Как сделать отмостку вокруг дома на участке с уклоном или неровным рельефом, как делать разметку, если здание стоит на большом склоне — технология, фото

Почему важно правильное создание конструкции на неровном рельефе?

Случается, что на участках с ровным ландшафтом строители пренебрегают созданием защитного слоя у основания здания. Это считается ошибкой, но, если дом стоит на склоне или территория рядом неровная, с перепадами высоты грунта, – отсутствие этого строительного элемента станет фатальным недочетом. Небольшой пригорок на участке с домом на вершине – классика российской действительности.

Дождевая и талая вода, скатываясь по склону, подмывают грунт и фундамент здания может «поехать» вниз, потерять устойчивость или частично обнажиться. Чтобы избежать этого, в непосредственной близости от стены цоколя создают надежную отмостку.

При создании защитного покрытия для фундамента на склоне, необходимо в точности соблюдать технологию строительства, чтобы эффективность защитного покрытия была полноценной.

Что дает качественная конструкция:

1. Осадки отводятся на безопасное расстояние. Особенно значение это имеет на неровных участках, где рядом с фундаментом ямы, резкие перепады высоты грунта. Вода будет уходить по уклону отмостки от основания здания в ливневую канализацию, дренажную систему. Стройматериалы фундамента останутся целыми, ландшафт не изменится под влиянием атмосферных явлений, здание простоит намного дольше, без трещин и сколов у основания.
2. Теплоизоляция. Защитный слой изолирует нижние пласты грунта от проникновения воздуха. Благодаря этому с наступлением морозов влага в почве не замерзает, земля не пучится и не создает давление на основание дома.

   Для объектов на склоне это актуально еще и потому, что, находясь на возвышенности, строение обдувается ветрами сильнее, чем на плоском участке.

   Отмостка помогает сохранить тепло на первом этаже, в подвальных помещениях, уберегает от промерзания полы дома. Цоколь домов на сваях создает с защитой грунта единую конструкцию, которая не пропускает холодный воздух, поддерживает оптимальную температуру в любое время года.

3. Эстетика. Наличие покрытия под стенами строения позволяет визуально завершить работу, создать полную картину готового дома. Отмостка используется также как дорожка, на нее можно ставить стремянки, создать с ее помощью площадку для отдыха, основание для установки лестницы при входе, соединить с дорожкой на участке.
4. Защита от корней деревьев и кустарников. Крупные растения способны корнями проникнуть в фундамент, разрастаясь они разрушают его, создают трещины, переходящие на стены. Отмостка домов на склоне немного шире и толще, чем аналоги на ровном участке, она создает достаточную преграду для деревьев и кустов.

Начинаются работы по строительству отмостки после завершения облицовки цоколя. В некоторых случаях, когда защита фундамента имеет нестандартную, ступенчатую форму, допустимо создание первых слоев до появления покрытия на основании здания.

Фундамент для кирпичного забора

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно).

Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь.

Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

 В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху.

Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое.

То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье.

В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой “коробом”.

Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки).

Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко “защемить”. Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов  и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

— Мы выкопали траншею для фундамента .

— Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

— Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

— Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

— В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

— В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

—  В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 – 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба.  Самый простой вариант – в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять – шесть ведер щебенки).

Необходимые слои и их размеры

Отмостка у домов, стоящих на склоне бывает разных вида, в зависимости от характера грунта, климата и самого строения. Разновидности:

