Бетонирование
Монтаж столбов с бетонированием фундаментов гарантирует высокую устойчивость и долговечность забора на любых почвах. Опора может быть установлена с помощью следующих методов:
- Полное бетонирование. В пробуренное отверстие засыпается слой гравия на всю глубину и уплотняется. Колонна устанавливается без жесткого крепления. Бетон заливается и периодически уплотняется палкой для удаления воздуха. Для больших объемов используется погружной вибратор. Свая выравнивается и окончательно фиксируется до застывания раствора.
Частичное бетонирование. Этот метод сочетает в себе бетонирование и забивание. Отверстие сверлится не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты опоры. Устанавливается труба и выводится на проектную высоту. Скважина заполняется бетоном и уплотняется.
С гильзой. Засыпку щебня, уплотнение и установку опоры выполняют как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины колодца. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. После этого в «чашу» аккуратно заливают бетон.
С укрепляющим каблуком. На нижнем конце опоры приваривается «подставка» из листовой стали, размеры которой равны или немного меньше поперечного сечения вала. Основание бетонируется и уплотняется. Это увеличивает несущую поверхность и сцепление с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции и долговечность всего ограждения.
Если у вас легкий забор из сетки или доски, без высокой парусности, то вместо бетона в яму можно насыпать строительный мусор, а затем раствор. Однородности и качества основанию не занимать, но в целом оно вполне приемлемо.
Бетонирование на «сложном» грунте
Если почва на участке глинистая, глубоко промерзшая, а уровень грунтовых вод высокий, все равно можно смело бетонировать столбики ограждения. Этот технологический процесс можно проиллюстрировать на примере — это очень удобный и надежный метод. Поэтому столбы из асбестоцементных труб устанавливаются в районе с высоким уровнем грунтовых вод:
| Миниатюра | Описание процесса |
|---|---|
 | Проводится разметка, определяются точные места установки столбов. В намеченных точках снимается дерн и верхний слой почвы на глубину штыка лопаты (корни растений могут быть помехой при бурении скважины). |
 | Ручным или механическим буром проделывается отверстие (скважина) диаметром 250 мм (для столбов используются асбестоцементные трубы 150 мм). Уровень промерзания почвы – 1000 мм, так что отверстия делаются на глубину 1400 мм. |
 | После того, как требуемая глубина бурения достигнута, на бур устанавливается специальный расширительный плуг. Это приспособление дает возможность выполнить расширение скважины в нижней части – подобная мера предотвратит выдавливание столбов при зимнем вспучивании. |
 | «Верховодка» расположена неподалеку от поверхности, поэтому в скважинах начинает набираться вода. Нет никакого смысла лить бетон в таких условиях – но есть способы решить подобную проблему. |
 | Поможет нам трубка, свернутая из обычного недорогого рубероида. Ее необходимо поместить в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора – они есть в продаже в любом супермаркете. |
 | Получившуюся трубку в полиэтиленовой «упаковке» вставляют в скважину на всю глубину. Вокруг отверстия устанавливается нечто подобное опалубке – прямоугольный короб. |
 | Начинается процесс заливки готового бетонного раствора. Чтобы было удобнее, можно соорудить нечто вроде воронки – например, из старого вёдра без дна. Бетон под своей тяжестью заполнит все полости, расправив складки пакета и расширив рубероидную трубу до размеров скважины. Но, вместе с тем, он не контактирует ни с водой, ни с грунтом. |
 | Когда скважина заполнена почти до верха, вставляют два арматурных прута. Их длину подбирают так, чтобы ее хватило на весь столб, и под землей, и снаружи, не доходя до верха буквально на 200 ÷ 250 мм. Диаметр арматуры – 12 ÷16 мм |
 | Для удобства работы целесообразно натянуть шнур, который обозначит верхний край устанавливаемых столбов |
 | В дрель вставляется копьевидное сверло, и в теле трубы сверлится сквозное отверстие. |
 | В отверстие вставляется обрезок арматуры. Этот своеобразный шкворень станет упором при установке трубы на место. Труба надевается на установленные арматурные пруты, погружается в раствор. |
 | Следующая задача – выставить столбы точно по вертикали. Пользуются при этом двумя уровнями или специальным уровнем KAPRO – как на снимке. |
 | Чтобы было удобнее устанавливать временные опоры для выравнивания столбов, можно самостоятельно придумать какие-нибудь приспособления. Например, удобно работать, если смастерить во такой деревянный хомут. |
