специальные колпаки.

Украшение каменного забора — дело сугубо индивидуальное. Можно добавить декоративные элементы из дерева, кованые фрагменты, рисунки из мелкого камня, придав ограждению особую красоту и неповторимость.

Строительство забора из камня своими руками — процесс долгий и трудоёмкий, но результат порадует его создателя и всех окружающих. Попробуйте соорудить каменное ограждение самостоятельно и не пожалеете!

Закладывание и возведение столбов

Опорные столбы – очень важный элемент каменного забора, так как придают общей конструкции жесткость и надежность.

Устанавливают опорные столбы на ранее оборудованные фундаментные стаканы. Также при помощи опалубки возводятся ряд за рядом стенки столба, но центр не оставляется полым, а закладывается камнем и заливается раствором. Можно для заполнения внутренней пустоты использовать некондиционный камень или купить более дешевый природный или искусственный камень.

Столбы, так же как и фундамент, должны выстояться в течение 1-2 недель, после чего приступают к строительству полотна забора.

Камень искусственного происхождения

Искусственные материалы все больше конкурируют с натуральными во многом благодаря более низкой цене. При этом внешне готовое изделие сложно отличить от природного сырья. Это касается и ограждений. Выбирая искусственный камень для формирования забора, можно столкнуться с тремя основными видами данного материала:

• керамогранит – изготавливается на основе глины и специальных минеральных добавок;
• агломерат – сочетание полиэфирной смолы и каменной крошки, используется для облицовки;
• камень на основе бетона – наиболее распространенный материал, изготавливаемый из бетона с добавлением различных наполнителей.

Особой популярностью в последние годы пользуются заборы, изготовленные из французского камня. Он формируется из бетона методом вибропрессования с последующим покрытием водостойкими составами.

Красивые варианты

О том, как сделать забор из камня быстро и красиво, смотрите в следующем видео.

Материал для каменных заборов

1. Булыжник, или валунный камень.
   Этот природный материал является наиболее бюджетным вариантом. Цена килограмма булыжников составляет 4 рубля. Однако его можно и не покупать, а самостоятельно отыскать в полях, что позволит сэкономить даже эти небольшие деньги. Но будьте готовы к тому, что ваше ограждение из этого камня не будет ярким. Она будет обыденного серого цвета с шероховатой или гладкой поверхностью, в зависимости от обработки материала. Если же приобрести валунный камень красного цвета, то это придаст готовому забору яркости и колоритности за небольшие деньги.
2. Гравий.
   Гравий и галька – это наиболее мелкие из используемых для строительства заборов камней. Именно из-за их размеров фракций данные камни не находят частого применения в строительстве. Если же сам забор производится из гравия, то опорные столбы обычно делают из кирпича, для придания ограде прочности. Стоимость 1 кг гальки (гравия) составляет около 10-15 руб.
3. Доломит.
   Доломитный камень внешне отличается тем, что он плоский. Его добывают из карьеров в результате взрывных работ. Используется доломит в качестве облицовочного камня. Цена варьирует от 200 до 3000 руб./м2 ( в среднем около 600 руб. / м2). Стоимость доломитного камня зависит от размера фракции и его формы.
4. Известняк (ракушечник, мшанковый, мраморовидный).
   Этот материал популярен благодаря своей мягкости и податливости к обработке. В основном известняк применяется для облицовки заборов. Средняя цена материала составляет 250-300 руб./м2.
   

   

   Известняк имеет свои недостатки: он обладает пористой структурой, из-за чего имеет повышенную влагоемкость. Влага, накапливаемая в порах материала, разрушает известняки изнутри, делая покрытие в сыром климате недолговечным. Во избежание разрушения известняки подвергаются дополнительной обработке гидрофобизаторами, что увеличивает стоимость этого материала.

5. Песчаник.
   Очень популярный материал, использующийся как при строительстве заборов, так и домов. Он отличается повышенной влаго- и морозоустойчивостью, долгим сроком эксплуатации без потери своих характеристик. Благодаря своей прочности, высоким декоративным и практическим качествам, долговечности песчаник относят к материалам элитной категории. Цена на камень составляет 2,5 – 7 тыс. руб./м3, а за песчаную плитку – 350 – 1100 руб. /м2.
6. Бутовый камень.
   Этот материал, получаемый из доломитов, известняков и песчаников, хорошо проявил себя как в качестве строительного материала для заборов, так и в качестве декоративного элемента при облицовке. Цена на бутовый камень начинается от 250 руб./кг.

