Как установить заборный столб своими руками

Армирование опор, цементирование дна углублений и самих опор, понятие о пучинистых грунтах

Схема установки асбестоцементных труб: а — врезка крестовины в деревянный столб, 6 — приваривание уголка к металлическому столбу, в — заполнение асбоцементной трубы раствором.

Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры. Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом.

Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость. Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции.

Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт подвержен морозному пучению. Изделия из горбыля своими руками фото? Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки.

Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном. Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы.

Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.

Метод установки асбестоцементных опор для любых видов грунта, облицовка ограждения, создание проемов для ворот

Существует метод установки асбоцементных опор для любых разновидностей грунта без бетона.

Он заключается в том, что высверливается лунка чуть больше внешнего диаметра опоры. После ее установки все свободное пространство вокруг трубы в грунте засыпается мелким гравием, затем трамбуется. Такой подход обеспечивает отведение влаги вокруг трубы и делает пучинистый грунт устойчивым.

При применении бетона он создает преграду для грунтовых вод; они свободно перемещаются ниже промерзающего слоя, не влияя на опору. Если забор требуется установить на непучинистую песчаную почву, то лунки сверлятся сразу под диаметр опор. Расходы, которые связаны с покупкой бура, оказываются значительно ниже расходов на цемент при установке опор традиционным способом.

Но этот подход требует навыков точного сверления лунок по вертикали и строго по меткам ограждения.

Через несколько дней после установки асбестоцементных опор по всему периметру ограждения начинают крепление несущих балок с последующей облицовкой и созданием проемов для ворот. Для этого в столбах сверлят отверстия. Если для балок применялся металлический профиль, то крепление облицовки производят при помощи хомутов или проволоки.

Если балка из дерева, можно использовать шурупы. Конечно же, как и любой материал, асбоцементные трубы имеют и свои недостатки, к которым относят:

• высокую хрупкость материала;
• трудности с транспортировкой и установкой;
• сложность монтажа по причине большого веса и объема конструкции;
• при попадании воды в полость трубы и ее замерзании в зимнее время конструкция повреждается;
• непривлекательный внешний вид.

Главные преимущества асбоцементных опор – отсутствие необходимости в покраске, а также гнилостных и коррозионных явлений, невысокая стоимость. В итоге из них получается прочное и недорогое ограждение для дачи.

Забивка в грунт

Для забивки опор, если вы выбрали такой способ установки, вам потребуется бур и кувалда. Если ваши опоры деревянные – их предварительно нужно обработать от гнили. Для этой цели подойдёт отработанное машинное масло, битум или любой другой подходящий состав.

Чтобы битумная обработка не сползла в процессе забивания, используйте горячую смолу.

Металлические опоры тоже нуждаются в защите от коррозии. Для этой цели подойдёт тот же битум или краска.

Чтобы облегчить забивку столбов, можно сначала пробурить скважину на нужную глубину. Но для того, чтобы опоры прочно сели в грунт, скважина должна быть меньшего диаметра. Чтобы опоры хорошо заходили, деревянные стоит заострить, а на металлические можно надеть специальные копья.

Как крепить лаги на столбы и профнастил на лаги

Как деревянные, так и металлические лаги крепятся строго горизонтально земле и перпендикулярно столбам. Горизонтальность каждой поперечины проверяется минимум дважды: во время разметки отверстий и после вкручивания болтов или саморезов до их окончательной фиксации.

Устройство забора из профнастила на деревянном каркасе проще, чем на металлическом. Если столбы также деревянные, то поперечины просто привинчиваются к ним обычными саморезами по дереву. Для крепления лагов к стальным столбам используют специальные хомуты, которые выглядят как П-образные металлические планки, соединенные крест-накрест. К кирпичным столбам они крепятся к закладным болтовыми соединениями.

Если и столбы, и лаги для забора из профнастила сделаны из металла, то лучший способ их крепления — сварка. Более надежного способа просто нет. Его единственный недостаток в том, что для сварки нужен инвертор и хотя бы базовые навыки. Поэтому когда делают забор из профнастила своими руками, лаги, чаще всего, фиксируют все теми же хомутами сзади столба или встык.