 | Распорки можно установить обычные деревянные – их несложно прикрепить к нашему деревянному хомуту обычными саморезами. |
 | Когда столбику придано идеально вертикальное положение, можно заполнить гильзу из рубероида бетоном «под завязку. После этого еще раз проверяется вертикальность, и столбики оставляются для твердения раствора. |
 | После того, как бетон в гильзе хорошенько схватился, необходимо сразу продумать метод крепления к столбам пролетов забора. На одной высоте, которую тоже целесообразно пробить шнуром, в продольном направлении (как будет идти забор) сверлятся сквозные отверстия. Обычно хватает двух уровней для крепления – сверху и снизу. |
 | В просверленные отверстия вставляются шпильки и стопорятся с обоих сторон гайками. Выступающие резьбовые части и послужат впоследствии точками для крепления пролетов. |
 | После того, как крепления для пролетов установлены, можно вновь замешивать бетонный раствор. Теперь им заполняются сами столбики – на всю свою высоту. При этом сверху необходимо сформовать «шапочку» – для того, чтобы дождевая вода просто стекала вниз. |
 | Когда бетон полностью схватится, можно убрать деревянный короб и аккуратно вышибить шкворень. Не исключено, что он не поддастся – «насиловать» не стоит, так как велит риск ударить стенку трубы. Остается просто срезать его с обеих сторон шлифмашинкой. Вокруг трубы тоже делают «шапочку» -уклон для стока воды. если вокруг гильзы осталось свободное пространство, то его затрамбовывают щебенкой или просто грунтом. |
 | Как видно, такой процесс быстрым назвать не получится. Но при правильной организации труда можно последовательно делать по несколько столбов в день, чередуя операции. Например, угловые столы уже заливаются до верху, тогда как в промежутке участками идет бурение, первичная установка, монтаж креплений и т.п. По нескольку столбиков в день должно получаться. |
Этот метод не ограничивается асбестоцементными трубами; таким же образом можно установить металлические или бетонные столбы. Понятно, что везде есть свои нюансы. Так, например, круглые или профилированные стальные трубы совершенно не обязательно заливать цементом до самого верха.
Наконец, завершая эту публикацию, позвольте мне сделать последнее замечание. Бывают случаи, когда забор необходимо заливать на ленточном фундаменте с одновременной установкой столбов (особенно на участках со сложным грунтом). В принципе, установить сами столбы не так уж и сложно, как описано в статье. Однако более подробную информацию о заливке ленточного фундамента вы можете посмотреть в специальной публикации на нашем сайте.
Варианты монтажа и их особенности
Существует несколько способов установки столбов, но трудно сказать, какой из них лучше. Это зависит не только от условий местности, но и от требований, которые предъявляет владелец участка. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее прочным считается железобетонное ограждение, столбы из этого материала прослужат долго.
Методы установки
Любой забор опирается на столбы.
Вот несколько способов его установить:
- Свайные фундаменты;
- Сухое бетонирование;
- Классический метод установки.
Традиционное бетонирование столбов является наиболее распространенным вариантом. Его используют почти во всех регионах страны на песчаных и глинистых участках.
Он часто используется в строительстве в Москве и может быть установлен за несколько дней. Сначала выкапывается яма. В него устанавливается столб, а затем заливается бетонный раствор.
Обеспечивает надежное крепление.
Механический способ установки опор используется, когда почва твердая. В результате нет необходимости рыть ямы, готовить раствор или заливать его.
Этот метод бывает двух видов: ручной и с использованием специального оборудования. Если почва плотная, не стоит выбирать ручной метод из-за его трудоемкости.
На светлых полах подложка может забиваться изнутри.
Прибиваем столбы к земле.
Хотя этот метод строительства не требует больших затрат времени, он обычно используется для возведения легких ограждений из легких материалов.
Бетон, используемый при сухом бетонировании, представляет собой сухую цементно-гравийную смесь. Кроме этого, этапы работ одинаковы: выкапывание ям на глубину 120 см, установка опор, гидроизоляция и обратная засыпка сухим составом. Пучинистые грунты не могут быть обработаны по этой технологии.
Как сделать бетонные столбики своими руками
Процесс включает следующие три этапа
- Установка опалубки;
- Укладка арматуры;
- Замес раствора и заливка формы.
