Как сделать трубу для откачки из выгребной ямы

Автоматическая откачка канализации в частном доме – с применением илососа, прочистка гидродинамическим способом и вакуумная откачка

Обратите внимание! В настоящее время санитарными нормами запрещено применение выгребных ям для накопления отходов жизнедеятельности человека, но их в эксплуатации остается еще достаточно много, чтобы вопрос оставался актуальным.

Для выкачки содержимого септиков и выгребных ям используется современная техника в трех разновидностях:

1. Вызов автономной машины — илососа. Это недорогая и достаточно эффективная процедура, позволяющая не только перекачать содержимое, но и удалить осадок со дна выгребной ямы или септика. Такое мероприятия способствует восстановлению грунта в части его впитывающей и фильтрующей возможности. Только с применением илососа можно очистить выгребную яму, выполненную без усиления стенок кирпичной кладкой или иным методом. Ассенизатор следует использовать на септиках с защищенным дном или выгребных ямах с бетонированным дном, в противном случае в насос попадают элементы фильтрующей подложки.
2. Прочистка гидродинамическим методом производится струей воды под давлением, дает возможность качественной очистки стен от твердых налипших загрязнений.
3. Выполнение вакуумной откачки позволяет произвести очистку емкости в считанные минуты, не оставляя при этом ни загрязнений, ни запахов. Такой способ влечет за собой самые значительные расходы.

Фекальные стоки часто загрязнены крупными фрагментами, способными перекрыть трубу и затруднить всасывание перекачиваемой субстанции. Во избежание этого на входном отверстии устанавливается измельчитель, дробящие крупные включения в потоке.

Выкачка канализации своими руками – подготовительные работы

Эта операция нужна, прежде всего, для обеспечения работоспособности самого устройства. Затяжка в исполнении такой работы может привести к накоплению ила, который со временем затвердевает, превращаясь в тяжелую твердую глину.

Смотреть видео

Удалять такую субстанцию можно только механическим способом и трудоемкость такой работы очень высока.

В обычных условиях, после выкачки основной массы жидкости, ил можно размыть струей воды под давлением и откачать полученную жижу грязевым или фекальным насосом. После этого производится осмотр трубопроводов канализации, и, при необходимости – их промывка или механическая очистка.

Собираясь привести в порядок сточную систему, необходимо озаботиться следующими вопросами:

1. Заранее надо определить место складирования отходов для вывоза.
2. Подготовить емкость необходимого объема для выкачки содержимого септика. При этом нужно учесть, что, кроме него самого, необходимо будет откачать и промывочную воду после размывки ила и очистки труб канализации. Емкость для выкачки канализации должна герметично закрываться, чтобы при ее транспортировке жидкость не выплескивалась по пути следования.
3. Определиться с оснащением для откачки – выбрать и приобрести насос, а также вспомогательное оборудование и приспособления для очистки труб. Обращаем внимание, что насос, возможно, приобретать не придется, его можно взять в аренду с посуточной оплатой на время выполнения работ.
4. Откачка содержимого септика связана с образованием неприятных запахов, иногда очень сильных (можно сделать канализацию вообще без откачки). Поэтому членов семьи, проживающих в доме, лучше отправить куда-нибудь подальше.

Дренажные тоннели для дачного септика: рекомендации по монтажу

С дренажными тоннелями работали немногие, так как данная система не всем подходит по расходам. Чаще устанавливаются дренажные колодцы или даже просто выгребные ямы вместо септика. Но если вы пожелаете установить на участке именно такую систему, то дадим вам несколько советов:

• Очень желательно устанавливать дренажные тоннели на большую глубину. Часто это происходит следующим образом – выкапывается траншея размерами под модулю, плюс 40-50 см с каждой его стороны. Глубина ямы – около 2 м. На дно ее укладывается 50 см песка, далее – 30 см щебня, и только потом производится установка модуля, желательно, на уже утрамбованную поверхность.
• Модули устанавливаются на готовую подушку и подключаются, как между собой, так и с выводами из септика.
• Чтобы перфорация не заиливалась, модули накрываются геотекстилем.
• Далее, система обсыпается щебнем, а в специальные отверстия устанавливаются вентиляционные выводы.
• Остается только досыпать слой до уровня почвы. Это делается смесью земли и песка. Также, во многих случаях, чтобы сделать поверхность эксплуатируемой, укладывается георешетка, о которой мы вели речь в нескольких статьях на сайте.