Отдельно остановимся на болтовых соединениях для металлических лагов. Иногда встречаются рекомендации монтировать стальные прожилины для забора из профлиста с помощью болтов, поскольку такое соединение разборное и в случае необходимости забор можно будет разобрать для ремонта. Хорошо в теории, но в реальности это один из худших способов крепления.

Во-первых, для такого монтажа нужно предварительно сверлить отверстия, после чего фиксировать лаги болтами с гайками, как правило, вручную. В результате на крепление поперечин вы потратите в несколько раз больше времени. Во-вторых, болтовое соединение металла к металлу на открытом воздухе разборное чисто условно.

Крепление профнастила на деревянные лаги и металлические прожилины выполняется одинаково: кровельными саморезами или заклепками.

Первый способ лучше: у таких саморезов есть специальная шайба, которая после завинчивания под давлением вулканизируется и герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает воздух и влага как минимум с наружной стороны листа. Причем независимо от того, какие прожилины для забора из профнастила вы выбрали, предварительно просверливать отверстия при таком креплении не нужно.

С помощью заклепок листы монтируются намного быстрее, но отверстие в листе ограждается от воздействия влаги и воздуха в разы хуже.

Как крепить профнастил на забор

Соблюдение правил крепления профнастила позволяет уменьшить риск появления ржавчины и повысить эксплуатационный срок ограждения.

Порядок действий следующий:1. Сначала монтируется первый лист – так, чтобы его крайняя (накрывная) волна накрыла первую волну следующего профлиста. Рекомендованная длина стыка – 50 мм.2. Следующие листы устанавливаются и соединяются таким же способом.3.

Профнастил крепится на поперечных лагах – по три самореза на каждую полосу. Шурупы вкручивают шуруповёртом со специальной насадкой по краям листа и в середине. Для ветреного региона рекомендуется вкручивать саморезы через 1 волну.При креплении профлиста к лагам саморезы вкручиваются в нижние волны.

Кроме того, соскочивший шуруп может поцарапать поверхность профнастила, увеличив риск коррозии и ухудшения декоративных характеристик материала.

Как правильно ставить столбы

Установка столбов имеет общий алгоритм, разница только в способах фиксации их в грунте. Есть три варианта: прямая забивка, частичное или полное бетонирование с установкой ленточного фундамента.

Выбор типа установки зависит от особенностей грунта на участке, его рельефа и уровня грунтовых вод. Помимо этого, выбор способа установки зависит от парусности заборного полотна. Понятно, что если вы планируете использовать в качестве ограды сетку, нет необходимости ставить мощные опоры, такие, например, как железобетонные столбы.

Возвращаясь к качеству грунта, нужно отметить, что простая забивка столбов не годится для глинистой пучинистой почвы, которая просто вытолкнет их после первой же зимы, а ветер завершит начатое. Кроме того, забивка не годится для установки тяжёлого полотна из металла.

Все варианты бетонирования более надёжны и долговечны. Такие заборы простоят не менее полувека, не доставляя вам никаких хлопот. К тому же, бетонирование опор подходит для всех видов грунта, а так же любого по тяжести и парусности полотна.

Совет! Прежде чем ставить забор, попейте чайку с соседями. Именно ограда чаще всего является причиной конфликтных ситуаций. Обсудите с ними место установки и материал полотна.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:

• лопата;
• бур;
• сверло и дрель;
• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• деревянные колышки;
• веревка;
• болгарка;
• молоток;
• пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче

Металл

Это самый популярный вариант со многими преимуществами. Да, металлические опоры стоят не дёшево, но они долговечны и надёжны. К стальным трубам сваркой крепят поперечины, и всё, что нужно в процессе дальнейшей эксплуатации – время от времени обновлять защитное покрытие – краску.

