Как установить, забетонировать деревянные столбы для навеса

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу.

Бетонные

Блоки для забора изготавливаются методом вибролитья путём формовки бетонных смесей. Для изготовления таких элементов своими руками понадобится: песок, гравий, керамзит, цемент, пластификатор, любой красящий пигмент, крошка из мрамора или кварца.

Чтобы изготовить надёжный и прочный бетонный блок необходимо не только качественное сырьё, но также специальное оборудование и приспособления:

• вибростол с приводом, для создания максимальной плотности конструкции и удаления из раствора пустот;
• специальные формы;
• бетономешалка, обеспечивающая тщательное смешивание составляющих;
• вспомогательные материалы: трамбовки, мастерки и резервуары для воды.

Обычная квадратная форма не подойдёт для изготовления блоков. Она должна иметь:

• рамки;
• стальную внутреннюю вставку;
• четыре плиты из стеклопластика;
• наружные болты;
• текстурные элементы с пазами.

Последовательность работ:

• собранная форма выкладывается на вибростол;
• бетон для заливки столбов забора изготавливаем в следующих пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500 и нужное количество пластификатора;
• для придания декоративного эффекта можно добавить 2 части гранитного отсева, мелкого щебня и т. п.;
• для качественного приготовления смеси необходима бетономешалка;
• заполняется объём формы и устраняются воздушные пузырьки;
• заполненные формы помещаются на стол для сушки;
• спустя трое суток форма снимается, а готовый бетонный блок оставляют до полного высыхания.

Важно! Модули должны хорошо высохнуть. Ненадёжными считаются влажные конструкции и элементы с пустотами. Такие блоки нельзя использовать для возведения ограды.

Виды наборных блоков

По способу изготовления заборные блоки бывают:

1. бетонные;
2. прессованные.

Бетонные блоки достаточно редки и изготавливаются мелкими предпринимателями, но имеют место быть. Чаще можно встретить готовые столбики. Основным методом изготовления является прессование.

Различить их достаточно легко по структуре поверхности. Бетонные будут гладкие, а прессованные имеют слегка пористую структуру.

По виду они тоже различаются и могут быть:

• декоративными;
• сплиттерными (пустотелыми).

Они могут быть различной формы и размеров и подобрать можно по форме цвету и размеру.

В зависимости от того какое они имеют наполнение меняется фактура:

• Гравий. Такие блоки отлично скрепляются между собой.
• Гранитный отсев способен придать готовому изделию тёмно-красный оттенок.
• Бетонный бой отличается доступной стоимостью и минимальными эстетическими показателями.
• Щебень применяется для придания декоративности поверхности изделия.
• Керамзит. Конструкции из этого стройматериала получаются очень лёгкими и красивыми.

Декоративные блоки для забора особую форму, могут быть разного цвета и фактуры. Особой популярностью сегодня пользуются столбы под натуральный камень. Пустоты внутри заливаются бетоном.

Внешне он ничем не отличается от природного камня, а выглядят солидно и привлекательно. При изготовлении таких форм применяется технология сухого прессования. В итоге изделие становится похоже на расколотый природный камень. Заборные столбы с имитацией рваного камня могут иметь односторонний либо двусторонний рисунок.

Сплиттерные изделия полые внутри. В полость заливается бетон и устанавливается арматура. Благодаря большим размерам блоков, приравненным к 7 кирпичам, такие ограды быстро устанавливаются.

Сплиттерными элементами могут быть выполненными не только столбы, но и сам забор.

Заполнители

В основном это щебень и песок, реже – гравий и отсев. Это материалы природного происхождения, полученные путем естественного или искусственного разрушения горных пород. Заполнители для бетона делятся на крупные и мелкие.

Крупный заполнитель

Он имеет размер зерен от 5 до 20 мм. У щебня это фракции 5-10, 10-15, 10-20, 15-20. Но чаще всего используют именно 5-20. Данная фракция всегда востребована в строительстве, поэтому выпускается на большинстве карьеров. Что касается породы, то на бетон лучше выбирать гранитную, серпентинитовую или амфиболитовую разновидности. Известняк, мрамор, габбро и другие не подойдут.

Гравий в чистом виде для бетона используется редко. Это связано с его низкими показателями прочности. Данный материал сотни и тысячи лет подвергался процессам выветривания, и его зерна имеют слишком низкие структурные связи. Для бетона подойдет гравийный щебень: это измельченная речная или морская галька. По прочности она находится где-то между природным гравием и щебнем, произведенным на карьере.