1. Бетонная. Это жесткий вариант покрытия, один из самых популярных, не требует больших финансовых затрат, хорошо переносит морозы, используется в любом регионе, можно создать самостоятельно, без привлечения техники.
2. Асфальтобетонная. Похожа по принципу создания с бетонной, но покрытие дорогостоящее и для монтажа потребуется спецтехника.
3. Каменная. Красиво смотрится в ландшафте, стоит выше среднего, предпочтительна для регионов, где осадки выпадают не так часто. На склоне нужно потратить время для ее создания, установка покрытия сложнее, чем на горизонтальной местности.
4. Насыпная из щебня, гравия, гранитной крошки. Это мягкий тип отмостки, монтаж ее проще, чем жесткой. Необходимо тщательно продумать водоотводную систему. Не рекомендуется использовать на склонах в северных регионах и в средней полосе России.
5. Тротуарная плитка. Универсальный вариант, солидно выглядит, отлично подходит для строений на склоне.
6. Скрытая отмостка. Придомовая территория после сооружения слоев покрывается газоном или устанавливаются многолетние растения, кустарники, композиции с камнями и щебнем, которые не выглядят как дорожка, а сливаются с участком и ландшафтом.

Слои для жесткой отмостки с утеплителем (бетонная, асфальтобетонная, из тротуарной плитки, каменная):

• на подготовленное основание стелят геотекстиль, так как отмостка на склоне нуждается в усиленной защите от водных потоков, как внешних, так и подземных, также велик риск движения грунта;
• слой щебня 10 см, ровный и утрамбованный;
• геотекстиль повторно;
• песчаная подушка, смоченная водой и тщательно утрамбованная 15-20 см;
• гидроизоляционный материал, с нахлестом на стену цоколя;
• слой утеплителя, толщина 10 см;
• гидроизоляция повторно (используют рубероид или мембрану);
• щебень, 10-15 см, разровнять;
• армированная сетка.

Далее выкладывают слой бетона, его толщина зависит от типа покрытия. Если это завершение конструкции – 10-12 см, если сверху будет плитка или камень – 5 см. Для укладки камня и плитки потребуется после цементно-песчаная смесь 5 см, асфальтобетон кладут слоем 15 см.

Слои для мягкой отмостки с утеплителем (из щебня, скрытое покрытие, тротуарная плитка без бетона):

• на подготовленное дно траншеи укладывается мокрый песок, слой 10 см;
• гидроизоляция с нахлестом на стену цоколя;
• слой утеплителя 10 см;
• гидроизоляция повторно;
• песчаная подушка 10 см;
• геотекстиль.

Далее в зависимости от типа покрытия. Для щебня следующий слой последний, 15-20 см материала (можно использовать гравий, гранитную крошку).

Для тротуарной плитки:

• щебень 10 см,
• цементно-бетонная смесь 5 см,
• финишное покрытие.

Для скрытой отмостки:

• щебень 10 см,
• геотекстиль,
• газон.

Мягкая отмостка на склонах не рекомендуется для средней полосы России и северных регионов. Только на небольших уклонах, в теплом климате, где мало дождей и редко выпадает снег.

Нужна ли отмостка для ленточного фундамента?

Всегда ли нужна отмостка?

Вот, построил дом, завершились отделочные работы, пришло время подумать о планировке участка вокруг дома. Первое, что приходит на ум — нужна отмостка, а от неё уже плясать со всеми дорожками, дорогами, лощадками и пр. Но с недавнего времени появился вопрос, а зачем эта самая отмостка нужна?

Подвала у меня нет, так как фундамент выполнен в виде бетонной армированной рамы заглубленной всего на 40 см. Вода с крыши на землю не льётся, так как сделаны хорошие водостоки и она уходит по трубам. За 3 года строительства никакой воды под домом не наблюдалось.

Получается, зачем тогда нужна эта отмостка? И опять же, сделав её ничего уже возле стены не посадишь, а хочется розу плетистую по стене до окон пуститьДа и между розами чего-нибудь посадить. У кого-нибудь есть опыт эксплуатации дома без создания отмостки? Чуете разницу или незаметно, есть она или нет?

gmu, off: как Вы ухитрились сделать фундамент глубиной 40 см. В нашем селении есть дом без отмостки, но бетон более метра в глубину (что есть норма для Москвы) и над землёй

80 см. У такого дома отмостку можно не делать.

