Как сделать забор из арматуры своими руками: фото и видео

Как сделать забор из арматуры своими руками: фото и видео Для дачи
Содержание
  1. Способы монтажа опор — какой выбрать?
  2. Выбор диаметра стеклопластиковой арматуры
  3. Расчёт основных параметров для установки своими руками
  4. Закладываем фундамент
  5. Материалы для столбов
  6. Разновидности арматуры, которые используются чаще всего
  7. О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
  8. Как правильно подобрать армирующий материал?
  9. Преимущества и недостатки ограждения из металлических прутьев
  10. Ленточный тип основания
  11. Подбор столбиков по сечению
  12. Несколько интересных изделий для дачи
  13. Последовательное изготовление секции забора
  14. Монтажные работы при изготовлении забора
  15. Порядок ведения работ
  16. Что собой представляет забор из арматуры?
  17. Определение себестоимости забора
  18. Как бетонировать: технология заливки по шагам
  19. Изготовление, сборка каркаса
  20. Строительство забора из арматуры: что нужно учесть?
  21. Преимущества и недостатки
  22. Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси
  23. Горбыль, необрезная доска
  24. Свайно-ленточный тип основания
  25. Как установить столбы для забора путём забивки
  26. Дополнительные преимущества

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

  • прямая забивка в землю;
  • частичное бетонирование;
  • полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью.

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

  1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
  2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
  3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
  4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

  • когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
  • забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
  • если необходимо быстро возвести временное ограждение;
  • при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

  • долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
  • правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
  • укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Выбор диаметра стеклопластиковой арматуры

Выбор диаметра стеклопластиковой арматуры
На начальном этапе строительства возникает один из самых главных вопросов, какой выбрать диаметр стеклопластиковой арматуры? Поскольку от этого параметра напрямую будет зависеть вся прочность будущей конструкции.Размер диаметра, в зависимости от того, какой необходим заказчику может варьироваться от 4 до 22 мм. В этой статье мы приведем таблицу сравнения диаметра и веса стальной и стеклопластиковой арматур, исходя из которой вы сможете сделать выбор, какой армирующий материал вам больше подходит.
Бывает два вида диаметров композитной арматуры:

  • Наружный – его можно померять штангенциркулем, в тех местах периодических выступов (навивке) стеклопластиковых стержней. Но когда рассчитывают параметры конструкции, такой способ измерения диаметра арматуры почти не используют, поскольку чем больше нить навивки, тем больше диаметр стержня.
  • Номинальный – именно размер этого диаметра используют как основной для расчетов конструкции здания.

Ниже представлена таблица, в которой наглядно представлено сравнение диаметра и веса обычной металлической арматуры и композитной арматуры.

Если вы еще не знаете, какой диаметр арматуры будете использовать для своего стройобъекта, то предлагаем вам воспользоваться нашими рекомендациями:

Одноэтажные постройки (для хоз. целей – баня, беседка, склад и тд.): рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-6 мм. В равных условиях стройки. металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅8 мм.

Одноэтажные постройки (для жилых целей – дом, дача и тд.): рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-8 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅12 мм.

Двухэтажные постройки (для жилых целей – дом, котедж и тд.): рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-10 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅14 мм или комбинированно АКСп-10мм (нижний слой) и АКСп- 8мм (верхний слой).

Ленточные фундаменты в качестве заборов: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-4 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅6.В Также ГОСТ АКСп-4мм находит прекрасное применение в производстве теплоблоков.

Отмостки и дорожки около зданий: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-6 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅8.

Бассейны и бетонные площадки: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-10 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅12.

Гибкие связи и стяжка полов: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-6 мм. В равных условиях стройки, металлическую арматуру необходимо будет использовать диаметром ∅8.

Дорожное строительство,мосты,подземное метро: рекомендуем использовать ГОСТ АКСп-12мм и выше. Стекловолоконную арматуру производят диаметром до 45мм.

