Как устроен забор

Установка забора из профнастила профессиональными бригадами может обходиться владельцу дома в круглую сумму. Стоимость возведения погонного метра начинается от 500 и может достигать 2000 и более тысяч рублей. Учитывая, что сами работы не такие сложные, стоимость их выполнения строительной бригадой часто оказывается завышенной. Зная, как сделать забор из профнастила своими руками, можно избежать лишних трат и сделать все точно по своим задумкам.

Какой подойдет профнастил для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

Советуем изучить подробнее: «Стоит ли класть на крышу металлочерепицу: обзор материала, для каких кровель и построек лучше подходит».

Забор выполняют из стенового профнастила. Это могут быть марки С8, С10, С20, С21, С44. В некоторых случаях используют также НС35. Численное обозначение после буквы указывает на высоту профиля. Она влияет на итоговую жесткость полотна.

Модификации профнастила, рекомендованные специалистами для ограждений

Обратите внимание: у листа С20, вопреки маркировке, высота волны составляет 18 мм, а не 20 мм.

Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10. Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Эскиз забора из профнастила

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС». Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле.

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Этап 3. Расчет количества материалов для забора из профнастила

Чтобы не переплатить за лишние материалы и не столкнуться с их нехваткой, необходимо правильно рассчитать количество.

Как определить количество профилированных листов

Сплошной и секционный заборы из профнастила

Как вычислить число опорных стоек

Стойки обязательно должны быть предусмотрены:

Получившееся число стоек можно округлить в меньшую сторону. Недостаток 1-2 столбов компенсируют незначительным увеличением пролета. Высота стойки должна быть равна высоте ограждения плюс еще 30% на заглубление в землю. К примеру, для забора 2 000 мм требуются стойки высотой 2 000 · 1,3 (130%) = 2 600 мм. Промежуточные стойки могут быть заглублены в грунт на 25%.

Как рассчитать количество поперечных лаг

Необходимо умножить общую длину забора на необходимое число поперечин. При высоте забора менее 1,5 м требуется 2 лаги, более 1,5 м – 3 лаги. К примеру, для забора длиной 50 м понадобится 50 · 2 = 100 лаг при высоте ограждения до 1,5 м и 50 · 3 = 150 лаг при высоте более 1,5 м.

Забор из профнастила с двумя и тремя лагами

Как определить количество остальных материалов

Пластина-держатель: умножить число стоек на количество рядов поперечин (2 или 3).

Заглушки: добавить к числу опорных столбов 2-3 заглушки на запас.

Метизы. Профнастил крепят:

Для двух поперечин на один лист требуется 6 метизов, для трех – 9 шт. Далее 6 или 9 умножают на число листов. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.

Краска: хватит одного баллончика или банки массой 50 г.

Декоративная торцевая планка: разделить общую длину забора на рабочую длину самой планки. Полученное число округлить в большую сторону. Чаще всего планки в длину достигают 2 000 мм. Рабочая длина тогда составляет 1 850-1 950 мм.

Этап 4. Монтаж забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила состоит из нескольких этапов, среди которых:

Заключается в очистке поверхности грунта от всего, что может помешать в самостоятельном монтаже забора. Также специалисты рекомендуют выровнять наиболее выраженные неровности рельефа, которые могут вызвать проблемы с установкой.

Разметка

Для разметки участка необходимо:

Устройство фундамента и/или установка опорных столбов

Забор из профнастила устанавливают:

Варианты установки опорных стоек забора

Какой фундамент выбрать для ограждения из профлиста

Забор из профнастила – это легкая конструкция, не требующая устройства серьезного основания. Для таких сооружений оптимальным считается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его ширина выбирается с учетом ширины опорных стоек. Глубина составляет около 300-400 мм. Но при установке забора из профнастила важно учесть пару нюансов:

Это важное условие, соблюдение которого позволит минимизировать влияние на конструкцию грунтовых вод и морозного пучения грунта.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Ленточный фундамент для ограждения монтируют по той же технологии, что и в случае с беседкой, баней или домом:

Советуем изучить подробнее: «Что нужно знать об оцинкованном профнастиле: характеристики, виды, преимущества, сферы применения».