Хотим отметить тот факт, что данная информация является общей и может частично изменяться при выборе той или иной системы, а также в сочетании ее с устанавливаемым на даче септиком. Очень желательно посоветоваться о выборе дренажа под септик и со специалистами на месте приобретения ЛОС, ведь каждое очистное сооружение имеет собственные особенности.

Дренаж для септика своими руками может выполнить практически каждый из нас, стоит только подойти к вопросу серьезно и со всей ответственностью. А нам остается только пожелать вам успехов в работе и предложить поделиться своим мнением о материале в графе комментариев.

Как осуществляется фильтрация сточных вод

При попадании в канализацию сточные воды проходят следующие ступени фильтрации:

1. Сперва стоки, попавшие в септическое сооружение, должны отстояться в первом отделении. Оно оснащается специальной мембранной защитой, ее задача – не пускать внутрь пену и газы;
2. Очистившись, жидкость под давлением следующих за первыми стоков переходит в следующее отделение, где примеси будут расщепляться под воздействием спецсредств. После вступления в реакцию с химическими средствами примеси превращаются во взвеси;
3. Взвесь в заключительном отделении септика будет выпадать в осадок, а получившаяся жидкость после очистки переходит в распределительный резервуар, из которого поступает в дренажные каналы.

Следует строго соблюдать минимальное расстояние от источников чистой воды.

В процессе очищения стоков особенную роль играют анаэробные бактерии. Они попадают внутрь септика при использовании специальных химических средств и помогают обеспечить хороший уровень очищения. Эти бактерии выполняют и еще одну функцию – защитную, с их помощью системе не грозит опасность заиливания.

Но септик не всегда способен расщепить все примеси полностью – в этом случае они остаются внутри и, постепенно накапливаясь, снижают эффективность работы. Чтобы очищать септик по мере его загрязнения, следует оснастить его специальным люком, через который, при помощи ассенизаторской машины, будут удаляться остатки примесей, оседающие внутри.

Заранее надо позаботиться о том, чтобы ассенизаторы могли беспрепятственно подъезжать к септику для его очистки. Для этого необходимо перед монтажом септика и дренажной системы, составить план, на котором будет указанно местоположение септика и возможные пути подъезда.

Чтобы обеспечить септику возможность бесперебойной службы, надо свести к минимуму проникновение в него вредных и ядовитых примесей, нерастворимых добавок. Они могут оказать не самое лучшее влияние на работу септика и намного уменьшить время его службы.

Надеюсь, что материал изложенный в данной статье, помог ответить вам на вопрос, как правильно сделать дренаж для септика. Удачного строительства!

Как правильно рассчитать нужный объем

Самостоятельная чистка канализационного резервуара в виде выгребной ямы — мероприятие трудоёмкое, а откачать при необходимости сточные воды можно несколькими способами.

При этом частота выполнения таких работ напрямую зависит от правильности выбора объёма ямы. В соответствии с установленными нормативами, кубатура накопительного резервуара для стоков рассчитывается с обязательным учётом количества использующих канализационную систему.

Стандартная формула для определения объём выгребной ямы при обустройстве частного домовладения:

• N — количество пользователей;
• V_с/ч — объём воды (литры) за сутки, расходуемый одним пользователем (150-200 л);
• n — временной промежуток между откачкой стоков из ямы (14-15 дней).

При расчётах важно предусмотреть форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникать в процессе эксплуатации канализации, например больший расход воды. Размеры выгребной ямы определяются по следующей формуле:

• а — длина ямы;
• b — ширина ямы;
• h — глубина ямы.

Если по расчётам глубина ямы превышает два метра, то для обустройства используются готовые пластиковые цистерны, но необходимый объём накопителя можно достигнуть путём увеличения параметров ширины и длины котлована. Максимальное заглубление непроницаемых ёмкостей составляет 3 м, что обусловлено особенностями техники для откачивания стоков.

Оптимальным является вариант, при котором глубина выгребной ямы в два раза превышает её длину или ширину.

Приблизительный объем выгребной ямы на семью, состоящую из четырёх или пяти человек — один кубометр в сутки.

