Как сделать прожилины на забор

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

• они легкодоступны, просты в изготовлении;
• цена их ниже;
• экологически безопасны;
• легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
• не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

1. Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
2. Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.

Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.

Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

• прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
• стенки двухмиллиметровой толщины;
• стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

У металлических прожилин много положительных характеристик:

• прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
• долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
• сравнительно невысокая цена;
• возможность установки собственными силами;
• удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
• пожаробезопасность.

Вернуться к оглавлению

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

источник

Прожилины в заборе (их еще называют лаги) – это поперечные перекладины, которые скрепляют некоторые элементы ограды. Они повышают жесткость и прочность забора.

Для забора из металла используют только металлические прожилины. Металл нельзя крепить на дерево, так как оно менее долговечно.

– Металлическая профильная труба размером 40х20, 40х25;

– Оцинкованный шляпный профиль;

– Профильную трубу надо грунтовать или красить – иначе она заржавеет.

– Прожилины из оцинковки не требуют дополнительных работ и затрат после установки.

Наш совет: Если вы выбрали профильную трубу, но по каким-то причинам решили не соединять столбы с прожилинами на сварку, используйте Х-кронштейн для прожилин размером 60(столб)х40(прожилина).

Толщина стенок прожилин из профильной трубы должна быть не менее 2 мм. Обратите внимание, что иногда продавцы выдают 1,85 мм профиль за 2 мм.

В производстве оцинкованного шляпного профиля обычно используют металл толщиной от 0,5 до 1,4 мм. Мы советуем использовать профиль толщиной не менее 1,2 мм.

Сколько нужно прожилин для забора?

Для забора небольшой высоты (до 1,5–2 м) обычно используют две прожилины.

При высоте забора от 2 метров мы советуем использовать три прожилины.

Чтобы рассчитать сколько прожилин необходимо для всего забора, нужно погонаж забора (периметр) умножить на количество прожилин (две или три в зависимости от высоты забора) и разделить на длину прожилины (3 метра для шляпного профиля, 6 метров для профильной трубы).

Например, погонаж нашего забора = 130. Для прожилин мы используем две профильных трубы длиной 6 метров. Подставляем эти цифры в формулу: 130*2/6 = 43.3. Округляем в большую сторону = 44. Для забора 130 метров нам понадобится 44 прожилины.

источник

Прожилины для забора – это горизонтальные поперечины ограждения, крепящиеся к столбам. Они как бы собирают покрытие будущего забора воедино, ведь именно на них крепятся профлист (профнастил), доски, сетка, поликарбонат или другие виды материалов. Поперечины для забора обеспечивают надежность и прочность конструкции. Прожилины представляют собой брус или металлические трубы, пластины прямоугольного или квадратного сечения. Прожилины для забора могут достигать в длину нескольких метров, и в основном они крепятся в верхней и нижней частях забора.

Лаги, как их еще называют, могут делиться на два вида: деревянные и металлические. Чтобы сделать выбор в пользу того или иного вида, необходимо определиться в следующем:

1. Из чего будет сделан будущий забор.
2. Какое крепление прожилин планируется.

Деревянные слеги изготавливаются из различных видов древесины, преимущественно хвойных пород. Самыми популярными являются сосна, лиственница и ель. Именно эти деревья отличаются наиболее прочной и качественной древесиной, которая не разрушается под воздействием погодных условий, а держит первоначальную форму (долго не гниет, не пересыхает).