Монтаж лаг

После надежного бетонирования опорных столбов приступают к монтажу поперечных лаг. Как правило, для этого придется подождать хотя бы 5-7 дней, чтобы раствор затвердел. Соединение лаг со стойками может быть:

В последнем случае используются пластины-держатели. Их прикручивают к опорной стойке, а уже к ним крепят сами лаги. Такое крепление считают более надежным.

Для сварного соединения место фиксации предварительно зачищают от краски, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Чтобы выполнить сварку, потребуется помощь другого человека, который будет придерживать лагу в нужно положении. Сварку осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины со столбом.

При уклоне земли на участке лаги и листы необходимо монтировать со смещением по высоте

В случае выраженного рельефа участка лаги монтируют с некоторым смещением по высоте. Величину смещения можно определить из прямоугольного треугольника, в котором:

Тангенс угла A равен: tg A = BC/AC. Отсюда BC = tg A · AC. Тангенс для угла 5° составляет 0,0875. Если взять длину профлиста (AC) за 2 000 мм, то BC получится равным 2 000 · 0,0875 = 175 мм. Получается, что каждый следующий профлист нужно сместить по высоте на 175 мм. Для этого и лаги крепят на 175 мм выше, чем в предыдущем пролете.

По этой схеме можно найти величину смещения (BC) листов профнастила с учетом уклона поверхности земли на участке

Способы крепления лаг к опорным столбам

Варианты крепления лаг к столбу: спереди встык, сзади с помощью держателя, сбоку

Декоративное оформление стоек

Устройство забора из профнастила – это не просто сухая технология монтажа. Здесь есть, где проявить фантазию и чувство стиля. При выборе секционного забора вам предстоит этап декоративного оформления опорных столбов. Самый популярный вариант дизайна – обложить металлические столбы кирпичом или облицевать камнем. Этот этап важно продумать еще на стадии эскизирования, поскольку отделка уменьшает расстояние между столбами и, соответственно, длину требуемого профнастила.

Можно, конечно, решиться на такое оформление и уже в процессе монтажа, но тогда стоит быть готовым к резке листов и увеличении времени на установку. Важные условия кладки кирпича:

Советуем изучить подробнее: «Кладочная сетка: что это и для чего применяется (+технология и правила укладки)».

Советуем изучить подробнее: «Колпак на столб забора – декор или необходимость? Разновидности изделий по форме и материалам, советы по выбору, инструкция по установке».

Монтаж профлиста на каркас

Для крепления листов профнастила применяют заклепки или саморезы по металлу. Самое главное – правильно установить первый лист:

Как правильно крепить профлист

Чтобы забор из профнастила сохранял свою пространственную жесткость, необходимо соблюдать правила крепления саморезами:

Саморезы нельзя затягивать слишком плотно

Установка дополнительных элементов

Практически последний этап строительства забора из профнастила – установка декоративных планок на верхний срез всех листов. Их фиксируют с помощью заклепок под цвет настила. Ширину планки выбирают по высоте волны профнастила. Для листа с высотой профиля 8 мм нужна планка шириной 8 мм без завальцовки или 10 мм с учетом завальцовки. Также важно не забыть установить заглушки на торцы опорных столбов.

Этап 5. Очистка участка

Логическим завершением строительства забора из профнастила выступает уборка территории и приведение ее в надлежащий вид. Необходимо убрать обрезки листов, которые могут стать причиной травмы. Чтобы скрыть неприглядный вид обратной неокрашенной стороны настила, можно насадить вдоль ограждения деревья и кустарники.

В заключение

Причиной проблем при эксплуатации забора из профнастила часто становится именно некачественный монтаж. Поэтому важно отнестись к нему серьезно и учесть все нюансы. Листы не должны упираться в землю, иначе они быстро начнут ржаветь. Но если они будут слишком высоко, то с участка могут убежать домашние питомцы, а сюда, наоборот, проникнут мелкие грызуны.

Как оптимальное решение проблемы специалисты советуют выполнить по периметру ограждения двухстороннюю отмостку, по которой будет стекать талая и дождевая вода. Так забор из профнастила прослужит много лет и в течение всего срока службы будет надежной защитой от любопытных глаз и нежданных «гостей».

В 2022 году я решил сделать забор по переднему краю участка. Это оказалось дороже, чем я рассчитывал, поэтому забор пришлось делать поэтапно.