Как сэкономить?

Если говорить об откачке при помощи ассенизаторской машины, то тут сократить расходы на ее выполнение вряд ли получится, разве что заказывать обычную технику, а не илососную машину.

Дело в том, что стоимость услуги считается по кубометрам перекачиваемых стоков, а не по времени, затраченном на предоставление услуг.

Ассенизаторская машина

Что же касается выкачивания канализации своими руками, то тут можно немного сэкономить.

Пользоваться оборудованием вы будете всего раз в год.

Фекальный насос

Также сократить расходы можно на транспортировке отходов. В некоторых случаях этот вопрос удается решить очень просто – выкопать яму на участке, сливать сюда перекачиваемую из канализации жидкость.

Биопрепараты для выгребных ям

Для того, чтобы откачку не требовалось в скором времени проводить повторно, тратя на это дополнительные средства, вам нужно следить за тем, чтобы не происходило заиливание канализации.

Предотвратить его можно, систематически используя биологические препараты.

Они размягчают ил, способствуют ускорению процессов переработки отходов.

Соответственно, откачивание канализации в таком случае оказывается максимально эффективным при первом проведении процедуры, не требует повторной откачки.

Кроме того, увеличивается и промежуток времени между выкачкой канализации, что тоже благотворно сказывается на вашем бюджете.

Обслуживание системы канализации очень просто и не затратно

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сделать обслуживание системы канализации своего дома очень простым и совершенно не затратным процессом.

Оборудование, которое пригодится для откачки

Сливную яму откачивают автоматическим насосом, с обязательной установки на него фильтра, предохраняющего аппарат забивания. Лучше всего использовать фекальный насос.

В работе используют шланги, провода для подключения насоса к сети электричества (при необходимости).

Устанавливается насос по способу вывода стоков тремя основными вариантами:

• наружно: монтировка изделия проводится вверху коллектора, с опущением в канализационную жидкость заборных шлангов;
• погружным способом: установка происходит на дне котлована (ямы), с помощью направляющих и углового отхода;
• полупоголупогружной метод заключается в установке двигателя наверху, сам насос погружают в стоки и фиксируют поплавком (такой способ не подходит для откачки фекалий, так как идет без измельчителей).

В соответствии с вариантами различают – наружный, погружной и полупогружной виды фекальных насосов.

Откачанную жидкость при самостоятельной очистке нужно вывозить, поэтому сбор осуществляют в емкости с герметичными крышками и готовят подходящий транспорт для вывоза.

Откачку канализационных сбросов можно осуществлять с помощью оборудования специальных машин-илососов (ассенизаторов), имеющих цистерну с герметичными крышками, шланги и насосы. Автомобили представлены грузовиками.

Двигатель грузовика приводит в действие насосный аппарат, который выводит стоки из ямы через шланг. Нечистоты собираются в цистерну и вывозятся в отведенное место, чтобы не нанести вреда природе.

ВАЖНО! При самостоятельной утилизации отходов требуется заключение договора с ближайшей организацией, занимающейся очисткой, и отвозить стоки туда, чтобы не стать виновником экологической катастрофы. Запрещается утилизация нечистот в ближайшие овраги и водоемы!

Откачать выгребную яму без насоса

Процесс трудоемкий и неприятный. Выполнить очистку одному не получится.

Понадобятся

• Герметичный костюм
• Респиратор
• Перчатки
• Ведро
• Лестница, если септик большого объема.
• Веревка
• Совковая лопата

По лестнице происходит спуск в яму. Лопатой ил собирается в ведро. При помощи веревки содержимое поднимается на поверхность, высыпается в компостную яму или емкость.

И так до полного опустошения септика.

Процедура не только малоприятная, но и опасная.

Ядовитые пары от осадка могут привести к потере сознания.

Если упасть в ил, возможно утонуть.

Важно! Откачивать яму вручную рекомендуется как минимум вдвоем, для безопасности.

Откачать самостоятельно можно не только однокамерный септик, но и состоящий из двух и трех резервуаров.

Делать это лучше насосом

• Откачивается первый резервуар, в котором стоки отстаиваются и оседает первичный осадок.
• Вторая камера. Если присутствует биофильтр, то он так же подлежит очистке. Освобождать второй резервуар полностью не обязательно, достаточно убрать осадок.
• Далее третья камера освобождается от ила.