у меня дом без отмостки. Ленточный фундамент в земле

50 см., под лентой подушка песчано-гравийная еще 40 см., над землей 20

30 см. вокруг дома в основном газон. Правда вдоль южной стены трава как правило выгорает, а поливать её отдельно-руки не доходят. Лента фундаментная заармирована как положено. За 8 лет фундамент не трещит (ТТТ), дом не ходит. ИМХО нормально. Мне зрительно не нравиться забетонированная отмостка.

С. Е., дык кому ж она нравится. Ну вроде как пишут что обязательно, вот и делаем. Мы вот тоже сделали потому как везде написано что «надо», а так хотелось лианы посадить к стенам. Теперь-то уж переделывать поздно.

Ворон, вот так взял и сделал. Выкопал транщею 70 см по периметру и под капитальными стенами дома, насыпал 30 см песка, уложил нижний и верхний ряды арматуры 14 мм А-II, потом забетонировал. Из земли торчит 15-20 см. Сверху цоколь из кирпича. Грунт — тяжёлый суглинок.

Дом брусовой 8х10.5. Не может быть, чтобы Вы не слышали про мелкозаглубленные фундаменты. Для деревянного дома — самое то. Дороже, правда, чем столбчатые фундаменты. А на счёт отмостки везде пишут, что нужна она для отвода воды от фундамента здания, чтобы де она (вода) не попадала в подвал.

А если подвала нет? От падающей с крыши воды тоже вроде как спасает. А вот, например, по торцам дома, где ничего с крыши не падает, там как? Жена пресингует на то, чтобы делать — типа «у всех так». Может есть у кого сакральные знания по этому поводу — поделитесь.

gmu, всё ясно, да, мелкозаглублённый тихонечко «дышит», ходит вместе с домом при поднятии почвы, но если он не лопается, то всё в порядке. Я ведь про глубину больше говорил из таких соображений — под более глубокий фундамент воде сложнее подтекать.

Как вариант, сделайте отмостку только с торца и не бетон, а просто тротуарную плитку на землю положите. Если у Вас пол от земли поднят выше 50 см, есть вентиляция в цоколе (соответствующая нормам), и в весеннее таяние под домом точно нет воды.

У моего дома — тоже нет отмостки. Тоже лента (заглублена на 70см), тоже без подвала, с вентиляцией, легкий:).

gmu, подвала нет, а венцы, полы есть? От сырости со временем они и страдают. И вентиляция обязательно. Успехов!

Подполье около метра высотой. Несколько раз весной и летом после дождей залезал под дом и смотрел на предмет воды. Её не было. А на первый венец я специально заказал несколько брусов из лиственицы, да ещё и 200х200. Шесть человек еле-еле справились с такой тяжестью, когда укладывали этот первый венец.

По моим сведениям именно для мелкозаглублённого фундамента необходима отмостка. И нужна она больше всего для того чтобы к началу зимы скомпенсировать влажность грунта с внутренних и внешних сторон фундамента. В результате при замерзании почвы будут уравновешены внутренние и внешние «выпирающие» силы (которые весьма зависимы от влажности грунта).

gmu, последнее, что скажу по этому поводу. Не от дождей, а после снежной зимы мы обнаружили воду в подполе, особенно, с северной стороны. Ваше нежелание заводиться с отмосткой мне очень понятно — расходы и труды немалые, роза опять же. ) Просто делюсь опытом, успехов Вам!

Не очень понимаю насчет выпирающих сил, которые надо компенсировать: если фундамент мелкозаглубленный и монолитный, то он просто немного гуляет из-за морозного пучения — но целиком, сломаться от этого не должен. У нас он заглублен всего на 30 см, а дальше песчаная подушка еще сантиметров 40.