Мне предстояло установить 47 погонных метров ограждения высотой более двух метров по краю насыпи. сложного рельефа и ограниченного бюджета работы растянулись на четыре месяца и закончились только зимой. Часть я сделал сам: покрасил столбы и сделал дренаж вдоль забора. На основную работу привлек подрядчиков. Я потратил уже 230 000 , то есть 4900  за погонный метр, но весной еще собираюсь укрепить склон.

Расскажу про виды заборов, технологию установки и почему я выбрал металлический забор в виде жалюзи, хотя он и дороже других вариантов.

О чем статья

Все, что нужно знать о недвижимости

Лучшие статьи о том, как покупать, продавать, снимать и обустраивать жилье — в вашей почте по вторникам. Бесплатно

Зачем мне забор

В целом я противник высоких ограждений — нет задачи защищаться от воров. Мы живем в тихом месте, вокруг — соседи, а мы целыми днями дома. В плане безопасности видеокамеры надежнее. визуально сужает пространство, ухудшает обзор и выглядит неестественно. Лучше смотрятся живые изгороди, например из туи или елок, но их придется выращивать годами.

На решение поставить забор больше повлияли соседи. Если их не видно и не слышно, считаю, можно жить без ограждения. Например, у меня нет забора с соседом, который живет выше, на холме. С соседом справа — невысокий забор из прозрачной и то не по всей границе. Сосед слева много лет назад поставил деревянный забор, и он действительно нужен, так как на участке живет крупная собака — алабай.

У меня оставалась открытой сторона вдоль переднего края участка — 47 погонных метров. Сначала я думал сделать прозрачный забор из сетки и вырастить со временем живую изгородь. Но летом 2022 года на соседнем участке поселилась шумная семья: они часто приглашают гостей и громко включают музыку. Окна моей террасы выходят как раз на их дом — и их развлечения доставляют беспокойство. Я решил отгородиться сплошным забором. По моим расчетам, высота должна быть не менее двух метров: тогда их дом не просматривается с террасы моего, который выше по склону.

Какие законы регулируют установку заборов

В законе строго не прописаны высота и характеристики забора, но есть отдельные рекомендации в зависимости от категории земель.

Высота забора в ТСН, СНТ, ОНТ, ДНП. Так, для садоводств в своде правил планировки и застройки рекомендована высота забора между соседними участками не менее 1,2 и не более 1,8 м. Ограждения рекомендуют делать из сетчатого материала, например из сетки-рабицы, чтобы не затенять соседние участки. Со стороны улицы допускается глухое ограждение.

Также нужно учитывать требования устава товарищества. Например, СНТ может прописать, что заборы могут быть только из штакетника и не выше 1,5 м. Такие нормы товарищества вводят по разным причинам: например, в районе в целом мало солнца, поэтому глухие заборы будут затенять участки.

Можно поставить забор повыше, если владельцы соседних участков письменно договорятся об этом и согласуют решение с правлением товарищества. Соответственно, перед тем как устанавливать высокий забор, надо заручиться письменным согласием соседа и правления СНТ.

Высота забора для ИЖС. Владельцы участка для ИЖС, то есть с назначением под строительство жилого дома, сами решают, как его ограждать. Отдельные требования может установить местная администрация, но это редкость. Например, власти желают выдержать единый стиль улицы в частном секторе и тогда обязывают собственников ставить типовой забор. Это прописывается в правилах землепользования и застройки.

Если забор затеняет соседний дом или участок, мешает вентиляции последнего, сосед может обратиться в суд. Чтобы не доводить до такого, лучше заранее договориться с соседями.

У меня участок ИЖС, причем забор идет по южной его границе, то есть его тень всегда падает в мою сторону и не мешает соседям. Я выбрал забор-жалюзи: он хорошо проветривается и не нарушает вентиляцию на соседнем участке. Поэтому забор я не стал согласовывать с соседом — у меня с ним напряженные отношения.

Кто должен ставить забор. В законе не сказано, кто из соседей должен оплачивать установку забора на общей границе. Как правило, затраты делят пополам: например, один сосед платит за материалы, а второй — за работу исполнителей. Здесь возможны любые схемы в зависимости от договороспособности соседей. При этом все договоренности лучше закреплять письменно, а если передаете друг другу деньги, рекомендую брать расписки. Это поможет избежать недопонимания.

