Как сделать забор для дома — критерии для строительства забора, плюсы и минусы материалов, простой мастер-класс по сооружению своими руками

Основные требования к забору

Начнём с того, что в законодательство, связанным со строительством оградительных сооружений, были внесены изменения. Поэтому, начиная с 2023 года прозрачность забора, а также его высота, регламентируется местными органами власти. А они в свою очередь основываются на рельеф местности, где построены дома, и на климатических условиях региона.

Что касается самого забора, то главная его функция – формирование границ участка. То есть если у вас в приоритете собственные амбиции в плане безопасности, то это не главное. И если по данному вопросу вы нарушаете закон, то знайте, вас могу «осадить», если сосед обратиться в органы местного управления или в суд. А значит, надо просто учитывать интересы соседей.

Важно понимать тот факт, что забор должен стоять точно на границе двух участков. А границу определяет план застройки, который оформляется вместе с кадастровым номером, и когда его вносят в Единый реестр. То есть план застройки – это основа решения всех споров, касающихся возведения забора.

Итак, границы определены, что дальше. Сразу надо оговориться, что существует определённые правила установки забора между соседями. И первое, что необходимо сделать, обратиться в отдел градостроительства и архитектуры города или района, где планируется строительство частного дома.

Там надо получить разрешение на возведение забора. Без этого документа сооружение будет недействительным. При этом, получая разрешение, могут возникнуть сложности. То есть его вам могут и не дать, если по участку проходят центральные сети водопровода, канализации или электричества.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы.

Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее.

Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Все виды ограждений классифицируются по виду материалов, из которых изготовлены:

• деревянные;
• металлические;
• бетонные;
• шиферные;
• из сетки-рабицы.

К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой.

Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.

Декоративное оформление стоек

Устройство забора из профнастила – это не просто сухая технология монтажа. Здесь есть, где проявить фантазию и чувство стиля. При выборе секционного забора вам предстоит этап декоративного оформления опорных столбов. Самый популярный вариант дизайна – обложить металлические столбы кирпичом или облицевать камнем.

Можно, конечно, решиться на такое оформление и уже в процессе монтажа, но тогда стоит быть готовым к резке листов и увеличении времени на установку. Важные условия кладки кирпича:

Советуем изучить подробнее: «Кладочная сетка: что это и для чего применяется ( технология и правила укладки)».

Советуем изучить подробнее: «Колпак на столб забора – декор или необходимость? Разновидности изделий по форме и материалам, советы по выбору, инструкция по установке».

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Заборы перед участком

Итак, на любых участках заборы по лицевой стороне возводятся обязательно. Если это индивидуальное жилищное строение, то высота забора не должна превышать 2,2 м. Это лишь в том случае, если частный дом возведён в городе или в посёлке городского типа. Но учтите, что местный отдел архитектуры имеет право определять и высоту строения, и материалы, из которых он возводится. То есть он может добиваться однотипности.

Но если ваш дом был построен недалеко от архитектурных памятников, то знайте, требования к оградительным конструкциям здесь будут жёсткими. И не вам тогда решать, какой забор строить.

Сама по себе ограда – это элемент архитектурного комплекса. Вот почему власти в лице архитекторов добиваются, чтобы заборы сочетались не только со стилевым направлением дома, но и со стилевой наполненностью города.

Важно учитывать и прохождение газовой трубы под давлением. Если она проходит рядом с участком, то разрешение на строительство ограды надо дополнительно брать и у газовиков. Здесь норматив такой – не менее 5 м от трубы или станции.

Инструкция по подготовке к глюкозотолерантному тесту (гтт, гттс, гтб)