Также можно определить перечень достоинств деревянных прожилин:

1. Легкодоступные. Здесь подразумевается, что найти бруски необходимого размера совсем не сложно. На просторах интернета есть много рекламных площадок, которые предлагают строительные товары. Можно также пойти и другим путем: разместить в интернете, например, объявление типа: «Куплю прожилины из профильной трубы». Строительные магазины или пилорамы с большим желанием выполнят подобный заказ. При желании, кроме всего этого, слеги можно изготовить самостоятельно. Главное – приобрести подходящий материал (доски) нужной толщины и напилить из них бруски.
2. Ремонтоспособные. В случае необходимости деревянные прожилины всегда можно подлатать. Ремонт не составит особого труда. Подрезать, подпилить и заменить, забить лишний гвоздь – все это возможно при работе с деревом.
3. Приемлемая цена. Если сравнивать с металлическими аналогами, то, конечно, по стоимости деревянный прожильник обойдется намного дешевле.
4. Экологичность.
5. Простой уход. Деревянные бруски, возможно, нужно будет обработать специальной пропиткой, а в остальном больше ничего и не надо.

Схема деревянного ограждения

Говоря о недостатках, нельзя не подметить, что, конечно же, бруски не настолько долговечны, как, например, аналоги прожильника из металла.

Воздействия температурных изменений, солнца и осадков все-таки ощутимы для дерева.

Схема возведения изгороди с прожилинами

Если вопрос о приобретении брусков для ограждения решен в сторону самостоятельного изготовления, то нужно:

1. Закупить доски необходимой толщины. Оптимальное значение должно составлять 5 см.
2. Тщательно просушить древесный материал.

Для изготовления понадобятся следующие инструменты:

• циркулярная пила;
• электрорубанок;
• болгарка со шлифовальными дисками;
• ножовка и зубило (при необходимости);
• линейка, карандаш.

Схема ограды из евроштакетника

Весь процесс изготовления представляет собой нарезание брусков из досок. Необходимо определить размер доски и высчитать, какое количество прожилин можно выпилить из нее. Оптимальное значение ширины для бруска должно составлять 8–10 см, но в конечном счете оно определяется в зависимости от штакетника, который будет использоваться. Здесь важно, насколько доски забора будут длинными и толстыми.

Схема размещения прожилин

Чтобы избежать кривизны, лагу можно заведомо делать немного шире, чем нужно. Лишнее получится убрать при работе электрорубанком и болгаркой. Готовые изделия укладывают и закрывают от солнца и дождя до дальнейшего использования.

Лаги из металла представляют собой полые трубки прямоугольного сечения. Размеры могут быть самыми разными: 2х4, 2,5х4, 2,5х5, 3х6 см. Это далеко не все существующие размеры, они могут варьироваться, так как подбираются индивидуально.

На фото изображено ограждение из профнастила с металлическими прожилинами.

Чертеж строительства забора из профнастила

Оптимальная толщина стенок должна составлять не менее 0,2 см. Самые востребованные прожилины из металла имеют следующие размеры: сечение – 20 на 40 мм, толщина – 0,2 см, длина – 6 м.

Можно выделить следующие плюсы металлических прожилин:

1. Долговечность. Не страшны металлу воздействия окружающей среды, так как он в любом случае сохранит свою форму. Конечно, кое-какие недостатки из-за воздействия влаги, например дождя, могут проявиться в виде коррозийных образований.
2. Повышенная прочность. Металлические прожилины ударостойкие. Если они и могут деформироваться, то только при мощном ударе.
3. Удобство монтажа металлических прожилин. Благодаря ровным поверхностям всех частей металлического забора, поперечины без труда монтируются на гладкую поверхность опор.
4. Пожаробезопасность. Это достоинство металлических прожилин неоспоримо. Вся металлопрофильная конструкция надежна в эксплуатации, так как в случае чрезвычайной ситуации – пожара – гореть не будет.

Нюансы размещения прожилин и столбов при уклоне

Металлопрофильные прожилины могут быть покрыты цинком. Это обеспечивается таким образом: металлические полые бруски окунают в жидкий цинк, благодаря чему изделия приобретают дополнительные полезные свойства. Они заключаются в устойчивости к влаге и различным температурным режимам.

Схема основных параметров поперечин

Срок службы оцинкованного изделия автоматически продлевается на 5 лет минимум. Также из преимуществ можно выделить: экономию денег и времени на покраске прожилин. Металлические оцинкованные поперечины имеют серый цвет светлого оттенка. Забор из профлиста с обратной стороны также имеет светло-серый цвет, и поэтому лаги гармонично смотрятся на такой поверхности.