Если сосед не согласен платить за установку забора, придется ставить за свой счет или сидеть без ограждения. Обязать соседа платить за забор по закону нельзя.

Уже начав работу, я скинул соседу в мессенджер свои расходы и предложил оплатить половину общего участка забора. Причем я посчитал все по цене более низкого и дешевого забора из профнастила — по 2500  за погонный метр вместо 4900 , которые я реально заплатил за забор-жалюзи. Таким образом, для соседа выходило 30 000  за 12,5 м общей границы, а большую часть расходов я брал на себя.

Сосед отказался платить. Он был недоволен высотой забора. Если смотреть с его участка, который ниже по склону, забор возвышается примерно на 4 м. А с уровня моего дома высота забора вышла я сделал его ниже, участок соседа поверх забора. И тогда терялся всякий смысл сплошного ограждения.

Компромисс в этой ситуации не найти, так как мы смотрим на забор под разными углами. Кроме того, соседей изначально устраивало отсутствие забора, ведь они видели тихий и красивый участок с соснами. жутко мешали шум, музыка и постоянные гости на их участке.

Расстояние от границы участка. По негласному правилу опора ограждения должна находиться внутри участка. При этом лицевая сторона забора смотрит либо на улицу, либо в сторону того, за чей счет устанавливается забор, если речь о смежных участках. Опоры можно установить и строго по границе, но тогда сосед может пожаловаться, что забор заходит на его землю. Поэтому столбы и сдвигают на несколько сантиметров внутрь.

Я ставил столбы строго по границе, так как между нашими с соседом участками есть ничейная полоса земли шириной Это своего рода буферная зона, которая образовалась при межевании участков, и здесь проходит граница между землями разных категорий.

Расстояние от дома до смежного участка не может быть менее 3 м, до дороги — менее 5 м. Баня, гараж или беседка должны находиться не ближе 1 м к забору. Желательно соблюдать еще противопожарные отступы: между баней и ближайшим домом — не менее 8 м, а между двумя домами — от 6 до 15 м в зависимости от материалов, из которых они сделаны.

Что касается зеленых насаждений, то кустарники сажают не ближе к забору, небольшие деревья — не менее чем за 2 м, высокие деревья — не менее чем за 4 м.

Какие документы понадобятся

Письменное согласие владельцев соседних участков. Даже если вы в хороших отношениях с соседями, стоит согласовать размеры и материал забора и зафиксировать это на бумаге. Если нарушите соглашение, изменив высоту ограждения, или используете не те материалы, штрафов не будет, но сосед может попробовать решить вопрос в суде.

Документы о межевании участка. Могут понадобиться геодезические точки с координатами участка. Геодезист вынесет точки на местности согласно межевому плану — и вы точно будете знать, где проходит граница. Так можно избежать споров с соседями: если окажется, что забор заходит на участок соседа, у того появится повод обратиться в суд и потребовать перенести конструкцию.

Данные с геодезическими точками есть в выписке из ЕГРН. У геодезистов своя кадастровая программа, в которой содержатся все координаты и границы участков. Поэтому когда я вызвал знакомого геодезиста, чтобы он вынес пару точек, он это сделал без  данных с моей стороны.

В кадастровой выписке обозначен контур участка с точками, определяющими его границы. Я ставил забор по линии между точками 7 и 8

Для каждой точки, определяющей границы участка, задают координаты, для некоторых указывают кадастровый номер смежного участка

Из чего в России строят заборы

Сетка-рабица. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант ограждения. Его используют на даче или чтобы огородить пустой участок земли. Такой забор отлично сочетается с живой изгородью: деревья и кустарники спокойно прорастают сквозь него.

Плюсы: простой, бюджетный и продуваемый забор, не затеняет участок. Сетка мало весит и не создает сопротивления ветру, поэтому для такой ограды не нужны мощные столбы. По рабице можно пустить вьющиеся растения — получится живая изгородь.

Минусы рабицы как самостоятельного ограждения на участке с жилым домом — эстетика и безопасность: прутья сетки легко разрезать кусачками по металлу. К  о края сетки можно поцарапаться.

Цена под ключ: от 810  за погонный метр для забора высотой с цементированием столбов.