Стоит заметить, что благодаря использованию бактерий, количество ила в септиках значительно сокращается. Осадок становится жидким, без крупных частиц.

Источник

Подводящая труба к септику

По подводящей трубе в септик попадают хозяйственно-бытовые стоки из дома в септик. Данная труба должна быть специальной канализационной для наружного применения, чаще всего 110 мм, реже 160 мм. Данная труба не должна иметь углов 90 градусов, длина не более 15 м (по СНИПу каждые 15 м нужно устанавливать смотровой ревизионный колодец), уклон 1,5-2 см на 1 м трубы.

Все септики имеют такой параметр как глубина подводящей трубы. Данный параметр взят не с потолка, а рассчитан инженерами производящими септики и отклонение от данного параметра не просто нарушение требований, а так же нарушает эффективность работы септика. Обычно глубина подводящей трубы варьируется от 400-1000 мм, 800-1500 миди, 1400-2000 мм лонг.

Подводящая труба должна утепляться вспененной подложкой (энергофлекс, тилит и др.), так же утеплить можно специальной пенополиуретановой скорлупой. Утепление не является панацеей, в принципе есть объекты, в которых ничего не замерзает и без утеплителя.

Если Вы задались вопросом, что вода в трубе замерзнет ведь глубина промерзания 1,8 метра, то хотим Вас успокоить, глубина промерзания по СНИПу действительно 1,8 м, но она рассчитана на напорный трубопровод. В канализационной трубе нет воды под давлением, вода там не стоит, она стекает при правильном уклоне трубы, а значит замерзать нечему. Можно смело закапывать трубу до 1 метра.

Обогрев греющим кабелем можно сделать только при необходимости если у Вас бывают сильные морозы. Его можно смонтировать заранее, но включать только в пиковые холода.

Источник

Подготовительные работы

Готовиться к работам по выкачке ямы необходимо заранее, независимо от применяемого способа. Для этого выполняют ряд мероприятий:

1. В канализацию за несколько дней до чистки необходимо внести большое количество биопрепаратов, которые переработают фекальные массы в воду.
2. Рекомендуется не пользоваться канализацией несколько дней подряд, чтобы среды разделись на жидкую и твердую.

Биопрепараты бывают жидкими, в порошках, таблетках и гранулах. Жидкие вещества выливаются в яму, а другие предварительно растворяют в воде. Такие препараты представлены колониями микроорганизмов, которые естественным путем хорошо разлагают отходы органики внутри канализационных резервуаров, не нанося урон окружающей среде.

Биологические средства делятся на группы, в зависимости от места применения (для современных станций, септиков, выгребных ям, сельских туалетов).

Комбинированные биологические таблетки пользуются успехом для дачных туалетов. Такие средства устраняют специфические запахи и уменьшают количество твердого осадка. Гранулы биосредств просто засыпают в яму или септик.

Все перечисленные средства намного упрощают процесс откачки, так как микробы перерабатывают весь органический сор.

ВАЖНО! Помимо биологических активаторов, разрешено применять химические реагенты – безопасные и эффективные нитратные окислители. А средства, содержащие формальдегиды (которые активно применялись в прошлые десятилетия) теперь запрещается использовать из-за их токсичности и непоправимого вреда для экологии.

При планируемой самостоятельной очистке стоков проводится такая подготовка:

1. Одевается плохая (ненужная) одежда с длинным рукавом, которую потом нужно будет выбросить. Закрываются открытые участки тела. На руки разрешается надеть специальные хозяйственные (резиновые) перчатки.
2. Ведро или емкость привязывают к крепкой веревке, чтобы потом провести фронт необходимых работ.

Самостоятельная выкачка насосом также предполагает подготовку. Для этого засыпают биопрепараты в колодцы, не пользуются канализацией пару дней, снимают жировую пленку с поверхности стоков, устанавливают герметичную емкость для сбора нечистот и готовят большой шланг для промывки колодца после выкачки.

ВАЖНО! При заиливании дна выкачивают жидкость, разбивают ил, а затем делают промывку, и так несколько раз подряд. Ассенизаторская машина способна вместить только 5 м 3 стоков.