Два года стоял без отмостки, никаких проблем с фундаментом не было, а сделали мы ее потом только потому, что весной в подполе становилось слишком влажно. Но бетонная отмостка такая некрасивая, что, если бы начинать сначала, я бы лучше выкопал вокруг дома сантиметров на 30 в глубину и 70-100 в ширину, положил бы сначала рубероид с уклоном в сторону от дома (и чтобы он еще и на фундамент заходил), потом песок, а сверху или гравий, или тротуарную плитку в виде кирпичиков.

Еще говорят, можно травяную отмостку делать, но ее же потом косить все время придется. А на метр заглублять монолитный фундамент для легкого деревянного дома, многие говорят, даже плохо: как раз там-то силы пучения его и будут выталкивать. Если каменный дом — он его придавливает, а у деревянного веса не хватает.

Нашему дому скоро 25 лет. Куда ж в те времена было без отмостки, все делали и мой отец тоже. Метр шириной точно и вокруг всего дома. Я уже даже не помню, когда она успела с трех сторон исчезнуть из вида, покрывшись землей и заросши сорняками. С четвертой стороны она до сих пор на виду, вся растрескавшаяся, переломанная и вспученная.

Видок еще тот. Убрать ее, по крайней мере, собственными силами, невозможно (агромадные толстые куски бетона), делать сверху дорожку, так она получится на полметра выше всего остального. Фигня, вобщем, если буду строить новый дом, никаких отмосток! Решила с одной стороны посадить плетисные розочки под окно, воткнула лопату, на глубине 3 см она уперлась в бетон.

Так я лопатой тыкала, пока до конца не дотыкала, вот так и выяснила ее метровую ширину. Сняла сверху наносной слой земли, под ней оказалось, что вся отмостка растрескалась. Поднимала ломом куски поменьше и припирала их к фундаменту, потому что перетащить куда-то, а тем более вывезти, ну зачем кому-то грыжа.

На свободные места воткнула-таки розки. И нужны мне эти подвиги? Не знаю, может быть грунт у нас такой, что все потрескалось, может что-то неправильно делали и у кого-то эта отмостка прекрасненько смотрится? Но такую, как у меня, врагу бы не пожелала.

Эола, то, что отмостки трескаются, ломаются, покрываются выщерблинами и в результате преобретают непрезентабельный вид уже обсуждалось на этом форуме. Никто тогда не смог предложить что-то более менее долговечное. Я, помнится, предлагал делать отмостку из той же тротуарной плитки, что и дорожки.

По крайней мере есть гарантия, что она лет 5 простоит и не зашелушится. Все бетонно-растворные отмостки, даже с учётом железнения поверхности — на 2-3 года. Потом ремонт. Подмазывание, замазывание и т. п. Это, к стати ещё один момент, заставляющий меня думать о ненужности отмостки в моём случае.

gmu, когда построили дом, я была еще довольно маленькая. И чаще всего под него приходилось забираться мне: банки поставить, ведра достать или чего особо ценное на зиму запихнуть. Так вот весной и осенью там стояла вода, было настолько сыро, что на обувь всегда налипал приличный слой глины.

И это при новой отмостке (а, как я поняла, она и должна была спасать от затопления). Со временем сырость исчезла. На прошлой неделе убирала под дом гортензии — сухо, как летом. Наоборот задумалась, а не пересохнут ли за зиму мои гортензии при такой низкой влажности?

И это при том, что все лето и осень поливают дожди. То есть получается, что пока была новая отмостка, под домом стояла вода, когда она потрескалась, вода исчезла? В общем, очевидное-невероятное. Но на самом деле я против отмостки только по одной причине: мне нравится когда растет что-то прямо под окнами, а не на расстоянии от дома, и цветочки мило так заглядывают в окошко.

А я собираюсь в следующем году выложить отмостку мозаикой (если, конечно, моя мозаика этого года переживет достойно зиму).

gmu, ну насчет 2-3 лет службы отмостки это Вы преуменьшили. У нас отмостке 8 лет и она пока целая. Сшелушилась в одном месте — где неправильно установлен водосточный желоб и вода долбит прямо на нее. Красоты конечно в ней мало, сделали потому что сами не разбираемся в строительстве, а везде читали и слышали что «надо».