Сетка-гиттер, или Такие заборы продают готовыми секциями длиной и разной высоты: 1,5, 1,7, 2 м и выше. Толщина прутьев разная, , и чем толще, тем прочнее конструкция. Дополнительную жесткость забору придают пространственные ребра жесткости, за счет чего сетка и получается 3D.

Сетка бывает разных цветов и выглядит эстетично. Крепятся секции к столбам на пластиковые или металлические крепления — скобы и хомуты.

Плюсы: дешевизна, прозрачность, легкость и скорость монтажа или замены секции — можно установить забор своими руками. Идеально сочетается с зеленой изгородью. Забор долговечный, так как изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, заявленный срок службы — от 25 лет.

Минусы: если прутья тоньше 4 мм, они могут погнуться. Например, зимой сугробов рядом с оградой.

Цена под ключ: от 2050  за погонный метр с бетонированием столбов.

Забор из 3D-сетки крепится к столбам на специальные металлические хомуты. Наравне с сеткой-рабицей это самый просматриваемый вариант забора

У 3D-сетки есть несколько рядов пространственных ребер жесткости — это специальный изгиб прутьев, который усиливает конструкцию

Профлист, или профнастил, — гофрированный металлический лист, которым и заполняют секции забора. Это один из наиболее популярных вариантов забора, но мне он кажется не самым эстетичным: заборы из профлиста обычно ставят на предприятиях в промзонах.

Чтобы обеспечить забору жесткость, к столбам приваривают поперечины — лаги. К ним уже крепят листы с помощью кровельных саморезов. У таких саморезов есть прорезиненная шайба, которая герметизирует отверстие и надежнее фиксирует лист.

Плюсы: простота монтажа, относительная дешевизна и разнообразие цветов.

Минусы. Забор сплошной и не продувается, значит, у него выше парусность: ветер создает на конструкцию дополнительное давление. Если столбы ненадежно зафиксированы, сильный порыв ветра может накренить конструкцию и погнуть профлист, особенно тонкий — до 0,35 мм.

Еще такие заборы могут греметь на ветру. Чтобы устранить этот недостаток, конструкцию усиливают дополнительными связями — лагами — и скрепляют листы между собой в местах нахлеста.

У профлиста острые края, можно порезаться. Со стороны глухой забор из профлиста выглядит надежнее сетки, но его листы легко разрезать ножницами по металлу или снять, выкрутив саморезы.

Цена под ключ: от 2790  за погонный метр для забора высотой с бетонированием столбов.

Забор из профлиста крепится на горизонтальные лаги. С обратной стороны листы могут быть без цвета, как здесь, а могут быть окрашены с двух сторон, но такие стоят дороже

Лицевая сторона забора из профнастила. Листы закреплены саморезами по горизонтали в каждое второе ребро жесткости

Штакетник. Такой забор набирают из вертикальных элементов из дерева, металла или пластика. Их можно крепить с небольшим зазором, тогда забор продувается ветром. Если нужна глухая ограда, то элементы крепят «шашечкой» по обе стороны лаг. В последнее время в качестве наборных элементов часто используют фигурный металлический штакетник, так называемый евроштакетник: он долговечнее дерева и выглядит эстетично.

Плюсы. Современный и эстетичный вид, продуваемость, при необходимости — просматриваемость. Евроштакетник еще и долговечный.

Минусы. У металлических элементов острые края: мой знакомый упал на такой забор, когда подрезал дерево, и чуть не лишился ноги. Хотите более безопасный забор — заказывайте металл с завальцовкой: острые края листов обработают на производстве.

Деревянный штакетник пожароопасный, и его нужно обновлять: раз в  года подкрашивать.

Евроштакетник получается дороже забора из профлиста: его дольше устанавливать и уходит больше саморезов.

Цена под ключ: от 3000  за погонный метр для забора высотой из евроштакетника с двухсторонней покраской.

Забор-жалюзи. Секции забора набирают из горизонтальных металлических элементов — ламелей. Такому забору лаги не нужны, так как ламели крепятся между столбами. В результате получается одинаково красивый забор с обеих сторон.

Плюсы: долговечность, продуваемость, эстетика — за счет большой толщины забор кажется монолитным и солидным. К  его легко ремонтировать: можно заменить отдельные ламели, а не всю секцию.