   

7. Искусственный камень.
   В последнее время все большей популярностью пользуется искусственный камень. По своей природе он является не чем иным, как бетонным массивом, обработанным и окрашенным под тот или иной вид природного камня. Естественно, что стоимость забора из искусственного камня меньше, чем из натурального, при этом внешне он ничем не уступает оригиналу.

   

Кроме материала камня стоит обратить внимание на его форму и текстуру. Камень может быть колотый, рваный, шершавый, гладкий.

Необходимый инструмент

Для того чтобы работа спорилась и не останавливалась, постарайтесь заранее запастись всем необходимым для строительства. Вам потребуются:

• лопаты разных видов (совковая, штыковая);
• бетономешалка (или подручные средства, её заменяющие);
• наборы ёмкостей различных размеров (для бетона, воды);
• молотки, кувалды (для дробления камней, забивания свай и пр.);
• отвес или уровень;
• рулетка;
• прибор для измерения углов (подойдёт обычный угольник больших размеров);
• шуруповёрт, гвозди, саморезы;
• сварочный аппарат (можно заменить проволокой) – для крепления прутьев арматуры;
• колья и шнур (для разметки).

Ограждение из камня и кирпича

Сочетание кирпича и камня широко распространено в формировании ограждений для дач и загородных коттеджей. Данная комбинация отличается презентабельностью и надежностью. Ограждение обладает хорошей защитой от погодных катаклизмов и механических повреждений.

Для обустройства такого забора заливается фундамент, после чего выкладываются кирпичные столбы и невысокое основание. Сформированные секции заполняются декоративным камнем выбранного вида. Итоговая конструкция выглядит дорого и солидно.

Особенности

Особенности каменных ограждений

Строительство заборов для защиты дома из камня началось несколько веков назад. При этом даже развитие технологий и появление новых материалов не слишком повлияло на популярность данного вида ограды. Причин для этого несколько, и все они вызваны особенностями заграждения.

1. Долговечность (тем более высокая, чем качественнее соединяющий камни раствор).
2. Экологичность.
3. Большой выбор материалов (заборы создаются как из натурального, так и из искусственного камня).
4. Защита от возгорания без дополнительной обработки.
5. Универсальность по отношению к дизайнерскому оформлению дома и загородного участка.

Отделочные работы

Как правило, заборы из камня, сделанные своими руками, имеют огрехи и недочеты разной величины. В некоторых случаях это вызывает неровность поверхности. Самый распространенный способ отделки для изгородей – нанести поверх камня колотый гранит. Процесс отделки в этом случае происходит в несколько этапов.

1. Обработка полностью высохшего забора фасадной грунтовкой.
2. Нанесение цементного раствора с добавлением пластификатора. Вместо цемента допускается использование специального клея.
3. Закрепление гранитной крошки. Для более бюджетного варианта могут использоваться структурная штукатурка либо другие плоские материалы.
4. Уплотнение и приглаживание швов.
5. Шлифование поверхности.

Строительство надежной ограды является трудоемким процессом. При этом сделать каменный забор можно своими руками, даже не имея предварительной подготовки и специальных навыков. Если подойти к делу со всей ответственностью, результатом станет привлекательная и надежная ограда участка, которая будет радовать владельцев долгие годы.

Подготовительные этапы

Как любой серьёзный проект, возведение своими руками забора из камня требует предварительной подготовки. Для начала нужно определиться с местом и размерами будущей постройки, рассчитать, выбрать и приобрести материал, обзавестись необходимым инструментарием.

Исходя из стоимости выбранного материала и габаритов забора, составляем смету и прикидываем — по силам ли нам такое строительство. Конечно, забор из камня, возведённый своими руками, экономит расходы на бригаду строителей. Поэтому постараемся обойтись без наёмных работников, приложив собственные силы и умения.

Подготовка

Прежде всего, для ограды понадобится основной материал. В строительстве может использоваться бутовый или тесаный камень. К тесаным относятся блоки четких размеров и форм. Они удобнее и легче для кладки. Новичкам лучше предпочесть именно их. Бут обладает неправильной формой, благодаря чему изгородь смотрится особенно привлекательно и оригинально.