Отдельный вид металлических столбов – винтовые сваи. Их установка облегчается наличием на конце опоры винта, который вкручивается в землю. Такая основа устойчива, и, при необходимости, вы можете перенести опоры вместе с забором, выкрутив их из земли.

Кроме того, забор на винтовых сваях можно устанавливать в любое время года. Единственным местом, где установка таких опор не возможна, являются скалистые и каменистые участки.

Например,

При строительстве ограждения из стандартных стеновых марок профилированного листа С8, С10, С15, С20 и расстоянии между опорными столбами в 2,5 метра лаги под профнастил делают из бруса 40×50 мм или 50×60 мм. Если расстояние больше — 2,5–3,5 метра, — то лучше использовать более прочный брус 60×60 мм.

Комбинированный забор из профнастила и дерева часто ставят вокруг дачных участков, а также используют как временное ограждение места строительства по четырем причинам:

• Простота установки. Деревянные прожилины для забора из профнастила крепятся настолько просто, что это элементарная задача даже для человека, который в первый раз взял в руки шуруповерт.
• Легкость. Деревянный брус весит мало, что упрощает как работу с ним, так и процесс доставки и разгрузки.
• Доступность. Даже в самом маленьком городке можно легко купить лаги для забора из профнастила из бруса.
• Низкая цена. В сравнении с металлопрокатом деревянный брус стоит намного меньше.

Таким образом, забор из профнастила на деревянном каркасе — это бюджетное сплошное ограждение, которое ставится быстро и легко, даже если у рабочих нет опыта. И, как и у большинства дешевых решений, у такого забора много недостатков. В частности, деревянные поперечины:

• подвержены гниению и поражению насекомыми;
• впитывают влагу, которая ускоряет коррозию стального листа в местах крепления;
• быстро теряют вид;
• нуждаются в регулярном уходе — как минимум раз в год;
• отличаются небольшой плотностью, из-за чего под воздействием ветра крепления постепенно ослабляются и разбалтываются;
• имеют неоднородную структуру, из-за чего на некоторых участках прочность прожилин ниже;
• недолговечны по сравнению с самим профлистом, срок службы которого достигает 50 лет и более при защитном покрытии из PVDF.

Конечно, часть этих недостатков устранима. Вместо дешевого сучковатого бруса можно купить более дорогой без пороков, а для защиты от насекомых и гниения перед монтажом лаги для металлопрофиля обрабатывают антисептическим составом длительного действия и красят.

Для устройства капитальных заборов вокруг частных домов, коттеджных поселков, коммерческих и промышленных объектов, чаще всего, используют металлические лаги. Их делают из профильной трубы с толщиной стенки 1,5–2 мм и сечением 20×40 мм. Вместо трубы на лаги для профнастила можно пустить гнутый швеллер толщиной 2 мм с основанием 40–60 мм или обычный уголок с таким же плечом. Но это актуально только для стандартных заборов высотой 1,7–3 метра.

Для ограждений высотой три метра и более используют усиленные металлические лаги для забора из профнастила, размеры которых рассчитываются в зависимости от ветровой нагрузки в месте строительства. Это связано с большой парусностью сплошного металлопрофиля, из-за которой с высотой забора растет и риск деформации каркаса или даже срыва листа.

В отличие от деревянных лагов, прожилина для забора из профильной трубы:

• намного прочее;
• служит в несколько раз дольше;
• нуждается только в покраске раз в 2–3 года;
• не гниет, непригодна в пищу для насекомых, не повреждается грибком, плесенью;
• не вбирает влагу;
• может быть длиной до 12 метров;
• плотно прилегает к профлисту, снижая скорость коррозии в местах креплений;
• может соединяться со столбами или закладными в них самым надежным методом — сваркой.

Металлические лаги для профлиста — это стандарт для забора из профнастила. Заменять их деревянными имеет смысл только в двух случаях: если критично важна возможность собрать каркас ограждения с использованием простейших инструментов и если брус из дерева подходящих размеров доступен по совсем низкой, бросовой цене. Во всех остальных ситуациях лучше выбирать стальные поперечины для забора из профнастила, несмотря на их недостатки:

• больший вес;
• подверженность коррозии;
• более сложный монтаж;
• большую цену.