1. Тест проводится строго по назначению врача
2. Глюкозотолерантный тест не выполняется детям до 14 лет
3. Исследование проводится натощак (не менее 12, но не более 16 часов голодания). Для беременных — не менее 8 часов. Воду пить можно
4. При беременности обычный рекомендуемый срок проведения глюкозотолерантного теста — 24-28 недель. Тест может быть назначен врачом и соответственно проведен и на более ранних сроках беременности (до 24 недель). Беременным со сроком более 28 недель тест с нагрузкой глюкозой не выполняется, хотя в исключительных случаях врач может назначить проведение теста и на сроке 28-32 недели. На сроке беременности более 32 недель глюкозотолерантный тест не назначается и не проводится, поскольку это может быть опасно для плода
5. Глюкозотолерантный тест не проводится в следующих ситуациях:
   • при раннем токсикозе беременности (рвота, тошнота)
   • при необходимости соблюдения строгого постельного режима (тест не проводится до момента расширения двигательного режима)
   • на фоне острого воспалительного или инфекционного заболевания
   • при обострении хронического панкреатита или наличии демпинг-синдрома (синдром резецированного желудка)
6. В течение трех дней перед проведением исследования необходимо придерживаться обычного питания, без ограничения углеводов. Последний прием пищи также должен содержать обычное количество углеводов. Пить воду не запрещается
7. За 3 дня до проведения исследования необходимо воздержаться от приёма лекарственных препаратов, применение которых, может влиять на результат исследования (салицилаты, оральные контрацептивы, тиазиды, кортикостероиды, диуретики, глюкокортикоиды и др.)
8. Беременным пациенткам лекарственные средства, влияющие на уровень глюкозы крови (поливитамины и препараты железа, содержащие углеводы, глюкокортикоиды, β-адреноблокаторы, β-адреномиметики), по возможности, следует принимать после окончания теста.
   ВНИМАНИЕ!!! Отмена лекарственных препаратов производится только после предварительной консультации пациента с врачом!
9. Накануне за 24 часа до исследования противопоказано употребление алкоголя
10. Во время проведения 2-часового исследования исключается курение, приём пищи и любых жидкостей (допускается небольшое количество воды в случае сильной жажды)
11. В день проведения исследования необходимо соблюдать умеренную физическую активность (без нагрузок), но не постельный режим

Инструкция по сбору суточной мочи

• Утром после пробуждения опорожните мочевой пузырь (эта порция мочи выливается в унитаз). Вся последующая моча собирается для исследования по схеме, описанной ниже
• Перелейте первую порцию мочи в емкость для сбора. Отметьте дату и время начала сбора мочи. Сбор мочи должен окончиться в то же время следующего дня. Следующие мочеиспускания производите в контейнер для промежуточного сбора
• Аккуратно, соблюдая меры предосторожности, добавьте консервант к первой порции мочи, влитой в емкость для сбора. Внимание! Флакон содержит соляную кислоту (HCl) 25%. Открывать с осторожностью. Избегать разбрызгивания! Беречь от детей! Не допускать нагревания флакона! При попадании на кожу или слизистые смыть большим количеством воды или слабым раствором пищевой соды. При необходимости обратиться к врачу
• Закройте емкость для сбора мочи плотно крышкой, перемешайте содержимое, покачивая ёмкость, и поставьте её в холодное тёмное место. Не замораживать! Используя промежуточный контейнер, собирайте в течение суток всю мочу (также и во время дефекации) в большую ёмкость, хранящуюся в период сбора в холодильнике.
  Плотно закрывайте ёмкость для сбора и перемешивайте содержимое каждый раз. Последнее мочеиспускание в промежуточный контейнер должно быть через 24 часа от отмеченного накануне времени. Например, если вы начали собирать мочу в 8 утра, то также в 8 утра следующего дня вы должны опорожнить мочевой пузырь в промежуточный контейнер и добавить последнюю порцию к общему объёму
• После завершения сбора измерьте точно объём собранной мочи. Запишите измеренный объём в бланк для сбора в графу «Диурез»
• Тщательно перемешайте всю собранную мочу. Для этого плотно закрыв ёмкость, переверните её 2-3 раза «на крышку». Отлейте часть содержимого в промежуточный контейнер
• Наполните транспортный контейнер СКК порцией собранной мочи не менее, чем на две трети
• На этикетке транспортного контейнера СКК укажите ФИО пациента, время сбора и общий объём выделенной за период сбора мочи в миллилитрах. Транспортный контейнер с порцией собранной мочи сразу доставьте в медицинский центр. Все используемые в процессе сбора предметы можно утилизировать в бытовом мусоре

Исследование отделяемого мочеполовых органов

Материал для микроскопического исследования (мазок) берут специальным стерильным одноразовым зондом-щеткой и равномерно размазывают на предметном стекле. При размещении на одном стекле мазков из разных локализаций, МЕСТА НАНЕСЕНИЯ МАЗКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОМЕЧЕНЫ: «U» – уретра, «V» – влагалище, «C» – цервикальный канал.

Соскоб для исследования на инфекции (ПЦР-диагностика) проводится с помощью стерильного одноразового зонда-щетки. Щетку зонда помещают в пластиковую микропробирку с крышкой типа Эппендорф, содержащую специальную среду. Тщательно омывают щетку средой (интенсивно покручивая зонд).

Забор материала производится:

•  Гинекологом (для женщин);
•  Урологом (для мужчин).

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Как сделать деревянный забор своими руками

Для установки на участке забора из дерева надо приготовить:

• штакетник;
• столбы для опор;
• поперечный брус или доски;
• песок и цемент;
• грунтовку для обработки древесины.