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

  1. Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
  2. Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
  3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

  1. Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
  2. Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
  3. Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта — 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Закладываем фундамент

Эта операция выполняется по-разному. Она может делаться полностью или частично. Когда необходимо иметь прочное и надежное основание, делается монолитный бетонный фундамент. Если ограждение не требует особой, повышенной степени надежности, можно сделать монтаж только опорных столбов.

  • Согласно разметке периметра бурятся ямы под столбы забора глубиной более одного метра. Это необходимо, так как грунт может промерзать на большую глубину в зимнее время;
  • Роется траншея, ширина которой достигает полуметра. Выдерживается аналогичная глубина. На дно траншеи и ям для столбов, насыпается щебенка, которая затем тщательно утрамбовывается.

    схема фундамента для забора

    Схема устройства фундамента под забор из арматуры

    Для более надежного и крепкого основания мастера рекомендуют укладывать армирующую сетку, но это требует больших дополнительных финансовых вложений;

  • На следующем этапе изготавливается сетка из прутков арматуры. Берется четыре прутка, из которых делается форма столба. Крепление такой конструкции можно сделать обычной вязальной проволокой с помощью металлического крючка. Таким образом, обвязывается каркас с шагом 0,5 м. На нижнюю часть столбика привязываются металлические пластины, которые называют «ушами». К ним прикрепляются секции ограждения;
  • Аналогично описанному выше способу делается арматурный каркас;
  • Все детали сетки связываются друг с другом такой же проволокой.
Еще для дачи:  Как сделать забор из металлической и стеклопластиковой арматуры своими руками

Профессионалы не рекомендуют использовать сварку, для крепления арматуры. Дело в том, что когда происходит промерзание грунта, возможен небольшой сдвиг всей конструкции. Даже при смещении на два миллиметра может произойти сильное искажение линии забора.

Вариант забора из арматуры и трубы

В результате срок эксплуатации сооружения намного уменьшится.

  • Для защиты арматуры от коррозии ее поверхность промазывается горячим битумом;
  • Затем изготавливается опалубка. С этой целью внутреннюю сторону досок также покрывают подогретым битумом;
  • Приготавливается бетонный раствор в пропорции 1:3. Поверхность бетона получится ровной и гладкой;
  • Заливка слоев должна выполняться очень медленно и быть очень аккуратной.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

  • из деревянного бруса и бревна;
  • из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
  • из кирпича и бетона.

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

  • невысокая цена;
  • лёгкость обработки и крепления заборных секций;
  • прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
  • опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки.

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Разновидности арматуры, которые используются чаще всего

Арматура представляет собой обычный металлопрокат, выполненный в виде стального прутка. Основное назначение – это усиление и создание железобетонных конструкций. Изделие способно воспринимать различные нагрузки (сжатие и растяжение). Изготавливается из низколегированной стали, в состав которой добавляются различные добавки и присадки для уменьшения содержания углерода.

Производством занимаются специализированные металлургические предприятия, которые обладают всем необходимым оборудованием. Процедура производства выполняется в соответствии со стандартами качества. Изготавливаться может как методом горячей деформации, так и методом холодной катки.

Существуют две основные разновидности данной продукции, которые чаще всего используются в строительной отрасли:

  • Гладкая. На поверхности изделия нет никаких насечек, она полностью ровная и матовая на протяжении всей длины прутка;
  • Профиль периодического типа. На поверхности присутствуют ребра (насечки) определенного размера, которые располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Данная форма способствует повышению адгезии (сцеплению) между арматурой и бетонной смесью.

Профиль периодического типа в свою очередь имеет три разновидности, каждая из которых обладает своими особенностями. Имеется кольцевидный, серповидный и смешанный профиль. Отечественные производители выпускают продукцию с кольцевидным профилем, а вот европейские заводы – в основном изделия с серповидным профилем.

Последнее время стал появляться смешанный профиль армирующего материала. Он обеспечивает более прочное сцепление с бетоном, и повышает жесткость будущего сооружения на 30 процентов. Применяется для изготовления продукции класса А500 или выше.