Подъезд ассенизаторов (илососной машины)

Инженерно-ландшафтно-канализационная проблема

Дом расположен на расстоянии 70 метров от въезда на участок. Пробивать через весь участок прямой проспект в 70 метров не хочется, участок узкий (22 метра) и это по сути его съест полностью, к тому же через этот проспект он будет насквозь просматриваться с улицы.

Хотелось бы сделать проезд с парой поворотов (въезд на участок с его правой стороны, где-то через 30-40 метров сделать поворот налево и далее по левой границе участка).

Пытаюсь понять, насколько плотно к такому проезду можно сажать кусты и деревья, чтобы по нему смогла проехать ассенизационная машина.

Подскажите, пожалуйста, как такое планируется.

И насколько такие машины высокие (можно ли делать проезд под кронами старых деревьев, до которых метра три от земли)?

P.S. Отодвигать септик к дороге не хочется не только потому, что тогда копать глубоко и далеко придется. Но и потому что на участке суглинки, со стороны дороги они воду впитывают довольно-таки плохо, а вот в противоположную сторону от дома у меня склон к реке, и там вода в те же суглинки уходит отлично.

сделайте дополнительную яму на въезде и заложите между ямами трубу потолще (>=1 дюйм) под уклоном, чтобы качать ил ко въезду дренажным насосом за 1400руб

Ага, за идею спасибо. Правда, много земельных работ — и трасса метров 40 и котлован под еще несколько колец, куда перекачивать, да и уклон на 40 метрах опустит кольца минимум на полметра (пугают больше даже не работы, а во что они участок превращают).

А то, что надо откачивать из первой емкости септика вообще можно поднять дренажником и затолкать в дюймовую трубу длиной 40 метров?

Мне все-таки хотелось бы проезд к дому обеспечить, тем более что в перспективе скорее всего и автовышку туда как-то загонять придется (у дома на территории участка «электрический столб» для отвода ко мне и к соседу).

Но не понимаю как нарисовать на участке повороты, в которые вся эта грузовая техника сможет вписаться. Не устраивать же эксперимент с реальным илососом, который мне наверно еще пару лет не нужен будет. Деревья же хочется уже сажать, им еще не один год расти, пока станут заметной частью ландшафта.

2Molo 4 м (ширина) на 3,5 м (высота) достаточно для проезда по прямой даже машины на базе МАЗа. Повороты скорее всего придется скруглить. Да и выезжать придется задним ходом, если нет места для разворота.

Шланги у проф. машин бывают по 100 метров(и более),так что по участку не придется кататься.

Шланги действительно составные: 5, 10, 15 м и т.д. Приезжают с 5-метровым. Если требуется длиннее, нужно заказывать за дополнительную плату. Полная герметичность соединений не гарантирована.

Вывод — дальше 5 метров нежелательно (или надо еще вычитать три метра вниз, в колодец септика?).

Перекачивать дренажником — означает возиться в «этом самом» (а если забъется этот «подземный коллектор», то раскапывать 40 погонных метров и опять-таки в «этот самом» ковыряться). Устранять последствия «негарантированной герметичногости» длинного шланга ассенизаторов — скорее всего меньший геморрой, но в сочетании с тем, что надо заказывать «спец-выезд», почти выравнивается.

Про 4 метра — у меня ворота всего три, в них машина не пройдет? И вообще 4 метра означает что мне только на проезд от одного края участка к другому надо выделить сотку земли, плюс прямые участки 70 метров еще три сотки, итого четыре сотки тупо на проезд. Площадь у меня больше 20 соток, но как-то жалко, реально такой проспект нужен?

Развернуться — тем более звучит кошмарно, машина-то наверно метров пять длиной, от участка ничего не останется, так что пусть выезжает задом.

А просто по дерну они могут заехать (легковая по нему ездит с прошлого года, пока не разрушила, хотя и заметно продавила колею)?
Если еще и посчитать устройство дороги такой длины, то получается что дешевле раз в два года выкапывать новую приемную камеру септика

Можно газон сделать проезжим, давно видел наши из бетона делали, вот иностранцы из пластика мастерят: » > и тут посмотри » >

Molo написал :
у меня ворота всего три, в них машина не пройдет?

Molo написал :
так что пусть выезжает задом.