Кроме того, понадобятся колышки, веревка, лопата (или бур), пили, молоток, гвозди.

Порядок работы.

1. Установку забора следует начать с разметки. По периметру участка необходимо вбить колья и натянуть веревку или шнур. Место калитки и ворот отмечают дополнительно. Оптимальная ширина ворот составляет 2 метра.
2. На расстоянии 3 метра надо выкопать ямы для установки опорных столбов.
3. Столбы фиксируют в яме, заглубляя их примерно на четверть высоты. Яму заполняют цементом.
4. К столбам крепят поперечные доски иди брус.
5. На поперечные доски последовательно закрепляют деревянные детали конструкции.
6. После окончания монтажа древесину пропитывают грунтовкой и красят.

Забор из древесины нередко используют как временный вариант ограждения земельного участка.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Оригинальные заборы

Проявив творческий подход, несложно возвести ограждения оригинальной конструкции, применив разные подручные материалы.

• Каменный забор можно сложить из природного камня, взяв за основу принцип кирпичной кладки.
• Оригинально и красиво выглядят заборы габионной конструкции. Они представляют собой металлическую сетчатую основу, заполненную камнями. Планируя установку такой конструкции, важно позаботиться о надежных опорных столбах с учетом солидного веса сооружения.
• Необычные ограждения получаются из бревнышек или спилов дерева.
• Красиво выглядят стилизованные плетеные заборы, для изготовления которых применяют обычную ивовую лозу.
• Достойно и аристократично смотрятся живые изгороди, оформленные при помощи кустарников и вьющихся растений.
• Изящные кованые ограждения украсят любой участок и позволят визуально расширить границы небольшого землевладения.
• Народные умельцы мастерят ограждения для своих участков из пластиковых бутылей и автомобильных покрышек.

Фото заборов для дома помогут подобрать идеальный вариант для ограждения своего участка. Планируя установку забора возле дома своими руками, следует позаботиться о надежности, прочности и безопасности конструкции.

Перед взятием мазков необходимо

1. За 1-2 суток перед визитом к врачу для сдачи мазков воздержаться от половых контактов
2. По согласованию с лечащим врачом за 10-14 дней до взятия биоматериала необходимо прекратить прием лекарственных препаратов и лечебные процедуры
3. Мазки на инфекции и посевы желательно сдавать не ранее, чем через 3 недели после приема антибиотиков

Для женщин: взятие биоматериала производится после менструации не ранее, чем на 4-5 день цикла, если другие сроки не назначены врачом. Желательно не принимать ванну накануне взятия биоматериала. За 1-2 суток перед визитом к врачу для сдачи мазков воздержаться от половых контактов.

Для мужчин: pа 1-2 суток перед визитом к врачу для сдачи мазков воздержаться от половых контактов. Не использовать антисептики накануне взятия биоматериала. Не мочиться в течение 1,5-2 часов до процедуры.

Подготовка к исследованию

1. Взятие крови производится утром в период с 8 до 11 часов, строго натощак (не менее 8 часов и не более 14 часов голода, питье — вода, в обычном режиме), накануне избегать пищевых перегрузок
2. Следует воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, приема алкоголя, пищевых перегрузок в течение 24 ч до взятия крови. Не курить 4 часа до исследования
3. Проведение стимуляционной пробы связано с приемом внутрь белкового коктейля, содержащего сою, молочные продукты, яйца, шоколад. Белковая стимуляция противопоказана пациентам, имеющим в анамнезе аллергическую реакцию на сою, молочные продукты, яйца, шоколад
4. Допустимо проводить исследование на фоне приёма обычных для пациента предписанных врачом лекарств, за исключением препаратов, которые могут влиять на секрецию желудочного сока:
   • За 1 неделю до проведения исследования (после консультации с врачом) воздержаться от приёма медикаментов, угнетающих секрецию кислоты в желудке, например: ранитидин, фамотидин, низатидии (и препараты-синонимы), ингибиторы протонной помпы (лансопразол, омепразол, пантопразол, эзомепразол, рабепразол и др.)
   • За 1 день до проведения исследования воздержаться от приёма медикаментов, нейтрализующих соляную кислоту желудка: антацидов (гевискон, молочко магния, рении и г.п.) и препаратов, направленные на защиту слизистой (алсукрал, андапсин и т.п.)
   • Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности временной отмены соответствующих препаратов. При невозможности отмены препаратов следует указать применяемые препараты в направлении на исследование

• При проведении Гастропанели без стимуляционной пробы проводится однократное взятие крови натощак
• При проведении варианта Гастропанели со стимуляционной пробой первое взятие крови из вены производится у пациента натощак. Затем пациент должен выпить белковый напиток-стимулятор секреции гастрина-17 с высоким содержанием белка. Через 20 минут после приёма белкового напитка берут вторую пробу венозной крови

Важно!!! Несоблюдение требований приводит к некорректным результатам исследования.