Материал имеет свою маркировку, которая обозначается буквой «А» и соответствующим числовым индексом. Чем больше индекс, тем выше показатели качества. К показателям качества относятся: коррозионная стойкость, прочностные характеристики, показатель свариваемости, условия проката.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

  1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
  2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
  3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
  4. Заполните скважину бетонной смесью.

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть глубина промерзания 0,5 м.
  2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
  3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
  4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
  5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
  6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2—2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина — глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно подобрать армирующий материал?

Подбор арматуры выполняется на этапе проектирования. Для этого необходимо по специальным таблицам и формулам выполнить расчет. В расчете учитывается тип основания, общая нагрузка, тип грунта и протяженность забора. Диаметр стержней может находиться в пределах от 8 до 16 миллиметров, а длина одного стержня – 12 метров. В некоторых случаях прутья можно резать пополам (6 метров) и доставлять на строительный объект.

Если используется холоднокатаная продукция, то толщина стержней не должна превышать 12 миллиметров. Если горячедеформированные изделия, то диаметр может быть до 16 миллиметров. Данные параметры прописаны в соответствующем СНиП.

При выборе арматуры для фундамента необходимо учитывать и показатели качества, которые указываются в маркировке. Буквой «А» обозначается горячекатаная продукция, буквой «В» — холоднодеформированная. В маркировке могут присутствовать и дополнительные буквенные обозначения:

Для укрепления основания в большинстве случаев используют горячекатаную продукцию класса А400, в редких случаях холоднокатаную класса В500. Армирующий материал А400 в свою очередь имеет несколько разновидностей:

  • АТ400. Стержни данной разновидности проходят дополнительную термическую обработку, которая значительно увеличивает прочность;
  • А400С. Данные изделия обладают хорошей свариваемостью, поэтому для их более жесткого соединения можно использовать точечную сварку;
  • А400К. Эти стержни имеют высокую коррозионную стойкость, что позволяет их использовать в местах с повышенной влажностью.

Помимо стальной продукции вы можете использовать арматуру из стекловолокна или пластика. Данные материалы имеют ряд своих особенностей и используются для усиления конструкций с небольшими нагрузками.

Преимущества и недостатки ограждения из металлических прутьев

Решаясь на установку ограждения из металлического прутка, хозяин участка приобретает забор, который отличается такими преимуществами:

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Быстрота изготовления конструкции.
  • Простота монтажа: секции из железных прутьев реально устанавливать самостоятельно.
  • Возможность изготовления в разных вариантах.
  • Широкие возможности декорирования: верхнюю часть ограждения можно украшать заостренными прутьями для дополнительной защиты; секции украшают растительным, геометрическим орнаментом. Современные мастера декорируют металлические изгороди так, что они становятся неотличимыми от кованых.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Максимальный пропуск естественного света.
  • Возможность изготовления ограждения любого размера, в том числе нестандартных габаритов.
  • Забор из металлических прутьев реально сделать своими руками.
  • Высокие показатели прочности: материал ограждений устойчив к деформациям, атмосферным воздействиям. Спустя много времени забор не потеряет своего внешнего вида, в отличие от деревянных.

Ограждение из арматуры подходит как для больших участков, так и для маленькой приусадебной территории. В первом случае, это просто красиво: из-за просторной придомовой территории любопытным прихожим нет возможности видеть то, что происходит непосредственно около коттеджа.

Из недостатков ограждений можно выделить подверженность коррозии незащищенного металла, а также тот факт, что они не скрывают ничего, что происходит на участке. С другой стороны, забор из арматуры выглядит легковесно, а при желании закрыть территорию от любопытных глаз, его оформляют растительностью.

Ленточный тип основания

При строительстве ограждений различного типа в основном используется ленточный тип основания. Он способен выдерживать достаточно большие нагрузки и различные нестабильности почвы. В общем понимании это большая бетонная лента, которая усиливается внутри специальным стальным каркасом.