источник

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

источник

Лаги, наряду с опорными столбами, — ключевая часть каркаса забора из профлиста. В стандартном ограждении из металлопрофиля они выполняют сразу две функции: во-первых, на них крепится сам профилированный лист; во-вторых, они придают конструкции жесткость. О том, какие лаги для забора из профнастила лучше выбрать и как их правильно закрепить — ниже в статье.

Забор из профлиста на деревянном каркасе — самый простой в монтаже и дешевый вид ограждения из профнастила. Лаги для такого забора делают из бруса со стороной не менее 40 мм. При меньшей толщине деревянный брус может не выдержать ветровую нагрузку и треснуть или сломаться в течение одного-двух лет после установки забора. Так что это необходимый минимум.

Обычно же поперечины для забора из профнастила делают из более толстого бруса, оптимальные размеры которого зависят от расстояния между столбами и используемой марки металлопрофиля.

При строительстве ограждения из стандартных стеновых марок профилированного листа С8, С10, С15, С20 и расстоянии между опорными столбами в 2,5 метра лаги под профнастил делают из бруса 40×50 мм или 50×60 мм. Если расстояние больше — 2,5–3,5 метра, — то лучше использовать более прочный брус 60×60 мм.

Комбинированный забор из профнастила и дерева часто ставят вокруг дачных участков, а также используют как временное ограждение места строительства по четырем причинам:

• Простота установки. Деревянные прожилины для забора из профнастила крепятся настолько просто, что это элементарная задача даже для человека, который в первый раз взял в руки шуруповерт.
• Легкость. Деревянный брус весит мало, что упрощает как работу с ним, так и процесс доставки и разгрузки.
• Доступность. Даже в самом маленьком городке можно легко купить лаги для забора из профнастила из бруса.
• Низкая цена. В сравнении с металлопрокатом деревянный брус стоит намного меньше.

Таким образом, забор из профнастила на деревянном каркасе — это бюджетное сплошное ограждение, которое ставится быстро и легко, даже если у рабочих нет опыта. И, как и у большинства дешевых решений, у такого забора много недостатков. В частности, деревянные поперечины:

• подвержены гниению и поражению насекомыми;
• впитывают влагу, которая ускоряет коррозию стального листа в местах крепления;
• быстро теряют вид;
• нуждаются в регулярном уходе — как минимум раз в год;
• отличаются небольшой плотностью, из-за чего под воздействием ветра крепления постепенно ослабляются и разбалтываются;
• имеют неоднородную структуру, из-за чего на некоторых участках прочность прожилин ниже;
• недолговечны по сравнению с самим профлистом, срок службы которого достигает 50 лет и более при защитном покрытии из PVDF.

Конечно, часть этих недостатков устранима. Вместо дешевого сучковатого бруса можно купить более дорогой без пороков, а для защиты от насекомых и гниения перед монтажом лаги для металлопрофиля обрабатывают антисептическим составом длительного действия и красят. Но, несмотря на это, забор из профлиста с деревянными лагами все равно не очень долговечен: раз в 10–15 лет прожилины подлежат замене даже при правильном регулярном уходе.

Для устройства капитальных заборов вокруг частных домов, коттеджных поселков, коммерческих и промышленных объектов, чаще всего, используют металлические лаги. Их делают из профильной трубы с толщиной стенки 1,5–2 мм и сечением 20×40 мм. Вместо трубы на лаги для профнастила можно пустить гнутый швеллер толщиной 2 мм с основанием 40–60 мм или обычный уголок с таким же плечом. Но это актуально только для стандартных заборов высотой 1,7–3 метра.

Для ограждений высотой три метра и более используют усиленные металлические лаги для забора из профнастила, размеры которых рассчитываются в зависимости от ветровой нагрузки в месте строительства. Это связано с большой парусностью сплошного металлопрофиля, из-за которой с высотой забора растет и риск деформации каркаса или даже срыва листа.