Минус — стоимость: это самый дорогой вариант забора на металлических столбах.

Цена под ключ: от 3800  за погонный метр для забора высотой 1,72 м.

Забор-жалюзи в сочетании с кирпичными столбами. Для такого забора заливают ленточный фундамент, так как у кирпичных столбов большая площадь сечения и вес — нужно монолитное основание

Ламели — металлические пластины, которые устанавливаются под углом и фиксируются между столбами. Расстояние между соседними рядами ламелей обычно 10 см

Комбинированные варианты. Обычно у таких заборов столбы из одного материала, а заполнение — из другого. Например, между кирпичными столбами устанавливают кованые прутья или деревянный штакетник. Вместо столбов могут быть габионы — сетки, заполненные камнями.

Это красивые, но дорогие в исполнении варианты: они требуют обустройства бетонного фундамента.

Комбинированный забор из цементных блоков, секции между которыми заполнены деревянными жалюзи

Забор из габионов с 3D-сеткой между ними. Из-за веса и площади каменной конструкции под забором залили монолитный железобетонный ленточный фундамент

Какой бывает конструкция забора

Заборы выполняют из разных материалов, но по структуре они похожи: у каждого есть фундамент, опорные столбы и секции между ними. Расскажу о самых распространенных типах фундамента для заборов.

Забор на сваях или столбах. Для большинства легких заборов нет необходимости делать железобетонное основание, достаточно вкопать столбы или закрутить сваи. Но бывают исключения. Например, в скальном грунте сложно пробурить отверстия, тогда делают незаглубленный ленточный фундамент. В болотистой местности может быть «плывун» — нестабильный и разжиженный верхний слой грунта. В этом случае используют более длинные сваи, чтобы опереться на стабильный грунт.

В  случаев установить столбы или сваи — самый простой вариант. Есть разные способы монтажа столбов:

Чаще используют металлические винтовые сваи. Их закручивают в землю подобно большим шурупам — вручную или с помощью техники. Стандартный диаметр свай для заборов из металлических или деревянных элементов — 57 мм, но если нужно вешать калитку или ворота, то используют больший размер — 76 или 89 мм.

Стоимость сваи диаметром 57 мм и длиной 1,5 м — 1498 , монтаж — от 900  за штуку, но это еще не конечная стоимость опоры. Наверху сваи, над поверхностью почвы, устанавливают оголовок — небольшую прямоугольную платформу, к которой затем приваривают вертикально столбы. Это еще 438 . Таким образом, стоимость установки сваи под ключ выйдет примерно в 2836 , хотя некоторые фирмы предлагают сделать это за 2500 . Еще не менее 500  выйдет двухметровая профильная труба 60 × 60 мм, которую нужно приварить к свае.

Бывают комбинированные сваи, которые сразу служат столбами. Они стоят от 2100 , а если сразу с монтажом — 3200 . Получается, комбинированная свая стоит , сколько свая и столб по отдельности с учетом установки, и примерно на  дороже бетонирования столбов.

Столбы и сваи стараются заглубить на уровень промерзания грунта. Последний зависит от региона и типа почвы: например, песок промерзает сильнее суглинков. Обычно для средней полосы России — для Ленобласти в случае гравелистого грунта — 1,2 м. На такую глубину я и старался установить свои столбы, хотя валунов удалось лишь на 1 м.

Если столбы заглубить недостаточно, то когда влага замерзнет в почве, грунт вспучится, то есть увеличится в объеме, и может вытолкнуть столбы. Если даже часть столбов со временем накренится, такой забор покосится. Сваи в этом отношении стабильнее столбов, поскольку имеют широкую лопасть, которая якорит столб в земле.

Комбинированная металлическая свая сверху имеет квадратное сечение, а значит, после закрутки над поверхностью мы получаем готовые столбы и сварочные работы не нужны

Забор на ленточном фундаменте. Железобетонное основание нужно, если ставите мощное ограждение, например забор из кирпича, цементных блоков или габионов. Порядок заливки фундамента такой: копают траншею на глубину минимум , затем вяжут арматурный каркас, делают опалубку и заливают бетонный фундамент. Забор на таком монолитном основании не перекашивает, но в пучинистых грунтах — суглинках или песке — возможны проблемы: лента зимой может лопнуть, если не сделать дренаж или заложить недостаточно прочный фундамент.