Бывает так, что при изготовлении бетонных столбов обходятся и вовсе без крупного заполнителя. Прочность конструкции от этого снижается, но не критично. К тому же, отсутствие больших зерен способствует лучшему уплотнению смеси.

Мелкий заполнитель

Песок с диаметром частиц от 2 до 3 мм подойдет лучше всего. Сильно мелкий песок брать не стоит – во время приготовления раствора он будет выпадать в осадок и неравномерно распределится по бетону. В мелком заполнителе не должно присутствовать глины, ила, грязи и прочих посторонних компонентов. Таким требованиям отвечает промытый карьерный песок. Также можно взять речной или морской.

В качестве альтернативы песку используется отсев щебня из породы гранит или серпентинит. Фракция – 0-5 или 0-10 мм. Этот материал никогда не содержит посторонних примесей, а его шероховатые зерна обеспечивают хорошее сцепление с другими компонентами смеси.

Подробнее о крупных и мелких заполнителях вы можете прочитать в следующих статьях:

Изготовление бетонных столбов своими руками

Получить опоры для забора можно двумя путями: купить или сделать самостоятельно. Первый способ быстрее, но второй сохранит немало средств. Для заливки понадобится приготовить смесь со значительным соотношением цемента к песку (1:2 или 1:3).

Так как только устойчивый забор может считаться надежным, внутри столба должен находиться каркас из арматуры, который можно подготовить заранее для дальнейшей закладки в опалубку. 4 продольных стержня с диаметром 12-16 мм соединяются между собой распределительной арматурой для предотвращения смещения во время заливки. Шаг соединяющих элементов — 50-150 мм, диаметр — 8-10 мм. Для сборки каркаса понадобится бытовой сварочный аппарат.

Дальнейшие действия зависят от формы столба. В любом случае вся работа заключается в выполнении трех этапов:

• подготовка опалубки;
• установка каркаса и вставка закладных;
• заливка раствора.

Круглые столбы могут быть изготовлены с использованием металлических труб в качестве опалубки. Трубу необходимо подготовить: разрезать ее болгаркой вдоль на две части. Затем для соединения к ней привариваются ушки из уголков. Длина трубы должна составлять примерно 1 метр.

Круглые столбы отливаются в вертикальном положении, часть раствора заливается сразу в пробуренную скважину, остальное — в опалубку. Перед заливкой раствора внутрь трубы и скважины помещаются каркас из арматуры и закладные. Во время заливки бетон следует протыкать, чтобы избежать появления пустот.

Как вкопать деревянный столб или вбить

На первый взгляд, нет ничего сложного в том, как вкопать опорную стойку, но и здесь есть ряд правил.

Освобождают для строительства забора территорию, колышками намечают места для стоек, натягивают проволоку или капроновую нить. Опоры должны быть установлены на расстоянии 150–200 см друг от друга.

Под прямым углом высверливается буром скважина полуметровой глубины. Можно действовать и лопатой, но такая операция потребует большего труда. В случае выкапывания лунки лопатой земля возле стенок будет осыпаться, и на утрамбовку засыпки уйдёт больше времени. Кстати, диаметр выкапываемой ямы должен быть в полтора раза больше диаметра столба.

Степень погружения устанавливаемых опор в землю зависит от высоты и тяжести забора. Как правило, глубина скважины составляет треть высоты забора. Возможна поправка на плотность грунта. Дно ямы на 10–15 сантиметров засыпают песком для предотвращения влажности.

Сначала загружают столбами угловые ямы. Вкопанные опоры должны принять устойчивое вертикальное положение, что достигается применением уровня.

По натянутой бечеве ставят остальные опоры тем же способом.

Если изгородь невысокая, то сверление и бетонирование излишни, можно ограничиться забиванием стойки в грунт. Для забивания дубового бруса понадобится только равномерно обтесать его нижнюю часть. Во избежание раскола верха такой опоры лучше прикрепить на оголовке дощечку из более мягкого дерева (тополь, берёза).

В процессе забивания деревянного столба надо постоянно следить за его правильным положением, прибегая к строительному уровню. До погружения в землю на третью часть наклон опоры можно поправлять несильными ударами кувалды по её бокам. В завершение установки землю вокруг стойки трамбуют кувалдой.