Необходимо приобрести материалы до начала работ. Также следует заранее подготовить инструменты. Для крепления арматурных прутьев необходимы молотки и сварочные аппараты.
Опалубка делается из досок или фанеры достаточной толщины. Для изготовления арматуры необходимо приобрести металлические прутья, а фундамент будет защищен полиэтиленовой пленкой.
Когда все будет готово, переходите к изготовлению столбиков. Для забора высотой 1,5 метра требуются бетонные столбы высотой не менее 1,8 метра. Для обеспечения плоскостности изделий необходимо изготовить хорошую опалубку.
Самым простым вариантом будет ящик из фанеры. Для тех, у кого нет доступа к этому материалу, используются обычные доски. Тщательно закрепите 3 стороны и обязательно заделайте торцы. На четвертой стороне ящика имеется отверстие, в которое будет заливаться бетон.
Между частями опалубки не должно быть зазоров, чтобы предотвратить утечку раствора. Коробка также должна быть выстлана полиэтиленом. Материал должен быть уложен так, чтобы сгибы не отпечатались на изделии.
Полиэтилен иногда можно заменить пластиком. Он не только защитит коробку от влаги, но и не даст стенкам разбухнуть или деформироваться. Установите шурупы в опалубку. После их удаления фанера и доски останутся целыми.
Столбы для бетонного забора относительно просты в изготовлении, их прочность зависит от качества металлической арматуры. Прутья должны быть сварены между собой, части арматуры можно связать проволокой.
Готовая ферма будет иметь вид рамы из армированных стержней. По всей длине рамы необходимо разместить 4 длинных стержня. Лучше всего использовать металл диаметром 12-16 мм. По всей длине коробки, на расстоянии примерно 5-15 см, следует установить 8 стержней меньшего диаметра.
При установке каркаса в опалубку обязательно оставляйте зазор в 2 см между арматурой и стенами. Таким образом, бетонный раствор полностью покроет арматуру и защитит ее от коррозии.
Какую марку цемента выбрать?
На практике существует несколько методов монтажа столбов для забора. Эта технология облегчает сооружение прочных столбов ограждения на любой поверхности.
Сделать собственную смесь для столбиков забора несложно — нужно лишь знать рецепт и выбрать марку цемента.
Чаще всего для приготовления смеси используется марка М-400. В соответствии с условиями эксплуатации вашего ограждения следует выбирать марку.
Из-за таких нагрузок — веса забора и давления ветра, соответственно, — переплет должен быть качественным. При выборе переплета для использования необходимо учитывать, для каких целей он будет служить.
Бетон используется для изготовления ограждений в следующих целях:
- Строительство отдельных столбов для забора;
- Строительство фундамента для забора;
- Укладка кирпича
Маркировка вяжущего включает два параметра, необходимых для бетона
- Способность выдержать заданную нагрузку
- Состав материала.
М400 — это смесь, которая выдерживает нагрузку 400 кг/см. Это указывает на способность смеси выдерживать определенную нагрузку.
Наличие буквы D, указывает на то, что данное вещество содержит добавки, то есть маркировка D20 говорит пользователю, что в состав связующего вещества входит до 20% по объему добавок.
Эти вещества ответственны за пластичность и прочность смеси.
Некоторые люди думают, что цифры на этикетке говорят им о том, сколько песка нужно добавить в смесь. Но это не так. Эти цифры являются результатом многочисленных исследований и испытаний, проведенных в лабораториях завода.
Марка, количество добавок и другие технические данные указаны на этикетке мешка с цементом. Эта информация обычно находится на лицевой стороне сумки. Наиболее часто используются марки цемента M400/D20 и M500/D20.
- Первая марка характеризуется устойчивостью к морозу и влаге. И подходит для фундаментных оснований столбов ограждения.
- Для кладки используется цемент второй марки. Помимо устойчивости к морозу и влаге, цемент M500/D20 устойчив к действию ржавчины.
Ленточный монтаж
Установка и монтаж реечных столбов ограждения включает в себя следующие этапы:
Для начала следует вырыть отверстия для столбов и дополнительную траншею (0.4 метра глубина, 0.15-0.4 м ширина) по всему периметру, где будет установлена конструкция. Если вы устанавливаете ограждение из профнастила или шифера, то ширину рва можно сделать небольшой, а вот для кирпичных опор следует хорошо постараться. Основную опору нельзя погружать глубоко, так как благодаря такому фундаменту вес и ветер не смогут ничего повредить и не расшатают конструкцию .- Делаем опалубку, на дно рва и в яму засыпаем щебень и песок на 10 см. через каждые полметра вбивайте стальные пруты в шахматном порядке. Длину следует выбирать так, чтобы прутья были устойчивы после опускания в ров, в концы не было видно после заливки.