От идеи делать забор на сваях я отказался. По моим расчетам, при таком варианте каждый столб выходил на  дороже. Плюс я боялся, что в мой насыпной грунт будет сложно ввинтить сваи: в нем много камней и кирпичей. Дальше расскажу, какую конструкцию в итоге выбрал и как установил забор.

Какие инструменты нужны

Список инструментов для монтажа забора зависит от типа конструкции и грунта на участке.

Так, чтобы вкопать столбы, нужны лопата, лом, кувалда и ручной бур. Все вместе — в районе 5000 .

Если грунт податливый, винтовые сваи можно вкрутить вручную — и дополнительные инструменты не понадобятся. Но я считаю, что надежнее и проще обратиться в фирму, которая профессионально закрутит нужное количество свай. Сваи с доставкой и установкой под ключ стоят от 2500  за штуку.

Еще понадобятся инструменты для работ по заполнению секций, и тут список зависит от вида наполнения:

В заборе-жалюзи ламели можно крепить на заклепки. Так сделано у меня. Для этого нужен специальный инструмент — заклепочник, он стоит от 206

Какие материалы понадобятся

Столбы. Для забора-жалюзи подойдет профильная труба шириной 50 или 60 мм, но можно взять и шире — тогда забор будет мощнее. Толщина металла тоже имеет значение: чем толще, тем прочнее конструкция, но и вкручивать в нее саморезы сложнее. Обычно толщина

Профильную трубу продают длиной 3 или 6 м. Если планируете забор до 2 м высотой, то трехметровой трубы достаточно: заглубляете столбы на метр с небольшим и получаете требуемую высоту столбов над землей. Излишки трубы легко спилить болгаркой. Если в качестве основания используете винтовые сваи, нужна двухметровая профильная труба. Если труба идет 6 м, то лучше попросить распилить ее на части. Конечно, это можно сделать и на участке, но доставка длинной трубы обойдется дороже.

По моим наблюдениям, дешевле всего заказывать профильную трубу в крупных гипермаркетах, таких как «Леруа Мерлен» или «Петрович». Но при большом объеме может оказаться выгоднее купить напрямую у завода или фирмы, занимающейся металлопрокатом. Тут часто на первый план выходит именно стоимость доставки.

В моем случае найти столбы было сложно. Мой забор должен был быть высотой 2,5 м, поэтому трехметровые трубы не подходили: заглублять их на полметра ненадежно. Нужны были четырехметровые трубы, но в магазинах вроде «Леруа Мерлена» такие не продают.

Тогда я нашел фирму, которая продает профильную трубу по 12 м, и заказал у нее с распилом на три части. Столбы я планировал ставить на расстоянии 2,5 м. Бывает, ставят через каждые 2 м, но я решил не переплачивать. Итого на 47 погонных метров у меня вышло 18 столбов с учетом того, что один крайний столб — это угловой столб соседа.

Трубы мне привезли в сентябре, 7 штук профиля с распилом и доставкой обошлись в 31 500 .

Столбы идут по краю насыпи. Здесь они уже окрашены. У меня ушло три дня на покраску всех 18 столбов в два слоя

Из 21 доставленного столба на забор ушло 18 штук, а остальные я использовал под каркас террасы. Мне ее установила бригада рабочих

Материалы для фундамента. Я закупил пять мешков цемента марки М500. Также пришлось заказать машину песка и щебня: песка и  щебня стоили 5000 и 17 000  соответственно. В общей смете я посчитаю по  каждого, хотя, думаю, на забор ушло еще меньше. Песок и щебень пригодятся мне еще для организации дренажа и для заливки фундамента под будущую баню.

Ламели. Эти элементы похожи на металлические отливы, которые ставят снаружи под окнами. Только в заборе они вставляются в специальные а те уже крепятся к столбам.

Ламели — это специальные металлические пластины, которые крепятся под углом в П-профили. Сверху на забор устанавливается финишный профиль, также секция усиливается посередине М-планкой

Крепеж. Крепить ламели можно как на саморезы, так и на заклепки. Шляпки саморезов выпирают, и это выглядит более грубо. Зато если нужно снять ламель, саморез проще выкрутить. Заклепки зажимают ламель намертво, и в случае демонтажа их приходится высверливать. Заклепки, как мне показалось, выглядят более аккуратно, поэтому я выбрал их. Моим рабочим было все равно, на что крепить, на стоимость это не влияло.