Количество поперечин для ограждения из профлиста зависит от его высоты. Расчетная ветровая нагрузка учитывается редко, только когда речь идет об особо ветреной местности: побережьях крупных водоемов, склонах высоких холмов в равнинной местности, горных районах. В остальном правило простое:

1. Высота ограждения до 1,7 метров — 2 поперечины. Если ставится низкий забор из профнастила, лаги нужны только снизу и сверху листа на расстоянии 250–300 мм от края профнастила.
2. Высота ограждения 1,7–3 метра — 3 поперечины. Для увеличения жесткости конструкции каркас высоких заборов делается с тремя лагами, причем нижний и верхний крепятся все так же в 250–300 мм от края листа, а третий — посередине. Следовательно, для двухметрового забора из профнастила расстояние между лагами составит примерно 470 мм.
3. Высота ограждения выше 3 метров — 4 поперечины и более. В этом случае нет универсальных рекомендаций по количеству лагов — оно должно рассчитываться исходя из ветровой нагрузки.

Приведенные значения одинаковы для любого ограждения. Независимо от того, какие именно поперечины вы крепите на забор из профнастила: деревянные лаги или металлические.

Сварной 3d-забор: нюансы производства

Самые качественные изделия получаются, когда металл покрывают тремя слоями защитных средств. После сварки полотно проходит несколько этапов очистки. Затем наносят цинк (минимум 80 г/м), который оберегает материал от ржавчины.

Следом идет нанокерамика — для дополнительной защиты от коррозии и воздействий внешней среды (например, от температурных крайностей и УФ-лучей).

И, наконец, ПВХ или полимерно-порошковая краска (от 100 микрон), куда погружают сетку. Финишное покрытие придает изделию декоративный вид и предохраняет его от сколов, царапин и прочих повреждений, поскольку полимер имеет способность смягчать жесткое воздействие извне.

Впрочем, есть и эконом-варианты 3D-заборов без окрашивания, просто покрытые слоем цинка. Их делают по-разному: иногда сначала оцинковывают отдельные прутья, а потом сваривают, а иногда, наоборот, сначала сваривают и после этого оцинковывают. Такие изгороди тоже получаются достаточно долговечными.

Наименее «живучие» панели — ничем не обработанные. Их можно покрасить самому после установки забора, чтобы затормозить процесс окисления металла.

Но фабричное покрытие, тем более многослойное, это все же не заменит. Напомним, стержни соединены методом контактной сварки, имеют много горизонтальных перемычек, которые повышают прочность ограды. Но в то же время сварные точки — это слабое место любого металлического изделия, и сетка гиттер — не исключение. Мастера на предприятиях обрабатывают их антикоррозийными покрытиями особенно тщательно.

Чтобы не купить товар кустарного производства, лучше не полагаться на картинки из интернета, а самому посетить склад. Там попросите сертификаты на продукцию.

Представленные образцы специалисты советуют не только осмотреть, но и поскрести их ножом. Так вы определите толщину покрытия ПВХ. В подделках часто используют прутья меньшего диаметра, чем полагается, а нужную толщину изделию придает большой слой полимерной краски.

Какие еще есть несоответствия технологии производства? Нарушается процесс цинкования сырья и нанесения полимера, а иногда оно и вовсе покрывается краской без предварительного цинкования. Ячейки могут быть крупнее заводских, а их количество — меньше, что влияет на прочность всего забора.

Столбы для забора (дешево, на века) из труб пвх, пнд, стеклопластиковые, асбестоцементные трубы, деревяные столбы, габионы

Для владельцев частных домов и дачников важно обозначить границы своего участка. Забор уберегает от не прошеных гостей, любопытных соседей и животных. Многие задумываются как сэкономить на строительстве забора, а именно на столбах. Часто их делают из металлических труб, железобетона, кирпича.