Тогда с учетом поворотов ширина дороги желательна более 3 м.

Ага — 70 20 метров, не сплошной, конечно, а две нитки под колеса, получается 302 плитки, по 1400 каждая это 425 тысяч рублей

Ворота в принципе собираюсь переделать (сейчас сварные ржавые, меньше полутора метров высотой). Видимо, надо будет заузить калитку (сейчас просвет метр, сделать 70см просвет).

Molo написал :
Ага — 70 20 метров, не сплошной, конечно, а две нитки под колеса, получается 302 плитки, по 1400 каждая это 425 тысяч рублей

я те показал в какую сторону можно копать! ты вторую ссылку смотрел? 130 рублей штука 580×400 мм. если поискать дешевле точно найдёшь

а извини, ты хочешь очень дёшево и очень красиво тогда ищи старые чугунные радиаторы! имхо самый реальный/дешевый способ с насосом!

Прошу прощения, обалдев от цены по первой ссылке, действительно не пошел по второй. Правда, 1400 это ведь «под ключ», с учетом работы.

С газонной решеткой интересны, конечно, отзывы тех, кто реально ставил, с фотографиями. Вживую я видел только в городе, и выглядит, то что видел, очень плохо.

Вчера в оби был там продают по 200 руб штучка, и видел где то на сайте распродажу по 99 руб, если решетки выносят заявленную нагрузку то нормалёк будет, машина то не каждый день кататься будет. к стати тоже хочу послушать отзывы тех кто ставил, мне правда до этого далеко, но на будущее пригодится.

Molo написал :
Правда, много земельных работ — и трасса метров 40 и котлован под еще несколько колец, куда перекачивать, да и уклон на 40 метрах опустит кольца минимум на полметра (пугают больше даже не работы, а во что они участок превращают).

узнайте цены на аренду машин горизонтального бурения — сейчас довольно крутая стрительная техника доступна в аренду

но может быть, что копать Вам все равно придется — к примеру делать нормальное заземление — вот и совместите трубу и полосу заземления; выше той трубы можно трубы для полива пустить, чтобы вывести водорозетки в нужных местах

Molo написал :
А то, что надо откачивать из первой емкости септика вообще можно поднять дренажником и затолкать в дюймовую трубу длиной 40 метров?

вообще-то там все быстро превращается в просто жижжу, даже бумага; у дренажного насоса за 1400руб выход 1.25 дюйма и прокачивает он куски до 35мм в диаметре — а там диаметр будет пара миллиметров; думаю, что достаточно обычного садового шланга с диаметром условного прохода в 20мм

Molo написал :
Перекачивать дренажником — означает возиться в «этом самом»

не совсем — подсоединяете выход насоса к трубе и опускаете насос туда; потом вытаскиваете его и опускаете в бочку с чистой водой — не так уж и много грязи

Molo написал :
а если забъется этот «подземный коллектор», то раскапывать 40 погонных метров

на входе в насос поставьте мелкую сетку — если и забьется, то там; реально там нет твердых фркаций — в воде за день все размокает, а тут за несколько месяцев

кстати, трубу можно и поверху пустить по забору (покрасите в тон забора); главное берите цельную трубу-бухту, а если соединять будете — то обеспечьте незаужение прохода

и вообще, платить ассенизатором недешево, а так (имея двойную кубатуру) можно повесить на заборе объявление и ловить «попутку» по совершенно другой цене

Источник

Пошаговый процесс откачки своими руками

Мы уже останавливались на насосном оборудовании, которое можно использовать для этой цели.

Выбор зависит от фактуры перекачиваемого продукта и многих других факторов, в числе которых удаленность септика от подъезда – насос должен обладать достаточным напором, чтобы прокачать густую субстанцию на большое расстояние.

Дополнительные возможности при выкачке дает наличие такого устройства, как измельчитель. Чем чаще производится очистка септика, тем легче и быстрее происходит эта операция.

По окончании выкачки основной массы канализационных стоков производится размывка и механическая очистка дна септика от иловых отложений. Их смешают в одну кучу и выгребают лопатой в ведро. Затем еще раз промывают и выкачивают промывочную жидкость.