Еще для дачи:  Тест с ответами: Марк Твен “Приключения Тома Сойера” |

Глубина залегания здесь небольшая. Единственная угроза, которая может вызвать деформации и разрушения, так это вспучивание и подвижность грунта. Для того чтобы этого избежать необходимо сделать армирование в соответствии с правильной схемой.

Расстояние между соседними прутками не должно быть меньше 2,5 сантиметров. Все продольные прутья должны располагаться приблизительно на расстоянии 40 сантиметров, а поперечные стержни – на расстоянии 30 сантиметров.

Вот основные правила укладки основания ленточного типа:

  • Ширина основной траншеи должна находиться в пределах от 30 до 80 сантиметров. Чем более тяжелый и массивный забор, тем шире должна быть траншея;
  • Глубина траншеи рассчитывается в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, особенностей климата в данной местности. Она может быть от 60 до 80 сантиметров. Чем тяжелее конструкция и хуже вышеперечисленные условия, тем глубже должна быть траншея;
  • Опалубка обустраивается из ровных досок с обрезными краями. Толщина досок должна быть не менее 25 миллиметров;
  • Фундамент должен выступать из земли на 30-40 сантиметров, но не меньше;
  • Процедуру бетонирования необходимо выполнять в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть и схватиться, перед укладкой нового слоя.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

  • брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
  • бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
  • для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Важно. Перед использованием брёвна обязательно очищаются от коры. В ней гнездится множество паразитов, способных испортить стойки вашего ограждения в считаные годы.

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

  • при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
  • оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
  • максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Несколько интересных изделий для дачи

Эскиз решетчатого изделия с замком для дачи

Для ограждений дачных участков зачастую применяют сетку рабицу. А чтобы сделать калитку из рабицы, следует создать каркас, на котором закрепляется сетка подходящих размеров. Для создания каркаса понадобятся металлические трубы или уголки. Кстати, уголки будут выглядеть эстетичней, да и сетку крепить на них проще.

Более качественный вид калитки можно создать из металлического уголка и арматуры. Болгаркой нарезаются нужной длины прутья арматуры, которые впоследствии свариваются между собой. Из той же арматуры можно сделать поперечины для калитки, которые будут ее ребрами жесткости.

Свариваются прутья между собой так, чтобы получилось решетчатое изделие, которое потом приваривается к каркасу из уголка. Расстояние между прутьями арматуры выбираются на усмотрение хозяина, а если есть желание, то можно вместо решетчатой калитки создать из прутьев арматуры любой рисунок в обрамлении из уголка.

И если калитка из сетки рабицы не будет смотреться на фоне кирпичных столбов, то изделие из арматуры, облагороженное краской, сможет чудесно дополнить как металлические опоры, так и столбы из кирпича.

Это еще не все разновидности калиток для дачи, достойные внимания. Например, самозакрывающаяся уличная дверь. Нет, не подумайте, что она должна закрываться с помощью пружины или доводчика.

Принцип ее действия заключен в креплении переделанных петель. Причем такие калитки могут открываться в разные стороны, что очень удобно, когда заняты руки.

Последовательное изготовление секции забора

Перед началом сборки секций (металлических, из прутьев или тонкой профтрубы) на ровной твердой поверхности (асфальт, бетон и пр.) рисуют шаблон в натуральную величину, обозначая расположение деталей узора. Если конструкция состоит из вертикальных пик, соединенных прожилинами, можно обойтись без шаблона, измеряя расстояния для каждой секции индивидуально.

При сборке нужно учесть наличие выступающих концов прожилин, за которые секция будет крепиться к столбику. Их длина составляет не менее 10-15 см.