Бабушкиному дому в Раменском 80 лет и он абсолютно сухой. Без отмостки. Правда там песок. А сейчас мы строим свой дом на глине и, я писала весной, что внутри по краю фундамента стоит вода в обоих отсеках. В одном отсеке мы подняли уровень земли, рубероид, песок.

В другом еще нет. Но что интересно, воды не стало в обоих отсеках, несмотря на такие дожди. Видимо, благодаря обильным осадкам произошло заиливание всех щелей [15] и стало сухо. ИМХО, все эти вопросы решаются очень индивидуально, подсказки для решений можно найти только рядом с самим домом. Всеж-таки с сооружением отмостки спешить нет смысла. Надо понаблюдать.

У нас был дом в деревне, под Конаково, без отмостки, да и соседние деревенские дома тоже, но они подняты были над землей. Почва там-глина. В новом доме у меня погреб и отмостку я сделала, чему и рада. Она бетонная, с прорезями через полметра, потом облицевали ее песчанником, правда только с фасада, по причине экономии.

gmu, а какой у Вас все-таки грунт? Судя по мелкозаглубленному фундаменту — не глина? Тогда докладываю 🙂 на нашем песке имею вообще никак не заглубленный фундамент. (Делали не мы, а какая-то компания еще в перестройку, у нас таких одинаковых домов несколько).

Отмостка плитного фундамента

Плитные фундаменты ставятся на проблемные пучнистые грунты, поэтому закладываются они выше точки промерзания грунта. На основание фундамента силы пучения не действуют, но с торцов грунт будет примерзать к бетону монолитной плиты, и разрушать его.

Поэтому отбросьте сомнения, нужна ли отмостка для плитного фундамента или нет. Нужна, причем утепленная, и подумать об этом нужно еще на этапе земляных работ. На рисунке 5 хорошо видно, что отмостка и плита фундамента утепляются практически одновременно. Такой фундамент еще получил название «шведская плита».

Монтаж фундамента по такой технологии — дело непростое, поэтому перечислим вкратце основные этапы:

1. Вырытые траншеи под фундамент накрываются геотекстилем и засыпаются небольшим слоем гравия.
2. По периметру здания закладывают трубы дренажа и засыпают их гравийно-песчаной смесью.
3. Заливают плиту фундамента в опалубку из плит ЭППС (экструдированный пенополистирол).

4. Укладывают плиты ЭППС для теплоизоляции отмостки и засыпают их смесью песка и щебня. Если грунт насыщен водой, то вместо песчано-гравийной смеси делают обратную засыпку грунта.

   Подстилающий слой трамбуется. Заливают бетонную отмостку. Технология ее заливки одинакова для всех типов фундамента: разметка — установка съемной опалубки — укладка каркаса (сетка) — заливка с учетом усадочных и компенсационных швов. Подробней она описана в разделе: «Отмостка ленточного фундамента».

5. Последний этап — декоративная отделка отмостки.

Разновидности отмосток

Длительное время отмостки были стандартными и в качестве основания на утрамбованный грунт (глина) и подготовку (песок, ПГС, щебень), заливали слой армированного бетона. Зачастую он же становился одновременно и финишем, а для придания покрытию повышенной прочности его железнили цементом же.

Также популярностью пользовалась разнообразная плитка, укладываемая поверх бетонной плиты, как на раствор, так и на сухую смесь с проливкой. Асфальтированные отмостки встречались в асфальтированных же дворах, одно время было настоящее «поветрие» и каждый свободный метр, в том числе и отмостку, старались закатать в асфальт. Но, в любом случае бал правил бетон.