Помимо камня для формирования забора понадобятся следующие инструменты и сырье:

• цемент (рекомендуется выбирать марку М300);
• песок;
• щебень;
• гвозди и доски (для опалубки);
• арматура (для придания фундаменту жесткости);
• металлическая труба диаметром 50-80 мм (для укладки внутрь столбов);
• бетономешалка или емкость для ручного замеса раствора;
• совковая лопата;
• строительный мастерок;
• сварочный аппарат (для сваривания арматуры между собой);
• уровень и отвес;
• рулетка, веревка и колья.

Выбор места и разметка будущего забора также являются частью подготовительного этапа. Перед тем, как приступать к «полевым» работам, нужно начертить схему ограждения с указанием точек расположения опорных столбов, ворот и калиток, а также всех размерностей, включая высоту (обычно 2-2,5 м).

Территория, где будут проходить строительные работы, очищается от мусора, лишней растительности, выравнивается, после чего чертеж переносится на местность. По периметру ограды устанавливаются колышки, между которыми натягивается шпагат. Это и станет контуром возводимого забора.

Различные варианты декорирования каменных заборов

1. Забор из дикого камня с элементами ковки – это потрясающий вариант сочетания материалов и фактур при строительстве ограждения. В данном случае ограда будет выглядеть более воздушно и легко, по сравнению с основательным ограждением, выполненным полностью из камня.
2. Забор из бутового камня сам по себе является декоративным и зачастую не нуждается в дополнительном декоре. Но если верхнюю часть такого ограждения сделать не классически ровной, а, например, волнообразной, то внешний вид при этом только выиграет.
3. Забор из камня и кирпича – также классический вариант сочетания материалов. В данном случае внешний вид выигрывает от контраста фактур объемного камня и плоского кирпича.
4. Очень хорошо каменная кладка сочетается с деревом. Такое ограждение выглядит уютно и не массивно.
5. В декорировании каменных заборов часто применяется рваный камень. Он может быть изготовлен из искусственных материалов и из природного камня. В первом случае он не что иное, как имитация природного камня с ровными очертаниями, но рваной внешней поверхностью. Во втором случае фактурность рваного камня достигается за счет специальной обработки поверхности природного камня (песчаника, доломита и др.).
   

   

   Нужно отметить, что отделка заборов рваным камнем на порядок улучшает внешний вид ограждения.

И напоследок несколько советов:

Размеры забора

В зависимости от функций, возлагаемых на каменный забор, выбираются приемлемые размеры этого сооружения. Ограждения могут быть невысокими, в этом случае они играют скорее декоративную роль, чем защитную. Некоторые хозяева используют камень в ограде для украшения своего жилья, здесь речь идёт о декоративной функции каменного сооружения вокруг дома или дачи. Такие заборы могут быть совершенно разных размеров и конфигураций.

Средние параметры прочного глухого забора, за которым можно скрыться от посторонних взглядов, такие: высота — 2 метра, ширина пролётов между стойками — 2,5 метра, ширина опорных столбов — полметра.

Расчёт материалов

Прежде чем приступить к математическим действиям, нужно определить весь перечень необходимых материалов (помимо самого камня):

• материал для гидроизоляции;
• арматура для столбов;
• арматурные прутья (d = 10–12 мм);
• доски для строительства опалубки;
• песок, гравий, цемент.

На интернет-ресурсах можно найти программы, позволяющие рассчитать необходимое количество материалов.

Очень важно посчитать количество бетонной смеси — ведь этот материал понадобится и для ленточного фундамента, и для скрепления камней.

Основание забора представляет собой расширенные участки для столбов и «ленты» между ними, залитые бетоном. Для укрепления этой конструкции применяют сваи. Пример расчёта можно посмотреть на рисунке, представленном ниже. Алгоритм расчёта может быть следующим:

1. Расчёт площади фундамента опорного столба — перемножаем величины ширины, длины и высоты.
2. Общее количество бетона для стоек будет равняться площади фундамента 1 столба, помноженной на количество опор.
3. Объём бетонной смеси для основания пролётов между столбами вычисляется умножением длины, ширины и высоты этой части забора.
4. Количество пролётов, помноженное на число, полученное в предыдущем пункте, даёт общий объём бетона для заполнения всех пролётов.
5. Повторяем пункты 3 и 4 для определения количества бетонной смеси для свай.
6. Сложив все объёмы, найдём величину общего количества бетона для забора.