В отличие от деревянных лагов, прожилина для забора из профильной трубы:

• намного прочее;
• служит в несколько раз дольше;
• нуждается только в покраске раз в 2–3 года;
• не гниет, непригодна в пищу для насекомых, не повреждается грибком, плесенью;
• не вбирает влагу;
• может быть длиной до 12 метров;
• плотно прилегает к профлисту, снижая скорость коррозии в местах креплений;
• может соединяться со столбами или закладными в них самым надежным методом — сваркой.

Металлические лаги для профлиста — это стандарт для забора из профнастила. Заменять их деревянными имеет смысл только в двух случаях: если критично важна возможность собрать каркас ограждения с использованием простейших инструментов и если брус из дерева подходящих размеров доступен по совсем низкой, бросовой цене. Во всех остальных ситуациях лучше выбирать стальные поперечины для забора из профнастила, несмотря на их недостатки:

Количество поперечин для ограждения из профлиста зависит от его высоты. Расчетная ветровая нагрузка учитывается редко, только когда речь идет об особо ветреной местности: побережьях крупных водоемов, склонах высоких холмов в равнинной местности, горных районах. В остальном правило простое:

1. Высота ограждения до 1,7 метров — 2 поперечины. Если ставится низкий забор из профнастила, лаги нужны только снизу и сверху листа на расстоянии 250–300 мм от края профнастила.
2. Высота ограждения 1,7–3 метра — 3 поперечины. Для увеличения жесткости конструкции каркас высоких заборов делается с тремя лагами, причем нижний и верхний крепятся все так же в 250–300 мм от края листа, а третий — посередине. Следовательно, для двухметрового забора из профнастила расстояние между лагами составит примерно 470 мм.
3. Высота ограждения выше 3 метров — 4 поперечины и более. В этом случае нет универсальных рекомендаций по количеству лагов — оно должно рассчитываться исходя из ветровой нагрузки.

Приведенные значения одинаковы для любого ограждения. Независимо от того, какие именно поперечины вы крепите на забор из профнастила: деревянные лаги или металлические.

Как деревянные, так и металлические лаги крепятся строго горизонтально земле и перпендикулярно столбам. Горизонтальность каждой поперечины проверяется минимум дважды: во время разметки отверстий и после вкручивания болтов или саморезов до их окончательной фиксации.

Устройство забора из профнастила на деревянном каркасе проще, чем на металлическом. Если столбы также деревянные, то поперечины просто привинчиваются к ним обычными саморезами по дереву. Для крепления лагов к стальным столбам используют специальные хомуты, которые выглядят как П-образные металлические планки, соединенные крест-накрест. К кирпичным столбам они крепятся к закладным болтовыми соединениями.

Если и столбы, и лаги для забора из профнастила сделаны из металла, то лучший способ их крепления — сварка. Более надежного способа просто нет. Его единственный недостаток в том, что для сварки нужен инвертор и хотя бы базовые навыки. Поэтому когда делают забор из профнастила своими руками, лаги, чаще всего, фиксируют все теми же хомутами сзади столба или встык.

Отдельно остановимся на болтовых соединениях для металлических лагов. Иногда встречаются рекомендации монтировать стальные прожилины для забора из профлиста с помощью болтов, поскольку такое соединение разборное и в случае необходимости забор можно будет разобрать для ремонта. Хорошо в теории, но в реальности это один из худших способов крепления.

Во-первых, для такого монтажа нужно предварительно сверлить отверстия, после чего фиксировать лаги болтами с гайками, как правило, вручную. В результате на крепление поперечин вы потратите в несколько раз больше времени. Во-вторых, болтовое соединение металла к металлу на открытом воздухе разборное чисто условно. Если, конечно, вы не собираетесь демонтировать забор через пару лет. Даже за 10 лет соединение так прикипит, что чтобы раскрутить каждое, вам понадобятся огромные усилия. Поэтому не тратьте свое время — это не окупится.