- На подушку выкладываем металлический каркас. Перемычки каркаса, которые соприкасаются с основным столбом, следует приварить сваркой или обмотать проволокой. Следующий каркас следует установить перпендикулярно и выше на 0.2 метра.
- Залейте все бетоном. У вас получится многослойная основа для столбов, которая сможет выдержать даже большой вес.
Ленточный фундамент для забора
Если вы строите забор на приусадебном участке, сделайте ленточный фундамент. Такая конструкция может выдержать как тяжелые заборы, так и сезонные движения различных слоев почвы.
Ленточный фундамент — это цельная бетонная лента, на которую устанавливается каркас из металлических профилей. Для этого типа фундамента необходимо использовать цементный раствор.
Кроме того, следует серьезно отнестись к марке цементного состава, так как она оказывает большое влияние на качество бетонного раствора. Строители рекомендуют использовать цемент М300
Для замешивания бетонного состава вода также должна быть чистой и прохладной.
Армирование ленты
Ленточный фундамент относится к категории мелкозаглубленных фундаментов, так как имеет небольшую глубину заливки бетона. Чтобы уменьшить вероятность деформации из-за сезонного вспучивания почвы, можно укрепить полосу под забором. Схема армирования мелкозаглубленных фундаментов выглядит следующим образом:
- При устройстве поперечной арматуры стержни устанавливаются на расстоянии около 300 мм.
- Расстояние между продольными стержнями каркаса не более 500 мм.
- Расстояние между арматурными стержнями составляет не менее 30 мм.
Перед заливкой основания забора
Существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться при закладке фундамента группы:
- Глубина траншеи, с учетом климата региона, устойчивости почвы и общего веса ограждения, может быть в пределах 600-800 мм.
- Ширина траншеи должна составлять примерно 300-500 мм.
- Полоса основания должна быть на 300 мм выше уровня земли.
- Для возведения опалубки требуется доска толщиной 30 мм.
- Цементирование можно проводить непрерывно, и нет необходимости ждать, пока нижний слой застынет. Но лучше заливать цемент с интервалом для затвердевания.
После заливки
Состав архитектурного бетона
Его состав мало чем отличается от состава простой смеси цемента и песка.
- Основным вяжущим компонентом во всех бетонах является портландцемент. Для изготовления этого сорта используется белый или светло-серый материал, но последний встречается гораздо реже. Марки — М400 или М500. Нежелательно покупать серый цемент: изделие обесцветится. Не допускается наличие примесей или комочков. В исключительных случаях используется белый цемент М600 или М700. Чаще всего в качестве наполнителя используется кварцевый песок, иногда мраморная, гранитная крошка или стеклянный порошок (5%). В самых крайних случаях добавляют мелкозернистый щебень определенного цвета, гальку, гравий или ракушки. Задача филлеров — придать необходимый тон, текстуру и прочность.
- Модификаторы. Они используются в качестве пластифицирующих добавок (0,5%), гидрофобизаторов, противоморозных добавок, замедлителей/ускорителей твердения.
- Пигменты используются для получения продукта любого цвета. Обычно их добавляют в бетон на стадии смешивания раствора.
- Армирующие добавки, обычно волокна (600 г на 1 м3). Они значительно повышают прочность конструкций.
- Вода, очищенная, без примесей.
В зависимости от соотношения всех компонентов, вида будущего изделия, его требуемых свойств, условий эксплуатации (в помещении, на открытом воздухе) и типа цемента будет зависеть способ формования. Чаще всего используются такие пропорции:
- Цемент (М500) — 1 часть;
- Воды — 2;
- Песка — 3.
Процентное содержание красителя составляет 2-5. Добавление максимального количества (5%) приведет к получению насыщенного цвета. Иногда пигменты вообще не добавляют, а окрашивают готовые бетонные конструкции. При этом обеспечивается их максимальная прочность.
Различные модификаторы добавляются в количестве, рекомендованном производителем используемого материала. Специальные сухие смеси для производства архитектурного бетона можно приобрести готовыми к применению.