После разметки шаблона поступают следующим образом:

  1. Укладывают по отметкам горизонтальные детали. При необходимости соединяют их вертикальными отрезками, формируя рамку (если забор будет состоять из мелких элементов орнамента). В простой конструкции с вертикальными пиками эту функцию выполняют они, а декор из кованых изделий или гнутых деталей размещают между ними.
  2. Сваривают отрезки в точках пересечения и касания. Черновой результат нужно осмотреть, устранить дефекты сборки и затем проварить все соединения снова.
  3. Следующие секции собирают по этому же шаблону.

Простой вариант решетки делают так:

  • кладут на ровную поверхность вертикальные пики, выравнивая их по нижнему краю и высоте;
  • на расстоянии 20-40 см от края кладут 2 параллельные прожилины (их длина включает и «ушки» для крепления);
  • промеряют углы в местах пересечений (90°);
  • сваривают конструкцию: пики будут расположены на лицевой стороне ограды, и шов получится незаметным.

Монтажные работы при изготовлении забора

Чтобы провести установочные операции необходимо придерживаться определенной схемы работ:

  • Выполняется замер габаритов;
  • Нарезаются металлические трубы;
  • Проводятся сварочные работы.

Прежде чем сделать замер, требуется предусмотреть будущий дизайн. Самым дешевым и простым способом, будет приварка трубы под 90 градусов к столбикам. Таким образом можно добиться сильного сокращения расхода материалов. Однако самым распространенным способом является установка арматурных прутьев параллельно вкопанным столбам.

монтаж арматуры параллельно столбам забора

Замеры проводятся согласно выбранному варианту. Когда делается перпендикулярная сварка, длина трубы должна соответствовать длине между столбами, при параллельном варианте, длина должна равняться высоте забора. Причем для таких работ нужно будет иметь и дополнительные связующие трубы. Их приваривают непосредственно к столбикам, чтобы получить основание для крепления других перемычек.

Операция разрезания труб делается с учетом нескольких нюансов, которые дают возможность сильно сократить время работы. Сборка забора из арматуры проводится непосредственно на месте, поэтому заготавливать материал заранее нет необходимости. Практически все сварочные аппараты, используемые в бытовых условиях, требуют 15-минутного перерыва.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора — это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

  1. В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2—4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
  2. Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
  3. Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
  4. Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
  5. Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
  6. Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Что собой представляет забор из арматуры?

Самый простой вариант забора из металлических прутьев состоит из вертикальных элементов, закрепленных на 2 горизонтальных прожилинах. Его конструкция напоминает простой деревянный штакетник и собирается так же просто.

Сделать необычный декоративный забор немного сложнее. Вариантов рисунка может быть множество: дизайн легко придумать самостоятельно или подобрать нужное на иллюстрациях. Основной принцип формирования рисунка состоит в сочетании горизонтальных, вертикальных и наклонных элементов.

Пруток легко гнуть с помощью аппарата для холодной ковки или ручных приспособлений. При использовании такой технологии удастся создать изгородь, напоминающую кованое изделие. Даже дугообразно изогнутая верхняя прожилина в сочетании с разновысокими прямыми прутьями выглядят декоративнее, чем простейший вариант, хотя по сложности изготовления практически не отличается от него.

Кроме арматурного прутка, для декорирования применяют и сварные сетки. Элементы из нее, красиво вписанные в конструкцию забора, придадут ему необычный ажурный вид. Кроме декоративной функции, сетчатая полоса в нижней части забора поможет предотвратить проникновение на участок уличных собак.

Определение себестоимости забора

Рассчитать затраты на материалы можно, определив размеры 1 секции, количество прутка для создания решетки (зависит от расстояния между пиками и от наличия декора). Для прожилин часто используют другой вид метизов: уголок, полосу или профтрубу. Разницу в стоимости придется включить в расчеты. Затем определяют протяженность ограды и количество таких секций. Количество прутка рассчитывают в погонных метрах.

Еще для дачи:  Металлопрофиль профнастил в Слуцке купить цена

Количество столбов-стоек будет на 1 больше, чем число секций. Если в ограждении делают входную калитку и ворота, при расчетах включают и расход материалов на них (дополнительные стойки, иная высота створок и пр.). При расчете высоты в показатель включают подземную часть (50-100 см).