Столбы можно еще сделать из дерева, асбестоцементных труб, ПВХ, ПНД, труб из стеклопластика. Есть столбы габионы. Стоит ли использовать данные варианты? Оправданна ли такая экономия?

1. Сначала хотелось бы показать столбы из габионов .

Максимальная жесткость конструкции. Короб заполняется камнями, щебнем, битым кирпичом, брусом и пр. В центре короба – металлические забетонированные стержни. Красиво, практично, но дорого.

Однако, можно удешевить — сделать самим габионы из металлической сетки и проволоки для соединения элементов конструкции. Поговорим про более дешевые варианты:

2. Деревянные столбы . Чтобы прослужили долго, обожгите их с помощью газовой горелки и зачистите щеткой по металлу. Особое внимание при обжиге уделите торцам (они разрушаются в первую очередь). Низ окунуть в кипящую смолу.

Еще одна идея дополнительно гидроизолировать деревянные столбы. Отрезать от пластиковых бутылок дно и горлышко и надеть на низ столбов. После прогреть строительным феном, чтобы пластик сжал плотно дерево. Потом просто вкопать в землю без бетонирования. Простоят такие столбы до 50 лет. Для крепежа используйте желтые саморезы.

3. Столбы из стеклопластика . Выпускают квадратной, прямоугольной, круглой формы с коническим концом.

Плюсы: не ржавеет, не гниет. Столбы легкие, высокопрочные, с ровной, гладкой поверхностью.

4. ПВХ трубы – не очень хороший вариант для столбов. Такие трубы рекомендуют использовать лишь для опалубки. Если все-таки решили использовать такие трубы, то обязательно засыпьте их песком и налейте воды, утрамбуйте. Плюсом ко всему сделайте заглушки от дождя.

Бетон нельзя использовать с пластиком. Потому что разные коэффициенты расширения бетона и пластика. При сезонных перепадах температур столбы «не плывут», стоят ровно и прочно.

5. Можно использовать асбест — цементные трубы 100 мм.

По стоимости выйдут чуть дороже ПВХ труб. В трубы засыпать мокрый песок и утрамбовать. Сверху залить немного бетона. Чтобы столбы дольше простояли, залейте их полностью бетоном и проложите арматурину внутри. Такие трубы не гниют. Сложность возникает при креплении лаг. Поэтому нужно заранее продумать все и изготовить (купить) кронштейны или шпильки.

6. ПНД трубы для газа или воды – отличное решение для столбов. Стенки труб толстые и прочные. Не страшны перепады температур. Трубы легко резать и вкручивать саморезы. Стоят чуть дороже ПВХ труб, но зато дольше прослужат.

Источник

Строительство забора

Здравствуйте. Надо на даче забор поставить. Хочу сделать из асбестоцементных труб, в качестве столбов, и сетки рабицы. Не могу сообразить как их соеденить — асбестоцементную трубу и и сетку рабицу. Поскажите, пожалуйста, или киньте ссылку.

Один из вариантов. Просверлить трубы и закрепить на них вдоль деревянные бруски болтами или длинными саморезами. При натягивании закрепить на эти бруски рабицу согнутыми гвоздями или через металлические прокладки.

Можно не сверлить,а закрепить бруски хомутами из полосок оцинковки.

2smv611 Если асбестоцементные трубы не заполнять бетоном/раствором с парой арматурин внутри, их рвет на раз, при попадании воды внутрь. А если заполнить раствором, то закрепить к ним бруски можно обычным длинным саморезом — глухарем. Или хомутом из оцинковки.

Ссылочка — плиз: Форум Мастерсити — садовые дела -посоветуйте по постройке сарая. Оченно хорошо там пишут по асбестоцементным трубам, по недостаткам их применения при закапыванию в землю. А сетку рабицу рекомендую применять совместно с металлическими уголками(т.е прямоугольник из уголка, с натянутой сеткой-рабицей ).Успехов

Трубы можно ничем не заполнять, просто закрыть сверху.