Лучше и надежней бетона нет ничего. Я залил бетон, заармировал арматурной сеткой, а поверх уложил тротуарную плитку. И не садится плитка от воды, и вода не проникает в грунт у стен. Вы представьте, например, что если мембрана или полиэтилен прорвется, и вся вода дождевая будет скапливаться в искусственно созданной вами траншее по периметру дома! Это же конец! Бетон товарищи, только бетон. А сверху сыпьте хоть гранитную крошку с золотой пылью.

Как уже упомянул Bonne, сегодня выбор расширился и кроме жесткой отмостки с монолитной базой, все большее распространение получает ее мягкая разновидность, отличием которой является проницаемость финишного покрытия. Вместо бетонного слоя влагу от почвы и фундамента отсекают посредством особой «пупырчатой» мембраны либо другого неспециализированного материала (баннеры, армированный полиэтилен).

В качестве декоративного покрытия при таком конструктиве могут быть как засыпные разновидности (щебень, гранитный отсев), так и газонное покрытие, и любой другой материал, рассчитанный на соответствующий режим эксплуатации. При соблюдении технологии укладки ни с полиэтиленом, ни, тем более, с мембранами, рассчитанными на такую специфику, ничего не случится.

15 лет назад, когда не было никаких материалов и информации, сам пришел к выводу, что лить бетон 10-15 м³ в качестве отмостки нецелесообразно. Изобрел свой способ. Снял грунт по периметру дома, отсыпал песком с трамбовкой и уклоном от фундамента, расстелил тент (баннер), к фундаменту пристрелял дупелями, чтобы не сползал и дождевая вода не мочила ленту, поверх насыпал песка и гранитного щебня.

По периметру положил бревна от старой постройки в качестве бордюра. Все прекрасно работает. В этом сезоне заменил сгнившие бревна на бордюрный камень, и проложил по периметру дренаж и ливневую канализацию. Единственный минус, щебень от эксплуатации смещается (периодически нужно подсыпать и граблями разравнивать) и женщины на каблуках испытывают неудобства.

Еще один из участников нашего портала, с ником Balabollng, любит отдыхать в Финляндии, куда ездил и прошедшим летом. Он отмечает, то финны используют мягкую, скрытую отмостку повсеместно, коттеджу на фото более двадцати лет.

Технология и этапы возведения

Начало строительства отмостки на участке с уклоном рекомендуется начинать раньше, до возведения кровли. Ширина полотна минимум 1 метр, этого достаточно, чтобы вода с крыши попадала на покрытие, а не на пустой грунт.

Этапы работы для отмостки с утеплителем и покрытием из бетона:

1. Участок по возможности выровнять, чтобы грунт лежал без ям. Насыпанную землю тщательно утрамбовать, обильно смочить водой, чтобы она осела.
2. Поставить разметку с помощью колышков и нити. Начинать от углов строения, на расстоянии 1 м. Рядом будет располагаться ливневая канализация, для нее необходимо оставить расстояние 15-20 см.
3. Выкопать траншею глубиной 45-50 см, разровнять дно, утрамбовать грунт.
4. На дно положить геотекстиль, присыпать его щебнем (10 см), разровнять, утрамбовать. Для лучшего эффекта, рекомендуется для утрамбовки использовать вибрационную машину.
5. Повторно покрыть геотекстилем. Уложить слой мокрого песка под уклоном от стены цоколя. Он должен составлять 8-10% на 1 метр ширины отмостки. Слой составляет 15-20 см, можно класть последовательно, сначала 10 см, тщательно утрамбовать, потом еще 10. После смочить песочную подушку из шлага и утрамбовать повторно.
6. На песок уложить слой гидроизоляции (например, рубероида) с нахлестом 15-20 см на стену цоколя. Стыки обработать битумной мастикой, герметично.
7. Утеплитель (например, пенополистирол) толщиной 5 см уложить в 2 слоя. Стыки обработать монтажной пеной.
8. Еще один слой гидроизоляции с нахлестом на цоколь. Сверху мокрый песок 10 см, тщательно утрамбовать, укрыть геотекстилем.
9. Щебень 10 см, выровнять, утрамбовать.
10. Установить опалубку (закрепить ее неподвижно), сформировать демпферный шов между стеной и отмосткой (он составляет 2-3 см, нужен чтобы не повредить конструкцию если дом даст усадку). Внутри уложить армированную сетку 10*10.
11. Поставить доски высотой 5 см на расстоянии каждые 2 метра поперек ширины отмостки. Они формируют компенсационные швы, чтобы покрытие не потрескалось в процессе эксплуатации и усадки. Установить маячки по 4 сторонам каждой стороны отмостки, которые будут указывать необходимый угол наклона и максимальный уровень бетонной смеси.