Подготовка к сбору

• Все обследуемые пациенты за 3 дня до взятия пробы должны придерживаться диеты, исключающей прием продуктов, содержащих железо (мясо, рыба, помидоры, болгарский перец, яблоки, все зеленые овощи, печень, икра, гранаты, гречка и т.д.). Также необходимо исключить прием железосодержащих лекарственных средств. Употребление этих продуктов может дать ложноположительный результат (для теста на скрытую кровь в кале количественным иммунохимическим методом специальная диета не требуется)
• При кровоточивости десен в течение всего периода подготовки к исследованию пациент не должен чистить зубы щеткой. Рекомендуется только полоскание полости рта (для теста на скрытую кровь в кале количественным иммунохимическим методом выполнение этого условия не требуется)
• Необходимо приобрести стерильный контейнер
• В случае применения препаратов, повышающих риск кровотечений (например, нестероидные противовоспалительные препараты) следует обсудить порядок проведения исследования с лечащим врачом
• Исследование не следует проводить в течение 2 недель после проведения инструментальных исследований желудочно-кишечного тракта или медицинских процедур, которые могут вызвать механические повреждения слизистой (например, колоноскопия, ректороманоскопия, очищение кишечника с помощью клизм и пр.)

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Порядок сбора материала

1. Путём естественной дефекации в подкладное судно соберите испражнения (следить, чтобы не попала моча). Подкладное судно предварительно обрабатывается любым дезинфицирующим средством, тщательно промывается проточной водой несколько раз и ополаскивается кипятком
2. Кал собирается в чистый, одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой и ложечкой или аналогичный контейнер, приобретенный заказчиком через аптечную сеть, в количестве не более 1/3 объёма контейнера
3. Исследование должно проводиться по возможности сразу после сбора образцов. Перед проведением тестирования образцы могут храниться в холодильнике при температуре 2-4°С в течение 1-2 дней. Допускается однократное замораживание при -20°С, если предполагается более длительное хранение
4. На контейнере необходимо указать вашу фамилию, инициалы, дату рождения, дату и время сбора материала, запись должна быть сделана разборчивым почерком. В направительном бланке обязательно должен быть указан диагноз и дата начала заболевания, сведения о приёме антибиотиков. При взятии материала необходимо соблюдать стерильность

Условия, соблюдение которых обязательно: не допускается неплотно закрытый контейнер.

Правила забора крови

Взятие крови осуществляется натощак, в утренние часы, перед забором необходимо выпить 1 стакан воды. В случае острой необходимости взятие крови может проводиться в любое время суток, однако желательно, чтобы с момента последнего приема пищи прошло не менее 2 часов.

Существуют общие факторы, влияющие на результат исследований:

• физическое напряжение (бег, быстрая ходьба, подъем по лестнице);
• эмоциональное возбуждение;
• рентгеновское облучение
• прием пищи перед исследованием.

Поэтому следует соблюдать следующие условия:

• Взятие крови осуществляется после 15-минутного отдыха обследуемого;
• Исключается курение и прием алкоголя непосредственно перед взятием крови.

Забор крови для биохимического исследования, гормональных исследований и исследований сыворотки крови на инфекции  осуществляется в пластиковые пробирки без антикоагулянта.

Забор крови для исследования свёртывающей системы и общего анализа крови осуществляется в специальные пластиковые пробирки с антикоагулянтом.

Правила сбора кала

Кал собирают в чистую, сухую, широкогорлую посуду. Затем отбирают 10-15 г в емкость для доставки в лабораторию (пенициллиновый пузырек). В используемой посуде не должно быть следов химических веществ: соли, моющих порошков, жидкости для мытья посуды и др.

Материал должен быть доставлен в лабораторию не позднее, чем 8-12 часов после дефекации. Хранить до исследования можно в холодильнике при 3-5 С?. Кроваво-слизистый, слизистый и жидкий стул должен быть обследован непосредственно после дефекации, еще в теплом состоянии. При наличии в испражнениях патологических примесей (слизь, хлопья, гной) их следует включить в отбираемую пробу.

Различные виды исследования кала.

Исследование на скрытую кровь. За 3 дня до исследования из пищевого рациона НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ МЯСО, РЫБУ, ЯЙЦА, ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ!