Если материал столба – лиственница, то забивать его нельзя. Лиственница не так устойчива к наколу, как дуб. Для опоры из лиственницы лучше подготовить отверстие в земле. Для этого следует забить в грунт металлическую трубу, которая даст направление для входа стойки.

Как сделать забор из планкена своими руками, читайте по ссылке.

Как замесить бетон для столбов забора

Для приготовления раствора вам понадобятся уже упомянутые ведра. Желательно, чтобы их было хотя бы два. В одно вы будете насыпать сухие материалы, в другое – наливать воду. Также пригодится емкость для смешивания компонентов.

Мешать компоненты удобнее всего штыковой лопатой или тяпкой. Чтобы процесс шел быстрее, работать лучше вдвоем: один будет засыпать материалы и добавлять воду, а другой – перемешивать. Если же у вас есть ручная или автоматическая бетономешалка, то все будет гораздо проще.

Бетонные столбы желательно укрепить арматурой. Для этого купите стальные прутья диаметром 8-10 мм. Их потребуется минимум по 2-3 штуки на каждый столб. Вместо прутьев можно использовать сетку.

Место для замеса желательно выбрать поближе к будущему забору. Так вам не придется носить тяжелые бетонные столбы на большое расстояние. Для подвоза заполнителей может пригодиться тачка.

Порядок внесения компонентов

Чтобы бетон получился качественным, а процесс замеса не был тяжелым, используйте следующую инструкцию:

1. Насыпьте в емкость цемент и мелкий заполнитель. Перемешайте до состояния однородной массы. На это уйдет не более 3 минут.
2. Влейте в смесь немного воды. Не нужно заливать сразу всю воду. Ее лучше добавлять небольшими порциями по мере перемешивания.
3. Насыпьте крупный заполнитель и снова тщательно перемешайте компоненты в течение как минимум 5 минут. Если вы решили приготовить бетон без щебня или гравия, этот шаг можно пропустить.

Почему именно такая последовательность? Все просто. Во-первых, при изготовлении бетонного раствора ручным способом нужно следовать главному правилу: все компоненты добавляются по очереди; притом сначала нужно хорошо перемешать предыдущие материалы, а затем уже засыпать новые.

Как пользоваться формой

Для литья бетонных столбов вам потребуется оборудовать площадку. Как мы уже говорили ранее, замешивать бетон лучше там же, где будет производиться установка столбов. При заливке бетона в форму важно максимально уплотнить его. В противном случае внутри могут образоваться воздушные пустоты, которые сильно понизят прочность конструкции.

Идеально – если у вас есть вибростол. Он позволит за несколько секунд равномерно распределить бетонный раствор по форме. Подойдет также глубинный вибратор: его погружают в смесь и проводят вдоль желоба несколько раз. Народные умельцы советуют использовать автомобильные покрышки.

Порядок работ следующий:

1. Обработайте внутреннюю поверхность формы для литья
   Это необходимо, чтобы изолировать бетон. При этом, если вы используете деревянную форму, ее нужно пролить водой. В противном случае после заливки доски начнут забирать влагу из бетона – изменятся пропорции смеси, что негативно скажется на ее качествах.
   В случае с металлической формой все сложнее. В интернете можно встретить советы о том, что перед использованием форму нужно смазать отработанным автомобильным маслом. В принципе, это логично: таким образом создается прослойка, препятствующая налипанию бетона на металл.
   Но нужно вспомнить еще и то, что в состав многих нефтепродуктов входят поверхностно-активные вещества (присадки и смолы). Попадая в открытые поры бетона, они вызывают адсорбционное снижение прочности. И чем больше таких пор, тем эффект будет сильнее. Правда, исследования показали, что бетон теряет прочность лишь при длительном (очень длительном) нахождении в контакте с такими веществами. Речь идет не о разовой смазке, а о выдерживании конструкции в масляных растворах на протяжении 6 месяцев, года и больше.
   Выходит, что от обработки формы особого вреда не будет? Все верно. Но только в том случае, если использовать качественное масло, а не «отработку». Дело в том, что в последней содержатся слабые кислоты, способные вступать в реакцию с цементным камнем. Вследствие этого прочность бетона может сильно понизиться.
   Вывод такой: смазывать форму нужно. Но не отработанным маслом.
2. Уложите бетонную смесь на дно формы
   Засыпать можно хоть лопатой, хоть ведром. Слой не должен превышать 8-10 сантиметров. Далее его нужно тщательно утрамбовать (вручную или с помощью вибратора). Помните: чем меньше пустот будет в бетоне, тем надежнее получатся столбы.
3. Уложите армирующий слой
   Как уже было сказано выше, можно использовать как обычные стальные прутья, так и металлическую сетку. Можно даже связать или сварить арматурный каркас. Некоторые строители для усиления бетона используют различный металлолом: ржавые трубы, уголки, швеллер и так далее. На форумах в интернете разгораются бурные споры о том, насколько это безопасно.
   Тут стоит вспомнить, что в цементе содержится 2-10% окислов железа. Вступая в реакцию со ржавчиной, они как бы «прикипают», образуют очень прочную связь. Совсем иначе дела обстоят с металлом, обработанным антикоррозийными составами. Да, они защищают арматуру от гнили, но при этом снижают адгезионные свойства (то есть, сцепление с другими поверхностями). Возникает обратный эффект: мы как бы армируем бетон, но на самом деле лишь снижаем его общую прочность.
   Выходит, что можно уложить в раствор любую ржавую «железяку»?
   Нет. Тут нужно руководствоваться здравым смыслом и обратить внимание на несколько критериев:
   — Если ржавчина легко удаляется тряпкой или металлической щеткой и не въедается глубоко, то такую арматуру можно смело использовать для бетона.
   — Если же наблюдается полноценная коррозия (глубокое поражение металла ржавчиной, изменение веса и прочностных свойств), если арматура буквально крошится в руках, класть ее в бетон нельзя.
   Арматуру следует укладывать так, чтобы расстояние между прутьями и краями формы было одинаковым. Достаточно будет разместить по одному пруту слева и справа.
4. Уложите следующий слой
   Он тоже должен быть высотой не более 8-10 см. После укладки повторяем утрамбовку.
5. Уложите арматуру
   Как и в первый раз, нужно устроить армирующий слой.
6. Залейте бетон до краев формы
   На этом этапе можно также установить монтажные крепления. Для этого используются металлические уголки с приваренными к ним «усиками». «Усики» погружаются в бетонную смесь на треть или на половину толщины столба.
7. Переверните форму
   Это нужно сделать примерно через час-два после заливки. Переворачивайте форму на чистую и ровную поверхность, иначе бетон может получить повреждения.
8. Извлеките столб
   Если у вас металлическая форма, нужно распечатать технологические отверстия. Воздух попадет внутрь и «отлепит» бетон, а за счет конусовидности конструкция легко отделится от формы. Тем не менее, важно соблюдать осторожность: никаких резких движений, форму поднимаем строго вертикально. Помните, что сейчас бетон еще не схватился, и его можно легко деформировать.
   На этом этапе важную роль играет густота смеси. Если у вас получился слишком жидкий бетон, то он просто растечется по покрытию. Вспомните, как дети делают формочками различные фигуры из песка. Примерно такой же консистенции должен получиться бетон.
9. Просушите бетон
   Это может занять 2-3 дня. В первые сутки лучше накрыть столб пленкой. Пока конструкция не высохла, ее лучше не поднимать, не двигать и вообще не трогать.
10. Проведите железнение
    На третьи-четвертые сутки нужно обработать столб цементом. Дело в том, что после заливки в форму бетон может иметь небольшие поры на внешней поверхности. Это снижает его прочность: влага, попадая внутрь конструкции и замерзая, начинает расширяться. Это может привести к появлению микротрещин. Железнение позволяет устранить такие поры и сделать покрытие ровным.
    Можно использовать сухую цементную затирку или раствор цемента с водой. Столб нужно тщательно обработать, чтобы его поверхность стала гладкой.

https://www.youtube.com/watch?v=okYDBEpmw4E

На изготовление одного столба уходит примерно 6 ведер песка и 2 ведра цемента. Если использовать крупный заполнитель, то потребуется не менее 3 ведер песка, 4 ведер щебня и 2 ведер цемента. Используя только одну форму, в неделю вы будете производить по 1-2 столба.

Ну и последнее: навешивать забор на такие столбы можно не ранее, чем через две недели после их изготовления. А вообще бетон набирает достаточную прочность в течение месяца.