Расчёт площади

Сосчитать площадь фундамента забора несложно. Для этого делают такие вычисления:

1. Измеряют ширину ленточного основания забора и приплюсовывают по восемь сантиметров с каждой стороны. Например, 45 16 = 61 см (0,61 м) – такова ширина фундаментной части забора.
2. Отмеряют длину каждой стороны забора (от угловых стоек). Для примера возьмём длину каждой стороны — 10 метров.
3. Площадь основания каждой стороны каменного ограждения считают как 10 м, умноженные на 0,61 м. Получается 6,1 м².
4. Далее эту цифру умножают на количество сторон забора (обычно 4, но могут быть варианты, если одна из сторон строится соседями и пр.) 6,1 x 4 = 24,4 м².
5. Если забор не сплошной, а есть участки с калиткой или гаражными воротами, то вычитают их размеры из полученных 24,4 м².
6. При вычислении площади также учитывают площадь столбов (если они тоже выполняются из камня).

В общем, подсчёты площади фундамента каменного забора — дело сугубо индивидуальное, справиться с этим по силам каждому начинающему строителю. Если же вы сомневаетесь в своих силах — обратитесь к специалистам, которые сделают все необходимые вычисления и составят проект.

Советы профессионалов

Загрязненные участки предварительно лучше прочистить щеткой по металлу.

Укладка камней

Параллельно с установкой столбов можно выполнять работы по укладке камней в пролётах. Оптимальный размер камней — 20–25 см. Последовательность действий следующая:

1. На основу фундамента нанести цементный раствор (цемент:песок = 1:3).
2. Выложить первый ряд камней, развернув их плоской частью вверх.
3. Между камнями залить раствор, в который можно добавить колер определённого цвета. Во избежание затвердевания раствора эти манипуляции проводят быстро, без отдыха.
4. После укладки одного ряда дают ему время для отвердевания и только после этого продолжают укладку камней.

Установка столбов

Жёсткость конструкции и её надёжность во многом зависят от опорных столбов. Стойки устанавливают на бетонные чаши, которые были сооружены ранее. Опорные столбы можно соорудить разными способами. Удобно для этих целей воспользоваться скользящей опалубкой (ящик из досок необходимых размеров, без дна). Располагается эта опалубка таким образом, чтобы швеллер был в середине, затем заливается раствор.

Следующие манипуляции повторяются для каждого ряда камней:

• подбирают камни нужного размера;
• укладывают их плотно к стенкам опалубки;
• вынимают уложенные камни;
• готовят раствор;
• укладывают камни и закрепляют их раствором.

Внимательно следите за раствором — он не должен быть слишком жидким. Когда опалубка заполнится до конца рядами камней с раствором, нужно «нарастить» опалубку, поставив второй деревянный ящик без дна на первый и скрепив их саморезами. Все действия повторяются до заполнения второго ящика.

Затем нужно выждать не менее суток, чтобы полученная часть столба просохла, и продолжить этот процесс до сооружения опоры на нужную высоту. Первую часть опалубки надо снять, оставив вторую, и к ней прикрепить третий уровень опоры и т. д. В швы между камнями необходимо добавить раствор (цемент — 1 часть, песок — 3 части). Излишки раствора и грязь нужно удалить поролоновой губкой, смоченной в воде.

Устройство пролетов каменного забора

После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора. Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м. если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток.

Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру. Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой. Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды. До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности.

Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо. Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте.

Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали. Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

Устройство столбов для забора

Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное. Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом. Стандартные габариты столбов – 30*30 см; 40*40 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

• Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.
• Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.
• После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

Ряды-блоки переставной опалубки заполняют и выставляют сверху следующие, и таким образом выкладывают нужное количество столбов. Минимальный срок набора прочности бутовой кладки в опалубке – 24 часа, при хороший условиях для набора прочности кладки, теплой погоде и достаточной влажности воздуха.

При нормальных условиях нижние опалубочные блоки переставляют наверх, на вышележащие, с суточным периодом, но при обязательном условии – все ярусы кладки должны набрать прочность, и спешка может только повредить. После того, как нижний блок убран, все пространство между камнем плотно заделывают густой цементно-песчаной смесью, делая столбы аккуратными и упрочняя, при этом следят за точным размером столба.

Устройство фундамента под каменный забор

Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный. Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора.

Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.