И саморезы, и заклепки подбирают в цвет ламелей — один из стандартных цветов палитры. У меня серый графит — код RAL 7024.

На мой забор ушло 2000 заклепок — ими фиксировали ламели к П-профилям. Еще понадобились 200 кровельных саморезов, чтобы прикрепить П-профили к столбам

Как рассчитать материалы, чтобы всего хватило

Можно воспользоваться калькулятором, но самому тоже несложно. Количество столбов зависит от расстояния между ними — обычно 2,5 м. Значит, количество столбов считают так: общую длину забора делят на 2,5 и добавляют один угловой столб, если его еще нет на этой стороне.

Количество лаг считают от высоты забора. Если она ниже 2,2 м — достаточно двух лаг, если выше — делают три лаги. Это количество нужно умножить на общую длину забора — получим необходимый погонаж лаг.

Расчет заполнения забора зависит от типа материала и его ширины:

Как я рассчитывал количество материалов для своего забора

Для моего забора-жалюзи алгоритм был таким. Для начала я снял замеры каждой секции забора по верху и по низу столбов: столбы не получились идеально ровными по высоте, была погрешность около 0,5 см. Замеры скинул производителю, чтобы он нарезал ламели четко под каждую секцию. Для каждой секции брали больший замер из двух, из него вычитали сантиметр. Это нужно, чтобы обеспечить небольшой люфт и было проще устанавливать ламель в профиль.

Мой забор по высоте достигает над землей, но ламелями я планировал закрыть только 2 м. Во многом это обусловлено тем, что стандартные в которые устанавливаются ламели, длиной К  заполнять забор ламелями на всю высоту слишком накладно. И я решил зашить сначала верхние 2 м забора, а весной заполнить пустоту под ламелями грунтом и цементными блоками.

Один ряд ламелей закрывает по высоте 10 см. Получается, на 2 м нужно 20 ламелей. Напиленные ламели для каждой секции производитель упаковал отдельно по 20 штук. Помимо ламелей понадобились  — по два на каждый столб. Финишная планка — это тоже который идет поверх забора. Также мне была нужна усиливающая вертикальная для каждой секции, чтобы ламели не провисали посередине и каждый ряд был идеально горизонтальным. я ставил столбы через каждые 2 м, можно было обойтись без нее, но мои секции были длиной по 2,5 м.

Производитель сделал расчет стоимости материалов. Получилось 103 500  на мой забор с заполнением ламелями на высоту 2 м. Еще добавилась стоимость упаковки и доставки, итого заказ вышел на 107 000 , то есть по 2277  за погонный метр только за материалы для жалюзи, без стоимости столбов и работы.

Производитель прислал точный расчет исходя из замеров каждой секции, которые я ему предоставил. Иначе для каждой секции заказывать ламели большего размера и подрезать на месте — это лишняя работа и много обрезков

Ламели в доставленном виде выглядели так: элементы каждой секции были обмотаны стретч-пленкой и подписаны. Мы сразу разложили их в правильной последовательности, и дальше рабочие вскрывали пачки по порядку

Подготовительные работы

Установка забора начинается не с ям и фундамента, а с подготовки участка.

Расчистка местности. Если на границах участка растут кустарники, высокая трава, лежат поваленные деревья или мусор, все это нужно убрать, чтобы к забору можно было подступиться с обеих сторон. У меня был насыпной грунт без растительности, поэтому рабочим ничего не мешало. Единственное, им было непросто работать на склоне.

Вынос границ участка в натуре. На углах моего участка уже стояли столбы забора соседей, которые, вероятно, были установлены по геодезическим границам. Я  просто протянуть забор по прямой между угловыми столбами соседей, но решил перестраховаться и проверить границы. Я позвал знакомого геодезиста, он еще раз вынес точки моего участка на местности и подтвердил, что соседи установили правильно и мне нужно лишь соединить углы их заборов.

Знакомый геодезист вынес границы участка на местности. В каждой точке с координатами он поставил такой колышек. Одна точка стоила 500 , а всего на этой стороне участка — две точки