Как установить (поставить) деревянный столб для забора

Монтаж столбов

Сборку наборных элементов проводят в следующей последовательности:

• Поэтапно по одному элементу нанизывают на центральный металлический стержень (если блоки цельной конструкции). Если есть замковая система конструкцию необходимо собирать в месте установки ограждения.
• Затем соединяют бетонной смесью между собой ряды. Для изготовления бетонной смеси необходимо смешать песок и цемент в пропорции 3:1 с добавлением пластификатора.
• Производится установка короба из металла либо прочного пластика внутри полой конструкции. Устанавливать его необходимо в том случае, если вы планируете спрятать проводку и коммуникации внутри столбов.
• Чтобы придать надёжность конструкции, необходимо сделать дополнительное армирование перед заливкой бетона во внутренние полости.
• Наполнение внутреннего пространства должно производиться поэтапно (путём монтажа 3–4 блоков). Когда бетон затвердеет, необходимо смазать стенки фундамента мастикой и приклеить рубероид, уложенный в траншею ранее.
• В конце работ не забудьте закрыть столбы колпаками. Они предотвратят попадание снега и дождя внутрь колонны, что может привести к разрушению бетона и повысит срок эксплуатации конструкции.

При монтаже блоков необходимо учитывать и согласовывать проводимые работы именно под тот забор который вы собираетесь установить. Так, например, если в планах ограждение из профнастила, то монтируются блоки одновременно с поперечинами. То есть делаются пазы, прокладываются и крепятся лаги и снова одевается блок.

Важно! Бетонирование необходимо проводить при температуре выше 4 градусов тепла, поскольку на морозе бетон не сможет набрать необходимую прочность.

Особенности и свойства

1. Дерево.

   

Несколько десятилетий назад именно деревянные столбы были самым бюджетным стройматериалом для каждого. Редко кто мог позволить ограду участка круглой трубой или железобетоном.

Сейчас любой вид дерева принято считать недолговечным, даже при обработке спецсредствами в процессе стройки.

В чем преимущества? Для низкого штакетника деревянный столб выгоднее всего. Любая доска со временем изгниет, но и замена ее на новую проще, когда демонтируют полностью всю конструкцию.

1. Металл.

   

Надежный и долговечный. Причем для забора не важно какой именно столб будет по форме. Можно заказывать круглые, квадратные, прямоугольные столбы. На металлических столбах при правильных строительных расчетах, ставят практически любой по весу забор.

Особенность еще и в том, что железный или стальной столб заранее оснащается специальными креплениями. К нему проще всего приварить дуги, крепеж для заборной секции. Ну а если сам деревянный забор будет на железном профиле, то после установки столбов очень быстро сварочным аппаратом присоединить все детали в одну очень крепкую конструкцию.

Совет! Некоторые производители экономят на защитных средствах, поэтому стальные столбы лучше самим обработать от коррозии.

1. Бетон.

   

Дорогой и тяжелый в работе материал. Для частного строительства используется крайне редко. Конечно, если столб не заливается в форму прямо на участке.

Но самоделки редко смотрятся эстетично, а заводские заборные бетонные столбы нужно купить за дорого, потом доставить и разгрузить (без крана довольно тяжеловато). А с монтажом еще не проще, ведь масса каждого велика, ее как-то нужно фиксировать в грунте.

1. Камень и кирпич.

   

Сборные конструкции, достаточно громоздкие и массивные. Зато забор с кирпичными столбами на фото и вживую смотрится очень дорого.

Стоимости самого материала, да и работы над столбом бояться не стоит, потому что готовый забор на такой основе простоит очень долго.

Интересно, что внутри любой конструкции столба из кирпича или камня скромный стальной столб (как правило, квадратный профиль). Именно на него и ориентируются при заливке ленточного фундамента для всей площади. Иначе перекоса в будущем не избежать.

1. Асбестоцемент

Дешевый и сердитый материал. Покупается очень редко именно для частной стройки. Обычно асбестоцементные столбы используют на промышленных зонах.

Конечно, с любым материалом есть свои трудности, но этот не приспособлен для крепежа. К примеру, зафиксировать лаги на ровном цилиндре – задача не простая. На фото все наглядно:

И иногда смекалистые строители обходятся просто обжимным приспособлением, что очень не практично для забора.

Особенности конструкции

Ограждение из штакетника со столбами имеет весьма простую конструкцию: на равном расстоянии друг от друга ставятся столбы, а пролеты заполняются досками.