    Через каждый метр установить промежуточные вспомогательные маяки. Протянуть нить в ширину отмостки и спускать ее по промежуточным маячкам, чтобы наглядно было видно направление укладки бетонной смеси.

12. Первый слой бетона заливают с учетом уклона 10% от стены, каждый квадрат отдельно. После укрыть отмостку защитной пленкой и дожидаться полного высыхания, периодически смачивать поверхность водой, чтобы избежать появления трещин. Толщина 5-7 см.
13. По углам строения (и через каждые 2-3 метра стены, если она длинная), уложить желоба для водоотвода. Залить финишный слой однородный (желоба вмонтировать неподвижно в смесь), поэтапно, начиная с верхней точки, использовать промежуточные маячки, толщина слоя 5-7 см. Выравнивать поверхность с помощью прута арматуры. Провести железнение. Укрыть защитной пленкой, дождаться полного высыхания, периодически смачивать бетон водой.

После создания отмостки обязательно формируется канава под ливневую канализацию по ее периметру. Глубина зависит от размера желобов, в среднем 15*15 см.

Устройство кирпичного забора

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию. Смысл гидроизоляции состоит в том, чтобы кирпич не тянул влагу из бетона вследствие так называемого капиллярного поднятия влаги.

Поверх фундамента укладывается слой из акваизола или два слоя рубероида или других гидроизолирующих материалов. В сейсмических районах выполняется слой из цементного раствора марки 150-200 толщиной 30мм.

Кирпичная кладка забора начинается со столбов. Их строим на всю высоту, оставляя через 4 ряда арматурные выпуски из столбов в швы будущей кладки, которую часто называют полотном забора. Строим кирпичный забор с перевязкой вертикальных швов.

В отдельных случаях для придания архитектурно – выразительных форм выполняют кладку выступов из плоскости ограды, в «елочку», по кружалам (деревянным изогнутым формам шаблонам) и другие.

Кладка  выполняется под расшивку швов. Для этого возможно использовать прутки из гладкой арматуры диаметром 10мм либо специальный инструмент, который так и называется – расшивка.

Расшивка бывает вогнутой и выпуклой. Первая применяется значительно чаще из-за более привлекательного вида и меньшей трудоемкости работ.

После того, как выполнены соседние столбики, выкладывается полотно забора между ними. Часто задают вопрос – нужно ли армировать кладку?

Это нужно делать в районах с повышенной сейсмической активностью, а также тогда, когда высота ограждения варьирует в пределах 2,3 – 3 метра. Арматурные сетки из прутьев диаметром 6-8мм укладывают в швы кладки через каждые 4 ряда.

Когда строительство ограждения выполнено, то над столбами устраиваются так называемые колпаки заборные (или шляпки). Они могут быть из окрашенного листового железа, либо декоративными, изготовленными в специальных формах на заводе, в мастерской.

Пространство между столбами поверх полотна забора, когда строим кирпичный забор, также накрывают либо окрашенным листовым железом, образующим свесы по 3-5 см в каждую сторону ограды, либо применяют отливы и парапеты на забор.