Смотреть видео[sociallocker]

[/sociallocker]

Далее надо осмотреть сливную трубу, ее внутренний просвет часто бывает значительно уменьшенным из-за налипших загрязнений на стенках. Чтобы их удалить, используются различные средства, включая специальные гидродинамические устройства.

Применение биологически активных веществ — химическая откачка канализации

Обезвреживание содержимого септиков также производится с использованием химических препаратов. Их действие основано на  нейтрализации биологически активных веществ и окислении массы фекалий.

В результате такого воздействия большая часть стоков переходит в жидко текучее состояние, легче проникает через грунт и отфильтровывается в нем. В результате такой обработки необходимость в выкачке канализации в частном доме наступает гораздо реже.

В результате использования методов биохимической очистки необходимость в выкачке может вообще не наступить. Такое возможно в следующих случаях:

• септик устроен на загородном участке с периодическим посещением;
• выгребная яма используется только для фекальных стоков, ливневые и хозяйственные отводятся отдельно;
• яма должна иметь значительный объем и поперечные размеры, чтобы стоки успевали отфильтровываться в грунт.

При несоблюдении таких условий биохимические методы могут только увеличить периодичность выкачки, но отказаться от нее полностью не удастся.

Строго говоря, обработка биохимическими материалами не является выкачкой. Просто переработка изменяет физическое состояние стоков, их консистенцию. При этом образующаяся масса, приобретает многие полезные качества как удобрение и успешно применяется в садоводстве и огородничестве.

В современных моделях септиков применяется также аэрация стоков продувкой потоком воздуха. Увеличенная концентрация кислорода в потоке жидкости приводит к ускоренному окислению продуктов распада в фекальной массе и способствует более быстрому ее очищению.

Такой процесс называется аэрацией и предусматривает использование воздушного компрессора.

Типы фекальных насосов

За основу разделения по типам берутся несколько позиций. А именно: температура перекачиваемых стоков, способ крепления, наличие или отсутствие измельчителя, конструктивные характеристики. Поэтому классификация делит фекальные наносы на четыре вида.

1. Эта модель, в конструкцию которой не входит измельчитель. Предназначена она для перекачки воды с температурой не более 40С. Это самая простая конструкция, дешевая с небольшими габаритными размерами. Используют ее для откачки мутной воды из резервуаров, подтопленных грунтовыми водами подвалов.
2. Точно такая же модель, только используется для откачки канализации с горячей водой (до 90С). Обычно такие стоки выкачиваются из септиков и колодцев, которые собирают стоки от бань и саун.
3. Фекальный насос для откачки канализации с измельчителем для холодных стоков. Эта модель – самая используемая в настоящее время. Именно с ее помощью можно откачивать любые канализационные отходы и отложения. Измельчитель может превратить в труху не только большие куски органики, но и ватные тампоны, бумагу, волосы и так далее. такие насосы снабжаются мощным двигателем, поэтому измельчителю по плечу самые твердые отходы. Как и в первом варианте, использоваться они могут только для откачки канализационных стоков с температурой не выше 40С.
4. Точно такая же модель, как и под номером три, только предназначается она для перекачки горячих стоков с температурой не выше 90С.

По способу установки фекальные насосы делятся на погружной, полупогружной и поверхностный. Первый вариант полностью опускается в нечистоты, второй опускается только наполовину. В его конструкции сверху устанавливается электродвигатель, который вращает вал с рабочим колесом.

Погружной насос

Третий вид – поверхностный. То есть, сам агрегат устанавливается вне воды, а в нечистоты опускается лишь шланг. Кстати, эта модель необязательно должна стоять около септика или колодца. Такой насос также опускают внутрь емкости, где делают для него постамент из металлических профилей.

Внимание! Все разновидности погружных и полупогружных фекальных насосов снабжаются поплавковым выключателем. Он реагирует на уровень канализационных стоков в колодцах, включая или отключая насос.

Способ установки полупогружного насосного агрегата

На что еще необходимо обратить внимание, выбирая насос для откачки канализации в домашних условиях.