Деревянно-бетонный забор может быть выполнен в одном из вариантов: с основанием или без оного. У обеих конструкций есть свои плюсы и минусы. Нижние доски в ограждении без основания постоянно подвергаются воздействию влаги — летом древесина будет страдать от луж и мокрой травы, а зимой и весной свой вклад в разрушение досок внесут сугробы, поэтому потребуется качественная обработка.

Вариант с основанием более долговечен, но и времени на возведение требует больше. Кроме того, бетон выглядит не так эстетично, а значит, понадобится дополнительная облицовка плиткой или искусственным камнем.

Для забора с основанием, помимо углублений, необходимо подготовить фундамент глубиной от 50 сантиметров до 1,5 метра и возможно более, в зависимости от глубины промерзания. Дно засыпается подушкой из песка или гравия, которая затем утрамбовывается. Под забор готовится и заливается опалубка. После заливки придется подождать примерно неделю, чтобы состав схватился.

Для ограждений без оснований подготовительные работы ограничиваются бурением углублений. Недолговечность же отдельных досок в ходе эксплуатации компенсируется возможностью их быстрой замены.

Плюсы бетонных столбов

1. Прочность
   Бетон – один из наиболее прочных материалов в строительстве. Недаром из него возводят и многоэтажные дома, и сложные инженерные конструкции типа дамб, мостов и так далее.
2. Способность вынести большие нагрузки
   Бетон может сохранять свою структуру при давлении в 400 кг на квадратный сантиметр. Конечно, это касается высоких марок, которые не используются на обычном садовом участке. Но и менее прочный бетон запросто выдержит вес любого полотна забора – будь то сетка-рабица, поликарбонат, доски, профнастил или другой материал.
3. Износостойкость
   В принципе, любые материалы рано или поздно приходят в негодность. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет перед этим. Взгляните на старые советские постройки из бетона? Да, где-то они потеряли эстетичность, однако свои функции до сих пор выполняют.
   Правильно сделанный деревянный забор прослужит вам лет 20. Металл более надежен, но и у него есть слабое место – это подверженность коррозии. Первые пять лет металлические опоры простоят спокойно в любых климатических условиях. Но дальше они начнут «гнить». Скорость ржавения может достигать половины миллиметра в год. То есть, при толщине столба в 3 мм уже через 6-7 лет его разрушит коррозия.
   В этом смысле бетон гораздо более надежен. Он не ржавеет и не гниет, в нем не заводятся насекомые-вредители, он отлично переносит жару и холод, не боится огня. Фактически, если бетон был приготовлен по правильному рецепту, то срок его службы составит не менее 50-70 лет.
4. Возможность декоративного оформления
   Бетону можно придать практически любую форму – круглую, квадратную, с выступами или выемками. Кроме того, готовые столбы можно украсить дополнительно, нанеся декоративную штукатурку, эпоксидную, акриловую, резиновую или полиуретановую краску. Если вас смущает вид голого бетона, его можно закрыть декоративными панелями или облицевать камнем.

Сухое бетонирование – бутование

Суть метода заключается в том, что выкопанная яма после установки опоры наполняется сухой бутовой смесью из песка и камня (гравий, щебень). Далее все уплотняется.

Этапы бетонирования столбов для забора сухим способом следующие:

• В намеченном месте на участке выкапывается яма. Глубина должна быть от 1,2 до 1,5 м, не меньше. Ширина ямы равняется двум диаметрам опорного столба.
• В нижней части ямы делается небольшое расширение, чтобы форма напоминала конус. Расширение позволяет усилить основание, повысить устойчивость столба к расшатыванию.
• На дно и стенки крепят гидроизоляционный материал. Подходит еврорубероид, обычный рубероид.
• В яму ставят столб.
• Производится засыпка оставшегося пространства составом из песка и щебня (гравия).
• Осуществляется трамбовка. В процессе смесь можно дополнительно смачивать, просто поливая ее водой. Это позволит лучше уплотнить материал.

Преимущества бутования:

•  простота метода;

•  идеальное решение для установки заборов под сетку рабицу;

•  лучший способ установки временных ограждений;

•  отличное решение на глинистых грунтах;

•  невысокие трудовые и финансовые затраты;

•  высокая скорость работ.

Недостатки сухого бетонирования:

•  не подходит для заборов с глухими секциями;

•  не рекомендован, если монтаж производится в местности с частыми порывами ветра и повышенным воздействием горизонтальных (боковых) нагрузок.