Это актуально, так как кирпич сегодня выпускается в основном пустотелым. Проникновение в эти пустоты влаги с последующим замораживанием и оттаиванием воды приводит к разрушению кладки.

Иногда между столбами ограды поверх полотна устанавливают декоративные ажурные металлические, кованные и другие оградки, придающие забору особый шик.

Отмостка забора

Когда строим кирпичный забор, то зачастую возникает вопрос – нужно ли делать отмостку у забора? Отмостка не является обязательным элементом конструкции. Ее иногда выполняют шириной 60-80см в основном для придания забору более эффектного внешнего вида.

Когда строим кирпичный забор, то это всегда трудоемкий и материально затратный процесс. Тем не менее, во всех случаях он оправдывает себя, так как срок эксплуатации ограждения не менее 50 лет, что значительно больше, чем у других типов ограждения, а эстетическая привлекательность приносит еще и моральное удовлетворение.

Фундамент под кирпичный забор

Так как конструкция имеет большой вес, то основа для него должна обладать соответствующей несущей способностью. Выбираем ленточный фундамент – под всю ленту забора.

Глубина заложения рассчитывается по классической схеме – она не должна быть меньше, чем отметка промерзания грунтов в вашем регионе плюс 10см. В средних широтах – это 80 – 100см.

Допускается устройство комбинированного основания. Под столбики выполняем фундамент глубиной ниже отметки промерзания, а под ленту полотна 60см.

Ширина траншеи принимается 400мм. Если столбики ограды будут иметь размер в плане 510х510, то в местах расположения столбов копаем уширения до 60см.

Дно траншеи выравнивается и уплотняется. Желательно выполнить подготовку из песка или щебня 5 – 10см по толщине. Во всех случаях лента основания армируется пространственным каркасом.

Опалубка фундамента забора

Когда мы строим кирпичный забор, то следует знать, что он должен иметь бетонный цоколь высотой до 40см.

Если траншея выкопана с отвесными стенками, то они заменят опалубку ниже поверхности земли. Выше отметки земли выставляем опалубку по периметру траншеи с двух сторон и крепим кольями и распорками.

Армирование фундамента

После установки опалубки в отрытую траншею укладывается по всей ее длине пространственный арматурный каркас из четырех рабочих стержней рифленой арматуры диаметром 12мм.

Стержни в пространственном положении удерживаются хомутами. Каркасы можно применить заводского производства, сваренных методом контактной сварки на станках полуавтоматах.

Арматурный каркас выполняется несколько уже ширины фундамента (для ширины 400мм – это 320 – 340). Для создания защитного слоя бетона толщиной 20-25мм под нижние стержни арматуры подкладываются кусочки битого кирпича, камней или щебня.

По всей длине фундамента каркасы стыкуются методом нахлеста стержней на расстояние не менее 40 диаметров арматуры. Для диаметра 12мм – это 50см при стыковании методом вязки арматуры.

Рекомендую почитать более подробно статью по ссылке — устройство фундамента под столбы. Опоры под ворота и калитку выполняются усиленными сердечниками из металла, к которым привариваются закладные детали. Сердечник может быть из трубы диаметром 15см, из спаренного швеллера №16, сваренного «в коробочку» и прочих материалов.

Бетонирование фундамента

Идеально, если вы забетонируете весь фундамент за один раз. Но на практике это не всегда возможно, так как протяженность конструкции большая – следовательно, на опалубку потребуется много доски.

Обычно бетонируют по захваткам. Возможно, вы захотите в целях экономии сделать комбинированный вариант ограждения. То есть фасадная часть кирпичная, а остальное ограждение из более дешевого материала, тогда бетонируйте фасадную ленту основания за один раз.

Марку бетона используем М-200 (В-15). Бетонируем, вибрируем. Не хочу повторять весь процесс бетонирования, поэтому прочтите, пожалуйста, это в статье ленточный фундамент. А мы идем дальше.