Крепление профнастила на деревянные лаги и металлические прожилины выполняется одинаково: кровельными саморезами или заклепками.

Первый способ лучше: у таких саморезов есть специальная шайба, которая после завинчивания под давлением вулканизируется и герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает воздух и влага как минимум с наружной стороны листа. Причем независимо от того, какие прожилины для забора из профнастила вы выбрали, предварительно просверливать отверстия при таком креплении не нужно.

С помощью заклепок листы монтируются намного быстрее, но отверстие в листе ограждается от воздействия влаги и воздуха в разы хуже.

Чтобы вам было удобнее рассчитывать стоимость строительства забора из профнастила, приведем цену на лаги разной толщины и из разных материалов. Учитывайте, что цены в таблице рассчитаны как средние для нескольких поставщиков. Не рассматривайте их как оферту.

Из таблицы видно, что намного выгоднее купить деревянные лаги для забора из профнастила — цена их более чем в три раза ниже. Даже если сравнивать с просто грунтованными металлическими поперечинами. Стальные прожилины же с устойчивым к износу и механическим повреждениям порошковым покрытием стоят почти в 10 раз дороже, чем деревянные. Но, несмотря на разницу в цене, стальные лаги, все же, предпочтительнее.

Краткий ответ: нет, не нужны. А теперь расскажем об этом подробнее.

Поперечины для забора из профлиста — обязательный элемент стандартного по конструкции ограждения. Но есть и нестандартная конструкция. В этом случае секции забора делают из марок профнастила с большой высотой волны: НС35 или НС44. Глубокое профилирование делает лист жестким и способным выдерживать большие нагрузки.

Такие листы крепятся на забор не вертикально, а горизонтально, напрямую к столбам с обязательным нахлестом друг на друга. Благодаря этому прожилины для забора из профнастила просто не нужны — их функцию берут на себя гофры металлопрофиля. При этом расстояние между столбами может быть не обычные 2,5 метра, а 3 и даже 4 метра.

При горизонтальном монтаже профнастила листы обязательно скрепляются друг с другом заклепками.

Помимо экономии на лагах, ограждение такой конструкции выглядит стильно и оригинально. Но из-за большей высоты гофр вблизи оно смотрится грубее. Кроме того, на горизонтально расположенных ребрах волн оседает пыль, которая не смывается дождем, как бывает при вертикальном креплении.

Лаги для забора из металлопрофиля могут быть деревянными и стальными.

Деревянные прожилины просты в монтаже и дешевы, но из-за небольшой продолжительности службы их лучше использовать только для временных и дачных ограждений.

Металлические поперечины — стандартный вариант для забора из профнастила. Такое ограждение пусть и немного дороже, но прослужит дольше. Кроме того, стальные лаги можно просто приварить к столбам или закладным, что сильно повысит надежность всей конструкции.

При высоте забора до 1,7 метров нужны две поперечины, при высоте 1,7–3 метра — три. Чем выше ограждение, тем большего размера должны быть лаги. Минимальный размер для деревянных — 40х50 мм, для металлических — 20х40 мм.

Кроме стандартной конструкции забора с лагами, есть и другой вариант ограждения из профлиста и несущей марки, расположенной горизонтально земле. Такому ограждению не нужны прожилины, но он смотрится грубее, быстро загрязняется и требует намного более частого мытья для сохранения вида.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

источник

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

источник

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

• металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
• металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
• профлист;
• саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
• цемент;
• песок;
• мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

• лопата штыковая;
• бур электрический или ручной;
• шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
• измерительная рулетка;
• уровень строительный;
• отвес;
• емкость для приготовления раствора;
• шуруповерт;
• электрическая дрель с набором сверл по металлу;
• сварочный аппарат.

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
2. столб опускается в ямку;
3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

• Прожилины приваривают.
• Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

источник