• В первую очередь надо обратить внимание на материал, из которого агрегат изготавливается. Если это нержавейка, то можно гарантировать долгосрочную и беспроблемную его эксплуатацию. Но стоят такие насосы очень дорого. Есть старые модели, изготавливаемые из чугуна. Неплохой вариант с большим сроком службы, но очень тяжелый. И современная модель – из пластика, легкая, дешевая, соответствует всем современным норам и требованиям. Кстати, пластиковые насосы все чаще стали использоваться для выкачки канализации на дачных участках.
• Строение измельчителя. Ножи работают эффективнее, чем диск.
• Блок управления. Выбирайте тот насос, у которого способ управления не вызовет неудобства и сложности. В принципе, две кнопки «вкл» и «выкл» будут для бытового варианта достаточны.
• Что касается мощности, то тут надо подойти с позиции, а необходима ли большая производительность оборудования. Конечно, более мощный насос откачает нечистоты быстрее, но стоит он дороже. Может приобрести маломощный агрегат, пусть откачивает стоки не один, а три часа.

Чугунный фекальный насос

Упрощенный вывоз стоков

Автономная канализация с бессточным септиком (герметичная выгребная яма) имеет достаточно простое устройство, которое не требует больших финансовых вложений. Частота вызова ассенизаторной машины будет зависеть от количества проживающих в доме человек и емкости септика.

Ассенизаторы требуют обеспечить им удобный въезд на участок. Для этого хозяева вынуждены отводить часть территории под въездную площадку, а также сделать ворота. Данный вариант имеет множество неудобств. Во-первых, теряется полезная площадь участка за счет устройства редко используемой ассенизаторной площадки.

Если вынести яму вплотную к бетонному фундаменту забора, за которым находится проезжая улица, то становятся ненужными въездные ворота и ассенизаторная площадка. К тому же, для откачки стоков из септика присутствие хозяев становится совсем не обязательным. Ассенизаторы могут сделать это самостоятельно, т.к. нет необходимости въезжать на участок.

Отверстие в фундаменте забора под трубу, ведущую наружу из септика, лучше всего предусмотреть заранее. Но в любом случае, вывести ее не составит большого труда. Диаметр проходного отверстия должен быть таким, чтобы через него можно было пропустить канализационную ПВХ-трубу внутренним диаметром 200 мм.

Наружный вывод отрезка канализационной трубы необходимо надежно закрепить. Со стороны улицы на него надевают плотную крышку, чтобы отверстие не засорялось, и чтобы избежать распространения неприятных запахов. Проще всего воспользоваться стандартной заглушкой, к которой можно прикрепить ручку.

Описанное решение подходит к любому типу бессточных септиков – как пластиковых, так и бетонных. Однако пластиковые емкости все же являются более удобными, поскольку зачастую имеют специальные места для выполнения дополнительных технологических отверстий.

Если на участке септик уже имеет близкое расположение к забору, то устройство упрощенной откачки стоков выполнить несложно. Единственная трудность в этом случае – весьма грязная работа. И снова пластиковый септик оказывается более удобным: проделать в нем отверстие не составит труда.

Вход трубы в резервуар необходимо загерметизировать, чтобы в септик не попадали грунтовые воды. Герметизация должна быть достаточно надежной, чтобы выдерживать полуметровый напор воды. Качество герметизации необходимо проверять хотя бы раз в год.

Конец трубы, выведенный по ту сторону забора, позволяет ассенизаторам осуществлять откачку стоков, не беспокоя при этом хозяев. Даже если их нет дома, то стоки будут вывезены вовремя. Это снимает множество проблем и позволяет получить комфорт практически такой же, как и в случае пользования централизованной канализацией.

Диаметр трубы, ведущей в септик, подобран таким образом, чтобы шланг ассенизаторной машины помещался в нем с минимальным зазором. Это позволяет избавиться от выхода канализационных запахов из септика. Если его вентиляция выполнена правильно, то запахи вообще не должны появляться.

Септик обязательно должен иметь отдушину – трубу, которая выводится над поверхностью земли. Некоторые из-за непонимания того, как устроена канализационная вентиляция, не делают отдушину, опасаясь неприятных запахов на участке. Однако эта труба служит для забора воздуха, а не для отвода газов из септика.

Эти газы отводятся через выход канализационного стояка, который поднимается над крышей. Труба-отдушина служит для компенсации отводимого газового объема. Если ее не предусмотреть, то септик вентилироваться не будет. В результате в септике скопится метан, который в смеси с воздухом чрезвычайно взрывоопасен.