Установка деревянного столба с металлической гильзой (проф.трубой)

Вариант установки несколько дороже и требует ряд дополнительных материалов, но прослужит дольше, особенно для регионов с обильными осадками и влажными грунтами. Также этот вариант применим для отдельностоящих высоких столбов.

Установка гильзы выполняется на необходимую глубину согласно глубины промерзания в вашем регионе, подробнее прочесть о промерзании и других аспектах можно тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

Плюсы установки столба с проф.трубой:

• Долговечность;
• Аккуратный внешний вид;
• Возможность замены деревянного столба без разборки фундамента;

Минусы: установки столба с гильзой:

• Увеличение бюджета установки из-за необходимости дополнительных материалов, таких как:
  • Профтруба;
  • Шпилька Д=12мм, гайки и шайбы;
  • Краска 3-в-1 по ржавчине;
  • Фибра / сетка для усиления;
• Необходимость дополнительных трудозатрат, что также увеличивает бюджет работ;
• Требуется положительная температура воздуха для проведения работ;

Необходимо установить основания проф.трубы на щебень, а не в толще бетона, для обеспечения возможности дренирования воды из проф.трубы через щебень в грунт.

Правило для подбора профилированной трубы и столба такое: деревянный брус (столб) должен быть меньшее внешнего размера проф.трубы на 10мм. Остающиеся зазоры можно увидеть на фото ниже.

В своем случае я использовал профилированную трубу 100 х 100мм и клееный брус 90 х 90мм.

Также как и в случае установки деревянного столба бетонированием, можно упростить себе работу и выполнить бетонирование только верней части столба. Александр Терехов допускает для легких заборов (сетка/профлист) возможность бетонирования только верхней части в хороших грунтах, нижняя часть столба засыпка песком с послойной проливкой.

Минимальный размер бетонной части — 340 х 340 мм.

На слабых (рыхлых) грунтах необходимо бетонирование всей части для увеличения площади боковой поверхности для восприятия ветровых нагрузок.

Чем обрабатывать опоры для забора

Вариантов, чем обработать деревянные столбы для забора, чтобы не гнили, есть довольно много.

Вот несколько примеров таких средств и способов, какие проверены временем:

1. Для обмазки используют березовый дёготь. Так делали ещё наши предки, чтобы столбы не сгнили.
2. Эффективно и дёшево в профилактической обработке брёвен отработанное машинное масло. Подогретое, оно наносится слоями для пропитки. Отработанное техническое масло выполняет не только водоотталкивающую функцию. Благодаря содержанию в нём кислотных солей, оно препятствует образованию древесного грибка.
3. Верный способ – обжечь бревно в части, предназначенной для закапывания в грунт, и обработать битумом. Обжиг в этом случае заключается в создании обугленного слоя в 3–5 мм. На обгоревшую часть в два слоя наносится битум. При этом каждый слой должен просохнуть. Время высыхания – почти сутки. Не следует выполнять эту работу в дождливую погоду. Туманы тоже неблагоприятны для битумной пропитки. Вместо битума можно использовать расплавленный гудрон.
4. Назначенную для заглубления часть бревна можно пропитать раствором медного купороса. В этом антисептике концы брёвен должны находиться не менее 48 часов. Можно применить для пропитки железный купорос, креозотовое масло, хлористый цинк. Обязательна просушка стоек после данной процедуры.
5. Более длительной жизни опор содействует и установка их в железные гильзы. Предварительно проводится обработка обструганного конца антисептиком, гудроном. После этого гильза забивается на обработанную часть стойки вплотную, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.

Опасны для деревянных стоек и вредные насекомые. Таковы долгоносики и домовые точильщики. Проблему с этими вредителями успешно решают хлорофос и гексахлоран.

Имеет смысл обрабатывать изгородь и стойки пирилаксом. Это средство даёт защиту деревянному забору от возгораний, нередко возникающих весной, когда производят поджог сухой травы. Для безопасности растительность возле забора лучше скашивать. Это мероприятие нужно и для того, чтобы стойки не гнили, так как трава повышает влажность.

Для длительной сохранности деревянных опор желательно поработать и над защитой их верхней части. Для этой цели служит специальный цветной лак, который поглощает ультрафиолет. В целом такой лак защищает древесину от влаги, солнца и ветра.

Как сделать забор из бревен, можно узнать по ссылке.