Исследование на гельминты и простейшие. За 3 дня до исследования необходимо исключить прием противопаразитарных лекарственных средств, использование маслянных клизм, ректальных свечей, рентгенологическое исследование с применением бария.

Сроки доставки материала в лабораторию после дефекации:

• На гельминты – не более 24 часов.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Санитарные нормы

Они в основном касаются не размеров забора и его качества, а расстояний до построек. Вот несколько важных пунктов:

• от забора до основного дома – не менее 3 м;
• от оградки до туалета – 1 м;
• постройки на соседском участке, здесь имеются в виду хозпостройки, должны располагаться на расстоянии 1 м от забора между участками в СНТ (по нормам);
• скат соседских построек и ваших, расположенных около границы, должны быть направлены в сторону собственных участков;
• расстояние до птичника, скотного двора, выгребных ям и септиков не должно быть меньше 12 м;
• до теплицы или парника – 1 м;
• до невысоких деревьев – 2 м, до высоких – 4 м, до кустарников – 1 м.

И несколько расстояний, которые указаны в СанПиНах, касающихся промежутков между постройками. Это просто для информации:

• если все постройки на участке возведены из негорючих материалов: кирпич, камень, блоки, то этот параметр может быть 6 м;
• если из горючих, то минимум 15 м;
• если из смешанных материалов – 8 м;
• если дом кирпичный, а крыша деревянная, то также 8 м;
• двухэтажное строение и с более этажами – 6 м;
• барбекю и мангал – 4 м;
• площадки – 3 м;
• скважины или колодец – 4 м.

Добавим, что дачный участок можно застраивать в течение 10 лет. Именно на этот срок и даётся разрешение на строительство. И если в течение этого периода вы земельный надел продали, то другой хозяин его будет обустраивать и дальше, потому что разрешительные документы остаются в силе. Самое главное – надо закончить сооружение основного дома и построить забор.

Если по каким-то причинам дачный участок не застроен, а срок истёк, то его можно продлить, обратившись за 1 месяц до окончания в администрацию района. Но для этого придётся обосновать, почему его так и не застроили.

Подытоживая обзор нормативов, можно сказать одно – не стоит пренебрегать требованиями санитарных и пожарных норм. Ведь дело даже не в том, что за их нарушение вы будете оштрафованы, и вас просто заставят все переделать по нормам. Все дело в сохранении экологии и увеличения безопасности эксплуатации строений.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Строительные нормативы

Здесь надо подходить к решению вопроса с позиции – а где будет устанавливаться забор. То есть это частный сектор внутри города, деревни, другого населённого пункта или это садовое некоммерческое товарищество. Так вот в плане, какой забор на даче между соседями можно построить, необходимо обозначить следующие строительные нормы:

• разрешённая высота забора между соседями в частном доме – не более 1,7 м, но если договориться с соседом, то и этот вопрос можно решить положительно, то есть увеличить высоту;
• сооружение должно быть прозрачным, чтобы не затенять растительность, глухие конструкции можно устанавливать только со стороны проезжей части, улицы или со стороны оврага;
• глухой забор между двумя участками поставить можно, если соседи об этом договорились заранее, это ответ на часто задаваемый вопрос – а можно ли ставить глухой забор между соседними участками в СНТ;
• лаги и столбы должны остаться со стороны соседа, который инициировал строительство забора.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Устройство фундамента и/или установка опорных столбов

Забор из профнастила устанавливают:

Варианты установки опорных стоек забора

Какой фундамент выбрать для ограждения из профлиста

Забор из профнастила – это легкая конструкция, не требующая устройства серьезного основания. Для таких сооружений оптимальным считается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его ширина выбирается с учетом ширины опорных стоек. Глубина составляет около 300-400 мм. Но при установке забора из профнастила важно учесть пару нюансов:

Это важное условие, соблюдение которого позволит минимизировать влияние на конструкцию грунтовых вод и морозного пучения грунта.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Ленточный фундамент для ограждения монтируют по той же технологии, что и в случае с беседкой, баней или домом:

1. По периметру забора вырывают котлован нужной глубины и ширины.
2. По чертежу забора устанавливают базовые и промежуточные стойки: в месте их установки буром вынимают грунт, отсыпают песчано-гравийную подушку и производят бетонирование опор на глубину 100-150 мм.
3. Обустраивают опалубку фундамента. Она может быть временной или несъемной (например, из простого оцинкованного профнастила).
4. Осуществляют армирование и заливку траншеи бетонной смесью.

Советуем изучить подробнее: «Что нужно знать об оцинкованном профнастиле: характеристики, виды, преимущества, сферы применения».

Этап 1. разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

• Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
• Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
• Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Эскиз забора из профнастила