2 Old_Navy На раз не рвёт уже десятый год. Хотя закрывать верхнее отверстие советую всем.

так это от грунта зависет — если вода стоит то разорвет если нет то и обойдется , бетонированый столбик плотнее стоит и учтите если не глубоко закопаете по весне будет вылазить , а сетку к столбику либо хомутом прятинуть либо просто проволочкой оцинкованой в 3 местах — если покрасите столбик под цвет сетки то и незаметно будет

У наших соседей заполненные внутри бетоном зимой разорвало ,а пустые стоят у многих не один год. Мы делали из металического профиля тоже хорошо. дача московская обл талдомский райн (болотистое место)

А не применить ли все-таки обычные металлические трубы в качестве столбов?АБЦ смотрятся не очень, хрупкие довольно-таки и еще — если место болотистое, грунт пучинистый — трубы может выпереть или повести. Тогда поправить абц трубу нереально, а металлическую вполне.

Плюс, возможно вам захочется когда-то поменять рабицу на глухой или не очень (непрозрачный по-крайней мере) забор,, тогда масса проблем с креплением слег к абц.

Разница в цене не слишком вроде велика?

Где-то читал что сверлят трубы насквозь, а потом проволочной петлей и концы в разные стороны.

Рабицу привязывал вязальной проволокой. Столбы стоят через пять метров. Дырки вверху затыкал 2-х литровыми бутылками. В таком виде это стоит четыре года. Ставил только со стороны соседей. Вдоль дороги стальные трубы стоят.

Tsvetaev написал :
А не применить ли все-таки обычные металлические трубы в качестве столбов?

У нас (Наро-Фомиский район) Ацеитовый столб 100мм 4 метра (пилим пополам) стоит 250 руб — итого стоб 125 рублей. Железный 51мм 2.3 метра 270 руб. Экономия в 2 раза. 12 соток это Участок 30 на 40 метров. Ставим через 3 метра.

44 столба. 550 vs 11880 руб. Однако. (с) киса Воробьянинов.

truten написал :
Дырки вверху затыкал 2-х литровыми бутылками.

Это какие ты бутылки на столб натягивал? Стандартная очаковская бутылка на столб не лезет.

Я тоже собрался делать забор. Только хочу лить ленту и сделать основательные основательные столбы (не кирпичные). Так вот, можно ли столбы сделать из пеноблоков, (а затем отштукатурить или же облицевать камнем)? Или лучше лить целиком из бетона?

Лучше лить целиком из бетона. С армированием.

Не моглибы обосновать свою точку зрения?

А! так я еще вас же должен уговорить «сделать себе хорошо и правильно»?

Интересная позиция.

Да мне вообще то по-фигу, как там и что вы себе строить будете.

Но я попробую.

https://www.youtube.com/watch?v=8JccrvndxTI

Что такое пеноблок? тот же вспененый бетон. Который:

• не армирован.
• не прочен на сжатие (М100-150)
• гигросопичен и ОБЯЗАТЕЛЬНО требует внешней отделки.
  Нарисуйте свой столб и забор в разрезе, нарисуйте все силы, которые на него действуют (включая ветровую нагрузку, подвижку-пученье грунтов, силу тяжести на все элементы забора и пр) — и сами увидите, что
  пенобетонные блоки в данном случае выступают лишь в качестве наполнителя — заполнителя прослойки между собственно несущей конструкцией столба (это наверное труба забетонена) и облицовкой столба.
  Не дороговато ли?
  Бетон армированный и сам по себе несущщ. и дешевле мин. в 1,5 раза, даже покупной. При наличии бетономешалки — в 2 раза. А сколотить опалубку для столба — 3 доски. И не обязательно длинный — можно разработать простейший стыковочный узел (фундамент с ростверком вставляемый столб).
  В вашем случае — делать в ленте «лунки», куда вставлять бетонные же столбы (на клею). А уж потом штукатурить и отделывать.