Кроме металлических деталей, в конструкцию входят и фундаментные материалы. Столбы можно просто забить в грунт, но при вкапывании потребуется забутовка щебнем или заливка бетоном. В смету нужно включить и эти материалы.

Для защиты от коррозии металлоконструкции придется покрыть краской или битумным лаком. Расход материала рассчитывают, учитывая необходимость нанесения 1-2 слоев на все поверхности. Показатели расхода могут отличаться от указанных на упаковке (для покрытия 1 кв.м. ровной поверхности), поэтому можно провести пробу после готовности 1 секции, окрасив ее выбранным составом.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

  1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
  2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
  3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
  4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
  5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

Изготовление, сборка каркаса

Разберем пример создания металлического прямоугольного каркаса калитки. Для этого нужно хорошо владеть сварочным аппаратом. Без опыта за такую работу лучше не браться.

Порядок действий следующий:

  1. Режут болгаркой куски труб подходящих размеров.
  2. Заготовки зачищают от ржавчины, проходят защитной грунтовкой.
  3. Полученные куски раскладывают на ровной горизонтальной поверхности в виде прямоугольника.

Чтобы все детали не смещались, мастера рекомендуют сделать такое приспособление, как кондуктор. Подойдет лист ОСБ размерами чуть больше будущего каркаса. Куски фиксируют к листу струбцинами (зажимами) по обе стороны от места сварки.

  1. Зафиксированные куски труб прихватывают через небольшие промежутки. Во время сварки нужно соблюдать ровность углов, проверять, чтобы куски труб лежали перпендикулярно.
  2. Берут заготовку из уголков с обрезанными краями под 45 градусов, аккуратно укладывают внутри каркаса и приваривают.
  3. Еще раз проверяют ровность всех соединений, тщательно обваривают стыки кусков труб, уголков.
  4. Как только каркас остынет, струбцины можно снимать.

Все места сварки, швы тщательно шлифуют, зачищают.

Строительство забора из арматуры: что нужно учесть?

Сначала размечают линию ограждения и определяют, где будут находиться опорные столбы. Далее всю работу по возведению ограждения можно разделить на несколько этапов:

  1. Изготовление отверстий для установки опорных столбов. Глубина отверстий составляет 1/3 от наземной части ограждения, специалисты советуют делать глубину не менее 1 метра. Столбы устанавливаются в эти отверстия с бетонированием либо без него, что зависит от типа почвы на участке.
  2. Заполнение пролетом между опорами. Можно приваривать к опорным столбам из профильных или круглых труб, верхним и нижним горизонтальным перемычкам. Перемычки делают из уголков, профильных труб небольшого сечения и арматурных прутков диаметром 12- 14 мм.
  3. Приварка вертикальных прутов или секций арматурной сетки к горизонтальным перемычкам с установленным заранее шагом. На этом этапе ограждения из арматуры украшают декоративными коваными или гнутыми элементами из гладкого круглого прутка, полосы, шестигранника или квадрата.

Когда забор будет готов, все места сварки нужно зачистить болгаркой с зачистным кругом. А для надежной защиты забора от коррозии и придания ему эстетичности – покрыть все элементы грунтовкой и покрасить.

Преимущества и недостатки

Достоинства сварной металлической конструкции состоят в следующем:

  • жесткая секция устойчива к деформирующим воздействия;
  • можно изготовить части любой конфигурации и размера;
  • возможна самостоятельная сварка и установка секции, не требуется помощник;
  • вариативность декорирования изделия: гнутые, расплющенные на конце, наклонно установленные элементы;
  • отсутствие затенения растений, высаженных рядом с оградой;
  • привлекательность в сочетании с надежностью;
  • долговечность конструкции.

Как и у любого изделия, наряду с преимуществами можно найти и недостатки. Для самостоятельной сборки и установки необходимо иметь специальную аппаратуру и навыки работы с металлом. Особенность забора из металлического прута состоит в его прозрачности: ограда не только пропускает свет, но и делает доступным для обозрения внутреннее пространство приусадебного участка.

Конструкция не предохраняет и от проникновения пыли, если рядом проходит автодорога. Забор из прутка придется регулярно красить, иначе на металле появятся пятна ржавчины, которые не только портят внешний вид, но и со временем приводят к разрушению секций.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунтаМарка бетонаПортландцемент М400, ведроПесок, ведроЩебень фракции 20—40 мм, ведро
СухойМ100146
ВлажныйМ15013,35

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

  • рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
  • песок для подсыпки на дно скважины;
  • куски арматуры или уголков для анкеровки.

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Горбыль, необрезная доска

Необрезная доска – пиломатериал, который по бокам не очищен от коры. Форма и поверхность неровные, требуют шлифовки.

Из-за этого цена на него невысока. Наиболее дешевые доски из сосны.

Перед крепежом к забору рекомендуется очистить поверхность от коры, чтобы насекомые не портили древесину, обработать антисептиками от влаги.

В зависимости от способа крепления элементов получаются заборы типов:

  • жалюзи;
  • шахматка;
  • штакетник;
  • ранчо.

Интересная и в то же время дешевая конструкция получится из горбыля, который относится к отходам лесного хозяйства.

Горбыль бывает:

  1. Дровяной. Остатки сосны либо другой низкосортной древесины. Имеет дефекты. Покупается для топки печей. Для забора использовать не рекомендуется, поскольку срок службы не превысит и 5 лет.
  2. Деловой. Аккуратно уложенные доски одинаковых размеров. Они в несколько раз дороже дровяного горбыля, но забор из них получится гораздо красивее и долговечнее.

Свайно-ленточный тип основания

Если почва неустойчива, а в непосредственной близости имеются сточные или грунтовые воды, то потребуется возводить свайно-ленточный тип основания. Сваи залегают на достаточно большую глубину, и обеспечивают хорошую устойчивость.

Технология укладки выполняется в несколько простых этапов:

  • Сначала выполняется разметка. Помечаются места для расположения свай. Все это делается на основании предварительных расчетов, которые выполняются на этапе проектирования;
  • После разметки выполняется бурение отдельных скважин под каждую опору;
  • Далее выполняется уплотнение дна. Для этого засыпают песок на высоту 20-25 сантиметров;
  • Теперь необходимо выполнить гидроизоляцию стен скважины. Для этого используют специальные водонепроницаемые материалы;
  • Теперь необходимо сделать стальной каркас из прутков, и установить его в скважину. Каркас должен выступать на 30 сантиметров над уровнем грунта;
  • Каркас заливается бетонной смесью;
  • На завершающем этапе выполняется обустройство железобетонной ленты по периметру залитых свай.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

  • средства измерения — рулетка, жидкостный уровень;
  • длинная бечёвка и колышки для разметки;
  • ручной либо механизированный бур;
  • кувалда или портативный гидромолот;
  • лопата штыковая;
  • трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Дополнительные преимущества

Кроме дешевизны и прочности, забор из сварных арматурных стержней имеет другие достоинства. Например, его можно удачно вписать в общий ансамбль усадьбы с подобными прутьями у балкона, оконных решеток, перил крыльца. С этой же целью применяют такой декоративный прием, как единая цветовая гамма.

Забор из металла красится легко и хорошо вписывается в общий колорит дизайна. Цвет можно подобрать такой тональности, как фасад дома или металлочерепица крыши. Но необязательно. Например, патина на металлических деталях придает ограде особый шарм.

Если архитектура дома с арочными формами окон, полукруглыми балконами, то такие линии можно повторить в конструкции забора. Это непросто, но какое широкое поле для творчества и проявления замечательного вкуса владельца. Вместе с продуманным ландшафтным дизайном все можно оформить, например, в стиле средневековья. Это теперь очень модно.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий